鲁迅先生说：“第一个吃螃蟹的人是很令人佩服的，不是勇士，谁敢去吃它呢？” 其实这话说得并不准确，

　　我们最早吃螃蟹的祖先可能不是人，而是猴子（古猿）。 螃蟹生活在水陆交错的地域，与灵长类高度重合；杂食或肉食的食性，让它体内累积着丰富的蛋白质和脂肪积累；节肢动物的蛋白结构简单，即便生吃也容易被消化系统分解吸收；个体较小，无毒，自卫能力弱，相较于大型哺乳动物、爬行类和鱼类来说，也容易捕获得多。

　　所以，在莽荒时代，灵长类已经是螃蟹的天敌。其他生物无从下嘴的坚壳，在灵长类面前，却可以轻易用石块、火这类工具搞定。即便到今天，东南亚的雨林里，依然生活着大量以螃蟹为主食的食蟹猕猴。 从这个角度理解，螃蟹是地球对人类的馈赠，是最适宜送上餐桌认真对待的食物。

　　全世界的人类都爱吃蟹，几乎没有例外。

　　墨西哥湾沿岸的美国、墨西哥、古巴人用芥末酱淋石蟹钳，甜嫩可口；东南亚的泰国、马来、新加坡用辣椒、咖喱烹制青蟹或旭蟹，滋味丰厚；南北半球高纬度地区的北欧、阿拉斯加、智利、澳新等地喜欢就地取材，冰镇帝王蟹腿，充满嚼劲；北美洲西岸的加拿大、美国盛产珍宝蟹，水煮后膏肥脂满；西欧地区吃的是面包蟹，蟹如其名，像面包一样厚实的蟹肉，咬起来过瘾；日本松叶蟹其实就是雪蟹的一种，通常是一半刺身一半煮日式高汤，极其鲜美……

　　当然，吃蟹这种事，在美食大国中国是不会落下的。

　　在全球已知的4000多种螃蟹里，中国出产的占到近五分之一。

　　而且，聪明的中国人，在烹饪螃蟹方面，演化出了最丰富、最多元的技法。

　　No:1

　　壹

　　撇开良渚文化、崧泽文化等史前遗址中发现的螃蟹壳不论。中国最早对于吃蟹的文字记载，来自于《周礼·庖人》中，描述周天子饮食篇目中的“青州之蟹胥”。

　　青州，就是今天的山东半岛；胥，就是螃蟹锤碎后的肉酱。

　　按照《周礼》成书于汉代来分析，最晚在2000年前，螃蟹已经成了贵族餐桌上的精制食品。

　　到了《齐民要术》成书的魏晋时代，螃蟹已经有了蒸、炸、面拖、酒醉等各种烹饪形式。一种用糖腌渍保存螃蟹的方法更是被重点介绍。这种糖蟹，在后来数百年中，引领了中国人吃蟹的主流方式。 值得一提的是，《齐民要术》的作者贾思勰也是青州人。可见从汉代开始，一直到南北朝的五百多年中，山东半岛一直是蟹的主要产地。在那里，海蟹无疑是主流，而非淡水蟹。

　　但这种情况，已经在南方悄悄发生变化。

　　与贾思勰同时代的南方人刘义庆，在他的《世说新语》里，记载了晋朝名士弼柞饮酒吃蟹的诗句“左手持酒杯，右手持蟹鳌，拍腹酒穿中，便足俩一生”。

　　这种持螯饮酒，微醺快意的状态，很快成了当朝文人名士们的模仿对象。由此开始，螃蟹从简单的食物，上升到了一种生活态度的诠释者，在后来的1800多年中，几乎所有的中国文人士大夫，都一致将吃螃蟹，当作雅致的风尚。

古人吃蟹的“蟹八件”

　　值得一提的是，刘义庆是江苏镇江人；而《世说新语》描述的，也主要是是东晋与南朝政治中心建康、吴郡、扬州地区发生的文人轶事。

　　这些地方，正是中国淡水湖蟹，也就是大闸蟹的核心产区。

　　可以说，千年来文人士大夫的口味与喜好，造就了大闸蟹在中国螃蟹群落中无与伦比的崇高地位。

　　No:2

　　贰

　　隋唐开始，北方糖蟹和糟蟹的精致料理方式开始南下，与南方的湖蟹开始结合，生长出新的美味。 《隋书》里记载了隋炀帝驾幸江都，当地人向他呈送了糖蟹的故事。炀帝每次食用糖蟹之前，都要让侍从把蟹壳仔细擦干净，贴上金缕龙凤花云，美其名曰“缕金龙凤蟹”，可见皇帝对它的喜爱。

　　这里的糖蟹与《齐民要术》里的糖蟹已经有显著差异：

　　用新鲜、完整的活螃蟹，吐净泥沙。

　　把糖浆煮过，放凉，把活蟹放入糖浆中一夜。

　　在干净的瓮中加入适量的醪糟和盐，取出糖浆里的螃蟹放入瓮中，用软泥封住瓮口。

　　事实上，廉价的砂糖制作技术，是唐玄宗年间，由印度或阿拉伯传入中国的。

　　在此之前，中国人主要吃的糖是麦芽糖与蜂蜜，成本高企。

　　所以《齐民要术》里的糖渍蟹，制作材料其实极其昂贵。 但隋炀帝吃的这种糖蟹，耗糖量就要低得多，且因为盐与醪糟的参与，口味也没有那么甜腻，想来应该是咸甜并重，还带着酒香。

　　酒、姜掩盖了淡水蟹本来的腥味，突出了食物本身的清爽，很明显，这已经有现代醉蟹、姜醋汁蘸蒸蟹的风范了。

　　随着制糖技术的进一步成熟，到了唐中叶，蟹已经不是贵族的专享，越来越多地进入平民阶层的生活。诗仙李白则常光顾长安的胡姬酒肆，吃腻了西域风味的牛羊肉，就要吃螃蟹。他说：“摇扇对酒楼，持袂把蟹螯。”

　　吮蟹肉饮美酒，自然是快事一桩。不过从节令看，长安天气，只有夏季才需要“摇扇”，夏日所食之蟹，无论是江浙地区冒着酷暑送到长安，还是前一年窖藏的糖蟹，都

　　显示了当时糖蟹的普及率与防腐水平已经达到相当的高度。

　　No:3 叁

　　宋元之后，中国的文人士大夫文化一再达到了新高度。湖蟹的地位也水涨船高，出现了大量咏蟹的诗词。

　　苏轼说：“堪笑吴中馋太守，一诗换得两尖团。”自嘲自己用诗来换螃蟹吃。 黄庭坚说：“海馔糖蟹肥，江醪白蚁醇。每恨腹未厌，夸说齿生津。”吃蟹吃到怀疑人生，为啥总吃不厌。

　　陆游说：“蟹黄旋擘馋涎堕，酒渌初倾老眼明。”吃蟹吃到老年性白内障都痊愈了。 如此等等，不胜枚举。“镶金”“脂膏”“嫩玉”这类形容蟹黄、蟹膏、蟹肉的语句，甚至成了宋以后文人诗词小品里的高频词。

　　明末清初的李渔，把吃湖蟹上升到了类似于宗教信仰的崇拜，他说蟹是他的命，每年湖蟹上市之前他就要准备好买蟹的钱，并称之为“买命钱”。而

　　蟹的烹饪，不能煮、不能煎、不能加佐料、不能加配菜，只能蒸了自剥自吃。

　　在文人们前赴后继的不懈炒作下，到了清代，湖蟹的价格已经突破天际。

　　《红楼梦》里，一方面不厌其烦描述公子和**们蒸蟹、持螯、饮酒、对诗的场景，另一方面又写了刘姥姥目睹大观园里一顿湖蟹宴的花费“抵得上穷人家吃穿用度一整年”。

　　相比于今天湖蟹的价格，其实清中叶更加离谱。看得出曹雪芹内心的矛盾：倾羡啖蟹之风雅，又厌恶标榜湖蟹之恶习。

　　No:4

　　肆

　　由文人士子自导自演培养起来的价格高启、取材单一，吃法单一的吃蟹恶习，也总归有终结的时候。 同样在清中叶，

　　袁枚的《随园食单》里，已经出现了盐水煮蟹、螃蟹羹、炒蟹粉、南瓜肉拌蟹

　　，

　　乃至剥壳加鸡蛋的蒸蟹

　　这些五花八门的吃法。

　　更可贵的是，《随园食单》出现了专门谈海鲜的篇目，虽然其中没有出现海蟹，但这已经

　　颠覆了南北朝以来中国文人对水产“一湖二河三溪四海五塘”的排序，也打破了封关禁海数百年来，中国人对大海认识的陌生。

　　这固然与18世纪食物保鲜技术的突飞猛进、乾隆朝交通运输基建的完善，使得海产品走入更多中国人餐桌有关，但也与西方列强逐渐叩开中国大门有关。

　　从此之后，中国东部海域的梭子蟹、东南海域的青蟹、台湾海峡与西太平洋的花蟹（远海梭子蟹），在千年后重归中国饮食的主流舞台。顺带着，

　　保留在浙南、闽东和潮汕等少数古代交通不发达地区的，诸如生腌蟹、鲟饭之类的饶有古意的吃法，也得以重登大雅之堂。

　　这不是历史的巧合，而是一个民族重新拥有海一样胸怀的必然。

　　No:5

　　伍

　　另一个具有隐喻色彩的细节是，当西方列强以坚船利炮轰开中国大门，让海蟹重归中国人餐桌的同时，

　　制霸中国饮食谱系千年以上的湖蟹，也悄悄爬上了长江上的某艘战列舰。

　　它们躲藏在逼仄暗无天日的船舱底部，悄悄地，没有护照地，踏上了奔赴欧洲的漫漫长路。 此后一百年中，中国大闸蟹经历了选种、繁育、水系泛滥的杂交后，已经不复原来的面貌。但人们很惊讶地发现，湖蟹在德国突然以入侵生物的姿态泛滥成灾。

　　这些中国大闸蟹的远房表亲们，有着青背、金毛、白肚的外观，依然保存着明清古籍上对优质湖蟹的描述。

　　虽然滋味未必胜过阳澄湖，但无可挑剔的颜值，还是吸引了华人们的青睐。

　　德国人原本是不吃淡水生物的，没有天敌的湖蟹大多直接拍死了做肥料，或者放进粉碎机作为鸭饲料。但在目睹了华侨们的吃相之后，也动起了脑筋，甚至有白人抱着试试看的心态买来丢进烤箱焗——反正蟹壳是硬的不能吃，也不怕火力过头了烤焦。 由此可见，

　　人类在吃蟹这件事上，总有类似的天赋。

　　蟹肉、蟹黄、蟹膏给人带来的愉悦，是其他任何食物都无法比拟的。

　　来看看面对各式各样的螃蟹时，中国各地人都是怎样料理的。

　　辽宁盘锦：蟹饭同炊

　　| 生在东北的江南大闸蟹 |

　　因为缺少文献记录，今天已经没人能说清盘锦的河蟹起源于何时。这种与江南大闸蟹同根同种的螃蟹，植根于黑土地的历史，也许最早能追溯到东北农业大开发时期。 19世纪中叶之后，清政府积弱，逐步放弃了对东北地区的边禁。朝鲜移民大批进入东北，并开始种植水稻。盘锦作为距离鸭绿江最近的沼泽地区，成了最早被开发的水田。

　　这几乎重演了东晋南北朝时期，北方移民进入长江三角洲，把大沼泽开发成水田的历史。 巧的是，盘锦又毗邻渤海，大辽河经由这片地区流入大海。这与长三角地区有着相当类似的适应洄游生物生长的环境。

　　也许，盘锦的第一只湖蟹是以太湖流域入侵物种身份进入的，但当地人却给予了足够的宽容，甚至还在水田里有意识地豢养。

　　蟹为水稻捕捉虫害、疏松土质，并以排泄物提供有机肥；

　　而水稻也给蟹提供丰富的饵料，这种共生，让盘锦早在日据时期，就成了关外的江南。

　　到了六十年代，辽宁人以

　　“棒打獐子瓢舀鱼，螃蟹爬到饭锅里”

　　来形容盘锦的富足。 和南方大闸蟹一样，盘锦河蟹最好的吃法也是清蒸水煮。北方人不擅烹饪水产，唯有盘锦河蟹，清蒸后蘸姜醋汁，可得真味。南方人来盘锦，当地人以这种吃法待客，足以让对方恍若归家。

　　也许是参考了北方人吃饺子“原汤化原食”的传统。盘锦当地常常蟹饭同锅而烹，下屉煮饭，上屉蒸蟹，到蟹飘香的时候，饭也熟了。与蟹共生的米，当地人称蟹田米，认为有饭里有蟹味。其实它的香气滋味，多半吸收了同锅的蟹味而来。

　　天津：紫蟹火锅

　　| 小螃蟹里的大味道 |

　　紫蟹其实是大闸蟹的一个亚种，大者如银元，小者如铜钱。

　　按照以大为美的南方湖蟹的审美标准，这种迷你型选手其实是上不来台面的。 但北方原本乏蟹，特别是冬令时节，蟹黄最丰厚的时候，透过薄薄的蟹盖，呈现出一层紫色，风味和意境都卓尔不群，自然被人奉为上品，不惜大费周章，破冰掏捕。 上档次的天津馆子里，冬季都会售卖“七星紫蟹”，其实就是下垫鸡蛋羹蒸熟的紫蟹，并把蟹排成七星连珠的样子。虽然蛋羹会起到一定的保温作用，蒸紫蟹时渗出的汁水也会让蛋羹变得更鲜甜，但总的来说，这并不算是创新或独特的滋味。

　　更讲究一点的，会把紫蟹剁小块，蒸熟后淋上酸甜鲜美的芡汁，这是天津冬令最上得台面的好菜：酸沙紫蟹。 但要论最过瘾的吃法，莫过于普通津沽人家都会做的紫蟹涮什锦火锅。天津人将什锦火锅称作“锅子”。锅子是清汤底的，其中豆腐白菜、海参鲍鱼，丰俭由人，每家每户都有不同的选料。但被誉为天津冬令四珍的四样东西是不能少的——银鱼、紫蟹、铁雀、韭黄。

　　铁雀是一种生活在高纬度地区的候鸟，比麻雀大，比鸽子小，雀头和雀脯肉一般拿来软溜，剩下的架子丢在什锦锅里吊鲜汤。紫蟹整个丢到锅里去煮，蟹身小、易入味，只要几分钟就熟了。汤汁渗入蟹肉，软嫩无比。 吃完蟹后还能喝汤，

　　紫蟹什锦锅的汤有奇妙的鲜甜味，不输广式打边炉

　　山东莱州：葱油大蟹

　　| 当鲁菜手艺遇上大海至味 |

　　莱州人把梭子蟹称为“大蟹”，但凡去过当地饕餮的人，都会觉得这个“大”字名不虚传。

　　较大的昼夜温差、黄河入海带来的大量营养物质，以及渤海湾天然冷水渔场的环境，都为梭子蟹生长带来极其优越的环境。

　　在莱州的海鲜市场里，最大的梭子蟹重达一斤半，这是连云港的黄海梭子蟹、舟山的东海梭子蟹都无法望其项背的体型。

　　面对梭子蟹，胶东大厨也展现除了粗犷豪放的烹饪手艺。葱油淋，是最对得起莱州大蟹的做法。不用切，不用拆，整只大蟹蒸熟；再另起一口锅，把油熬到冒烟；最后拆开蟹盖，铺上葱姜，趁热淋上热油。 呲啦一声，充满了鲁菜风味的葱油大蟹，就是对秋天最好的奖赏。

　　四川成都：香辣蟹

　　| 螃蟹来到内陆后的待遇 |

　　对于爱吃辣的中国中西部地区来说，香辣蟹并非四川独有，湖南、江西、贵州都有此物出没。而且越来越有席卷餐饮江湖的气势。 在口味清淡的东南沿海地区人看来，用香辣处理滋味轻灵鲜美的蟹，总会觉得暴殄天物。但从食物发展的宏大历史观来看，被大众所广泛接受的审美，或许才代表了未来口味发展的趋势。而众多的香辣蟹中，又以川菜的做法最为考究经典。

川式香辣蟹的选材不拘一格，但有一点，以蟹肉厚实者为妙。湖蟹个头小，蟹肉单薄，用来香辣炒，往往是调料充分渗入肉中，已尝不出蟹味，且吃不过瘾。 最好是个头硕大的面包蟹，用热油炮到断生后捞起斩件，再下辣椒粉、辣椒片和蒜蓉炒，最后撒一把芹菜碎。这样的香辣蟹油香四溢，镬气逼人。再来一瓶冰啤酒，就是川中夏夜最好的风景。

　　安徽黄山：徽州醉蟹

　　| 江南醉蟹的鼻祖 |

　　江浙地区素有秋风起做醉蟹的传统，

　　扬州的中庄醉蟹以微甜胜场；

　　上海的醉蟹加了酱油，咸鲜滋味浓郁；

　　苏州会拿六月黄做醉蟹，这大概是每年可以吃到的最早的醉蟹，且苏式醉蟹很多是鲜醉，即做即吃，蟹肉蛋白质还未凝固，和醉虾一样呈半透明的胶状，味道绵长；

　　杭州醉蟹酒香突出，且会加入干桂花，让蟹肉带着桂花香，这是两种季节限定最好的组合。

　　但大多数江浙人不知道的是，江浙醉湖蟹的风尚，最早也许来自长江、钱塘江和太湖上游的徽州。

　　明清时代交通不便，但徽州人仍前仆后继地涌入江浙地区经商卖物、科举做官。

　　为了保证带来家乡食物的途中不变质，徽州人想出了各种各样的防腐手段。

　　臭鳜鱼、毛豆腐，包括醉蟹，都来自那个时期。

　　徽州当然不比江浙，有大量现成的大闸蟹。但清澈的水质，也养肥了河溪里的小毛蟹。洗刷干净，用白酒、姜蒜、盐腌了，再密封好，可以保存两个月以上不变质。开封后蟹钳充盈了酒香，是很好的佐酒吃食。

　　醉蟹传到江浙后，

　　讲究生活品质的江南文人们，嫌白酒味道太重，改用更温和的黄酒，并按照本地口味，加入了糖、陈皮和花椒，让醉蟹的滋味更加丰富。

　　久而久之，醉蟹本来仿佛的作用也被削弱无视了，加入酒，或许只是为了获得浓郁的酒香，杀灭细菌，以及还原唐宋之前生腌洗手蟹的风雅情致。

　　江苏苏州：六月黄炒年糕

　　| 没有大闸蟹的日子如何解馋 |

　　六月黄其实就是没成熟的大闸蟹。 本来要九月捕捞的蟹，早在六七月还没长成时就售卖。看起来浪费，但其实，有人计算，假使一亩塘中只能养出1000只大闸蟹。但若能提早规划养殖部分“六月黄”，就可放下2000只蟹苗，此时蟹体幼小、消耗的水体营养等也不多，完全可以和谐共处，正常生长，等到了夏天长成“六月黄”，捞起一部分卖出，剩下的就可获得更多空间生长直到成年。

　　虽然没有大闸蟹那种紧实致密的蟹膏，但六月黄体内充裕的蟹黄，已经初露制霸江湖的气概。 显然，

　　这种精明的算计，最有可能出自江浙人的头脑；

　　最适宜湖蟹生长的江浙地区，更是为六月黄的诞生孕育了良好的温床。

　　而苏州，作为太湖蟹的故乡，阳澄湖的所在地，自然也是六月黄最重要的产区。 在苏州人眼里，六月黄并不像大闸蟹那样需要认真对待。不是清蒸、水煮这些原汁原味的做法，对不起大闸蟹昂贵的价格。但六月黄的意义却在于是提早三个月满足口腹之欲，以及将一些舍不得对大闸蟹下手的烹饪手法，应用于它。

　　这些做法，包括但不限于麻辣、椒盐、酱爆、面拖炸。但最具苏州本地特色的，还是六月黄炒年糕。 苏州的糕团是江南糕点的代表，而苏州年糕更是以软糯中不失爽口而闻名。将苏州年糕与斩块的六月黄同炒，下葱白、姜片、生抽、白糖。

　　年糕焦香，六月黄鲜肥。

　　后来，不少饭馆学习六月黄炒年糕的组合，囿于六月黄的季节限制，改用四季皆可得的梭子蟹。传得多了，几乎家家会做，却忘记了这道菜原本的模样。

　　浙江杭州：蟹酿橙

　　| 古籍里复活的千年滋味 |

　　蟹酿橙其实并不是杭州菜。 三十多年前，它还是一道只存在于古籍里的传说菜。这本古籍，就是记录南宋城市风物的《武林旧事》。

　　而杭州，作为南宋的都城，当仁不让成为让蟹酿橙复活的城市。到今天，在杭州能做出最正宗的古法蟹酿橙的，也只有两家饭馆。

　　这种用湖蟹的蟹黄、蟹膏、蟹肉，与橙肉橙汁一起炒，最后再填回橙里蒸的菜，酸甜俱备。从湖蟹发展的大历史来看，

　　它前承唐以前的糖蟹，后启元以后的清蒸蟹蘸醋汁；

　　又是宋代南北文化大融合时，北方水果与南方水产的结合品。

　　所以，蟹酿橙是当仁不让的，国家螃蟹地理中承前启后，站在十字路口的那一位。

　　如今坐在杭州西湖边上的高级饭馆里吃蟹酿橙，依然是一件充满雅趣的事。行家说，蟹酿橙的味道有四层，第一口吃掉橙内浓稠鲜香的蟹肉，酸甜中带着咸鲜，这是第一层口感； 拿起橙子盖，将橙盖上的果肉挤出汁，你会发现橙子内部的食物味道开始逐渐变清雅，这是第二层口感； 吃完后不要急着喝汤，用手揉捏蒸软的橙子壳，剩余果肉会部分脱离，果汁则将从果肉中滴落汤中，酸甜口感混合橙子壳内饱含蟹肉香味的汤汁，一口喝掉会催生第三层口感； 最后放下橙子，反复摩擦双手，会闻到指尖全是橙子的香味，这是第四层“闻香”。

　　福建福州：螃蜞酥、八宝鲟饭

　　| 一座城里的山海盛宴 |

　　有人用山海盛宴来形容福州菜，陆上和海中的食材，在这里有着最好的碰撞。 这话用在螃蟹上，尤其准确，

　　也许福州是唯一能把淡水蟹和海蟹都做成本地特色的城市。

　　螃蜞是一种生活在闽江冲击平原的小型的淡水蟹，或许与天津紫蟹是近亲。福州有人用盐和虾油生腌螃蜞吃，黑色的蟹膏极鲜。但最普及的，还是螃蜞酥和螃蜞酱。

　　做法其实不难，螃蜞剁碎后，用白酒醉腌后，再和福州特产的红糟一起入油锅焙炒到香脆。最后加酱油、糖、五香粉拌匀就是螃蜞酥。 这是福州人餐桌上必不可少的小菜，佐粥尤其好。

　　爽脆咸鲜的口感，与白粥的绵绸相得益彰，比腐乳酱菜好得多。

　　而螃蜞酱则不用炒，直接把腌好的螃蜞和红糟拌在一起，磨成酱就行。这是福州菜最重要的调味料，不管炒菜、还是点蘸，都有不输于酱油的重要价值。 如果说螃蜞酥和螃蜞酱，是福州人把小型的淡水蟹做出了花样。那么八宝鲟饭，就是福州人料理海蟹的至味。

　　鲟是福州人对青蟹的俗称。这种壳坚肉厚的大家伙，在东南沿海很多地方都有踪迹，尤以浙江的台州三门、温州洞头，福建的福州连江等地为佳。但多数青蟹都被拿来清蒸，作为酒宴中的上品大菜。

　　福州人在青蟹上的想象力突破天际，甚至有人拿青蟹与桂圆一起煲汤，作为老幼妇儿的补品，民间俗语说：“红鲟桂圆汤，营养胜人参”。

　　但最福州人对青蟹最成功的演绎还是八宝鲟饭。 虽然与八宝饭仅一字之差，但八宝鲟饭的口味却与前者完全不同。做法并不复杂，只是费工夫，要用猪肚、鸭肉、火腿、虾米、花生、鸭肫、香菇、冬笋八种荤素食材，与糯米一起蒸。再覆切块的青蟹于饭上，继续蒸透。 最后浇上薄芡明油，蟹壳红亮，八宝饭颜色丰富、滋味多层，青蟹的鲜汁融入饭里，

　　只这一道大菜，就几乎构成了从前福州人逢年过节的所有向往。

　　广东潮汕：生腌蟹

　　| “毒药”的威力 |

　　如果说江浙的醉蟹，是复原唐宋风情的高仿古董，那么潮汕的生腌蟹，就是真正的中国饮食活化石。 因为古代交通闭塞，东南沿海的很多地区都保留了生吃梭子蟹的传统。比如宁波的呛蟹、温州的江蟹生，但最精工细作的，还是潮汕的生腌蟹。因

　　为很多人吃了一次还想再吃，有“毒药”之名。

　　潮汕的生腌蟹，除了必要的白酒、酱油、姜片之外，还另加了蒜头、辣椒、香油、糖、陈皮和芫荽。腌渍时间虽然不长，但海蟹生活的咸水环境，与人体的淡水环境有差异，这就使得生吃的安全性高于江浙醉蟹。 潮汕人爱吃白糜（白粥），佐粥小菜被称为“杂咸”，而包括血蚶、虾蛄、梭子蟹、牡蛎、薄壳在内的各种生腌海鲜，是杂咸中最上档次的品类。

　　生腌的口感奇妙，半凝固状态的蛋白质吸入嘴，鲜嫩软滑，自动滑入喉咙，又咸又鲜的蟹膏刺激着味蕾，让人即刻感受到扑面而来的海风。 从此，除却巫山不是云。

　　广东广州：清蒸黄油蟹

　　| 富到流油的天然炒蟹粉 |

　　黄油蟹其实也是青蟹。 它并不是青蟹亚种，而是

　　某些青蟹仔，因为肥过了头，膏油积聚过多，无法完成重壳、脱壳的过程，少了一轮的发育的变异种。

　　只有在珠三角极其适合青蟹生长的海域，才有较高几率出现这种青蟹界的“儿童肥胖症”患者。 神奇的是，这种变异蟹居然能存活下来，到了6-8月的产卵季节，它们爬上海滩，在猛烈的阳光照射下，它体内的蟹膏就分解成金**的油质，然后渗透至体内各个部分，整只蟹便充满黄油，蟹身呈现橙**，甚至在蟹壳上都会有点点“油珠”，故称为黄油蟹。

　　所以有人说：

　　六月黄是发育不良，黄油蟹是病入膏肓。

　　早几十年前，黄油蟹大多被人当成病蟹、杂蟹来看待，不配单独料理，可能会被食客投诉“膏散、漏油”，只能剔出来用做炒蟹或煲粥。 但九十年代后，以蔡澜为代表的香港老饕们开始撰文盛赞黄油蟹的美味，价格一再走高。再加上“富到流油”的好彩头，击中了港粤地区无数人心底的梦想。到今天，

　　当年的病蟹，已经变成与“发菜”一样的象征图腾了。

　　至于黄油蟹的味道，膏肥脂满、黄肉交织，当然会给人极大的满足。

　　参考炒蟹粉的口感，基本大差不离。

　　广西北海：白切鸡蘸沙蟹汁

　　| 又腥又鲜，南海滋味 |

　　本质上来说，北海的沙蟹汁，与福州的螃蜞酱其实是同一种东西——腌制后的碎蟹。 它们之间的区别在于，螃蜞是淡水小蟹，而沙蟹则是海产。

　　把这种海边小蟹处理干净，放入切成颗粒的大蒜、姜、白酒、海水，捣碎拌匀。在热带的太阳底下晒小半天，晒到出汁，这就是沙蟹汁了。 沙蟹汁的味道，咸、腥，并带着海鲜的鲜甜。对于广西人来说，这是欲罢不能的家乡味，就好比臭豆腐于长沙、豆汁儿于北京，爱者极爱，不爱者唯恐避之而不及。

　　沙蟹汁适合佐粥、也能当成调料炒菜。北海的大部分餐厅，都把沙蟹汁焖豆角当成本地名菜售卖。

　　但最好的吃法是替代豉油点蘸白切鸡，顺滑的鸡饭、略带胶质的鸡皮，撞上咸腥的蟹汁，这是只有在南海之滨才能品尝到的至味。

　　-END-

　　从填肚子的价值来讲，螃蟹的作用并不大。但是从品尝、探索食物之美的过程出发，螃蟹的意义非凡。 所以，能不能善待餐桌上的螃蟹，是鉴定一个人、一个民族，是否有足够生活情趣的重要标志。 如林语堂在《吾国吾民》中所言：“

　　我们吃蟹，出于爱好；

　　我们也吃树皮草根，出于必要。

　　”

　　麻辣烫的做法之郫县豆瓣28、40、50、65元/桶

　　郫县豆瓣是麻辣烫配方、红汤火锅配方中最重要的调味料,用在汤卤中能增加鲜味、香味和色泽，使汤汁具有温醇辣味和浓稠红亮。其用料考究，精选上等鲜红辣椒、二流青皮蚕豆、优质面粉、精制食用盐为原料，通过长期翻、晒、露等传统工艺天然精酿发酵而成。具有瓣子酥脆化渣，酱脂香浓郁，红褐油润有光泽，辣而不燥，粘稠适度，回味醇厚悠长的特点。香味醇厚却未加一点香料，色泽油润却未加任何油脂，全靠精细的加工技术和原料的优良而达到色、香、味俱佳的标准，具有辣味重、鲜红油润、辣椒块大、回味香甜的特点，是川菜食谱中常用的调味佳品，有“川菜灵魂”之称。

　　麻辣烫的做法之5，桂皮又名肉桂 5元左右/斤

　　原产于福建、广东、广西、云南等地。桂皮作为一种调味佐料，为我国广大城乡人民日常生活中所不可缺少的必需品．桂皮因含有挥发油而香气馥郁，可使肉类菜肴祛腥解腻，芳香可口，进而令人食欲大增。 油性大，香味浓烈。用牙咬一下干桂皮，味辛辣、回味略甜。在麻辣烫、火锅和卤菜中运用很普遍。科学家曾做过一次有名的试验，2型糖尿病病人每天食用1/4茶匙的肉桂（桂皮），结果显示，这些病人的血糖水平和胆固醇水平均低于平时水平。此外，桂皮中含有大量的抗氧化剂，一茶匙的桂皮中所含的抗氧化剂相当于五杯半的西兰花，而西兰花又是抗氧化剂含量最丰富的蔬菜之一。如此低成本高营养的调料，实在是厨房中的健康之宝。一般来说，中国人主要在卤肉时使用桂皮，而在国外，被磨成粉末状的肉桂被广泛应用于甜品和咖啡等饮料中。

　　麻辣烫的做法之6,草果： 13元左右/斤

　　分布云南、广西、贵州等地。草果具有特殊浓郁的辛辣香味，能除腥气，增进食欲，是烹调佐料中的佳品，被人们誉为食品调味中的“五香之一”。炖煮牛羊肉时，放点草果，既清香可口，又驱避膻臭，因此，草果一直都是紧俏商品。

　　草果含挥发油，有浓郁的辛香气味，能去腥除膻，增进菜肴味道，特别是烹制鱼、肉时，有了草果其味更佳。中医认为，草果辛温，入脾、胃经，有燥温除寒、健胃消滞、祛痰截 的功效，可用以治腹痛痞满、呕吐、泻痢、 疾等病症，用于消酒毒、去口臭亦佳。草果是配制五香粉，咖哩粉等的香料，是食品、香料、制药工业的原料。

　　草果最早记载于宋朝冠宗爽撰的《图径的衍义》，明代《本草纲目》也记述：“滇广所产草果，长大如诃子，其皮黑厚而梭密，其子粗而辛臭，正如斑蟊之气，元朝饮膳，皆以草果为上供。”说明草果的栽培应用已有一千多年的历史。

　　麻辣烫的做法之7,排草： 6元左右/斤

　　有人说，在麻辣烫配方、火锅配方和卤水中，“香草增香，排草防腐”，其实很多香味调料都不同程度地具有抑菌防腐作用。

　　分布于浙江，江西、福建、台湾、河南、湖北、湖南、广东、四川、贵州等地。 排草又叫排香，香排草，香羊，毛柄珍珠菜，也属报春花科植物，其性味甘平。具有治感冒、咳嗽、风湿病、月经不调等作用。在麻辣烫配方、火锅配方中用量也不宜多，也可在卤水中使用。

　　麻辣烫的做法之8,红扣： 18元左右/斤

　　又名红豆蔻主产于泰国、越南、柬埔寨、老挝、斯里兰卡，我国广东、广西、云南亦有栽培。

　　功效提味增香、去腥，化湿行气、温中止呕、开胃消食、促进胃液分泌、促进胆汁分泌、溶解胆结石。

　　麻辣烫的做法之9，白扣 15元左右/斤

　　原产于束埔寨和泰国。我国广东、海南岛、云南和广西现有栽培。

　　烹调用途：作调味料，可去异味，增香辛。用于配制各种卤汤、麻辣烫汤料、火锅及供制卤猪肉之用。亦为“咖喱粉”原料之一。但是，炖鸡肉最好不放类似的调料，因为，鸡肉含有别的肉类没有的谷氨酸钠。

　　《本草纲目》：性温，味辛。气味芳香而辛凉。

　　麻辣烫的做法之10，香果 11元左右/斤

　　香果原产南美洲，因其果汁散发出香蕉、菠萝、柠蒙、草莓、番桃、石榴等多种水果的浓郁香味而被誉为“百香果”，也是其英文名“Passionfruit”的译音，在国外还有“果汁之王”、“摇钱树”等美称。香果的营养极佳，富含人体必需的17种氨基酸及多种维生素、微量元素等160多种有益成份，具有消除疲劳、提神醒酒、降脂降压、消炎祛斑、护肤养颜等神奇功效。香果又称鸡蛋果，营养丰富，有“果汁之王”的美称。

　　麻辣烫的做法之11，沙仁：28元左右/斤

　　分布于中国广东、广西、云南和福建。分为绿壳砂、海南砂、阳春砂。 阳春砂主产广东、广西，性优。进口砂仁主产越南、泰国、缅甸、印度尼西亚等地。

　　砂仁的挥发油有健胃作用，能促进胃液分泌，排除消化道积气。

　　麻辣烫的做法之12，白芷 10元左右/斤

　　栽培于江苏、安徽、浙江、江西、湖北、湖南、四川等地。

　　1、白芷，又称香白芷、杭白芷等，为伞形科多年生草本植物白芷或杭白芷的干燥根。中医古籍《神农本草经》中已有记载。白芷除药用功效外，也常用作特殊风味食品的调味料,如麻辣烫等。它味芳香微苦，但是在制作扒鸡、烧鸡等名特产时少量使用。

　　2、白芷味辛、性温，其香气主要来自白芷醚、香柠檬内酯、白芷素等香味成分。白芷具有散风除湿、通窍止痛、消肿排脓的功效。在通窍血汤中可代替麝香，不少中医治疗各种痛症，在辩证施治的前提下加入白芷一味，常能受到满意的疗效。

　　3、白芷味香色白，为古老的美容中药之一，白芷水煎剂对多种致病菌有一定的抑制作用，可改善微循环，促进皮肤的新陈代谢，延缓皮肤衰老。

　　麻辣烫的做法之13，丁香 13元左右/斤

　　主产于坦桑尼亚、马来西亚、印度尼西亚；我国海南省、广东省也有栽培。又叫公丁香、子丁香，为丁香的花蕾，烹调中常用的是干品，香味浓，尝之有刺舌、麻舌感，其性味辛温，有暖胃、止嗝逆、驱风、镇痛的作用。丁香适合于甜辣的菜,有消除腥臭的功能。丁香最好的吃法，就是用来炖鸡翅或排骨、猪肉，可为这些肉类带来奇特的香味，在麻辣烫、火锅中运用极为普遍。

　　麻辣烫的做法之14，孜然 7元左右/斤

　　目前世界范围内种植孜然主要是印度、伊朗、土耳其、埃及、中国和前苏联的中亚地区，基本上分布在从北非到中西亚的干旱少雨地区。

　　孜然又名安息茴香，维吾尔族称之为“孜然”，来自于中亚、伊朗一带，新疆是我国孜然的唯一产区，主要产地在巴音郭楞蒙古自治州、吐鲁番、阿克苏等地。主要用于调味、提取香料等。

　　孜然是烧烤食品必用的佐料,富有油性,气味芳香浓烈，主要用于调味,提取香料等，是配制咖哩粉的主要原料之一。咖喱的香味很浓烈, 油爆或火烤后的香气会更明显, 遇热后的孜然味道稍微会有点改变。用孜然加工牛羊肉，可以祛腥解腻，并能令其肉质更加鲜美芳香，增加人的食欲。

　　孜然还具有醒脑通脉、降火平肝等功效，能祛寒除湿，理气开胃，祛风止痛。对消化不良、胃寒疼痛、肾虚便频均有疗效。用孜然调味菜肴还能防腐杀菌。

　　中医认为，孜然气味甘甜，辛温无毒，具有温中暖脾、开胃下气、消食化积、醒脑通脉、祛寒除湿等功效。在《普济方》这本中医典籍中，就有用孜然治疗消化不良和胃寒、腹痛等症状的记载。因此，患有胃寒的人，平时可以在炒菜或烤肉的时候放点孜然，以祛除胃中的寒气。据《唐本草》记载，将孜然炒熟后研磨成粉，就着醋服下去，还有治疗心绞痛和失眠的作用。此外，由于孜然有防腐杀菌的功效，炒菜时放点不容易变质。

　　“香料滋润人们的生活，使生活变得更为丰富多彩：它是药品，可以治病；是调料，使饭菜更加可口；是香水、润肤剂和春药，可使人心旷神怡。” （马斯格雷夫： 《改变世界的植物》）爱德华·谢弗在 《唐代的外来文明》一书中指出，几乎所有的香料都经历了一个从神坛走向世俗的过程。古时候人们常常在祭祀用的酒和肉中加入香料作为调味品，目的是为了防止祭品腐坏，增加祭品对于神的吸引力。后来，香料渐渐世俗化了，走下了神坛，搬上了贵族的餐桌，甚至还进入了寻常百姓人家。

　　马可·波罗在描述13世纪的杭州时说，这座城市一天就运来了5吨波斯胡椒。他还说：在中国南方，有钱人可以享用好几种香料腌制而成的肉，下层民众的盘子里却只能嗅到大蒜味。

　　孜然，总是一边开花，一边结果，成熟时，田野上飘着奇香。孜然，对于新疆人而言是熟悉的，然而又是陌生的。比如，很多人不知道：新疆孜然为伊朗型，品质介乎印度型和土耳其型之间；孜然这种波斯香料是什么时候传入西域的；托克逊县的孜然是生长在零海拔之下的；新疆一个偏远的维吾尔族村庄的孜然已经走出国门了。

　　麻辣烫的做法之15， 八角 又叫大料、大茴香 7元左右/斤

　　八角在家庭烹饪中应用广泛，主要用于炒、炸、煮、卤、酱及烧等烹调加工中，常在制作各种肉类的菜肴中加入，可除腥膻等异味，增添芳香气味，并可调剂口味，增进食欲； 原产我国云南西部腾冲和泸水高黎贡山，广东、广西、四川、贵州、湖南等地，缅甸也有分布。叶子可用于制造甜香酒、啤酒等食品工业，八角也是制造牙膏、香皂、香水、化妆品的香料，也用于开采水晶矿。中国八角出口占世界市场的80％以上。

　　麻辣烫的做法之16，小茴香 45元左右/斤

　　主产山西、内蒙古、甘肃、辽宁。大、小茴香都是常用的调料，是烧鱼炖肉、制作卤制食品时的必用之品。因它们能除肉中臭气，使之重新添香，故曰“茴香”。大茴香即大料、八角，学名叫“八角茴香”。小茴香的种实是调味品，而它的茎叶部分也具有香气，常被用来作包子、饺子等食品的馅料。它们所含的主要成分都是茴香油，能刺激胃肠神经血管，促进消化液分泌，增加胃肠蠕动，排除积存的气体，所以有健胃、行气的功效；有时胃肠蠕动在兴奋后又会降低，因而有助于缓解痉挛、减轻疼痛。中国《药典》载有茴香制剂是常用的健胃、散寒、行气、止痛药。

　　麻辣烫的做法之17，三奈 18元左右/斤

　　又名山奈、砂姜、山辣。

　　主产广西，云南、广东、台湾亦产。

　　多用于肉制品加工，特别是酱卤类调香。在烹调中多用于烧菜、卤菜及麻辣烫配方、火锅配方，在湘菜系中有“三奈菜”一说。此类菜肴用主料加大量的三奈和干红辣椒、干花椒烹制而成，其味芬香奇特，受人称道。三奈药性温良，注重养生的广东人喜用它烹鸡，“砂姜鸡”因此得名。用好用对了这味香料，能为菜肴添色不少！

　　麻辣烫的做法之18，麻椒 14元——40元左右/斤

　　麻椒是麻辣烫配方、火锅配方的重要调味料。用于汤卤中可压腥除异，增鲜添香。麻椒,味辛性温麻味浓烈,能温中散寒,具除湿止痛的作用。

　　也有人说麻椒的颜色浅，偏棕**，或者青色，又叫青麻椒。麻椒的味道比花椒重。只有贵州出产的麻椒才能熬出那种特殊的麻味。此种麻椒的果皮具有特殊的香气和强烈持久的麻味，在此顺便说下，大家有个误区：四川的麻椒好，其实真正的好麻椒是贵州产的。

　　麻辣烫的做法之19，辣椒(干辣椒) 8元左右/斤

　　麻辣烫配方、火锅配方、汤卤中加入干辣椒,能去腥解腻压抑异味,增加香辣味和色泽。干辣椒性辛温,能祛寒健胃,其色泽鲜红,辣味较重干辣椒品种很多,有大金条二金条,五叶椒,朝天椒,七星椒,大红袍和小米椒等。

　　吃饭不香、饭量减少时，在菜里放上一些辣椒就能改善食欲、增加饭量。它含有一种叫辣椒素的成分，对口腔及胃肠有刺激作用，所以能增强胃肠蠕动，促进消化液分泌，使食欲改善，并能抑制肠内异常发酵，排除消化道中积存的气体，还可以增强体力。辣椒具有强烈的促进血液循环的作用，可以改善怕冷，冻伤，血管性头痛等症状。它含有一种特殊物质，能加速新陈代谢以达到燃烧体内脂肪的效果，从而起到减肥作用。这种物质还可以促进荷尔蒙分泌，对皮肤有很好的美容保健作用，是女性的“补品”。辣椒能杀抑胃腹内的寄生虫。它含有丰富的维生素C、可以控制心脏病及冠状动脉硬化、降低胆固醇。它还含有较多抗氧化物质，可预防癌症及其他慢性疾病。可以使呼吸道畅通，用以治疗咳嗽、感冒。

　　辣椒含有辣椒素、二氢辣椒素、胡萝卜素。维生素C、P及钙、磷、铁等营养成分。其中呈辣味的主要是辣椒素和二氢辣椒素两种，它们对口腔及胃肠有刺激作用，能促进消化液分泌，改善食欲。辣椒辛温，能够通过发汗而降低体温，并缓解肌肉疼痛，因此具有较强的解热镇痛作用。辣椒可促进血液循环，对于控制心脏病。冠状动脉硬化及降低胆固醇有一定功效。辣椒还是瘦身美体的食品，能加速新陈代谢以达到燃烧体内脂肪的效果。

　　麻辣烫的做法之20， 荜拨 别名：碧波、毕茇、荜茇、鼠尾、荜拨梨、椹圣、蛤蒌。 19元左右/斤

　　国内产于广东,广西及云南等地国外产于马来西亚,印度尼西亚,印度南部,泰国,越南等地《本草正义》：“荜拨，脾肾虚寒之主药。”

　　荜拨为胡椒科植物荜拨的末成熟果实，除作为中药使用外，也为民众常用芳香调味佐料，主产中国南方及东南亚地区。有经验的火锅师还借鉴药膳经验，加入荜茇用于提升火锅的香辣 ，在麻辣烫配方中应用较为普遍。

　　麻辣烫的做法之21,香叶 85元左右/斤

　　多用于酱类菜肴或汤类的调味，此外，煲仔菜系亦多使用。香叶亦可作罐头的矫味剂。为西餐常用芳香调味料之一。适合在烹调肉类的时候，或者是调制肉类的沾酱加一点进去，但因它的味道很重，所以不能加太多，否则会盖住食物的原味。

　　麻辣烫的做法之22，香草 7元左右/斤

　　在我们中国人的厨房里，葱、姜、蒜、花椒、大料、五香粉是必不可少的，在西方人的厨房里，香草也是必不可少的，它们和中国人常用的调味料一样，能够避除食物的不良气味，让它们释放出鲜美的味道，新鲜的香草还有着很好的装饰性，令菜肴看上去更为丰富、诱人，为菜肴增色添香。以香草入菜，无论从视觉、嗅觉还是味觉角度，都会使烹调效果截然不同，香草在烹调中可以说起着画龙点睛的作用。

　　如果没有香草，西餐菜肴一定会魅力大减——少了香草摇曳的枝叶，视觉上会平庸很多；没有了香草芬芳的回味，口味上会平淡很多；不能随心所欲地搭配调味，烹调的乐趣会减少很多 1、把香草作为调味料使用时，主要起到去腥提香的作用，通常是在材料预先腌渍的时候或在烹调过程中酌量添加，如可以用来腌渍肝脏、羊肉，可以去除食物的腥味；直接加到汤或调味酱里烹煮，可以增加汤或调味酱的美味；加入点心中烘烤，也可以增加点心的香味。2、直接食用，一些新鲜的香草可以象蔬菜一样直接制成沙拉食用。3，香草可以在橄榄油或葡萄醋中浸泡，制成调味油或调味醋，在烹调需要的时候适量使用。4，新鲜的香草可以作为装饰物，使菜肴看上去更加丰富而又诱人。

　　麻辣烫的做法之23白胡椒 45元左右/斤

　　原产于马来西亚，印尼、印度、泰国、越南等地。我国华南及西南有引种。

　　味道浓辛、香。麻辣烫、火锅常用佐料。因其味道极其浓烈，常研成粉用之。注：胡椒能发疮助火，伤阴，胃热火旺者忌吃可防腐,还可作调味品;可提取胡椒碱,胡椒林碱,胡椒油碱甲,乙,丙等生物碱和挥发油;可入药,有镇静,温中散寒,下气,健胃,止痛,消炎,解毒等功能,主治风寒感冒,脘腹冷痛,呕吐腹泻,食欲不振等症《本草纲目》:暖肠胃，除寒湿反胃、虚胀冷积，阴毒，牙齿浮热作痛。

　　麻辣烫的做法之24,甘草 19元左右/斤

　　甘草是我国民间传统的一种天然甜味剂，也是一种传统中药材，用途广泛，有“十方九草”之说。作调味剂时常为米粉香料、麻辣烫、火锅香料、卤菜香料 。甘草味甜，气味芳香，烹饪中作为甜味调料使用，具有独特的风味和营养价值。可缓解药性， 中医认为，甘草具有补脾润肺、解毒、调和诸药的功能，它的主要成分有甘草酸、甘草甙等。甘草酸是非常珍贵的天然解毒剂，可用于人体抗衰老、增强免疫力、维持水盐代谢平衡等。广泛应用于食品工业，精制糖果、蜜饯和口香糖。甘草浸膏是制造巧克力的乳化剂，还能增加啤酒的酒味及香味，提高啤酒的稠度和色泽。

　　麻辣烫的做法之21,黄栀子 15元左右/斤

　　黄栀子又名山栀子、黄果树、木丹、林兰等。黄栀子是传统中药材，具有泻火、清热解毒等功效，味食香料，也是天然色素，色橙红或橙黄。精炼后的栀子油可与橄榄油相媲美，其酸价、过氧化值都比较低，富含亚油酸，长期食用能使皮肤细腻，提高免疫力，预防三高。

　　麻辣烫的做法之26,甘菘

　　麻辣烫配方、火锅配方中应用中比较普遍。气味辛香，近似强烈的松节油气味，具有理气止痛、开郁醒脾的作用，是被用作治疗胸腹胀痛、胃痛呕吐、食欲不振、消化不良的一味中药。在麻辣烫、火锅或卤水中加入此香料，其香味浓郁。不过要注意量的把握，一次用量不宜过多，否则香气“腻人”。

　　麻辣烫的做法之27,永川豆豉

　　其气味醇香色泽黄黑油润光滑粑软散籽味鲜回甜以重庆“永川豆豉”味为上乘。豆豉用在麻辣烫、火锅、汤卤中能增加咸鲜醇香的味道。永川豆豉有香气浓郁、滋味鲜美的特点，有开胃助食、解表祛汗之功效。

　　麻辣烫的做法及配方之28,老姜

　　老姜性辛湿含有挥发油姜辣素具有特殊的辛辣香味老姜用于红汤,清汤汤卤中,能有效的去腥压臊可提香调味

　　麻辣烫的做法之29,大蒜

　　大蒜喂辛辣气芳香含有挥发油,二流化合物。大蒜主要用于调味增香,压腥味去异味。

　　麻辣烫的做法之30,醪糟汁

　　醪糟是用糯米酿制而成,米粒柔软不烂,酒汁香醇甘甜可口,稠而不混,酽而不粘。调制麻辣烫、火锅汤、卤底料加入醪糟能增鲜压腥去异味使汤卤产生回甜味。

　　麻辣烫的做法之31，牛油

　　牛油是麻辣烫配方和火锅配方中不可缺少的油脂。它由牛体内脂肪熔炼而成。它最大的作用是能在受热中产生脂化作用，从而增加汤卤的香味，牛油在汤卤中浮于表面能保持汤卤的温度和浓稠汤卤，使食物煮烫熟后，油润光泽，巴味增香，牛油气味浓郁，如果麻辣烫配方和火锅配方不用牛油将失去很大风味。当然在调味时根据各地客人的需要增减牛油的用量。选购提示：在选购牛油时，以淡**，**，底部无沉淀渣，气味香为佳。在制作前最好用生姜大蒜洋葱暴在锅里炸一下，以增加香味，效果更佳。

　　麻辣烫的做法及配方之32

　　1 麻辣烫的做法及配方中加入香料（中药材）无疑是为了增香，但香料（中药材）的用量不可过大，否则会产生苦涩味（那可就真是熬中药喝了）。同时各种中药材（香料）的配比也很关键：一味遮一味；一味托（衬）一味，各种量的多寡严重的影响着你的口味。

　　2刚开始配制麻辣烫配方时一定要用电子称称重量，因为”标准大于一切”。别让顾客今天说变了，明天说味道又不一样。

　　3 麻辣烫的做法之浅说这“辣”：辣有麻辣（以四川为代表的西南地区）；火辣（以湖南地区为代表）；香辣（用香辛料提鲜）；酸辣（西北地区为代表）；鲜辣等约五种。

　　4，烹饪是一个跨学科的行业，对于21世纪的烹调师，需要多多涉猎相关学科的知识，如本篇文章中涉及到的香料，大多数原本是性味辛温的中药材。从中医观点来看，辛温药一般对于阳虚、畏寒、脾胃虚弱、湿重者适用。四川的麻辣烫、火锅为何喜用包括辣椒、麻椒在内的香料，这与四川盆地夏天闷热潮湿、冬天阴冷潮湿不无关系。但麻辣烫、火锅对于阴虚热重、阳盛火旺之人就不大适宜。尤其对于身处我们内地做生意的店家来说，更要因地制宜，不能照搬四川当地麻辣烫的做法，关键是要能够做出令大众欢迎的独特的味道。所以，我们做麻辣烫的应当多学习一些中医、中药材方面的知识 。

　　我们川之味麻辣烫免费提供的部分麻辣烫配方仅供参考，并不完全是我们川之味麻辣烫做生意用的方子，敬请谅解！

　　以上仅是我们川之味麻辣烫做生意使用的一部分麻辣烫的做法，仅供参考，如想学一整套麻辣烫的做法及配方，还是请到我们店里来吧，敬请百度搜索：川之味麻辣烫

比如什么啊？范围很大的

生 理

五脏心、肝、脾、肺、肾

六腑胃、胆、三焦、膀胱、大肠、小肠

六根眼、耳、鼻、舌、身、意

六尘色、声、香、味、触、法

七情喜、怒、哀、乐、爱、恶、欲

六欲食、眠、生、私、性、赌

人体十二脏心、肝、脾、肺、肾、膻中、胆、胃、大肠、小肠、三焦、膀胱

消化系统七冲门唇·飞门、齿·户门、会厌·吸门、胃·贲门、太仓下口·幽门、大肠及小肠·阑门、下极·魄门

伦 理

五常仁、义、礼、智、信

五伦君臣、父子、兄弟、夫妇、朋友

三姑尼姑、道姑、卦姑

六婆牙婆、媒婆、师婆、虔婆、药婆、稳婆

九属玄孙、曾孙、孙、子、身、父、祖父、曾祖父、高祖父

饮 食

五谷稻、黍、稷、麦、豆

五香花椒、大料、桂皮、丁香、茴香

四大著名淡水鱼松江鲈鱼、黄河鲤鱼、松花江鲑鱼、兴凯湖白鱼

四大著名海产鱼小黄鱼、大黄鱼、带鱼、墨鱼

上八珍狸唇、驼峰、猴头、熊掌、燕窝、凫脯、鹿筋、黄唇蛟

中八珍鱼翅、银耳、鲥鱼、广肚、果子狸、哈什蚂、鱼唇、裙边

下八珍海参、龙须菜、大口蘑、川竹笋、赤鳞鱼、干贝、蛎黄、乌鱼蛋

中国八大菜系四川菜、湖南菜、山东菜、江苏菜、浙江菜、广东菜、福建菜、安徽菜

开门七件事柴、米、油、盐、酱、醋、茶

古代十大名厨伊尹，为商朝辅国宰相，商汤一代名厨，有"烹调之圣"美称，"伊尹汤液"为人传颂千年不衰。

易牙，也名狄牙，为春秋时期名巫、著名厨师，精于煎、熬、燔、炙，又是调味专家，得宠于齐桓公。

太和公，为春秋末年吴国名厨，精通水产为原料的菜肴，尤以炙鱼闻名天下。

膳祖，为唐朝一代女名厨。段成式编的《酉阳杂俎》书中名食，均出自膳祖之手。

梵正，五代时尼姑、著名女厨师，以创制"辋川小祥"风景拼盘而驰名天下，将菜肴与造型艺术融为一体，使菜上有山水，盘中溢诗歌。

刘娘子，为南宋高宗宫中女厨，历史上第一个宫廷女厨师，称为"尚食刘娘子"。

宋五嫂，为南宋著名民间女厨师。高宗赵构乘龙舟西湖，曾尝其鱼羹，赞美不已，于是名声大振，奉为脍鱼之"师祖"。

董小宛，明末清初秦淮名妓，善制菜蔬糕点，尤善桃膏、瓜膏、腌菜等，名传江南。现在的扬州名点灌香董糖、卷酥董糖，为她所创制。

萧美人，清朝著名女点心师，善制馒头、糕点、饺子等点心，袁枚颇为推崇她，《随园食单》中盛赞其点心"小巧可爱，洁白如雪"。

王小余，清代乾隆时名厨，烹饪手艺高超，并有丰富的理论经验。袁枚《随园食单》有许多方面得力于王小余的见解。

这句俗语估计很多人也常听身边的一些老人说起过，在农村里有些大厨在做菜的时候，确实会严格遵守这句俗语。其意思也是比较的简单，说的是在煮鱼的时候尽量不要放大蒜，而在做牛肉的时候不能和韭菜一起烹饪；而在炒猪肉的时候就最好不要放生姜了。那这样的说法是不是正确的呢？

在今天估计不少人在做菜的时候，都没有这样做，所以对于这句俗语感觉不可信，认为是没有道理的。但是在过去，确实是有这种说法，这也是古人传下来的老话了。在做鱼的时候不放大蒜，这是因为吃鱼就是吃鲜味。老话说得好“夏鱼吃鲜，腊鱼吃腌”，在过去本来物质条件不好，一年难得购买几次鱼肉，所以吃鱼就是为了吃个鱼味儿。大蒜有去腥提味的作用，如果在做鱼的时候还放入到了大蒜，那就破坏了鱼的鲜味，只能闻到大蒜的味道了。在今天饮食理念不一样了，更多的人追求的是肥而不腻，鲜而不腥，所以很多人在做鱼的时候都会放大蒜。

农村俗语：“鱼不蒜、牛不韭、肉不姜”，到底是什么意思？难道真的都有道理？

“鱼不蒜”——简单点来说也就是指：家常版做鱼不可以放大蒜。说实话当我第一次看到这句话的时候头脑确实有点懵，做鱼不放蒜难道你是来 搞笑 的吗？

首先我可以非常肯定的告诉大家，家常版做鱼无论是清炖、水煮还是红烧，大蒜那绝对都是必不可少的调料。大蒜的辛辣味可以很好的去除鱼本身的腥味，与此同时像这些肉类食品的烹饪，大蒜还具有很好的杀菌消毒的功效。记得小时候我最喜欢吃奶奶做的红烧鱼，那个时候家里做鱼大蒜头从来都不切，剥好皮之后整把整把的往锅里放。不瞒大家说我父亲虽然不喜欢吃鱼，但是每次鱼锅里的大蒜头都是他包着吃。

“牛不韭”——简单点来说也就是指：家常版红烧牛肉不可以放韭菜。当第一次看到这句话的时候我特别想问这样一个问题，难道你家平日里做牛肉的时候都会放韭菜作为配料？我想这应该不可能吧！牛肉炒韭菜长这么大我还从来就没有听说过这道菜。

其实牛不韭在我们农村还有另一种非常不成文的说法。首先牛肉这它天生就具有很好的滋阴补阳的功效，众所周知这韭菜它也具有很好的滋阴补阳的功效。所以在我们农村就有很多人这样说，牛肉和韭菜在一起混吃由于滋补的功效太过于强大，可能会让人受不了。因此牛不韭它说的是牛肉和韭菜切不可在一起混吃，否则很容易出事。

“肉不姜”——简单点来说也就是指：家常版红烧肉、卤肉、水煮肉都不需要放生姜。

肉不姜。如果这句话搁在二十年以前的农村我觉得是正确的，每逢农历的腊月家里快要过年的时候，村里的家家户户都要杀猪过年。说实话那个时候家乡土猪肉的味道真的很好，平日里家里没有佐料，只是简简单单的放一些盐你都感觉香的不得了。但是肉不姜这句话如果放在今天那肯定是不对的，因为我们今天所食用的大部分猪肉都是工厂化生产的饲料猪。这种猪肉和以前村里的乡猪肉比起来简直就是一个天一个地，根本就无法总语言来表达这两种肉之间的具体差别，我相信也只有那些吃过的人才会有切身的体会。

我是容姐，河北石家庄村里人。我一直喜欢俗语的，也喜欢听老人们讲一些俗语老话的事情。现在我来给你说说，我们这里关于这几句俗语的说法。

第一：鱼不蒜。

记得在儿时上学的时候，就学过一篇课文，里面有句是 鱼羊鲜 的句子。的确鱼和羊肉都是一种很鲜很鲜的食物，即便是只是加上盐煮，都是很鲜很鲜。而大蒜的味道是很大的，如果我们在吃饭的时候吃过了大蒜，再跟人说话的时候，都会有很大的口气的。这样的大蒜，如果跟很鲜的鱼肉一起做的话，就会遮盖了鱼肉的鲜味，从而会觉得鱼肉不好吃了。

第二：牛不韭。

这句俗语的意思是牛肉最好不要跟韭菜一起配搭，因为牛肉属于发物，多吃一些牛肉，会让人身体发暖。而韭菜也有着同样的作用，这两种食材如果搭配，吃多了会让人上火的。而且牛肉和韭菜在一起炒的时候，牛肉不容易熟，而韭菜见火就熟，这两种在一起搭配，也不好吃的。

第三：肉不姜。

现在我做肉的时候，都会放一些姜的。而俗语是不让放姜的，因为姜是可以发暖去腥膳味的，而猪肉是属于阴腻的食材，如果这两种搭配应该还是不错的选择。可是因为在古代人们吃肉也就是为了吃肉味的，而这样搭配会去掉肉味的。

现在很多厨师都会基本按照这些俗语做菜，不过也有一些厨师已经按照营养学的方法去做了。所以说俗语适用的，可以继续利用。如果有跟营养学不一致的，还是新事新办好了。你们说是吗？

这个题目说的“鱼不蒜、牛不韭、肉不姜”的俗语说法，按照字面意思来理解应该就是吃鱼不加蒜、牛肉不放韭菜、肉类不加姜。

有些解释可能是硬要往这个“肉不姜”上面圆，所以就会说“姜的味道太重，跟猪肉一起做会盖住肉味”，因此觉得这个“肉不姜”的说法有道理。其实如果 排除掉个人口味的差异 （毕竟有人就是不喜欢姜），这很明显就是为了正确而强行使其正确。

肉类菜肴制作加姜进去不就是为了去除动物食材的腥骚异味吗？如果炖个肉加两片姜都算是“完全盖住肉味”的话，那其他所有的香料就没有存在的意义了。在日常的辛香料中姜已经算是气味比较清淡的了，孜然、花椒、八角、丁香等等的味道都要更强盛的多，如果姜都觉得不能用的话，那做肉就只能白水煮了。

这个说法其实起源于一类很多人都知道的谣言系列，那就是著名的“食物相克”。这个“牛不韭”说法最大的“证据”是据说在《本草纲目》中记载了：“牛肉合猪肉及黍米酒食，并生寸白虫；合韭薤食，令人热病，合生姜食损齿。”这样一段描述。按照字面意思简单翻译一下就是：“牛肉跟猪肉、米酒一起吃会生小白虫，牛肉跟韭菜、藠头一起吃会得热病，牛肉跟姜一起吃损伤牙齿。”（如果有医学、古文这方面的专业人士，恳请评论帮忙权威翻译一下，以免误读）。

那么这个所谓的“证据”到底有多大说服力，相信有基本常识的人差不多是有个判断的了。这段话中所谓的“生寸白虫”指的就是猪肉、牛肉中的绦虫，在古代卫生条件不好、养殖环境比较混乱的情况下这是比较常见的事情。但是在古人看来这就不好理解了，所以只能是以观察、归类的方法去尝试理解、解释这个“生寸白虫”的原因，同理这个所谓的“合韭薤食，令人热病”也是如此，并没有任何事实证据和理论能证实。事实上韭菜炒牛肉丝就是一道很好吃的菜，我尤其喜欢用韭黄来炒，咸香十足、口感鲜嫩，所以这个“牛不韭”也跟其他“食物相克”的说法比如“菠菜不能和豆腐同吃”一样，都是没有道理的。

我们并不是要贬低古籍、古人的智慧，相反我一直觉得古人能在技术十分有限，知识传承十分困难的时期，利用经验推论、观察思考等方式来规避生活中的风险，这是一种了不起的大智慧。但是以事实情况来看， 这种善于思考的面对事物的方式才是先辈们留给我们的巨大财富 ，如果只是逐字逐句的信奉“古人说的不会错”、“古书上写的全是对的”的信条的话，这就是舍本逐末啊。如果古人也是如此的话，认为祖先说的全是正确的，不能有丝毫怀疑和改变，那么现在全人类应该还在山洞里吃着野果和生肉呢，可能连树叶都没得穿。从古至今留下宝贵财富给我们的祖先们，几乎就没有一个是墨守成规只知道对前人说法照本宣科的人，正是有了这些善于思考，不对书本内容、前人说法全盘接受的先驱存在，人类的文化、 科技 、文明才能前行。

我们前天才刚解答过这个相关的问题，除了我之前吃过的蒜爆鱼之外，还有大蒜烧鲶鱼之类的地方名菜，都是十分好吃的。可以说对于一些土腥味比较重的鱼类来说， 大蒜不只不是“忌讳”，甚至是一种天作之合的搭配 。至于所谓的“大蒜会夺走鱼味”，我觉得也几乎 只有在清蒸鱼的做法上算是成立 ，红烧、蒜烧、烤鱼等等比较重口的方式里大蒜都是主要的配角，所以很明显这个“鱼不蒜”的说法也不成立，至少除了清蒸鱼之外的大多数情况下都不太成立。

那么综上所述，这些“鱼不蒜、牛不韭、肉不姜”的说法基本上是没有什么道理的，至少在广泛的饮食文化和长期的烹饪经验来看是没有什么道理的。而且我