鲁迅先生说：“第一个吃螃蟹的人是很令人佩服的，不是勇士，谁敢去吃它呢？” 其实这话说得并不准确，

　　我们最早吃螃蟹的祖先可能不是人，而是猴子（古猿）。 螃蟹生活在水陆交错的地域，与灵长类高度重合；杂食或肉食的食性，让它体内累积着丰富的蛋白质和脂肪积累；节肢动物的蛋白结构简单，即便生吃也容易被消化系统分解吸收；个体较小，无毒，自卫能力弱，相较于大型哺乳动物、爬行类和鱼类来说，也容易捕获得多。

　　所以，在莽荒时代，灵长类已经是螃蟹的天敌。其他生物无从下嘴的坚壳，在灵长类面前，却可以轻易用石块、火这类工具搞定。即便到今天，东南亚的雨林里，依然生活着大量以螃蟹为主食的食蟹猕猴。 从这个角度理解，螃蟹是地球对人类的馈赠，是最适宜送上餐桌认真对待的食物。

　　全世界的人类都爱吃蟹，几乎没有例外。

　　墨西哥湾沿岸的美国、墨西哥、古巴人用芥末酱淋石蟹钳，甜嫩可口；东南亚的泰国、马来、新加坡用辣椒、咖喱烹制青蟹或旭蟹，滋味丰厚；南北半球高纬度地区的北欧、阿拉斯加、智利、澳新等地喜欢就地取材，冰镇帝王蟹腿，充满嚼劲；北美洲西岸的加拿大、美国盛产珍宝蟹，水煮后膏肥脂满；西欧地区吃的是面包蟹，蟹如其名，像面包一样厚实的蟹肉，咬起来过瘾；日本松叶蟹其实就是雪蟹的一种，通常是一半刺身一半煮日式高汤，极其鲜美……

　　当然，吃蟹这种事，在美食大国中国是不会落下的。

　　在全球已知的4000多种螃蟹里，中国出产的占到近五分之一。

　　而且，聪明的中国人，在烹饪螃蟹方面，演化出了最丰富、最多元的技法。

　　No:1

　　壹

　　撇开良渚文化、崧泽文化等史前遗址中发现的螃蟹壳不论。中国最早对于吃蟹的文字记载，来自于《周礼·庖人》中，描述周天子饮食篇目中的“青州之蟹胥”。

　　青州，就是今天的山东半岛；胥，就是螃蟹锤碎后的肉酱。

　　按照《周礼》成书于汉代来分析，最晚在2000年前，螃蟹已经成了贵族餐桌上的精制食品。

　　到了《齐民要术》成书的魏晋时代，螃蟹已经有了蒸、炸、面拖、酒醉等各种烹饪形式。一种用糖腌渍保存螃蟹的方法更是被重点介绍。这种糖蟹，在后来数百年中，引领了中国人吃蟹的主流方式。 值得一提的是，《齐民要术》的作者贾思勰也是青州人。可见从汉代开始，一直到南北朝的五百多年中，山东半岛一直是蟹的主要产地。在那里，海蟹无疑是主流，而非淡水蟹。

　　但这种情况，已经在南方悄悄发生变化。

　　与贾思勰同时代的南方人刘义庆，在他的《世说新语》里，记载了晋朝名士弼柞饮酒吃蟹的诗句“左手持酒杯，右手持蟹鳌，拍腹酒穿中，便足俩一生”。

　　这种持螯饮酒，微醺快意的状态，很快成了当朝文人名士们的模仿对象。由此开始，螃蟹从简单的食物，上升到了一种生活态度的诠释者，在后来的1800多年中，几乎所有的中国文人士大夫，都一致将吃螃蟹，当作雅致的风尚。

古人吃蟹的“蟹八件”

　　值得一提的是，刘义庆是江苏镇江人；而《世说新语》描述的，也主要是是东晋与南朝政治中心建康、吴郡、扬州地区发生的文人轶事。

　　这些地方，正是中国淡水湖蟹，也就是大闸蟹的核心产区。

　　可以说，千年来文人士大夫的口味与喜好，造就了大闸蟹在中国螃蟹群落中无与伦比的崇高地位。

　　No:2

　　贰

　　隋唐开始，北方糖蟹和糟蟹的精致料理方式开始南下，与南方的湖蟹开始结合，生长出新的美味。 《隋书》里记载了隋炀帝驾幸江都，当地人向他呈送了糖蟹的故事。炀帝每次食用糖蟹之前，都要让侍从把蟹壳仔细擦干净，贴上金缕龙凤花云，美其名曰“缕金龙凤蟹”，可见皇帝对它的喜爱。

　　这里的糖蟹与《齐民要术》里的糖蟹已经有显著差异：

　　用新鲜、完整的活螃蟹，吐净泥沙。

　　把糖浆煮过，放凉，把活蟹放入糖浆中一夜。

　　在干净的瓮中加入适量的醪糟和盐，取出糖浆里的螃蟹放入瓮中，用软泥封住瓮口。

　　事实上，廉价的砂糖制作技术，是唐玄宗年间，由印度或阿拉伯传入中国的。

　　在此之前，中国人主要吃的糖是麦芽糖与蜂蜜，成本高企。

　　所以《齐民要术》里的糖渍蟹，制作材料其实极其昂贵。 但隋炀帝吃的这种糖蟹，耗糖量就要低得多，且因为盐与醪糟的参与，口味也没有那么甜腻，想来应该是咸甜并重，还带着酒香。

　　酒、姜掩盖了淡水蟹本来的腥味，突出了食物本身的清爽，很明显，这已经有现代醉蟹、姜醋汁蘸蒸蟹的风范了。

　　随着制糖技术的进一步成熟，到了唐中叶，蟹已经不是贵族的专享，越来越多地进入平民阶层的生活。诗仙李白则常光顾长安的胡姬酒肆，吃腻了西域风味的牛羊肉，就要吃螃蟹。他说：“摇扇对酒楼，持袂把蟹螯。”

　　吮蟹肉饮美酒，自然是快事一桩。不过从节令看，长安天气，只有夏季才需要“摇扇”，夏日所食之蟹，无论是江浙地区冒着酷暑送到长安，还是前一年窖藏的糖蟹，都

　　显示了当时糖蟹的普及率与防腐水平已经达到相当的高度。

　　No:3 叁

　　宋元之后，中国的文人士大夫文化一再达到了新高度。湖蟹的地位也水涨船高，出现了大量咏蟹的诗词。

　　苏轼说：“堪笑吴中馋太守，一诗换得两尖团。”自嘲自己用诗来换螃蟹吃。 黄庭坚说：“海馔糖蟹肥，江醪白蚁醇。每恨腹未厌，夸说齿生津。”吃蟹吃到怀疑人生，为啥总吃不厌。

　　陆游说：“蟹黄旋擘馋涎堕，酒渌初倾老眼明。”吃蟹吃到老年性白内障都痊愈了。 如此等等，不胜枚举。“镶金”“脂膏”“嫩玉”这类形容蟹黄、蟹膏、蟹肉的语句，甚至成了宋以后文人诗词小品里的高频词。

　　明末清初的李渔，把吃湖蟹上升到了类似于宗教信仰的崇拜，他说蟹是他的命，每年湖蟹上市之前他就要准备好买蟹的钱，并称之为“买命钱”。而

　　蟹的烹饪，不能煮、不能煎、不能加佐料、不能加配菜，只能蒸了自剥自吃。

　　在文人们前赴后继的不懈炒作下，到了清代，湖蟹的价格已经突破天际。

　　《红楼梦》里，一方面不厌其烦描述公子和**们蒸蟹、持螯、饮酒、对诗的场景，另一方面又写了刘姥姥目睹大观园里一顿湖蟹宴的花费“抵得上穷人家吃穿用度一整年”。

　　相比于今天湖蟹的价格，其实清中叶更加离谱。看得出曹雪芹内心的矛盾：倾羡啖蟹之风雅，又厌恶标榜湖蟹之恶习。

　　No:4

　　肆

　　由文人士子自导自演培养起来的价格高启、取材单一，吃法单一的吃蟹恶习，也总归有终结的时候。 同样在清中叶，

　　袁枚的《随园食单》里，已经出现了盐水煮蟹、螃蟹羹、炒蟹粉、南瓜肉拌蟹

　　，

　　乃至剥壳加鸡蛋的蒸蟹

　　这些五花八门的吃法。

　　更可贵的是，《随园食单》出现了专门谈海鲜的篇目，虽然其中没有出现海蟹，但这已经

　　颠覆了南北朝以来中国文人对水产“一湖二河三溪四海五塘”的排序，也打破了封关禁海数百年来，中国人对大海认识的陌生。

　　这固然与18世纪食物保鲜技术的突飞猛进、乾隆朝交通运输基建的完善，使得海产品走入更多中国人餐桌有关，但也与西方列强逐渐叩开中国大门有关。

　　从此之后，中国东部海域的梭子蟹、东南海域的青蟹、台湾海峡与西太平洋的花蟹（远海梭子蟹），在千年后重归中国饮食的主流舞台。顺带着，

　　保留在浙南、闽东和潮汕等少数古代交通不发达地区的，诸如生腌蟹、鲟饭之类的饶有古意的吃法，也得以重登大雅之堂。

　　这不是历史的巧合，而是一个民族重新拥有海一样胸怀的必然。

　　No:5

　　伍

　　另一个具有隐喻色彩的细节是，当西方列强以坚船利炮轰开中国大门，让海蟹重归中国人餐桌的同时，

　　制霸中国饮食谱系千年以上的湖蟹，也悄悄爬上了长江上的某艘战列舰。

　　它们躲藏在逼仄暗无天日的船舱底部，悄悄地，没有护照地，踏上了奔赴欧洲的漫漫长路。 此后一百年中，中国大闸蟹经历了选种、繁育、水系泛滥的杂交后，已经不复原来的面貌。但人们很惊讶地发现，湖蟹在德国突然以入侵生物的姿态泛滥成灾。

　　这些中国大闸蟹的远房表亲们，有着青背、金毛、白肚的外观，依然保存着明清古籍上对优质湖蟹的描述。

　　虽然滋味未必胜过阳澄湖，但无可挑剔的颜值，还是吸引了华人们的青睐。

　　德国人原本是不吃淡水生物的，没有天敌的湖蟹大多直接拍死了做肥料，或者放进粉碎机作为鸭饲料。但在目睹了华侨们的吃相之后，也动起了脑筋，甚至有白人抱着试试看的心态买来丢进烤箱焗——反正蟹壳是硬的不能吃，也不怕火力过头了烤焦。 由此可见，

　　人类在吃蟹这件事上，总有类似的天赋。

　　蟹肉、蟹黄、蟹膏给人带来的愉悦，是其他任何食物都无法比拟的。

　　来看看面对各式各样的螃蟹时，中国各地人都是怎样料理的。

　　辽宁盘锦：蟹饭同炊

　　| 生在东北的江南大闸蟹 |

　　因为缺少文献记录，今天已经没人能说清盘锦的河蟹起源于何时。这种与江南大闸蟹同根同种的螃蟹，植根于黑土地的历史，也许最早能追溯到东北农业大开发时期。 19世纪中叶之后，清政府积弱，逐步放弃了对东北地区的边禁。朝鲜移民大批进入东北，并开始种植水稻。盘锦作为距离鸭绿江最近的沼泽地区，成了最早被开发的水田。

　　这几乎重演了东晋南北朝时期，北方移民进入长江三角洲，把大沼泽开发成水田的历史。 巧的是，盘锦又毗邻渤海，大辽河经由这片地区流入大海。这与长三角地区有着相当类似的适应洄游生物生长的环境。

　　也许，盘锦的第一只湖蟹是以太湖流域入侵物种身份进入的，但当地人却给予了足够的宽容，甚至还在水田里有意识地豢养。

　　蟹为水稻捕捉虫害、疏松土质，并以排泄物提供有机肥；

　　而水稻也给蟹提供丰富的饵料，这种共生，让盘锦早在日据时期，就成了关外的江南。

　　到了六十年代，辽宁人以

　　“棒打獐子瓢舀鱼，螃蟹爬到饭锅里”

　　来形容盘锦的富足。 和南方大闸蟹一样，盘锦河蟹最好的吃法也是清蒸水煮。北方人不擅烹饪水产，唯有盘锦河蟹，清蒸后蘸姜醋汁，可得真味。南方人来盘锦，当地人以这种吃法待客，足以让对方恍若归家。

　　也许是参考了北方人吃饺子“原汤化原食”的传统。盘锦当地常常蟹饭同锅而烹，下屉煮饭，上屉蒸蟹，到蟹飘香的时候，饭也熟了。与蟹共生的米，当地人称蟹田米，认为有饭里有蟹味。其实它的香气滋味，多半吸收了同锅的蟹味而来。

　　天津：紫蟹火锅

　　| 小螃蟹里的大味道 |

　　紫蟹其实是大闸蟹的一个亚种，大者如银元，小者如铜钱。

　　按照以大为美的南方湖蟹的审美标准，这种迷你型选手其实是上不来台面的。 但北方原本乏蟹，特别是冬令时节，蟹黄最丰厚的时候，透过薄薄的蟹盖，呈现出一层紫色，风味和意境都卓尔不群，自然被人奉为上品，不惜大费周章，破冰掏捕。 上档次的天津馆子里，冬季都会售卖“七星紫蟹”，其实就是下垫鸡蛋羹蒸熟的紫蟹，并把蟹排成七星连珠的样子。虽然蛋羹会起到一定的保温作用，蒸紫蟹时渗出的汁水也会让蛋羹变得更鲜甜，但总的来说，这并不算是创新或独特的滋味。

　　更讲究一点的，会把紫蟹剁小块，蒸熟后淋上酸甜鲜美的芡汁，这是天津冬令最上得台面的好菜：酸沙紫蟹。 但要论最过瘾的吃法，莫过于普通津沽人家都会做的紫蟹涮什锦火锅。天津人将什锦火锅称作“锅子”。锅子是清汤底的，其中豆腐白菜、海参鲍鱼，丰俭由人，每家每户都有不同的选料。但被誉为天津冬令四珍的四样东西是不能少的——银鱼、紫蟹、铁雀、韭黄。

　　铁雀是一种生活在高纬度地区的候鸟，比麻雀大，比鸽子小，雀头和雀脯肉一般拿来软溜，剩下的架子丢在什锦锅里吊鲜汤。紫蟹整个丢到锅里去煮，蟹身小、易入味，只要几分钟就熟了。汤汁渗入蟹肉，软嫩无比。 吃完蟹后还能喝汤，

　　紫蟹什锦锅的汤有奇妙的鲜甜味，不输广式打边炉

　　山东莱州：葱油大蟹

　　| 当鲁菜手艺遇上大海至味 |

　　莱州人把梭子蟹称为“大蟹”，但凡去过当地饕餮的人，都会觉得这个“大”字名不虚传。

　　较大的昼夜温差、黄河入海带来的大量营养物质，以及渤海湾天然冷水渔场的环境，都为梭子蟹生长带来极其优越的环境。

　　在莱州的海鲜市场里，最大的梭子蟹重达一斤半，这是连云港的黄海梭子蟹、舟山的东海梭子蟹都无法望其项背的体型。

　　面对梭子蟹，胶东大厨也展现除了粗犷豪放的烹饪手艺。葱油淋，是最对得起莱州大蟹的做法。不用切，不用拆，整只大蟹蒸熟；再另起一口锅，把油熬到冒烟；最后拆开蟹盖，铺上葱姜，趁热淋上热油。 呲啦一声，充满了鲁菜风味的葱油大蟹，就是对秋天最好的奖赏。

　　四川成都：香辣蟹

　　| 螃蟹来到内陆后的待遇 |

　　对于爱吃辣的中国中西部地区来说，香辣蟹并非四川独有，湖南、江西、贵州都有此物出没。而且越来越有席卷餐饮江湖的气势。 在口味清淡的东南沿海地区人看来，用香辣处理滋味轻灵鲜美的蟹，总会觉得暴殄天物。但从食物发展的宏大历史观来看，被大众所广泛接受的审美，或许才代表了未来口味发展的趋势。而众多的香辣蟹中，又以川菜的做法最为考究经典。

川式香辣蟹的选材不拘一格，但有一点，以蟹肉厚实者为妙。湖蟹个头小，蟹肉单薄，用来香辣炒，往往是调料充分渗入肉中，已尝不出蟹味，且吃不过瘾。 最好是个头硕大的面包蟹，用热油炮到断生后捞起斩件，再下辣椒粉、辣椒片和蒜蓉炒，最后撒一把芹菜碎。这样的香辣蟹油香四溢，镬气逼人。再来一瓶冰啤酒，就是川中夏夜最好的风景。

　　安徽黄山：徽州醉蟹

　　| 江南醉蟹的鼻祖 |

　　江浙地区素有秋风起做醉蟹的传统，

　　扬州的中庄醉蟹以微甜胜场；

　　上海的醉蟹加了酱油，咸鲜滋味浓郁；

　　苏州会拿六月黄做醉蟹，这大概是每年可以吃到的最早的醉蟹，且苏式醉蟹很多是鲜醉，即做即吃，蟹肉蛋白质还未凝固，和醉虾一样呈半透明的胶状，味道绵长；

　　杭州醉蟹酒香突出，且会加入干桂花，让蟹肉带着桂花香，这是两种季节限定最好的组合。

　　但大多数江浙人不知道的是，江浙醉湖蟹的风尚，最早也许来自长江、钱塘江和太湖上游的徽州。

　　明清时代交通不便，但徽州人仍前仆后继地涌入江浙地区经商卖物、科举做官。

　　为了保证带来家乡食物的途中不变质，徽州人想出了各种各样的防腐手段。

　　臭鳜鱼、毛豆腐，包括醉蟹，都来自那个时期。

　　徽州当然不比江浙，有大量现成的大闸蟹。但清澈的水质，也养肥了河溪里的小毛蟹。洗刷干净，用白酒、姜蒜、盐腌了，再密封好，可以保存两个月以上不变质。开封后蟹钳充盈了酒香，是很好的佐酒吃食。

　　醉蟹传到江浙后，

　　讲究生活品质的江南文人们，嫌白酒味道太重，改用更温和的黄酒，并按照本地口味，加入了糖、陈皮和花椒，让醉蟹的滋味更加丰富。

　　久而久之，醉蟹本来仿佛的作用也被削弱无视了，加入酒，或许只是为了获得浓郁的酒香，杀灭细菌，以及还原唐宋之前生腌洗手蟹的风雅情致。

　　江苏苏州：六月黄炒年糕

　　| 没有大闸蟹的日子如何解馋 |

　　六月黄其实就是没成熟的大闸蟹。 本来要九月捕捞的蟹，早在六七月还没长成时就售卖。看起来浪费，但其实，有人计算，假使一亩塘中只能养出1000只大闸蟹。但若能提早规划养殖部分“六月黄”，就可放下2000只蟹苗，此时蟹体幼小、消耗的水体营养等也不多，完全可以和谐共处，正常生长，等到了夏天长成“六月黄”，捞起一部分卖出，剩下的就可获得更多空间生长直到成年。

　　虽然没有大闸蟹那种紧实致密的蟹膏，但六月黄体内充裕的蟹黄，已经初露制霸江湖的气概。 显然，

　　这种精明的算计，最有可能出自江浙人的头脑；

　　最适宜湖蟹生长的江浙地区，更是为六月黄的诞生孕育了良好的温床。

　　而苏州，作为太湖蟹的故乡，阳澄湖的所在地，自然也是六月黄最重要的产区。 在苏州人眼里，六月黄并不像大闸蟹那样需要认真对待。不是清蒸、水煮这些原汁原味的做法，对不起大闸蟹昂贵的价格。但六月黄的意义却在于是提早三个月满足口腹之欲，以及将一些舍不得对大闸蟹下手的烹饪手法，应用于它。

　　这些做法，包括但不限于麻辣、椒盐、酱爆、面拖炸。但最具苏州本地特色的，还是六月黄炒年糕。 苏州的糕团是江南糕点的代表，而苏州年糕更是以软糯中不失爽口而闻名。将苏州年糕与斩块的六月黄同炒，下葱白、姜片、生抽、白糖。

　　年糕焦香，六月黄鲜肥。

　　后来，不少饭馆学习六月黄炒年糕的组合，囿于六月黄的季节限制，改用四季皆可得的梭子蟹。传得多了，几乎家家会做，却忘记了这道菜原本的模样。

　　浙江杭州：蟹酿橙

　　| 古籍里复活的千年滋味 |

　　蟹酿橙其实并不是杭州菜。 三十多年前，它还是一道只存在于古籍里的传说菜。这本古籍，就是记录南宋城市风物的《武林旧事》。

　　而杭州，作为南宋的都城，当仁不让成为让蟹酿橙复活的城市。到今天，在杭州能做出最正宗的古法蟹酿橙的，也只有两家饭馆。

　　这种用湖蟹的蟹黄、蟹膏、蟹肉，与橙肉橙汁一起炒，最后再填回橙里蒸的菜，酸甜俱备。从湖蟹发展的大历史来看，

　　它前承唐以前的糖蟹，后启元以后的清蒸蟹蘸醋汁；

　　又是宋代南北文化大融合时，北方水果与南方水产的结合品。

　　所以，蟹酿橙是当仁不让的，国家螃蟹地理中承前启后，站在十字路口的那一位。

　　如今坐在杭州西湖边上的高级饭馆里吃蟹酿橙，依然是一件充满雅趣的事。行家说，蟹酿橙的味道有四层，第一口吃掉橙内浓稠鲜香的蟹肉，酸甜中带着咸鲜，这是第一层口感； 拿起橙子盖，将橙盖上的果肉挤出汁，你会发现橙子内部的食物味道开始逐渐变清雅，这是第二层口感； 吃完后不要急着喝汤，用手揉捏蒸软的橙子壳，剩余果肉会部分脱离，果汁则将从果肉中滴落汤中，酸甜口感混合橙子壳内饱含蟹肉香味的汤汁，一口喝掉会催生第三层口感； 最后放下橙子，反复摩擦双手，会闻到指尖全是橙子的香味，这是第四层“闻香”。

　　福建福州：螃蜞酥、八宝鲟饭

　　| 一座城里的山海盛宴 |

　　有人用山海盛宴来形容福州菜，陆上和海中的食材，在这里有着最好的碰撞。 这话用在螃蟹上，尤其准确，

　　也许福州是唯一能把淡水蟹和海蟹都做成本地特色的城市。

　　螃蜞是一种生活在闽江冲击平原的小型的淡水蟹，或许与天津紫蟹是近亲。福州有人用盐和虾油生腌螃蜞吃，黑色的蟹膏极鲜。但最普及的，还是螃蜞酥和螃蜞酱。

　　做法其实不难，螃蜞剁碎后，用白酒醉腌后，再和福州特产的红糟一起入油锅焙炒到香脆。最后加酱油、糖、五香粉拌匀就是螃蜞酥。 这是福州人餐桌上必不可少的小菜，佐粥尤其好。

　　爽脆咸鲜的口感，与白粥的绵绸相得益彰，比腐乳酱菜好得多。

　　而螃蜞酱则不用炒，直接把腌好的螃蜞和红糟拌在一起，磨成酱就行。这是福州菜最重要的调味料，不管炒菜、还是点蘸，都有不输于酱油的重要价值。 如果说螃蜞酥和螃蜞酱，是福州人把小型的淡水蟹做出了花样。那么八宝鲟饭，就是福州人料理海蟹的至味。

　　鲟是福州人对青蟹的俗称。这种壳坚肉厚的大家伙，在东南沿海很多地方都有踪迹，尤以浙江的台州三门、温州洞头，福建的福州连江等地为佳。但多数青蟹都被拿来清蒸，作为酒宴中的上品大菜。

　　福州人在青蟹上的想象力突破天际，甚至有人拿青蟹与桂圆一起煲汤，作为老幼妇儿的补品，民间俗语说：“红鲟桂圆汤，营养胜人参”。

　　但最福州人对青蟹最成功的演绎还是八宝鲟饭。 虽然与八宝饭仅一字之差，但八宝鲟饭的口味却与前者完全不同。做法并不复杂，只是费工夫，要用猪肚、鸭肉、火腿、虾米、花生、鸭肫、香菇、冬笋八种荤素食材，与糯米一起蒸。再覆切块的青蟹于饭上，继续蒸透。 最后浇上薄芡明油，蟹壳红亮，八宝饭颜色丰富、滋味多层，青蟹的鲜汁融入饭里，

　　只这一道大菜，就几乎构成了从前福州人逢年过节的所有向往。

　　广东潮汕：生腌蟹

　　| “毒药”的威力 |

　　如果说江浙的醉蟹，是复原唐宋风情的高仿古董，那么潮汕的生腌蟹，就是真正的中国饮食活化石。 因为古代交通闭塞，东南沿海的很多地区都保留了生吃梭子蟹的传统。比如宁波的呛蟹、温州的江蟹生，但最精工细作的，还是潮汕的生腌蟹。因

　　为很多人吃了一次还想再吃，有“毒药”之名。

　　潮汕的生腌蟹，除了必要的白酒、酱油、姜片之外，还另加了蒜头、辣椒、香油、糖、陈皮和芫荽。腌渍时间虽然不长，但海蟹生活的咸水环境，与人体的淡水环境有差异，这就使得生吃的安全性高于江浙醉蟹。 潮汕人爱吃白糜（白粥），佐粥小菜被称为“杂咸”，而包括血蚶、虾蛄、梭子蟹、牡蛎、薄壳在内的各种生腌海鲜，是杂咸中最上档次的品类。

　　生腌的口感奇妙，半凝固状态的蛋白质吸入嘴，鲜嫩软滑，自动滑入喉咙，又咸又鲜的蟹膏刺激着味蕾，让人即刻感受到扑面而来的海风。 从此，除却巫山不是云。

　　广东广州：清蒸黄油蟹

　　| 富到流油的天然炒蟹粉 |

　　黄油蟹其实也是青蟹。 它并不是青蟹亚种，而是

　　某些青蟹仔，因为肥过了头，膏油积聚过多，无法完成重壳、脱壳的过程，少了一轮的发育的变异种。

　　只有在珠三角极其适合青蟹生长的海域，才有较高几率出现这种青蟹界的“儿童肥胖症”患者。 神奇的是，这种变异蟹居然能存活下来，到了6-8月的产卵季节，它们爬上海滩，在猛烈的阳光照射下，它体内的蟹膏就分解成金**的油质，然后渗透至体内各个部分，整只蟹便充满黄油，蟹身呈现橙**，甚至在蟹壳上都会有点点“油珠”，故称为黄油蟹。

　　所以有人说：

　　六月黄是发育不良，黄油蟹是病入膏肓。

　　早几十年前，黄油蟹大多被人当成病蟹、杂蟹来看待，不配单独料理，可能会被食客投诉“膏散、漏油”，只能剔出来用做炒蟹或煲粥。 但九十年代后，以蔡澜为代表的香港老饕们开始撰文盛赞黄油蟹的美味，价格一再走高。再加上“富到流油”的好彩头，击中了港粤地区无数人心底的梦想。到今天，

　　当年的病蟹，已经变成与“发菜”一样的象征图腾了。

　　至于黄油蟹的味道，膏肥脂满、黄肉交织，当然会给人极大的满足。

　　参考炒蟹粉的口感，基本大差不离。

　　广西北海：白切鸡蘸沙蟹汁

　　| 又腥又鲜，南海滋味 |

　　本质上来说，北海的沙蟹汁，与福州的螃蜞酱其实是同一种东西——腌制后的碎蟹。 它们之间的区别在于，螃蜞是淡水小蟹，而沙蟹则是海产。

　　把这种海边小蟹处理干净，放入切成颗粒的大蒜、姜、白酒、海水，捣碎拌匀。在热带的太阳底下晒小半天，晒到出汁，这就是沙蟹汁了。 沙蟹汁的味道，咸、腥，并带着海鲜的鲜甜。对于广西人来说，这是欲罢不能的家乡味，就好比臭豆腐于长沙、豆汁儿于北京，爱者极爱，不爱者唯恐避之而不及。

　　沙蟹汁适合佐粥、也能当成调料炒菜。北海的大部分餐厅，都把沙蟹汁焖豆角当成本地名菜售卖。

　　但最好的吃法是替代豉油点蘸白切鸡，顺滑的鸡饭、略带胶质的鸡皮，撞上咸腥的蟹汁，这是只有在南海之滨才能品尝到的至味。

　　-END-

　　从填肚子的价值来讲，螃蟹的作用并不大。但是从品尝、探索食物之美的过程出发，螃蟹的意义非凡。 所以，能不能善待餐桌上的螃蟹，是鉴定一个人、一个民族，是否有足够生活情趣的重要标志。 如林语堂在《吾国吾民》中所言：“

　　我们吃蟹，出于爱好；

　　我们也吃树皮草根，出于必要。

　　”

片儿川面

片儿川面是杭州奎元馆的名点，也是杭州的风味小吃。烹调时，选用瘦猪肉片，配以笋片和雪菜，与面条同烧而成。此面肉片鲜嫩，雪菜笋片色泽翠白分明，食之美爽口。

知味小笼

杭州知味观的风味吃。烹调时，选用发酵精白面粉作皮，用鲜肉，或鲜肉拌拌虾仁，或鸡肉拌火腿末作馅，在馅料中加入特肉皮冻，包好后放入特制小蒸笼用急火蒸制而成，分别称为鲜肉小笼、虾肉小笼、鸡火小笼。这些包子汁多香鲜，皮薄滑韧，但口味各异。

猫耳朵

猫耳朵是杭州知味观的传统风味小吃。用500克的上白面粉可制成900多个面瓣，再配上鸡丁、火腿丁、香菇、干贝、笋片等佐料烹制而成。该小吃面瓣形如"猫耳朵"，十分精巧，火腿丁像玛瑙，鸡丁似琥珀，汤鲜味美，十分可口。

南方迷宗大包

选用进口精白面粉经发酵后作皮，用鲜猪前腿肉、肉皮冻（或用豆沙或用麻心或用青菜）等作馅包成后上大笼用急火蒸成。一般500克面粉只能做9只大包。它吸取南北方各种包子的特点，由于它无宗派，故称迷宗大包。迷宗包子洁白饱满，吃口松软，富有弹性，价廉物美，实为快餐中的佼佼者。

吴山酥油饼

选用精白面粉为原料，加入食油和成油面，经造型入油锅成。食时，加上细绵白糖。成品起酥，层层叠叠，色泽金黄，脆而不碎，油而不腻，又香又甜，入嘴即化。此饼在吴山一带经常有供应，相传清乾隆游吴山时曾品尝过。民间称它为"吴山第一点"。

葱包桧

杭州风味小吃葱包桧有一个有趣的出典。公元1142年，民族英雄岳飞以"莫须有"的罪名被害于监安大理寺，杭州百姓十分痛恨奏桧夫妇。相传有一天，杭州有一家卖油炸食品的业主，捏了两个人形的面块比作奏桧夫妇，将他们揿到一块，用校友会棒一压，投入油锅里炸，嘴里还念道："油炸桧"吃。这就是油条的来历。后来在此基础上发展为杭州风味小吃――葱包桧。烹调时，选用上白粉制成春卷皮（或叫薄饼）再裹上油条、葱段，在平底锅上反复压扁，直至烘烤到金**，再抹上竦酱或甜酱即成。

杭州名菜

东坡肉

据传，北宁文豪苏东坡两次来杭任太守，浚湖筑堤，杭州百姓为感谢他"抬猎挑洒"，他嘱家人按他的烧肉方法烹制而成并犒劳民工，他们食用了这香酥味美的肉后称它为"东坡肉"。杭城菜馆也效法仿制，至今东坡肉已有900多年的历史。制作时，选用细皮薄膘五花条肉，用冰糖、酱油作佐料，以绍洒代水，将切成块状的肉的置入小葱填底的沙锅，密封上蒸，不走原味，的酥而不碎，肥而不腻的特点。

西湖醋鱼

西湖醋鱼，又称"叔嫂传珍"，传说是古时嫂嫂给小叔烧过一碗加糖加醋的鱼而来的。选用体态适中的草鱼，最好先在清水氽熟，要掌握火候。装盘后淋上糖醋芡汁。成菜色泽红亮，肉质鲜嫩，酸甜可口，略带蟹味。

宋嫂鱼羹

据传，北宋汴梁人宋五嫂，随宋室南迁来临安（今杭州），和小叔一起在西湖以捕鱼为生。一天，小叔得了重感冒，宋嫂用椒、姜、洒、醋等佐料烧了一碗鱼羹，小叔喝了这鲜美可口的鱼羹不久病俞了。有一次，宋高宗赵遘品尝了好她做的鱼羹，大加赞赏。从此，这道菜就称"宋嫂鱼羹"，她开的店生意更加兴隆。烹调时，先将作主料的鳜鱼蒸熟剔去皮骨，加上火腿丝、香菇竹笋末及鸡汤等佐料烹制而成。成菜色泽悦目，鲜嫩润滑，味似蟹羹，故又称"赛蟹羹"。

蟹汁桂鱼

蟹汁桂鱼是杭州南方大酒店研制的,采用活桂鱼和蟹粉作原料烹制而成,富有江南风味特色的新佳肴之一。它造型生动、雅致，鱼肉入味滑嫩，蟹肉洁白鲜美，且上桌淋汁，食趣盎然，曾荣获全国烹饪大赛金奖。

蟹酿橙

用鲜活湖蟹肉和橙汁作原料烹制而成的蟹酿橙原系南宋名菜，后经挖掘研制成功后深受国内外宾客的赞扬，曾获第三届全国烹饪大赛金奖，并已入选《中国名菜谱》。此菜色艳味美，风味独特，既有《山家清供》烹饪古籍上所要求的"新酒、菊花、香橙、螃蟹"之美，又因造型生动典雅，而在渲染历史特色中带有时代气息。

清汤鱼圆

烹调时，将鲢鱼去皮刮肉斩排成茸，加适量盐和水搅匀，再加荤油、姜水再搅打，放入冰箱15－20分钟胀发后取出，用瓢羹一次次舀到冷水锅里，加热即成鱼圆，和火腿片如玛瑙，鱼圆似白玉，色泽分明，滑嫩鲜美。

龙井虾仁

相传，杭州厨师受苏东坡词《望江南》"且将新火试新茶，诗洒趁年华"的启发，选用"色绿、香郁、味甘、形美"的明前龙井新茶和鲜河虾仁烹制而成。成菜虾仁白玉鲜嫩，茶叶碧绿清香，色泽雅致，滋味独特。杭州天外天菜馆是该菜的发源地。

番茄虾仁锅巴

烹调时，选用粳米或糯米制成锅巴并炸脆后盛在荷叶碗里，将鲜虾仁勾芡下锅并拼进番茄汁另行半装碗。上菜时将番茄虾仁汁倒在锅巴上，锅巴遇汁立即炸裂，发出吱吱响志声，随之香气四溢，故此菜又叫"平地一声雷"。成菜中锅巴金黄松脆，虾仁白玉鲜嫩，番茄汁红润酸甜。它既是佐酒肴，又能当点心。

叫化童子鸡

相传，古代有一个流落到江南的叫化子，一天由于饥寒交迫而昏倒，难友为他偷来一只小母鸡却又苦于缺锅少灶，就用泥把鸡饲包起来放入火堆中煨烤，剥开食时，竟意外地发现此鸡香气四溢，味道极好。后来这一方法传到酒楼，经厨师的不断改进，终于成了一道传统名菜。烹调时，将肥嫩越鸡宰杀去净内脏，在鸡身上擦上多种调味品，把用多种佐料烹制的肉丝填满鸡腹，再用鲜荷叶、竹箬壳包扎好，最外层包上酒坛泥，要为上煨烤三四小时即成。

火踵神仙鸭

火踵神仙鸭是杭州传统名菜。烹调时，将金华火腿踵儿和本地老鸭（麻婆鸭）置于大砂锅内，再放入调料，密封锅盖，用文火炖烧而成。该菜原汁原汤，既有较高的营养价值，又鲜美可口。

干炸响铃

烹调时，用富阳蓍名土特产优质豆腐皮卷入精细肉末，切成寸段，油炸而成。如卷入土豆泥或香菇末、冬笋末炸成的称"素响铃"。干炸响铃色泽黄亮，松脆爽口，形如马铃，食用时辅以甜酱、花椒盐，花椒盐，味道更佳，是下酒的好菜。

虎跑素火腿

虎跑素火腿为杭州传统素食名菜。因它经常在虎跑供应而得名。烹调时，选用富阳泗乡的优质豆腐皮，加上白糖、绍酒、素油、姜汁和红曲粉等调味品，经模型压制，上笼蒸熟即成。此菜色泽酱红，形如火腿，柔中带韧，鲜甜清香，既是有名的素菜，又是携带方便的旅游食品。

油焖春笋

烹调时，选用杭州郊区短壮、皮薄、肉厚、质嫩的春笋作原料，剥净切成寸段状入锅，以重油、重糖煸炒，再用小火焖透的烹饪方法，使笋块充分吸进调味品。成菜色泽红亮，鲜嫩爽口，略有甜味。既可佐酒又可下饭，为杭州传名菜。

西湖莼菜汤

西湖莼菜汤又称鸡火莼菜汤，是杭州的传统名菜。烹调时，用西湖莼菜、火腿丝、鸡脯丝烹制而成。此汤，莼菜翠绿，火腿绯红，鸡脯雪白，色泽鲜艳，滑嫩清香，营养丰富。赞同35| 评论

宋代美食菜谱有：东坡肉、油条、火腿、羊舌签、蟹酿橙、东安子鸡等。

1、东坡肉

东坡肉是宋朝十大美食之一，相传是苏轼发明的。以猪肉为主要食材，经过深度加工后流传至今。红烧肉油而不腻、酥而不烂，入口即化的感觉，让人回味无穷。

2、油条

油条是宋朝十大美食之一，起源于南宋。油条的制作简单，但却能带给人们丰富的早餐和美好的回忆。

3、火腿

北宋时期，火腿是一种美味的食物，据史书记载，苏轼曾亲自制作火腿，并用猪胰煮制，油尽去，存放于谷内，数十年不油。

4、羊舌签

宋朝的十大美食中，羊舌签是一道非常受欢迎的食品。羊在宋代被视为上乘的食材，因此在宫廷中备受珍视。羊舌签是一种外皮包馅的圆筒状食品，可以炸、烤、炖等多种方式烹制。

5、蟹酿橙

蟹酿橙是宋朝十大美食之一，它的灵感来源于古代水鲜和橙子配合的传说。蟹酿橙的巧妙之处在于将熟好的螃蟹和橙子合二为一，通过酿法将蟹肉和蟹黄合流，再加入橙子、橙汁和黄酒，最后用盐、醋调味。蟹肉本身充满橙香，带有微微回甘，外观也优雅好看。

6、东安子鸡

东安子鸡是宋朝十大美食之一，以用嫩母鸡和红辣椒煸、烧而成而闻名。它的特点是菜色呈红白绿黄四色相映，鸡肉肥嫩，味道酸辣鲜香。这道菜以其独特的口感和美味而闻名，成为宋朝文人雅士们的最爱。

螃蟹吃母的故事是怎么得来的呢 我来告诉你 首先我们吃螃蟹它分公和母的原因 是什么呢 一他吃螃蟹呢 公的跟母的的差别是什么 它的差别就是公的旁系的 它里面的膏和肉可能比母的要偏少 因为母的要用于小孩 所以呢 母的来说来 它的肉比较肥比较多 高了比较多 所以呢大家都喜欢吃肉多一点儿的 所以呢抹的是最好的选择

1、声声慢·寻寻觅觅

宋代：李清照

寻寻觅觅，冷冷清清，凄凄惨惨戚戚。

乍暖还寒时候，最难将息。

三杯两盏淡酒，怎敌他、晚来风急？

雁过也，正伤心，却是旧时相识。

满地黄花堆积。憔悴损，如今有谁堪摘？

守着窗儿，独自怎生得黑？

梧桐更兼细雨，到黄昏、点点滴滴。

这次第，怎一个愁字了得！

译文：

苦苦地寻寻觅觅，却只见冷冷清清，怎不让人凄惨悲戚。乍暖还寒的时节，最难保养休息。喝三杯两杯淡酒，怎么能抵得住早晨的寒风急袭？一行大雁从眼前飞过，更让人伤心，因为都是旧日的相识。

园中菊花堆积满地，都已经憔悴不堪，如今还有谁来采摘？冷清清地守着窗子，独自一个人怎么熬到天黑？梧桐叶上细雨淋漓，到黄昏时分，还是点点滴滴。这般情景，怎么能用一个“愁”字了结！

2、武陵春·春晚

宋代：李清照

风住尘香花已尽，日晚倦梳头。

物是人非事事休，欲语泪先流。

闻说双溪春尚好，也拟泛轻舟。

只恐双溪舴艋舟，载不动许多愁。

译文：

风停了，花儿已凋落殆尽，只有尘土还带有花的香气。抬头看看，日已高，却仍无心梳洗打扮。事物依旧在，人不似往昔了，一切事情都已经完结。想要倾诉自己的感慨，还未开口，眼泪先流下来。

听说双溪春景尚好，我也打算泛舟前去。只恐怕双溪蚱蜢般的小船，怕是载不动我内心沉重的忧愁啊！

3、如梦令·常记溪亭日暮

宋代：李清照

常记溪亭日暮，沉醉不知归路。

兴尽晚回舟，误入藕花深处。

争渡，争渡，惊起一滩鸥鹭。

译文：

溪边亭中游玩至日色已暮，沉迷在优美的景色中忘记了回家的路。

尽了酒宴兴致才乘舟返回，不小心进入藕花深处。

怎么才能出去呢？怎么才能出去呢？划船声惊起了一群鸥鹭。

4、一剪梅·红藕香残玉簟秋

宋代：李清照

红藕香残玉簟秋。轻解罗裳，独上兰舟。

云中谁寄锦书来，雁字回时，月满西楼。

花自飘零水自流。一种相思，两处闲愁。

此情无计可消除，才下眉头，却上心头。

译文：

粉红色的荷花已经凋谢，幽香也已消散，光滑如玉的竹席带着秋的凉意。解开绫罗裙，换着便装，独自登上小船。仰头凝望远天，那白云舒卷处，谁会将锦书寄来？雁群飞回来时，月光已经洒满了西楼。

落花独自地飘零着，水独自地流淌着。彼此都在思念对方，可又不能互相倾诉，只好各在一方独自愁闷着。这相思的愁苦实在无法排遣，刚从微蹙的眉间消失，又隐隐缠绕上了心头。

5、如梦令·昨夜雨疏风骤

宋代：李清照

昨夜雨疏风骤，浓睡不消残酒。

试问卷帘人，却道海棠依旧。

知否，知否？应是绿肥红瘦。

译文：

昨夜雨虽然下得稀疏，但是风却劲吹不停，虽然睡了一夜，仍有余醉未消。问那正在卷帘的侍女，外面的情况如何，她说海棠花依然和昨天一样。知道吗？知道吗？这个时节应该是绿叶繁茂，红花凋零了。

在宋朝，多数北方食客并不懂得清蒸，他们热衷于采用以下几种匪夷所思的烹调方式：

一是油炸：《东京梦华录》里提到东京汴梁街头出售一种“炸蟹”(参见《东京梦华录》卷2《饮食果子》)，做法如下：大蟹洗净，去沙，剁去爪尖，剔去内脏，剁成四段，撒上面粉，搁油锅里炸黄，然后捞出来控油，蘸着面酱，连壳带肉，咯吱咯吱大嚼。这样吃蟹，把螃蟹独有的鲜味儿全给弄没了，真是大煞风景。

二是水煮：《事林广记》别集《饮馔类》提到北宋时中原饭店常做一道“螃蟹羹”，也是先把螃蟹治净，再剁成四段，扔开水锅里煮到蟹肉发红，最后撒盐浇醋，喝蟹汤，吃蟹肉。

三是生腌：这种吃法最不可思议，可是在宋朝却非常流行，甚至连皇帝的御宴上都会出现生腌螃蟹。生腌倒无所谓，关键是腌完就要生吃，煮都不煮。把蟹治净，用刀噼里啪啦剁碎，什么蟹黄蟹膏蟹螯蟹肉统统不管，剁得跟烂泥似的，铲到盆里，用盐、醋、花椒、茴香、橙汁、蒜泥之类的调料拌一拌，直接就吃。南宋浦江女厨师吴氏在其专著《中馈录》里管这道非常生猛的“大菜”叫做“蟹生”，南宋江南美食家傅肱在其专著《蟹谱》里则管这道菜叫做“洗手蟹”，意思是这样做蟹非常快捷，不用蒸煮，不用油炸，这边客人刚洗完手，那边主人就把一盆生蟹端到客人面前了。

四是“蟹酿橙”：宋朝还有一道蟹名菜“蟹酿橙”。《山家清供》记载，“蟹酿橙”的制法是:剔取螃蟹肉装入掏空的橙子中，入甑中，用酒、醋、水蒸熟。用醋、盐供食。此菜，也是当时宫中名菜。据《武林旧事》记载，皇后归省时皇帝赐筵十四盏的第八盏就是“螃蟹酿橙”。

1西湖醋鱼:

这道菜据说来源于“师叔师妹传简”的故事:古时候，宋氏兄弟住在西湖边，以打鱼为生。当地大反派赵，见宋嫂美貌，杀了哥哥，想害姐夫。宋嫂劝妹夫出逃，煮了糖醋鱼为他饯行，并要他“记民之苦”。后来姐夫名利双收，杜绝了暴力，太平无事，偶尔也尝尝这道酸甜的鱼菜。最后，他找到了他的嫂嫂，她已经逃离了她的名字，他辞职，回到他的老工作，作为一个渔民。后人把它的故事流传下来，模仿它的方法煮醋鱼。“西湖醋鱼”已经成为杭州的传统名菜。西湖的醋鱼是用新鲜的草鱼做的，经过1-2天的饥饿，这样可以去掉它身上的土腥味。是活的煮熟的，没有油腻的菜。其色泽鲜红，酸甜可口，鱼肉紧实，鲜美鲜嫩，优于蟹肉，风味独特。

烹饪前，将草鱼放入池中，饿两天，这样可以消除土腥味，使鱼结实。宰杀后，去除鱼鳞、鳃和内脏，洗净，从头到尾切成两截，然后用坡口刀切开，放入沸水中煮3分钟，用筷子刺鱼的下颌，能轻刺时取出，将鱼的背部放入盘中。将250g鱼汤煮沸，加入酱油、醋、绍兴酒、白糖，煮沸，倒入湿淀粉，搅拌成米汤，浇在鱼上。

这道菜的特点是不放油，只放白开水和调料，鱼肉切掉，讲究其鲜度和原味。

2东坡肉:

这道菜是根据宋代大作家苏东坡的故事流传下来的。宋年间(约公元1090年)，苏东坡被任命为杭州刺史，动员民众疏浚西湖，并完成了他的工作。作为对民工的奖励，他命令家人把百姓赠送的猪肉给他们，并根据他的经验:慢火，少加水，等火旺了，他把自己打扮得漂漂亮亮的，做成美味的食物。和酒一起分发给农民工，家里人误把酒和肉一起烧了。这样一来，肉吃起来特别醇香可口。人们称赞东坡是一个人，把这块风味独特的肉命名为“东坡肉”。

“东坡肉”经过厨师们的不断总结和发展，已经被提升为杭州第一道菜。操作方法如下:选取带皮五花肉，刮干净，切成75g重的方块，放入水锅焯水后捞出；取一个大砂锅，用竹箅子垫底，铺上葱姜末，然后放入猪肉，加入白糖和九韶酱油，盖好封口，烧开，小火焖2小时，焖至酥脆，撇去浮油，放入砂锅，皮朝上，盖上盖子，放入抽屉蒸30分钟至酥脆。

它的特点是油、软、糯的口感。

3西湖莼菜汤

西湖莼菜汤是用杭州西湖特产的新鲜药菜、鸡胸肉丝、火腿丝熬制而成。因此，它也被称为“鸡莼菜汤”。这道菜鲜绿、嫩香，白嫩的鸡丝，鲜红的火丝，色泽鲜艳，汤汁鲜美。这是一道具有杭州风味的浙江名菜。由莼菜、熟鸡胸肉、熟火腿、高级清汤、精盐、味精、熟鸡油制成，是杭州西湖特产。菜肴色泽和谐，汤味鲜美，莼菜嫩滑，脍炙人口，突出地方风味特色。

4干炸铃铛

杭州名菜思香豆腐皮千炸铃，因其黄亮色、香、脆而被提升为杭州名菜之一，深受食客欢迎。香豆腐皮产于杭州富阳山村，故又称山豆腐皮。已有1000多年的生产历史。以上等级的大豆和优质水源经过18道工序提炼而成。腐皮薄如蝉蜕，油润光亮，柔软坚韧，拉力强，落水不糊。它被称为“金大衣”。转青好吃，滑嫩可口。是制作各种名菜素菜的高级原料，也是炒铃铛的专用主料。吃的时候辅以甜面酱、椒盐、葱白，口感更佳。

“干炒钟”是用四乡特产豆腐皮做的。切成方块，卷上由猪里脊肉、精盐、味精和九韶制成的馅料，然后切成35厘米的块，在五成热的植物油中炸至酥脆，然后取出，放入盘中，配以洋葱块、甜面酱和胡椒及盐。这道菜有黄亮的颜色，因其清脆如钟而得名。

5油焖笋

油焖笋是杭州的传统风味菜肴。它由清明节前后出土的嫩竹笋制成，用重油和糖烹制而成。其色红亮，鲜爽，鲜咸，甘甜，让人吃之久矣。竹笋是浙江的一大特产，尤其是在浙西山区。竹林就像大海。春夏之交春芽遍地。鞭笋在夏秋两季上市。10月以后，冬笋大量涌现。因此有“四季不缺笋”的美誉，竹笋成为食品和烹饪中的重要原料。真可谓“无笋无食无笋”。

“油焖笋”是选取清明前出土的嫩笋，顺长切开，拍松，再切成5厘米长的段。用花椒油煸炒后，加入酱油、糖、味精和鲜汤，烧开后用小火煨至汤汁浓稠，淋上香油。

特点是油重糖多，色泽鲜红，味道香甜，属于浙江传统风味菜肴。

6、叫华通鸡

根据传说，在古代，有一个乞丐偷了一只母鸡。缺锅缺灶的时候，他就把鸡用泥包起来，紫火烧烤，煮熟，然后剥泥。食物的味道很美味。后来，这种泥烤技术被引入餐馆，经过不断的发展和改进，已经成为杭州的传统名菜。

烹饪方法如下:“选一只重约15公斤的嫩母鸡，宰杀，洗净，去筋去内脏，用山奈、八角、酱油、绍酒、白糖、精盐、味精、葱段、姜丝制成的卤汁腌制，再用猪肉网油、荷叶、玻璃纸一层一层地裹上，用细麻绳系好，外面裹上好的坛子泥。”

7龙井大虾

龙井虾的创作，据说是受到苏东坡“遥望江南”一词的启发。此词曰:“不为故人思故国，且以新火试新茶，以诗酒赏时光。”旧时有寒食节不生火的习俗，节后称为“新火”。此时采摘的炒茶是“钱明”茶(清明节是寒食后的第二天)，是龙井茶中的极品。龙井茶素有“绿、香、甜、美”之称，被清朝皇帝列为贡品。河虾被古人誉为“美味佳肴”，不仅鲜嫩可口，而且营养丰富，具有补肾壮阳、解毒等功效。用清明前的新鲜龙井茶和新鲜河虾烹制而成的“龙井虾”，是一道具有浓郁地方风味的杭州名菜。它的颜色像白玉，散发着诱人的香味。

“龙井虾”是用清明节前的新鲜西湖龙井茶和新鲜河虾烹制而成。菜肴洁白翠绿，鲜香四溢，具有浓郁的地方特色。

烹饪工艺为:将虾洗净，虾挤压，用蛋清、精盐、湿淀粉打浆；取新鲜龙井茶10克，用开水浸泡10分钟；熟虾仁用四成热油煮熟，再用茶叶、茶汁、绍酒煮熟，翻炒。

8荷叶粉蒸肉

「荷叶粉蒸肉」是将带皮的排骨切成长6厘米、宽2厘米的长方形签，沿每片中间切一条刀口，用甜面酱、酱油、白糖、绍酒、葱姜丝混合腌制，卷一层米粉，在刀口中间放米粉，裹上烫过的荷叶，放入抽屉蒸2h。肉脆糯，香而不腻。它其实是夏天配酒的美味。

9干菜焖肉

猪肉红，干菜油黑，鲜香油润，酥糯不腻，咸鲜微甜，是干菜炖肉的风味特点。干菜，俗称“发霉的干菜”，是用芥菜腋做的，晒干。它们是浙江绍兴的土特产。它们又香又新鲜，放久了也不容易变质。长期以来，绍兴城乡居民都有自制干菜的习俗。“干菜焖肉”也成为一种受欢迎的传统莱菜。周恩来总理生前曾多次访问浙江，他也喜欢吃这道具有绍兴田园风味的特色菜。

10宋臊子汤

“宋臊子汤”是南宋名菜，距今已有800多年的历史。据宋代精心撰写的《武林旧事》记载，惜春六年(公元1171年)三月十五日，宋高宗赵构登上御舟休闲游西潮，命内侍从湖中买龟、鱼放生。一个叫宋五嫂的女子，自称东京(今开封)人，开着车来到这里，靠在西湖边卖鱼汤为生。高宗吃了她做的鱼汤，非常欣赏，还记得她的晚年，给了它金银和丝绸。从此名声鹊起，富人家争相买菜，宋嫂鱼汤成为北京名菜。体验替代厨师的不断发展和提高。宋嫂鱼汤的食材更加讲究，做出来的鱼汤有光泽，鲜滑，吃起来有蟹肉的味道。所以叫“赛马蟹汤”，是杭州传统名菜。

1派南

浙江金华火腿是中国著名的南北方火腿之一，而派南是黄金火腿的上品——中腰峰，切成多米诺骨牌状的块。外形美观，味道咸中带甜，因与派谐音，在杭州被称为派南。火腿上留03厘米肥肉，切成24块宽15厘米、长25厘米、厚1厘米的“多米诺骨牌”，按下12块、中8块、上4块的形状叠放在盘子上，将白糖溶于沸水中，加入绍酒，搅拌均匀，浇在火腿上，盖上扣碗，蒸2分钟。吃饭的时候把扣碗拿掉。

12、清汤和鸡肉

绍兴是一道著名的传统菜肴，据说是从春秋时期的越国流传下来的。它是用绍兴特产越鸡烹制的。这鸡肉又嫩又脆。用原汁炖，味道清新爽口。清朝乾隆皇帝到绍兴游玩时吃过这道菜，甚至声称味道不错。从此，这道菜成为宫廷贡品。现在，这道名菜经过绍兴厨师的数次改良，加上火腿、香菇、竹笋等辅料，更具特色。鸡肉由整只嫩母鸡制成，与火腿片、竹笋、蘑菇、九韶和其他调味品一起炖。鸡肉嫩，骨头脆，汤鲜。

13白菜汤黄鱼

这是一道具有宁波特色的独特菜肴。雪菜(即雪里蕻)是宁波的必备菜肴。当地有句话叫“三天不吃泡菜汤，腿酸(即没力气)”，可见你对雪里蕻的特殊爱好。大黄鱼是宁波港的主要海产品之一。“雪菜大汤黄鱼”不仅是宁波餐馆的传统名菜，也是民间宴会上最受欢迎的菜肴。此汤奶味醇厚，肉质紧实鲜嫩，味道咸鲜，鲜香可口。

14沙锅鱼头豆腐

“肚子饿了，饭碗小了，鱼酒肠宽了；问客人喜欢什么，豆腐烧鱼头”。这是杭州王润兴酒店曾经挂过的一副对联。关于这个“豆腐脑鱼头”还有一个和乾隆皇帝有关的奇闻。有一年的早春，甘龙从江南来到杭州。有一次，他穿着便装在吴山私人旅游。中午时分，他遭遇暴雨，在半山腰一户人家的屋檐下避难。他又冷又饿，于是推门进屋吃午饭。店主看到后觉得很同情。他用家里唯一的一块豆腐，一半用来煮菠菜，一半和鱼头一起炖在砂锅里给甘龙吃。饿了，甘龙觉得蔬菜米饭味道特别好。回到北京后，他仍然记得这一顿美味。他第二次来杭州时，恰逢春节。为了报答王小二一顿饭的厚礼，干隆次银珠儿在何方街吴山脚下开了一家酒楼，并亲笔题写了“皇饭儿”二字(这是王润兴酒店的前身)。第二个工人精心管理，专做鱼头豆腐等菜肴。顾客慕名而来，生意非常红火。砂锅鱼头豆腐也成为了一道经久不衰的杭州传统名菜。

15鱼头汤

因为鱼头豆腐干的升值和推崇，身价倍增，成为杭州王润兴等酒楼的名菜。来这里的品尝者络绎不绝。由于豆腐在炎热的天气容易变质，供应量有限，杭州的厨师们在保持鱼头豆腐基本特点的基础上，精心烹制了以火腿和白菜为配料的“鱼头汤”。此汤浓如牛奶，鱼肉油润嫩滑，味道鲜美，风味独特。与“鱼头豆腐”相比成了“姊妹菜”，两者都被列为杭州传统名菜。

16爆炸乌贼卷

墨鱼又叫“乌贼”、“墨鱼”。是一种常用的海鲜，肉质鲜美。中医认为，墨鱼味咸性平，有养血滋阴的作用。“爆墨鱼卷”是温州名菜，工艺精湛，有温度。鱼用细刀精雕细刻，熟得很快，卷曲成麦穗形状，洁白美观，卤汁紧紧裹住鱼卷，脆嫩入味。这道菜获得了第二届全国烹饪大赛铜奖。

17冰糖龟

甲鱼，又名甲鱼、团鱼、水鱼、袁宇、元菜、神寿等名称，含有蛋白质、钙、磷、维生素A等营养成分。其肉质鲜美，是餐桌上的美味，被称为“五味食品”。据《日用本草》记载，甲鱼具有“补疲劳、壮阳滋阴”的功效，也是百姓公认的滋补食品。“冰糖甲鱼”是地道的宁邦名菜，流传至今已有200多年。以其独特的烹饪方法，用辣酱热油将甲鱼裹紧，色泽鲜亮，能长时间保温，酸甜咸香，糯米润口，别具风格。被列为宁波十大名菜，也是宁波名店状元楼的看家菜。

18、火踵仙鸭

火神鲜鸭是将鸭掌和火腿放入大砂锅中，用调料密封，用文火炖至脆熟。吃的时候是原锅盛的。揭开锅盖后，汤还在沸腾，雾气翻腾，异香扑鼻，红香的火跟，鲜油的肥鸭，乳白色的汤汁，鲜美开胃。它是杭州传统名菜之一。“仙鸭”起源于新月。据说很久以前，人们用沙罐炖鸭子。为了保持原味，他们在沙罐的盖子周围贴上薄纸，点上香，计时。三柱香点燃后，火候刚刚好。吃开胃生津、滋阴补虚对病后虚弱有很好的疗效。用火踵炖鸭，其营养价值和食疗效果更佳，“神仙鸭”的名声也会不胫而走。

19、蜜火方

蜜火配方是用蜜汁法烹制的高级宴会甜菜。它以浙江特产金华火腿为主料，选取全腿质地最好的“中腰峰”公火腿侧，用冰糖汁反复泡蒸，直至肉脆糯，汤浓稠。配以同心白莲、青梅、樱桃等配料，看起来五颜六色，吃起来咸中带甜，风味独特。

金华火腿富含蛋白质和多种矿物质。据《本草纲目》记载，有补肾养胃、生津助阳、固髓强足之功效。在江浙一带，病后体虚的人，长寿的老人，生育的妇女，都习惯吃一些火腿。因此，蜂蜜汁火方不仅是一种珍贵的食物，也是一种高级的营养滋补品。

20抽丝橘子

“抽丝”是制作甜菜的常用方法。它加热糖，把糖熬成糖汁。温度刚刚好的时候放入原料，让糖汁粘在原料上。拿起来就是拉成透明细长的糖丝，吃起来还挺有意思的。

“拉丝蜜桔”是用浙江特产黄岩蜜桔制成，富含维生素C，酸甜可口。生产出的拉丝蜜桔色泽黄亮，口感爽脆，有酸味。是一种营养价值高，口感好的甜菜。

21吴山酥饼

相传一千多年前，五代十国之前，安徽的与南唐的李博士作战时被围困，面临缺粮。当地人用栗子粉做酥油饼支持赵军，最后赵赢了。公元960年，赵匡胤在宋朝都城(今河南开封)建立北宋，当了皇帝后，经常命大厨做这种饼，称之为“大救”。南宋迁都临安(即杭州)时，“大救驾”也是从御厨传到民间的。人们用面粉和油来使这种饼变脆，尤其是在吴山风景区。酥油饼比较有特色，洁白如玉，酥脆层次分明，吃起来酥脆香甜，油而不腻，素有“吴山第一点”之称。“吴山酥油饼”已成为杭州的传统名点，流传至今。

20宁波汤团

宁波汤团是南宋时期流传下来的传统小吃，经过长期的发展形成了自己独特的特色。它把糯米用水磨成粉浆，然后装在布袋里，挂起来沥干，等沥干了再取，直到干粘为止。这种水粉白辉，糯而不粘，使饺子皮薄，馅油，甜而不腻，各有特色，故有“江南挂糊饺子”之誉。宁波水饺在宁波也以“缸鸭狗”水饺店而闻名。上世纪40年代，宁波城隍庙有个叫姜阿狗的摊贩，靠卖红枣汤和汤圆为生。后来，他学会了做猪油饺子的手艺，生意蒸蒸日上。不久，他搬到明凯街开了一家商店。为了吸引顾客，他在商店招牌上画了一个与自己名字谐音的罐子。

3嘉兴粽子

粽子是嘉兴的主要产品，尤其是五芳斋的鲜肉粽子。始于1921年，至今已有70多年的历史。嘉兴粽子因用料考究、制作精美、口味纯正、四季供应而久负盛名。素有“粽子之王”之称，享誉江浙沪粤三省一市，远销海外。以五芳斋为代表的嘉兴粽子，除了猪肉、细沙等传统品种外，还开发了蛋黄、火腿、板栗等几十个新品种。嘉兴粽子成品外形美观独特，香润，肉质脆嫩，好吃不腻。如果用筷子把它们分成4块，从每一块都能看到肉，别有一番江南风味。

曾小云（白云乡黄叶村）

一年中最美好的时节是什么？

唐朝诗人韩愈认为，是早春。他对诗人张籍说，最是一年春好处，绝胜烟柳满皇都。

同时期的诗人刘禹锡却唱起了反调。他说，不对，我言秋日胜春朝，应该是秋天最美。

到了宋朝，有位著名的大吃货介入这一争论。他说，一年中最美的时节，既不是春天，也不是秋天，而是：

这个吃货是谁呢？苏东坡。

这个时候是什么时节呢？秋冬之交。

他是对谁说的呢？对友人刘景文说的。

其时，刘景文任两浙兵马都监，或许是嫌“弼马温”这样的官太小，所以心情低落。听说**可以传达快乐、希望，苏东坡便拿了一个橙子给友人。刘兄啊，你看这个橙子，不经过日晒霜打，怎么能够成熟起来呢？它颜色多温暖多欢乐，味道多甜美，气味多香。（估计是赣南脐橙）看开一点吧。没有什么是一个橙子解决不了的，如果有，那就来两个。于是，刘景文愉快地剥开了橘子，顺便喝下了一碗鸡汤。

秋末冬初，是丰收的时节。在丰收的果实之中，柑橘类的橙子又大又圆又甜，是最具代表性的果实之一。在古代，橙子很早就与其他柑橘类果品一样成为贡品，甚至可能比茶叶成为贡品的时间还长。普通民众也把橙子列入赠礼清单的头部位置。重花叶轻果实、重华美轻实用的咏物诗人们也对橙子不吝溢美之词。比如以下这首诗，完全可以作为今天橙子商家的绝妙广告词：

在诗人们的眼里，橙子是高大上的贵重之物。所以，赠送橙子和获赠橙子，都是一件高雅的事情。这样的雅事，怎能没有诗呢？于是，我们读到了古代很多关于赠礼佳果橙子的诗作。从中我们可以了解到有关橙子等柑橘类的典故，知道橙子是如何担当传情达意的甜蜜使者。而这些，也积淀成为久远厚重的橙果文化。

北宋诗人韦骧给好友孙叔康寄送了些橙子，同时也寄了这首诗。除这首诗之外，韦骧还写过好几首有关孙叔康的诗，其中多是唱和之作。如《和孙叔康九日三首》《寄孙叔康》《和孙叔康中秋寄运判胡秘丞（次韵）》《和孙叔康寄示上元（次韵）》《太守孙叔康下车》《和孙叔康以诗寄芋》《和孙叔康探梅二十八韵》。除韦骧之外，王安石也写过一首《送孙叔康赴御史府》。从这些诗中可知，孙叔康当过太守和御史。韦骧赠送橙子给孙叔康的时候，正当孙任太守。从诗中的“黄堂”可知。黄堂，本指太守衙中的正堂，此借指太守。

首联“金包磊落冒朝阳，辉映秋林气焰长”，是远景，空镜头，描写秋林橙果成熟丰收的喜人景象。金包，亦作金苞，即金色果实，一般指柑橘类的果实。磊落，这里是明亮的意思。冒，迎着、顶着。气焰，原指开始燃烧、尚未成势的火焰，这里比喻橙果如火焰般声势盛大长远。成熟了的橙果迎着朝阳，光芒闪耀，互相辉映，似乎要把整个秋林燃烧。这写的是橙果，不过我总觉得似乎隐隐夸赞这位孙氏太守官威盛大。

颔联“带露摘来盈翠笼，披云擎去荐黄堂”，是近景，写作者采摘橙子进献给太守。诗人一早起来，翻山越岭，穿云破雾，去果园里采摘新鲜带露的橙子，装满了篮筐。他要把这一篮筐橙子进献给太守大人。诗人为什么要亲自动手采摘，不去市场买呢？这正体现作者十二分的诚意和敬意。市场上的可能不新鲜、不正宗，所以诗人不辞劳苦、精挑细选，要把最新鲜、最甘甜的精品果送给最尊敬的人。

颈联“野芹谩欲分微意，杯菊应嫌夺异香”，把橙果与芹菜和菊花相比较，突出作者的诚意和橙果的香味。上句有个典故，叫做献芹或芹献，源于《列子》。说是有个人在乡里的豪绅面前大肆吹嘘芹菜如何好吃，豪绅尝了之后，就像毒虫叮刺了嘴巴，肚子也疼痛起来，大