这个问题比较有意思：

大刀作为我国古代战场上主要的近战兵器，在历史的舞台上是步兵的标准配置之一。经过朝代的更替，刀的形态和样式也一直在进化和改善。刀和剑不一样，主要攻击手段是“劈”、“砍”，比起剑的“挑”、“刺”，刀更容易上手，也更大众化。如问题所问，我们经常在影视剧中看到，一种背上排着一排整齐的铁环的大刀，那么这种设计理念究竟是为了什么呢？

最为普遍的说法是，刀背的铁环可以增加劈砍的效果，以及重心的掌握。当人竖持大刀的时候，铁环下垂，刀的重心会向手的方向偏移，便于持刀。当人甩劈大刀的时候，铁环因为惯性也会向前甩出，这样就增加了劈砍的杀伤力，当然这也基于大刀使用者的力量强弱。大环刀也有很多种类，大致分为三环、七环、九环三种，根据使用者掌握程度和腕力的大小，不同的环刀适合不同的人。

还有一种说法是便于收刀，刀的重量一般来说比剑要沉，柄大刃厚。所以在砍中人身体后，很有可能嵌入太深而导致刀拔不出来，尤其是在和人血拼的时候，这是非常致命的。所以这些铁环可以帮助使用者在刀身上建立一个施力点，当刀身拔不出来的时候，用手扯环远比只拽刀柄效率高。

但是如果我们较较真去查一下大环刀的历史的话，我们会发现，古籍文献中对于环刀的描述非常少。官方军队编制中根本就没有这种刀，所以我们看到的大环刀基本都是民间私造的武器。从仅存的实物资料来看，环刀这种样式的刀只能追溯到清朝，在往更前一点的朝代去找就没有记载了。反而近现代的武侠小说、评书说戏等文学艺术作品中经常看到环刀的身影。

所以我个人感觉，环刀这种民间产物其作用价值应该更贴近群众，而不是战场杀敌。我们都知道当使用者在耍大环刀的时候，会发出非常清脆响亮的铁环撞击刀背的声音。那么这种样式的刀是不是一些江湖卖艺的团队用来吸引街上观众的一种特殊方式呢？

就像杂耍团白表演前敲锣打鼓一样，用刀环舞动的响声取代了“有钱的捧个钱场、没钱的捧个人场”的人工拉客的方式？

除此外我们上文提到这种环刀分成好几种，有七环有九环等等。那么这种大刀，很有可能是一种练习刀，刀加上铁环肯定比普通的刀要沉一些，大胆推测这种刀是不是有可能是武馆师傅用来教给徒弟刀法的工具呢？

这就比较贴合第一个说法了，根据不同人的腕力和掌握的程度，用不同的环刀来练习。这也能恰好解释为什么在武侠小说等文学作品中才能看到这类型的刀了，因为艺术来源于生活，取材于生活。我们平常小老百姓接触的多的不是官方军用刀，而是这种环刀，所以加以渲染和加工，各种武林侠客拿着环刀开始闯荡江湖了。

不过尽管大环刀经常在小说中出现，但是它在小说中的地位却不是很高。大多数小说还是以剑为尊，使用刀的人往往都被刻画成空有一身蛮力的莽夫，成了大侠们的刷经验、晒战绩的NPC了。

不过也有一种说法，讲的是耍大环刀的人，往往性格光明磊落，因为无法下黑手，一提刀就哗哗作响。而且环越多，证明这个人的江湖地位越高，如果你使用的大刀是九环，甚至可以不战而屈人之兵。

当然了以上也都是我的个人推测，至于这个刀背上的环到底是干啥使的，还得问问当初制作这把刀的人是怎么想的。或许也是我们自己把事情复杂化了，没准当初人设计出来就是为了美观也说不定。

称呼

和服于不同文化中有着不同的称呼，部分称呼更加偏离原意，甚至连日本本身也对这种衣饰有着不同的统称。这些称呼的偏差与其历史有着相当大的关系。“和服”、“吴服”跟“着物”（Kimono）是三个最主要的称呼，基本上这三词的意思是一样的，但实际上却有着不同的来源及解释。

[编辑] 和服

和服，从字面上解释为“和”的服装（“和”一字源于日本人为大和民族）。这种称呼源于明治时期，因西方衣服（即“洋服”）的流入，人们用以将其与日本本地的衣服作分别之故。后来为了将一般的衣物（即着物）作分别，此字逐渐演变成单指某种日本民族服饰。

[编辑] 吴服

吴服（ごふく）一字的产生，是源于中国三国时期，东吴与日本的商贸活动将纺织品及衣服缝制方法经传入日本的缘故。在更加精确的层面上，吴服一词是专指以丝绸为面料的高级和服，而用棉布做的和服会用“太物”来称呼。昔日吴服与和服两种概念是分别的（因贵族所穿的和服样式大多不是源自东吴而是源于唐朝，而该类服装以前亦被称为“唐服”），但今天这两种概念已几乎重叠。现在很多卖和服的商店，招牌上会写着“吴服屋”（呉服屋），可见两词已经基本上同义化。

[编辑] 着物

着物，于日文字面上意为“着る物”，以语体中文来解释的是“穿着的东西”。初此词是单指“衣服”这种东西，亦因为日本文化本位的缘故，因此日本人会将其民族所穿的衣服以着物著称。这种称呼一直维持到明治时代，因明治维新活动将洋服带进日本之前。后来因为洋服的流入，穿着洋服的人增多，为了区别日本人就将其民族的衣服改称为“和服”，由外地（普遍是指西方）传入的衣服则为“洋服”。现今着物有着两个解释，其一就是直指“和服”这种由东吴时期传入的民族服饰，其二就是指一切所穿着的衣服。

[编辑] 历史

今天日本服装主要分为现代服装“洋服”，即从欧洲传来的样式，和传统服装。和服最早期因中日文化交流而深受古代中国的汉服影响，尤其是日本历史上的古坟时代（相当于中国晋朝及南北朝时期）。但到了平安时代（相当于唐末宋初），由于中日因双方内外条件变化而暂时中断交流，日本文化进入了一个高度本土化发展的时期（也是一段自我孤立时期），和服的构造也因而更具有其本地色彩。

日本平民和服受东吴传来的编制缝纫风格影响较深，故称为“吴服”。而贵族的服装则受之后的唐朝影响更深，称为“唐服”。从镰仓时代起贵族和武士逐渐开始在家里穿着吴服，从室町时代开始上层贵族也开始穿着吴服。江户时代起吴服的样式和今天的和服已相差无几。今天，平民在节日、庆典上多穿着吴服，即一般意义上的和服，而皇族礼服仍以唐服为主，偶尔穿着吴服，礼服中最华丽的是十二单。

[编辑] 绳文时代

严格来说，绳文时代的日本是没有其独特的民族服饰的。考古学家于当时遗迹中所发现的古物中推测，当时的人是以一些以苎麻及麻织成的布制作衣服的。可惜的是，因发掘出来的文物资讯不足，故当时衣服的模样至今仍未明。

[编辑] 弥生时代

基于本土史料不足，以水稻耕作为主的弥生时代的衣服样式至今仍不可考。但根据中国史书魏书东夷传的“魏志倭人传”所记载，当时日本人的衣着是以几块大布所剪裁而成。不过因魏志倭人传真伪仍未确定，故该书的描述至今仍未成为对该时代衣服样式的正式解释。男的叫横幅，女的叫贯头衣。因为没针剪，所以不成样式，类似东南亚与百越民族的服饰。

[编辑] 古坟时代及飞鸟时代

高松冢古坟的女子群像古坟时代及飞鸟时代为中国的东晋、五胡十六国及南北朝时期，由于群雄割据，未有统一国家，故当时中日尚未有正式的外交往来，但是在部分地域，却有着海路商贸的往来。由于前东吴地区临海，故商贸往来较多。当时东吴风格的服饰就是经此商路传至日本，造就了和服的雏形，“吴服”一词亦因此而来。

另外，由于日本出现了第一批正式的史书，包括古事记、日本书纪及古风土记，衣服的样式逐渐变得可考。据上书所述，当时的衣服不论男女，都是由上半身及下半身两部分所组成。但至于实际的样式模样是如何就因为以上史书并没有图画解释而不可考。

[编辑] 奈良时代

奈良时代模仿唐朝襦裙、披帛的女服（今人模拟）白江口一役战败后，日本朝廷大力引进唐朝的制度及文化，使日本与中国的交流变得更直接。因此于奈良时代，日本对中国文化有着大规模的模仿，下至平民，上至统治者。此时期的和服基本上完全模仿当时期中国服饰的模式，而日后贵族阶级所穿着的“唐服”样式亦于此时期留存下来。

现今对当时和服的了解主要来自令义解、令集义解、续日本纪及日本纪略等古籍，以及正仓院等遗留下来的史料。以上大多都没有图画表述，因此研究者对确实的衣服模样依然了解甚少。

701年制订的大宝律令，以及由大宝律令所衍生出来，718年制订的养老律令，都包含了对衣服制式的规定。这两条律令将朝廷的制服定义为“礼服”（らいふく）及“朝服”（ちょうふく）两种。而不同官位、场合、身份等的衣服各自有不同的部件、颜色及剪裁。

另外，于这个时代的719年，和服右衽的传统亦由此时经政令所制定，这亦是经唐文化所影响下的结果。

[编辑] 平安时代

于平安时代初期，中日交往仍然相当紧密，故中国文化对和服的影响仍深。但由于894年日本撤回遣唐使，中断了中日的交往，使和服发展逐渐倾回去日本自身的文化，开始建立起别于中国服饰的独特风格。尤其是这个时期纹章及染色技术大幅发展，令当时和服的花款变得更加多样化。

源氏物语画卷、年中行事画卷及伴大纳言画词等古代画卷为当时期的衣服样貌提供了确实及有用的证据。另外日本后纪、续日本后纪、日本三代实录、日本纪略及多个当时的故事、日记等古籍亦为当时衣服发展提供了不少研究资料。

据述，当时衣服的原材料多为丝绸、麻等纤维，另有以金属或木材所制成的配件。不过基于布料容易腐烂，能够完整保留下来和服并不多。

基本上这个时期出现的和服成为了日后朝廷及幕府的礼仪服式；当时对和服的穿着法及穿着礼仪亦有部分留传到现代。

[编辑] 镰仓时代及室町时代

到了镰仓时代，原本中国服饰中的裤跟裳被省去，袖口亦开始缩小，形成现今和服雏型的“小袖”；另外女子和服亦开始一件化。室町时代后期，日本进入战国时代，群雄割据战乱不断，人民生活不振，造成和服的演变逐渐减慢。

此时期亦产生了大纹（だいもん）及素袄（すおう）两种款式的和服。另外以平安时期平民所穿着的水干（すいかん）为本所演化出来的直垂（ひたたれ）于镰仓时期成为了武家的礼服，到了室町时代更成为了武家的第一正装。

[编辑] 安土桃山时代

安土桃山时代及以后的服装主流都是以小袖为主，而于这个时代和服被加上衽（おくみえり）、袖、袴（はかま）等部件。虽然细部的变化于以后的时代仍然持续著，但和服的形态至此已基本定型，直到现代。

姬路城的千姬人形[编辑] 江户时代前期

江户时代初期，小袖的样式仍然流行。因平民势力的抬头，平民生活水平提升，衣饰渐趋华丽；反之武士阶级却因连年战争所造成的财政紧拙，样式趋于平淡。作为这种反常现象的应对，德川幕府于此时以儒家的价值观为由，颁行了俭约令，才使这种现象渐渐回复过来。

此时腰带的使用开始流行，及后更成为和服不可或缺的一部分。

[编辑] 江户时代后期

江户时代后期，基于锁国政策，由外地输入的丝绸大幅减少，而日本本地生产的丝绸却比较偏少，未能满足制作和服的需求，因此平民的和服开始改以绉丝等比较廉价的材料制作。另外，因1783年至1788年的天明大饥荒，幕府于1785年禁止平民穿着由丝绸制成的和服。平民只好穿着由木绵及麻制成的衣服。再加上社会的动荡，和服的样式自此变得淡薄，直至明治时代初期。这个时期，女子的和服服饰开始流行附有长的袖兜（袂、たもと），形成了日后的振袖。

1864年，因为禁门之变，幕府向长州发兵讨伐，军服决定改为西洋式，洋服开始在日本流行。

一位穿着和服的日本女子，摄于1870年[编辑] 明治时代

日本因明治维新的关系，政府推动了现代化的纺织工业，使丝绸之类的和服衣料产量大升。另外重新开国的日本亦大力发展与外国的商贸往来，引入了不少新的衣料，使和服的材质变得多元化。另外，亦因为工业的推动，布料的染色技术大幅提升，亦使和服的纹理及色彩变得斑烂。

另外，因与洋人交流的机会增多，一些与西洋人有比较多接触的人如华族、政府要员等开始改穿洋服，以便与洋人交涉，充份显现出日本人当时急切求变的心态。至于平民，因洋服的价钱高昂，以及传统对美的观点所影响，江户时代的生活模式基本上维持，故此平民多为穿着和服。由于此时期日本出现了两种截然不同的服饰，因此“着物”一词就改称为“和服”，将日本传统的服饰与由西洋传来的洋服作分别。

不过，由于明治维新不断力求西化的行径，洋服逐渐取代和服于平民中的地位。于1871年，为了统一陆军及官僚的制服，明治天皇颁布了政令，让警察、铁道员及教员等逐渐改穿洋服。另外军队亦规定必须穿着军服，而当时的军服正是洋服。而当时的军服亦在后来演变成当时男子学生的制服。此时期平民服装的西化大多局限于男性。

身着和服的中国革命烈士秋瑾玉照此外，源于中国汉民族民族服的和服，是与汉民族的民族服装“汉服”有着十分相近设计的衣服。正因如此，明治时期的1900年左右，从满清朝廷逃亡到日本，进行革命运动的中国运动人士中，有不少人将和服作为汉服的替代品而穿着，作为汉民族抵抗満州族（即满族）所统治的清朝的一种象征。(现在，チャイナドレス（chinadress，即旗袍）及ブルース・リー（Bruce Lee李小龙）等的功夫**中所为人知的中国服旗袍，其本源是满洲族的民族服装，是作为统治阶级的满州族强制被统治阶级的汉民族的历史。汉服其实与和服相似）

[编辑] 大正时代

大正时代因明治维新将大量西方文化带进日本，使洋服取代和服成为流行的服式。再加上女性主义的抬头，使得服装西洋化变得不再局限于男性，如女学生的制服由初期日本化的行灯袴（行灯袴）变为后期西化的水手服。

于1923年的关东大震灾亦是一个洋服取代和服的转折点。由于灾后社会动荡，抢掠时常发生，穿着和服的女性往往就因为和服紧身的剪裁影响而成为贼人抢掠的目标。翌年，“东京妇人子供服组合”发起了妇女服装西洋化的行动，使洋服进一步取代和服成为妇女的日常穿着。

第二次世界大战爆发后，由于日本国内混乱，和服的发展进入一个完全的空窗期。服装趋向以实用为主，如当时所制订的国民服，为洋服完全取代和服为日常服奠下了基础。

[编辑] 二次大战后

战后，由于穿着麻烦的和服变得昂贵，而反之实用的洋服变得便宜，以和服作为日常衣服的人逐渐减少。但值得一提的是，和服曾经在1965年至1975年因新款的羊毛和服的面世而再度流行了一段时间。但自此之后和服就一直走下坡，造成和服业界一厥不振而相继倒闭，令其成为少数行业。

现代的和服店[编辑] 现代

步入平成年代，和服再度成为部分重要活动或场合的流行服饰，更逐渐成为潮流的一部分。和服自此被定位为节日及重要场合的服饰，不过穿着和服的都是女多男少。而浴衣则因轻便及凉快之故而成为现今很多日常场合或者祭典的热门衣着。

[编辑] 样式

在江户时代之前，男女子的服饰分别不大。但过了江户时代，女子的服饰渐渐变得鲜明夺目，而男子的服饰则慢慢变得庄重朴素以显出身份地位。年龄与婚姻状况也影响了和服的款式和花色。

[编辑] 女子和服

现今很多日本女性都不懂得如何自己穿着和服，这是因为现代大部分的和服都包含了至少十二件的部件，而且需要复杂的方法去将其穿着、组合及系稳。故此很多时女子穿着和服都需要别人的协助，甚至需要请到专业人士去协助穿着。现代女性和服的样式大多反映了其年龄、婚姻状况及社会地位，也反映了穿着场合的重要度。

[编辑] 浴衣

浴衣（ゆかた）为和服的一种，是以绵为材质的简化版和服。[3]浴衣因材质轻便而令穿著者容易感到凉快，但它与其他日本传统衣着基本上相似，有着直线的缝接与宽阔的衣袖。

[编辑] 振袖

振袖（ふりそで）为未婚女性所穿着的和服，有色彩斑斓的图案及纹理。它依照袖的长短分为大振袖、中振袖及小振袖，而袖长大约于39吋至42吋之间。

振袖为现今未婚女性最正式的服饰，是未婚女性参与成人节或者亲友婚礼的常见服饰。

[编辑] 黑留袖

黑留袖（

赏心亭位于南京市秦淮区水西门广场西侧外，是一处历史名胜，宋代的金陵胜迹，历代文人均有登临怀古。赏心亭始建于宋代，由丁谓所建，曾是南京水西门内一处名胜，曾数毁数建。陆游和辛弃疾等古代文学大家都曾登临览胜，赋诗填词。

在历史考证和现场调查的基础上，并经专家论证，并参照《营造法式》等宋代建筑书籍和现存宋代建筑的建造手法，在水西门西广场复建赏心亭，建筑风格延续秦淮风光带的明清建筑风格，采用宋代官式风格，八角歇山顶，灰筒瓦屋面。

基本介绍 中文名称 ：赏心亭 地理位置 ：南京市秦淮区水西门广场西侧 开放时间 ：6:00-19:00 门票价格 ：免费 历史沿革,亭内装饰,名家争吟,诗歌文化, 历史沿革 赏心亭，旧时“为金陵第一胜概”。据南宋《景定建康志》云：“赏心亭在（南京城西）下水门（即今西水关）之城上，下临秦淮，尽观览之胜。”历代诗人词家吟咏者不计其数。但至元末明初此亭遗迹荡然无存，令人惋惜。 赏心亭 清代上元（今南京）人马功仪在《八声甘州》题序中说：“赏心亭怀古。亭为徐常寺（侍）所建，中悬（袁安）卧雪图。” 另一说是南宋张敦颐在《六朝事迹编类》中云：“赏心亭，丁晋公谓所建也。”考丁谓在太宗时进士，真宗景德时为右谏议大夫，权三司使。天禧三年（1019）为参知政事，次年挤寇准去位，升为宰相，封晋国公，独揽朝政。乾兴元年（1022），仁宗即位后，被贬为崖州司户参军，后授秘书监，死于光州。然南宋周应合纂《景定建康志》引“《湘山野录》《苕溪渔隐》及《金陵事迹》皆云：‘丁晋公镇金陵，重建赏心亭’。” 《景定建康志》还提及：“景定庚申（1260）四月二十一日，龙王庙灾，风盛焰炽，其东正接大军广济诸仓，积贮之命也，而风焰向之。马公光祖至仓所，叩头祈天，风反而西，仓廪得全。旧赏心亭在龙王庙西，正当风反之处，不免煨烬。公曰：‘仓毁则食难足，亭毁易建也。’亟命工度材，重建斯亭，不日而成，视旧观雄伟过之，为金陵第一胜概。” 赏心亭先后历经多次毁坏与重建，至民国时已损毁殆尽。2006年起，南京市在水西门外、秦淮河畔、西水关头重建赏心亭，这不由引发人们“思古之幽情”，开始在水西门西广场进行围挡，重建赏心亭和另一历史名胜孙楚酒楼。对赏心亭的复原，主要依据《景定建康志》、《至正金陵新志》等古籍中对赏心亭的描述，并参照《营造法式》等宋代建筑书籍和现存宋代建筑的建造手法，是古典建筑技法和现代建筑技术相融合的产物。 赏心亭 亭内装饰 赏心亭 张敦颐在《六朝事迹编类》中云：“公（指丁谓）以家藏《袁安卧雪图》张于（赏心亭）其屏，乃唐周昉笔，经十四太守无敢觊觎者，后为一太守以凡笔画芦雁易之。”考周昉，唐画家，字景云，又字仲朗，京兆（治今陕西西安）人。出身显贵，官宣州长史。袁安，东汉汝南汝阳（今河南商水西南）人，字邵公。明帝时任楚郡太守，河南尹，后历任太仆、司空、司徒。据《后汉书·袁安传》“后举孝廉”句注引《汝南先贤传》云：“时大雪积地丈余，洛阳令身出案行，见人家皆除雪出，有乞食者，至袁安门，无有行路，谓安已死。令人除雪入户，见安僵卧，问何以不出。安曰‘大雪人皆饿，不宜干人’。令以为贤，举为孝廉也。”周昉的《卧雪图》即据此故事而绘制。 然《景定建康志》据祝穆编《方舆胜览》引《续志》云：“丁始典金陵，陛辞之日，真宗出八幅袁安《卧雪图》付丁谓，曰：‘卿到金陵，可选绝景处张此图。’谓遂张于赏心亭。”“按：《乾道旧志》及《湘山野录》《苕溪集》《金陵记》《王密学诗序》，皆言赏心亭《卧雪图》出于晋公家藏，不言御赐。唯晋公（此”晋公“非丁谓，而是指山西人郭若虚）《图画见闻志》中以此图为真宗所赐”。“考之宋朝《史传会要纪闻》等书，皆无赐图之事，而仅见于晋公所作《图画志》中。或谓晋公（指丁谓）既张此图，虑为好事者取去，故设为御赐之说以保之，而卒不能保胜览，殆为《图画志》所误也，未详孰是，姑两存之。”因此，赏心亭张挂之《卧雪图》，究出自真宗御赐，抑或丁谓家藏，至今仍是一个未解之谜。鉴于周昉的《袁安卧雪图》“为一太守以凡笔画芦雁易之”，不见流传于世。但唐代另一画家、著名诗人王维也曾绘有《袁安卧雪》图存世。后来这一典故作为绘画的传统题材，被历史上许多著名画家都画过。 赏心亭 很多人认为，无论那张卧雪图是否真的是宋真宗御赐，它被丁谓张之于赏心亭之后，使得当年赏心亭声名大噪。 名家争吟 数百年前，赏心亭曾引来众多诗人词家前来观瞻并为之吟咏。 赏心亭 苏东坡（1037—1101）于元丰年间自黄州移汝州过金陵时，作有《渔家傲·金陵赏心亭送王胜之龙图。王守金陵，视事一日移南都》，中云：“千古龙蟠并虎踞，从公一吊兴亡处，渺渺斜风吹细雨，芳草渡，江南父老留公住。”可知，当日的赏心亭乃是一座著名的宴客和送别之所。 范成大（1126—1193）帅金陵时，曾作有《重九独登赏心亭》《赏心亭再题》。后一首云：“天险东南重，兵雄百二尊。拂云千雉绕，截水万崖奔。赤日吴波动，苍烟楚树昏。向无形胜地，何以控乾坤。” 张孝祥（1132—1170）在去建康留守后，作有《水调歌头·桂林中秋》，中云：“今夕复何夕，此地过中秋。赏心亭上唤客，追忆去年游。”“去年明月依旧，还照我登楼。楼下水明沙静，楼外参横斗转，搔首思悠悠。”此诗写中秋桂林赏月，更难忘去年今夕建康（今南京）赏心亭赏月之游，抚今追昔。 陆放翁（1125—1210）于淳熙五年（1178）由川陕东下，路过建康，有感于他当年请求经营建康为国都的主张未能实现，痛心不已，情不自禁地写下了《登赏心亭》：“蜀栈秦关岁月遒，今年乘兴却东游。全家稳下黄牛峡，半醉来寻白鹭洲。黯黯江云瓜步雨，萧萧木叶石城秋。孤臣老抱忧时意，欲请迁都涕已流。” 对赏心亭最具情怀的当属南宋著名词人辛弃疾（1140—1207）。乾道四年（1168），辛弃疾被南宋 派任建康府（今南京）通判。建康是南宋长江下游的重要战略据点，在这里既有行宫留守，又有军马钱粮总领所。当辛弃疾到建康就任时，行宫留守是史正志，军马钱粮总领是叶衡。他们在当时都算是很显赫的人物。此外，这时在建康任江东路的监司等职的，还有赵彦瑞、韩元吉、严焕和丘密等人，也都是很有才名的。 赏心亭 负荷一路军民财赋重任的大官僚既都聚集在建康，一个做通判的人物便显得微不足道。在商洽一路军政大计时，不论是“官守”或“言责”来说，全都没有他的份儿。因此，这个闲散职务所实际安排在辛弃疾身上的，便只是参与大官们的游从宴会，酬答唱和，以及诸如此类的帮闲工作。然而这给了辛弃疾一个很好的抒发其诗词创作才能的机会，也确定了他长短句的写作方向。当时他从游蒋（钟）山，过青溪，访桃叶渡，登赏心亭，并且一腔忠愤，都寄于词。他在《念奴娇·登建康赏心亭，呈留守史致道》中吟道：“我来吊古，上危楼，赢得闲愁千斛。虎踞龙蟠何处是？只有兴亡满目。柳外斜阳，水边归鸟，陇上吹乔木。片帆西去，一声谁喷霜竹。却忆安石风流，东山岁晚，泪落哀筝曲。儿辈功名都付与，长日惟消棋局。宝镜难寻，碧云将暮，谁劝杯中绿？江头风怒，朝来波浪翻屋。”此词叹国势江河日下，吊古伤今，爱国之情言于溢表。 辛弃疾在建康通判任上不到3年，改知滁州。淳熙元年（1174），再度来到建康，任江东安抚司参议官，为留守叶衡雅重。其时他再登赏心亭，并作有《菩萨蛮·金陵赏心亭为叶丞相赋》和《水龙吟·登建康赏心亭》，发出了：“倩何人，唤取红巾翠袖，揾英雄泪”之慨。从而又引发后来登赏心亭者如刘克庄的共鸣：“梦与诸贤会赏心，恍然佳日共登临。酒边多说乌衣事，曲里犹残玉树音。江水淮山明历历，孙陵晋庙冷沉沉。晓钟呼觉俱忘却，独记千门柳色深。” 赏心亭 诗歌文化 赏心亭是宋朝人丁谓所建，曾是南京水西门内一处名胜。历史上该亭数毁数建，其址也不在一处，但都在水西门内。南京市秦淮区地志办人士介绍，此亭最后一次毁败在清朝，其后未再重建。李白、陆游、辛弃疾等都曾登临览胜，赋诗填词，其中辛弃疾三登赏心亭，并写下了《水龙吟·登建康赏心亭》一词。 赏心亭 宋·辛弃疾《水龙吟·登建康赏心亭》：“楚天千里清秋，水随天去秋无际。遥岑远目，献愁供恨，玉簪螺髻。落日楼头，断鸿声里，江南游子。把吴钩看了，栏干拍遍，无人会，登临意。休说鲈鱼堪脍，尽西风，季鹰归未？求田问舍，怕应羞见，刘郎才气。可惜流年，忧愁风雨，树犹如此！倩何人唤取红巾翠袖，揾英雄泪！” 宋·王辟之 《渑水燕谈录·书画》：“ 祥符中，丁晋公出典金陵，真宗以《袁安卧雪图》赐之，真古妙手，或言周昉笔，亦莫可辨。至金陵，择城之西南隅旷绝之地，建赏心亭 ，中设巨屏，置图其上，遂为金陵奇观。” 宋·张孝祥 《水调歌头·桂林中秋》词：“今夕复何夕，此地过中秋。 赏心亭上唤客，追忆去年游。” 明·刘基 《渔父词》之二：“白鹭洲边好月明， 赏心亭 下暮潮平。” 赏心亭