衣（拼音：yī、yì）是汉语通用规范一级字（常用字） [1] 。此字初文见于商代甲骨文 [2] ，其古字形像上衣，本义即上衣，古代下衣叫裳。后为衣服的总称。又引申为覆盖在或包在物体表面的东西。以上义读yī。由衣的作用引申出包裹、覆盖的意思。衣也有穿衣的意思，用作动词，读yì。

衣是重要意符，从“衣”的字多与衣着有关。“衣”在左边时变作“衤”，如：衬、衫、袖、裙、被；在下边时仍作“衣”，如：袋、袈、裘、袭；在左下时也作衣，如：“裁”；在上边也作衣，如：裔；“衣”字拆开分为上下两个部分，在中间插入一个字时“衣”大多作意符，如：衮、衰、亵、裹等。

象形字。甲骨文（图1）的“衣”就像衣服之形，上部的“人”字形部分就是衣领；两侧的开口处就是衣袖；下端像衣服的下摆。金文（图2）的形体也基本上同于甲骨文。战国（图3、4）文字、小篆（图5）没有多大变化，只是下部的衣襟部分是向右拐。西汉末，在隶变过程中，某些笔画被平直、连接等，遂失去了象形性。图6、7为汉代俗体，下半部分像两个人字，许慎分析衣“象覆二人之形”，可能就是受了汉代俗体影响。楷书形体则完全失去了衣服的样子了。 [2]

衣、裳、服

先秦时，“衣”本指上衣，“裳”本指下衣（即裙裳），“衣裳”连用泛指衣服。“服”本指穿着，也指衣服；又特指丧服；“衣服”连用本指衣裳、服饰，后只指衣裳。

古籍解释编辑

说文解字

卷八衣部於稀切（yī）

依也。上曰衣，下曰裳。象覆二人之形。凡衣之属皆从衣。 [7]

说文解字注

依也。

注：叠韵为训。依者，倚也。衣者，人所倚以蔽体者也。

上曰衣。下曰常。

注：常、下帬①也。

象覆二人之形。

注：孙氏星衍曰：当作二𠃋。𠃋，古文肱也。玉裁谓：自人部至此部及下文老部、尸部字皆从人。衣篆非从人，则无由次此。故《楚金疑义篇》作𠅃，云《说文》字体与小篆有异。今人小篆作衣，乃是变体求工耳。下文表、袭、袤、裔四古文皆从𠅃，则知古文从二人也。今人作卒字，亦从二人。何以云覆二人也。云覆二人则贵贱皆覆，上下有服而覆同也。於稀切。十五部。 [8]

注释①帬：同“裙”。

殷商时期，社会生产力高速发展，又产生许多物质文明。王、臣、牧、奴、夷及王令等，衣冠服饰随着生产力发展和社会分工，开始打上了时代烙印，成了统治阶级“昭名兮、辨等威”的工具。尊卑贵贱的生产关系的分化，促使服饰也开始形成其固有的等级制度。

周代是中国冠服制度逐渐完善的时期。随着等级制的产生，上下尊卑的区分，各种礼仪也应运而生。反映在服饰上，有祭礼服、朝会服、从戎服、吊丧服、婚礼服。这些服饰适应了天子与庶民，甚至被沿用于商周以来的二千年封建社会之中。

春秋战国时期，各国间不全遵周制度。七国崛起，各自独立。其中除秦国因处西陲，与其它六国有差异外，其它六国均因各诸侯的爱好和奢侈，以及当时兴起的百家争鸣之风，在服饰上也各显风采。春申君的三千食客中的上客均着珠履；平原君后宫百数。卫王宫的卫士穿黑色戎衣；儒者的缛服长裙褒袖、方履等等。汉初服饰，与民无禁。西汉虽有天子所服第八诏令的服饰制度，但也不甚明白，大抵以四季节气而为服色之别，如春青、夏赤、秋黄、冬皂。汉代妇女的日常之服，则为上衣下裙。

魏晋南北朝以来，由于北方各族入主中原，将北方民族的服饰带到了这一地区。同时，大量民族服饰文化也影响和同化了北方民族的服饰。妇女的日常衣服仍以上身着襦、衫，下身穿裙子。襦、裙也可作为礼服之内的衬衣衫。

隋唐统一全国，重新厘定汉族的服饰制度，然而也难以摆脱其由北向南统一而带来北族服饰形制的影响。隋唐时妇女的日常服饰是衫、袄、裙，多见是上身着襦、袄、衫，而下身束裙子。裙子以红色最流行，其次是紫、黄、绿色。唐代妇女的鞋子多将鞋头作凤形，尺码同男子相似。宫人侍左右者均着红棉靴，歌舞者也都着靴。妇女的日常服饰名目繁多，有如袄、衫、袍、腰巾、抹胸、裙、裤、膝裤、袜、鞋靴等等。

宋代北方大片土地沦为女真族贵族统治领地，服饰文化也因其政治和经济因素而发生交互影响。宋代妇女的日常服饰，大多上身穿袄、襦、衫、背子、半臂，下身束裙子、裤。其面料为罗、纱、锦、绫、绢。尤其是裙子颇具风格，其质地多见罗纱，颜色中以石榴花的红色最注目。褶裥裙也是当时裙子中有特点的一种，有六幅、八幅、十二幅不等，贵族妇女着裙的褶裥更多。

元代是蒙古族入关统治中原的时代。其服饰既袭汉制，又推行其本族制度。元朝初建，也曾令在京士庶须剃发为蒙古族装束。蒙古族的衣冠，以头带帽笠为主，男子多带耳环。然至元大德年间以后。蒙、汉间的士人之服也就各从其便了。妇女服饰，富贵者多以貂鼠为衣，带皮帽。一般则用羊皮和毳毡作衣冠材料。当时的袍式宽大而长，常作礼服之用。元末，因贵族人家以高丽男子女子的装束为美，又流行起衣服、靴、帽仿高丽式样。

朱元璋推翻元朝，建立大明帝国后，先是禁胡服、胡语、胡姓，继而又以明太祖的名义下诏：衣冠悉如唐代形制。明朝的皇帝冠服、文武百姓服饰、内臣服饰，其样式、等级、穿着礼仪真可谓繁缛。就连日常服饰，也有明文规定，如崇祯年间，皇帝命其太子、王子易服青布棉袄，紫花布衣，白布裤、蓝布裙，白布袜、青布鞋，戴皂布巾，装扮成老百姓样子出面活动，然也印证了当时平民百姓的衣饰。明代妇女服饰规定民间妇女只能用紫色，不能用金绣。袍衫只能用紫绿、桃红及浅淡色，不能用大红、鸦青、**。带则用蓝绢布。明代的衣衫已出现用钮扣的样式。明代妇女的鞋式仍为凤头加绣或缀珠。宫人则着刺上小金花的云样鞋。

清代又实行逼令剃发易服，按满族的习俗制度实行剃发改服。服饰制度坚守旧制，尤其在男子服饰上，保持满族特点而延续极长的时期。尽管清代三令五申废除明代服饰，然其官服上的补子仍采用了明朝的样制。命妇冠上所缀的金凤、金翟也仍承前制。清代的官服等级差别主要反映在冠上的顶子、花翎和补服上所绣的禽鸟和兽类。若排列名次可从皇帝开始，依上而下有皇太子、皇子、亲王、奉恩将军、公主、驸马等皇族宗室戚属。异姓封爵的有公、候、伯、子、男、文武一品至九品官员，未入流的品官，以及进士、举人、贡生、监生、外郎蓍老、从耕农官。此外还有一等、二等、三等蓝领侍卫、侍臣等等，其官服均有严格区别。

清代男子的服饰以长袍马褂为主，此风在康熙后期雍政时期最为流行。妇女服饰在清代可谓满、汉族服饰并存。满族妇女以长袍为主，汉族妇女则仍以上衣下裙为时尚。清代中期始，满汉各有仿效，至后期，满族效仿汉族的风气颇盛，甚至史书有“大半旗装改汉装，宫袍截作短衣裳”之记载。而汉族仿效满族服饰的风气，也于此时在达官贵妇中流行。妇女服饰的样式及品种至清代也越来越多样，如背心、一裹圆、裙子、大衣、云肩、围巾、手笼、抹胸、腰带、眼镜……层出不穷。

1840年以后进入近代，西洋文化侵透着中国本土文化，许多沿海大城市，尤其是上海这样的大都会，因华洋杂居，得西方风气之先，服饰也开始发生潜在的变革。早期，服装式样变异甚少，民间仍然是长袍马褂为男子服饰；女子则上袄下裙。之后，商业贸易日渐昌盛，洋货大量倾入，羽纱、呢绒、洋绸、花布等充斥市场，使传统的服饰穿着有所变动。外国衣料因价廉渐为人所欢迎，费工费时，工艺考究的滚、镶、嵌、绣等传统手工艺渐渐为衰落，西方缝纫方式开始流行起来。尤其是女性的时装，由于缝纫精制、款式合乎时代潮流，影响尤大。风行于本世纪二十年代的旗袍，脱胎于清代满族妇女服装，是由汉族妇女在穿着中吸收西洋服装样式不断改进而定型的。当时尚无专业服装研究中心，服装式样的变化经过千家万户，在时代风尚的影响下不断变化。从20世纪20年代至四十年代末，中国旗袍风行了二十多年，款式几经变化，如领子的高低、袖子的短长、开衩的高低，使旗袍彻底摆脱了老式样，改变了中国妇女长期以来束胸驼背的旧貌，让女性体态与曲线美充分显示出来，正适合当时的风尚，为女性解放立了大功。青布旗袍最为当时的女学生所欢迎，一时不胫而走，全国仿效，几乎成了二十年代后期中国新女性的典型装扮

所有的传统服饰可主要分为上衣下裳和衣裳一体两种形式, 而且都通过直线剪裁体现出了整体的垂直感。从材料上看传统服饰主要以麻布制作服装的主体结构, 通常会装饰具有美好象征的图案, 另外由于受到儒、道等文化的影响, 很多的传统服饰都采用了黑、白、青等传统颜色作为主色调, 同时很多服饰也配有其他对比性较强的颜色, 使得整体更加绚丽。通过以上的分析可以得知, 民族、朴素、绚丽等都是传统服饰的特点, 因此在进行服装设计的过程中可根据现代人的审美适当利用

　一件优秀的服装设计作品体现了设计师独特的审美, 这和绘画创作有很多的相同点, 因此我们也可以将服装设计看成是艺术创作, 因此设计成果也是艺术品。进行艺术创作最重要的一点就是作者丰富的想象力, 因此服装设计也需要设计师具有充分的想象力, 而想象力除了平日的锻炼, 还需要有创作灵感的辅助才能被有效强化。传统文化为服装设计提供了大量的设计元素, 通过对这些元素的应用能够为设计师提供丰富的设计灵感、强化设计师的想象力, 从而设计出风格独特的作品。

在现代的服装设计中也可以对这种美感进行充分利用, 通过和现代审美的结合设计出兼备传统和时尚气息的作品。例如传统服饰的立领和盘扣等就可以运用到衬衫和T恤的设计上, 这样人们在看到设计作品的时候就能够知晓, 同时结合现代人更喜欢的修身设计则可以让优雅和时尚共存, 从而被更多人接受

元朝大宴期间，天子，这就是所谓的“至善服”。据古籍记载，元代的服饰以服饰为主。官员和学者的日常服装大多是紧身衣。此外，在元朝的盛宴期间，天子的所有官员都必须穿同一颜色的衣服，称为“至善服”。根据古籍记载，天子所穿之孙的款式繁多，而天子所穿之孙的款式则各不相同。冬季员工服装的特点是什么？元代的衣服主要是衣服。官员和学者的日常服装大多是紧身衣。

此外，在元代的盛宴期间，天子的所有官员都应该穿同一颜色的衣服，这就是所谓的“至善服”。按照古代的说法，有十一种衣服，夏季以长衣为主。高级官员和学者的日常服装大多是紧身的。此外，在元代的盛大宴会活动中，国王和官员应穿着统一的颜色，称为“致孙服”。根据古籍记载，真衣有十六种。元朝官员穿衣服时，都穿花边纱，露出斗篷。这和宋代的官服是一样的。

你可以说他们的封面像宋朝，衣服像金子。从皇帝到所有的官员，他们都穿着至善的衣服。这是元代宴席内廷的服饰。冬夏服主要是蒙古人入关时的服装。男性的公共制服大多是汉族，“由一罗制成，大袖子，潘收集和翻领权利”。位置级别用衣服的颜色和图案表示。公服的皇冠都是用浮头做的，都是彩绘的。元朝以前是蒙古政权。它与汉代的西服不同。

蒙古人有自己的特点，不要求汉族人剃头发，也不要求汉族人戴头发。那么，元朝统治者的习俗是什么呢？在元朝建立初期，许多官员穿着与前一王朝汉族人相同的衣服，以及蒙古少数民族的衣服。虽然衣服是按照以前的传统，但人们的衣服主要是“直晒衣服”，这是短衣服，又窄又窄。生活有很多方面。这种衣服很方便从马上上下。元代的衣服主要是衣服。官员和学者的日常服装。

1 织金

织金工艺流行于元代，元代统治者以织金彰显身份，并在弘洲（今河北阳原）和大都（北京）设有专门的制造局，织金分为两种，一种为捻金，是用金箔切丝缠绕于直径大约五毫米的丝绒线上面，从而制成金线。这种捻金技术早在唐代就有出现，法门寺地宫出土的大量织物都采用了这种捻金，据说当时的工艺已经十分发达，金箔最薄能够到24微米。另一种工艺片金，则是将金箔捣碎，粘在羊皮上，然后缕成金锦用于织金。

织金马面

2 纳沙绣

这是一种在纱上刺绣的工艺，我们都知道纱很薄，稍微重工一点的刺绣都可以让它皱起来影响美观，所以对于纳沙绣的工人的技术非常高。纳沙绣以纯天然蚕丝为原料，每隔1毫米下一针，每一针平行于经线或纬线，刺绣非常细密，才可以让薄纱在刺绣下依然飘逸如常。 同时，纳沙绣也是皇袍的一道工序，暑期天气炎热，皇袍多是薄纱制成，所以这种工艺尤为常见。

纳沙绣云肩来源于百度

3 缂丝绣：

缂丝绣又叫刻丝绣，起源于汉代，到了唐代才有用丝线制作的缂丝，其同纳沙绣很像都是以经纬线定位的刺绣工艺，由于耗时极长，所以在清朝已经失传。目前，我们也只能从古籍和清代遗留的文物中推测这种工艺的制作方法。 与纳沙绣不同的是，缂丝讲求“通经断纬”就是改变图案颜色的时候要切断原来的线换上新线， 这也是织造最难的地方， 色彩与色彩接合处的明显缝隙和孔点让刺绣更加立体生动。除此之外，缂丝是平面织金锦，并不像纳沙绣一般绣制的图案呈突起的状态，而是将彩色丝线织成有纹样的布料。缂丝的名贵，只有皇室成员才可以享用，民间更有一寸缂丝一寸金的说法，让缂丝成为了织中之圣。

缂丝绣作品来源于百度

4 妆花

说到妆花，大家因该都不会陌生，这些年明制汉服的仿妆花马面更是红极一时。妆花属于南京云锦中制造工艺做复杂的一种。“妆花”一词最早出现在《天水冰山录》，是明代极其流行的制作工艺。妆花搭配颜色自由度高，所用色彩多为浓艳，更会在其中掺入金线，大气端庄，这也让妆花马面成为了贵妇**们重大场合的不二选择。妆花和缂丝一样，是平面的，但是缂丝两面花纹完全一样，而妆花基本上是“单面绣“， 背面就不怎么好看啦。

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汉族民族服饰特点：传统男子服饰以深色长衫、浅色马褂、深色裤衩和布鞋为主，追求庄重、朴实和实用；传统女子服饰以旗袍、袄裙、肚兜、绣花鞋为主，旗袍展现女性曲线美，袄裙是日常穿着的服装，肚兜是传统内衣，绣花鞋注重装饰性。

汉服，是汉民族的传统服饰。又称衣冠、衣裳、汉装，汉服是中国“衣冠上国”、“礼仪之邦”、“锦绣中华”的体现，承载了中国的染织绣等杰出工艺和美学，传承了30多项中国非物质文化遗产以及受保护的中国工艺美术。

与汉人一词类似，汉服中的“汉”字的词义外延亦存在着由汉朝扩大为整个民族指称的过程，如《马王堆三号墓遣册》关于“汉服”最早的记载：“简四四‘美人四人，其二人楚服，二人汉服’”中的“汉服”是指汉朝的服饰礼仪制度，即《周礼》《仪礼》《礼记》里的冠服体系。

而成书于唐朝的《蛮书》的记载：“初袭汉服，后稍参诸戎风俗，迄今但朝霞缠头，其余无异”中的“汉服”指的则是汉人的服饰礼仪制度。

汉族民族服饰的起源形成

一些古籍的观点认为，汉族（及其先民）已有独特的服装体系了。例如，《史记》认为“华夏衣裳为黄帝所制”“黄帝之前，未有衣裳屋宇，及黄帝造屋宇，制衣服，营殡葬，万民故免存亡之难。”在未有考古实物支持的年代之前，汉服最早的出现应该是殷商时期。

约五千年前，中国在新石器时代的仰韶文化时期，就产生了原始的农业和纺织业，开始用织成的麻布来做衣服，黄帝的妻子嫘祖发明了饲蚕和丝纺，人们的衣冠服饰日臻完备。

殷商以后，冠服制度初步建立，西周时，服饰制度逐渐完善，并形成了以“天子冕服”为中心的章服制度，“乗殷之辂，服周之冕”是儒家治国思想的要义，周礼参考借鉴了夏商两代的礼乐制度。