清蒸鲥鱼做法如下：

步骤1、鲥鱼提前一晚放冷藏解冻，次日取出。

步骤2、鱼太长了无奈切对半先蒸鱼大身。

步骤3、解冻后洗净擦干，淋上料酒撒一点盐腌制片刻，而后再抹一层酒酿静置几分钟，准备配菜。

步骤4、笋、生姜切块，金华火腿切丝，香菇干泡发好备用。

步骤5、装盘，（鱼身上撒上酒酿腌制，由于家人不太喜欢酒酿我就刮掉了，可以直接蒸的）鱼肚里也分别塞生姜香菇火腿，装盘完成后置一筷子猪油，淋上花雕酒。

步骤6、大火烧开后上锅蒸20分钟，关火后继续焖2-3分钟，撒上葱花和一勺蒸鱼豉油。完毕啦！

药酒制做法，古人早有论述，如《素问》中有“上古圣人做汤液醒”，“邪气时至、服之万全”的论述，这是药酒治病的较早记载。

东汉时期，张仲景的《金匮要略》中收载的红蓝花酒、麻黄醇酒汤所采取的煮服方法，则类似于后世的热浸法。

而唐代孙思邈的《备急千金要方》则较全面地论述了药酒的制法、服法，“凡合酒，皆薄切药，以绢袋盛药内酒中，密封头，春夏四五日，秋冬七八日，皆以味足为度，去渣服酒，大诸冬宜服酒、至立春宜停。”

又如《本草纲目》记载烧酒的制作即用蒸馏法，“用浓酒和糟入甑，蒸汽令上，用器承取露滴，凡酸之酒，皆可烧酒，和曲酿瓮中七日，以甑蒸取，其清如水，味极浓烈，盖酒露也。”此种操作方法即与后世基本相同。

根据历代的医药文献记载，古人的药酒与后世药酒具有不同的特点，一是古代药酒多以酿制酒的药酒为主，亦有冷浸法、热浸法；二是基质酒，多以黄酒为主，而黄酒性较白酒缓和。后世药酒则多以白酒为溶媒，含酒精量一般在50%以上，少数品种仍用黄酒制作，含酒精量略少，制作方法为浸提法，很少有用酿造的。

隋唐时期，是药酒使用较为广泛的时期，记载最丰富的数孙思邈的《千金方》，共有药酒方80余首，涉及补益强身和内、外、妇科等几个方面。《千金要方·风毒脚气》中专有“酒醴”一节，共载酒方16首，《千金翼方·诸酒》载酒方20首，是我国医著中最早对药酒的专题综述。

此外，《千金方》对酒及酒剂的毒副作用已有一定认识，认为“酒性酷热，物无以加，积久饮酒，酣兴不解，遂使三焦猛热，五脏干燥”，“未有不成消渴”。因此，针对当时一些嗜酒纵欲所致的种种病状，研制了不少相应的解酒方剂，如治饮酒头痛方，治饮酒中毒方，治酒醉不醒方等。

古人云：不时不食。什么季节时令吃什么食物都是有一定规律的。春季中的口味是五味中的酸味，酸属木。酸味入肝，春季是养肝的好时节。古人曾说春吃花、夏吃叶、秋吃果、冬吃根，那么古人春天到底吃什么呢？在这春光明媚、万物复苏的大好时节，我们不妨从 历史 古迹记载中去 探索 一番。

《本草纲目》：“五辛菜，乃元旦、立春以葱、蒜、韭、蓼蒿、芥辛嫩之菜杂和食之，取迎新之意。”

这里的春盘又称“五辛盘”，是细切五种辛辣的生菜盘装而成。这一风俗主要在唐、宋、金、元时期流传。在元代耶律楚材有《立春日驿中作穷春盘》“立春咸作春盘尝，芦菔芹芽伴韭黄。互赠友僚同此味，果腹勿须待膏粱。”也有记载春盘的做法，其中说到用藕、豌豆、葱、蒌蒿、韭黄和粉丝作春盘。

　　《四时宝镜》：“立春，食芦、春饼、生菜，号‘菜盘’。”

《四时宝镜》属于唐人所著，由此可以推断唐代人已经开始吃春饼了。那么春饼是如何制作的呢？清朝书籍《调鼎集》一书中曾记载了春饼的制法：“擀面皮加包火腿肉、鸡肉等物，或四季应时菜心，油炸供客。又咸肉腰、蒜花、黑枣、胡桃仁、洋糖、白糖共碾碎，卷春饼切段。”

那么春饼到底长啥样子？清代诗人蒋耀宗和范来宗的《咏春饼》联句中有一段精彩生动的描写：“……匀平霜雪白，熨贴火炉红。薄本裁圆月，柔还卷细筒。纷藏丝缕缕，才嚼味融融……”；清代诗人袁枚的《随园食单》中也有春饼的记述：“薄若蝉翼，大若茶盘，柔腻绝伦。”可见最初的春饼是用面粉烙制或蒸制而成的一种薄饼。

北京人在农历二月初二，也就是是中国古谚所说龙抬头的日子，这一天北京人也要吃春饼，名曰“吃龙鳞”。

明代刘若愚《酌中志·饮食好尚纪略》：“至次日立春之时，无贵贱皆嚼萝卜”，名曰‘咬春’。清代富察敦崇《燕京岁时记》亦载：“打春即立春，是日富家多食春饼，妇女等多买萝卜而食之，曰‘咬春’，谓可以却春困也。” 这样，吃萝卜逐渐成了一种传统习俗，以图吉祥如意，消灾去难。

为什么要吃萝卜呢？比较普遍的说法是可以解春困。立春后，气温逐渐升高，人之阳气步步升发，讲究食补的中国人，此时选定了具有辛甘发散之特质的食物，以让身体顺应天时。苏东坡有诗云：“芦菔根尚含晓露，秋来霜雪满东园，芦菔生儿芥有孙。”李时珍对萝卜更是赞誉有加，认为它“根叶皆可生，可熟，可酱，可豉，可醋，可糖，可腊，可饭，乃蔬中之最有利益者。”萝卜还有祛痰、通气、止咳等药用价值。这或许是古人提倡在立春时吃萝卜的本来用意吧。

据《隋唐佳话录》载：有一年花朝节即谷雨牡丹盛开的季节。她率宫女游园赏花，看着争奇斗艳的花儿，突发奇想。命令宫女采下大量的各色花朵，回宫按她的设计，和米捣碎，蒸制成糕，即名“百花糕”，并用这香糯可口的点心作为礼品分别赏赐群臣，大家尝后觉得非常不错。此后武则天每年农历的二月十五游园赏花，令宫女采集百花，和糯米一起捣碎蒸熟，名叫“百花糕”，赏赐给文武百官品尝。

古人还喜欢做花粥花菜。宋代林洪在《山家清供》中记载：“将梅花瓣洗净，用雪水煮；待白粥熟时同煮。”明代王象晋在《群芳谱》中写道：“玉兰花馔。花瓣洗净，拖面，麻油煎食最美。”总之什么鲜花宴、鲜花饼、鲜花醋、鲜花酿，万花皆可成菜，一盘盘鲜花佳肴总能令人心旷神怡，仿佛置身花海之中。

陆游《买鱼》诗:

两京春荠论斤卖，江上鲈鱼不值钱。

斫脍捣齑香满屋，雨窗唤起醉中眠。

古人有“鱼之味，乃百味之味，吃了鱼，百味无味”之说。范仲淹也有名句夸鲈鱼：“江上往来人，但爱鲈鱼美。”鱼儿经过一个冬天的潜伏，纷纷外出活动觅食，此时肉质异常肥嫩，营养价值很高，正是大快朵颐的最佳时机。

唐代大诗人白居易的诗篇：“寒食青团店，春低杨柳枝。酒香留客在，莺语和人诗。” 这是对这个小吃的最早记载。人们在清明节吃冷食青团，并且用其祭祀祖先。在古籍《吴门竹枝词》“相传百五禁烟厨，红藕青团各祭先。”以及《清嘉录》：“市上卖青团熟藕，为祀先之品，皆可冷食。”都有记载。袁枚在《随园食单》也就青团的作法作了详细记载：“捣青草为汁，和粉作粉团，色如碧玉。”

关于这个青团背后还有个传说。

有一年清明节，太平天国将领李秀成被清兵追捕，附近耕田的一位农民上前帮忙，将李秀成化装成农民模样，与自己一起耕地。为了抓到李秀成，他们是在村里设卡，防止村民给李秀成带吃的东西。

回家后，那位农民在考虑带什么东西给李秀成吃时，一脚踩在一丛艾草上，滑了一跤，爬起来时只见身上都染上了绿莹莹的颜色。收到这个启发，他连忙采了些艾草回家洗净煮烂挤汁，揉进糯米粉内，做成一只只青团。李秀成吃了青团，觉得又香又糯且不粘牙。后来，李秀成下令太平军都要学会做青团，以御敌自保。

明代王象晋在《群芳谱》：“金雀花，花生叶傍，色黄形尖，势如飞雀，甚可爱。春初开即采之，滚汤，入少盐微焯，可作茶品清供”。可见明人在春初用金雀花制作花茶。

清代徐珂在《清稗类钞·饮食类》：“梅花点茶。梅将开时，摘半开之花，带蒂置于瓶，每重一两，用炒盐一两洒之，勿用手触，必以厚纸数重密封，置阴处。次年取时，先置蜜于盏，然后取茶二三朵，沸水泡之，花头自开而香美。”梅花也是古人制作花茶的一种原料。

由此可见，古代的文人雅士甚是喜欢在春天做“花茶”。

一年之计在于春，有时间的也可以去尝试制作品尝一下这些古人的春天 美食 。

春天温暖，花开，万物复苏。阳光在春天增加一些温暖，花在春天增加一些诗歌，鸟在春天增加一些热闹。现在正是春天最美丽的时候。不暖和也不冷，气温正好，特别适合野外郊游、散步、夜宵的心情。晚上也能睡觉，不知不觉就能睡到自然醒。古代诗人孟浩然也写了记录春天美丽的诗。

但是春天并不是对所有人都一视同仁，对晚上睡得不好的人确实不太友好。这时可以用核桃煮鸡蛋，也可以用核桃直接煮糖水。这种核桃糖水不是在核桃中放糖煮的，而是材料，需要特定的材料才能起到更大的作用，喝起来更甜。对很多人来说，这种糖水的实用性很好。特别是睡得不好的朋友更好。趁春风温暖，花开，用核桃煮一碗糖水滋润心灵，就像春风融化，春雨滋润心灵一样及时。每年这个时候，我家总是喝个三五次。好的。很多人不知道。

核桃麦冬百合糖水

所需材料：核桃仁50g，盆心木5g(金配角，作用见文末)，脉动10g，干百合10g，枣5颗，冰糖30g

1用清水将核桃、盆心木、脉动、干百合洗净一次，然后用清水浸泡一个小时。浸泡不仅能节约气体，还能使材料足够柔软，更快地完成生产。如果有整个核桃就更好了。把核桃洗干净后，可以用钳子直接打碎核桃，漏坚果，直接在锅里煮。

2把枣子洗干净后，用剪刀把枣子的肉切开，去除枣子的核。

3在砂锅中加入适量清水，将浸泡过的材料与浸泡过的水一起倒入砂锅中，再加入红枣。

4大火沸腾后继续大火煮10分钟。

趁春暖花开的时候，应该用核桃煮糖水喝，不仅甜、好吃，而且很实用5关10分钟火，往砂锅里倒冰糖，等冰糖融化后再喝。冰糖不是唯一的选择。可以用旧冰糖、红糖代替。这样一碗糖水很适合现在这个时间喝。特别甜，特别好吃。这样，一碗核桃大麦冬天百合糖水的费用也就5元左右。与其喝饮料，不如喝这种糖水。营养丰富，实用性真好。

小贴士：

1如果有整个核桃就更好了。核桃全身是“宝贝”，适合煮糖水或汤。

2如果可以使用砂锅，最好尽量使用砂锅，其次是不锈钢，不要使用铝锅或贴纸锅。

3以上材料只是两个人的量，我用了1000毫升，一家人5个人按比例使用就可以了。

4冰糖建议关灯后再加。这样可以减少营养流失。

盆心木是什么东西

盆心木是核桃内把核桃分开两边的木膜，很多人把它当作垃圾扔掉。其实核桃全身都是宝。其中包括厚皮和盆心木。特别是盆心目，它只是中药材，古籍是这样记载的。“苦，涩，平，归脾”对睡眠不好的人有帮助。

下次吃核桃的时候，最好收集盆心木煮鸡蛋或泡茶。也很简单。用盆心木煮鸡蛋的话，可以用香料袋直接放入盆心木，然后加入适量清水，打碎煮鸡蛋，煮10分钟，冷却后再吃。建议用作早餐。担心分心目录也很简单。抓住盆心木，放入保温瓶，放入热水，盖上盖子等10分钟左右即可饮用。晚上睡觉前一个小时喝比较好。坚持一段时间后，好处自然得不到。

古代最早使用的食用油是动物油脂，比如猪、牛、羊等。

记得小时候家里还经常用肥猪肉炸成猪油，特别香，经常用来拌饭。每次吃猪油拌饭的时候妈妈就讲一个故事：在奶奶年轻的时候，买肉是要用肉票的，不能多买。奶奶老实，又没文化，每次买肉都会受欺负，卖肉的总是把瘦肉给奶奶，奶奶回来就哭。

当时觉得奶奶真傻，瘦肉才好吃呢，哭什么？长大后才知道，瘦肉没油，家里没油吃是不行的。

我们国家的 美食 数不胜数，早在上古时期我们的祖先就已经开始烹饪食物了。从燧人氏发明火开始，烧烤从此旦生；后来有了陶具，炖、煮也开始流行起来。但这些烹饪技巧都不需要食用油参与，一直到后来“炒”菜出现以后，油的用处就显现出来了。

历史 上第一道炒菜应该是韭菜炒鸡蛋。据《周礼》记载：“ 庶人春荐韭，夏荐麦，秋荐黍，冬荐稻。韭以卵，麦以鱼，黍以豚，稻以雁。 ”这其中的“韭以卵”就是韭菜炒鸡蛋的意思，因为韭菜不可能煮鸡蛋吧？

但在汉朝之前，古人使用的食用油都是动物油脂，其中以猪肉为主。北魏末年的《齐民要术》所记载“ 猪肪煼取脂 ”，说的就是把肥猪肉变成猪油脂的过程，但这种猪油在当时并不称为“油”，而是称为“膏”。因为古人把有角的动物脂肪炸出来的油称为脂，无角动物脂肪炸出来的油称为膏，一直到“油”字发明后，才把所有动物的脂膏和植物油脂统称为油。

古代食用油从动物转变到植物是在汉朝，张骞从西域带了芝麻回来，当时称为“ 胡麻 ”。人们发现这种东西榨出来的油非常香，可以用来食用，因此芝麻油是最早的素食油。但在芝麻油之前，我们的植物油脂提取技术已经产生，当时是从杏仁、乌桕上提取出来，但并未用于食用，主要用来点灯。明朝陈耀文编写的《天中记》就详细记载了古人从乌桕提取油脂的过程。

从汉朝使用芝麻油开始，植物油就进入了我们 美食 烹饪中，到了明朝的时候，植物油的种类已经相当丰富，而且古人还给这些油分了等级。

由此可见， 明朝已有菜籽油、大豆油、茶子油了 。只是按当时等级排列的情况来看，古人应该是按产油量来排名的，因为现在茶子油可是上品，卖得很贵呢。

在明朝的《天工开物》成书期间，玉米已经进入我国并开始大量种植，但书中并没有玉米油的记载，因为玉米油是从玉米胚芽中提取，当时还没有这种工艺。

在古人的食用油中，最有争议的应该是花生油。很多人认为花生是明朝才开始进入我国，因此花生油的出现也应该在此之后。 其实花生油早在宋元时期就已经有了 。

按照《滇海虞衡志》的说法，花生在宋朝、元朝的时候已经开始种植，并且用来榨油。花生油不仅拿来食用，还用来点灯。

因此古人用油炒菜的顺序应该是动物油→芝麻油→花生油→各种菜籽油。

古代人用什么油炒菜？从老一辈人的生活习惯里应该可以窥见一二。

小时候我每次去学校的路上，都会遇到一家专门用石磨磨芝麻油的店，这家店是我爷爷一个朋友开的，每次经过那个香味让人流连忘返。尤其在冬季早晨去学校的时候，天还大黑着，身上又冷，但每次经过这个爷爷的店，就会被那股子浓浓的芝麻油渣吸引，有好几次在店门口偷拿了一把芝麻油渣，黑黑的，油油的。

后来我问店家爷爷为什么还要用石磨磨油，多麻烦啊，那个爷爷说这都是古代传下来的手艺，不能到我这里丢了，所以虽然石磨磨芝麻油产量没有机器那么高，但好在石磨芝麻油更香醇。

从这位爷爷的描述中，我知道了原来古代人虽然食用油炼制技术落后，但芝麻油肯定是吃的。

妈妈每次买了猪肉，都会将那些我们不怎么喜欢吃的肥肉割下来切成小块，然后放到铁锅里煎熬，熬出猪油，再把猪油倒到碗里，凉了之后往往猪油会凝固成块状，妈妈就会小心的存放起来，等下次炒菜的时候取出来一些炒菜用。还别说这种猪肉炼出来的油脂，用来炒菜格外的香。

而现在的人们都知道收集各种动物的油脂，用来炒菜，除了最常见的猪油外，还有鸡油、鸭油、羊油等等动物油脂，都可以用来炒菜，甚至现在很多工厂还将动物油脂加工成洗衣皂等生活用品。

而古代对植物的炼油技术太差，动物油脂这种易得的油自然不会放过，因此在古代各种动物油脂拿来炒菜也是必须的。

（文/阿冰）

早时烹饪都用这种提取的荤油。提取方法，按《齐民要术》的记载，乃“猪肪取脂。”也便是炒。把动物的油脂剥下来切成块炒，炼出膏再凝而为脂。最早在周朝就有使用动物油的记载，据《续晋阳秋》所：“桓灵宝好蓄法书名画。客至，曾出而观。客食寒具，油污其画，后遂不设寒具。”其时的寒具，便是用膏油炸的面食。

随着人口的不断增多，动物油的产量组建不能供养全 社会 ，当新的产油作物从西域引进，新的榨油技能的诞生使得人们有了新的选择，那就是从花生之类的作物中提取的素油。在《三国志》中就有过记载：“孙权至合肥新城，满宠驰往，赴募壮士数十人，折松为炬，灌以麻油，从上风放火烧贼攻具。”，这里的麻油其实就似乎芝麻油

现在现代流行的各种榨油技术，都是在古人智慧结晶的基础上发展出来的，所以古人也能够吃上油炒的菜，这是非常正常的一件事。

民脂民膏这个词语大家都非常熟悉，但是对于它的来历却不甚了解。

“凝者为脂，释者为膏”。

脂膏时说的就是动物油，虽然不知道具体是哪种动物，但是在周朝古人已经知道，将动物的油脂炼成脂膏。在北魏时期《齐民要术》里有清楚的记载“猪肪取脂”。

虽然在周朝还不知道用油炒菜，但是古人已经知道在吃烧烤的时候抹上油脂，并且用脂膏做出油炸食品。

不管是古代还是现代，肉肯定要比粮食要贵很多，慢慢的随着榨油技术的出现，人们吃上了素油。

汉朝最开始榨油技术，榨出来的只能是“乌桕”种子的油，“其汁，可为脂，其味亦如猪脂”。

当然，在现代人看来，这种油只能当做工业原料，不能食用。

芝麻油，也就是大家所食用的香油，非常的美味。在《三国志》里面就有记载，孙权曾经将芝麻油作为照明燃料。

非常的奢侈，但是也可以看出当时已经有了非常完善的榨取芝麻油的工序，甚至可以支撑孙权照明使用。

芝麻是张骞出使西域的时候带回来的，据说是来自汗血宝马的故乡大宛国，被称为“胡麻”。《齐名要术》里面专门记载芝麻油“白者油多”。

芝麻油的味道大家都非常的清楚，虽然有一点奢侈，但是用芝麻油炒菜，估计是非常香的。

到了明朝时期，植物油就更为广泛了，《天工开物》里面就专门有记载，胡麻、菜服子（萝卜）、黄豆、菘菜子都能够榨油。

哈哈 当然是动物油了 是肉炼出来的油 到七十年代 还有很多家庭吃猪大油 现在我做红烧茄子也是用猪大油 香 炖土豆 吃油的菜都是用猪大油 古代 没有炒莱专用的食用油 炼油自古就有 不过这种事古籍确切记载很少 是从一些名人的书里找到的 生活中经常发生一些意外 从而有了新的发现 比如糊鱼 本来是炖鱼 烧糊祸了 但不厉害 刚有些焦 结果特别好吃 以后专门这样去炖鱼 大油的出现也是这样的过程 生活中的发明很多都出自意外 而不是人主动设计 的结果 你看上古史演义就知道了 鱼网从蜘蛛网而来 里边记录了很多生活中发现和应用 那本书名好像叫中国上古史演义 很有意思的书 应该看一下 哈哈 生活无止境 读书无限定

我们人类一生下来就不能少了要吃油，当然不是说直接吃油，而是我们在炒菜的时候是必须用到油的，只有用油来炒菜才会让菜更好吃，口感更丰富。在现代，食用油非常的多种多样，也让餐桌上的菜更为可口。而在古代，没有发达的 科技 ，能吃到的油肯定是有限的，那么，在古人的时候，他们是用什么油炒菜的呢？

在上古时代，人类是靠渔猎为生和采集可以食用的植物为生，直到火的出现，古人才会烤制食物，后来也懂得了动物的体内的油脂，可以用火来炸取，也可以从肥肉里摄取油。当然古人也知道，能摄取油量最多的是猪油了。所以，在相当长的一段 历史 里，猪油一直是中国人炒菜的主要用油。

猪油炒菜是非常香的，而且也营养丰富，同时含有可以抗衰老的物质和丰富的维生素。在古代，猪油是非常贵的，一般的平民百姓还是吃不起的，说明当时，对于猪油的食用还只限于达官贵人。但是用猪油炒菜是非常让人有食欲，美味可口，以至于在今天，很多人也有用猪油炒菜的习惯。当然，我现在也是用猪油炒菜，自己买来提炼，安全卫生。

在后期，大豆的普及种植，人们也学会了用大豆提炼出豆油，也就是植物油，它的营养也是比较丰富，一直受到人们的喜爱，但是，产量比较低，所以只能大量种植。而大豆不仅可以提炼成油，还可以做成味道极好的豆腐。它是一种可以和肉类差不多美味的食品。现在也是有很多地方都在用大豆油来炒菜。

我们的古人的智慧真的是很高，他们在生活方面发明出来了很多东西，在 科技 发达的今天，还可以依然沿用。而在食用油这方面，我们还是会沿用古人的提炼方法，用来炒菜，我相信在未来，也不可能有其它的油来代替猪油或大豆油。

说起这个古代人用什么油炒菜的问题，可能就有点复杂了，为了看着不烦，我们简单点说说。

最早期的时候还是主要以动物油脂为主，东汉末年被刘熙所作的《释名》中有记载：“戴角曰脂，无角曰膏”，也就是说长角动物熬去出来的就叫做脂，不长角的动物熬煮出来的叫做膏，比如说牛油和羊油就是脂，猪油就是膏，当然这些在古代绝大多数时期也只有达官贵人享用的起。

除了动物油脂之外，其实食用植物油的 历史 也不短，不过跟现在的情况有点不同。比如大豆在古代被称之为菽，早在春秋时期就是五谷之一，但是那个时候大豆并不是用来榨油的，因为产量太低，而且出油率也不理想。真正最早用来榨油的植物是张骞出使西域带回来的芝麻，当时被称之为“胡麻”，所以榨取的油脂也被称之为“麻油”、“胡麻油”。

不过炒菜不可能只用油，锅子也是一个关键。其实对于炒菜的限制，锅具才是更主要的。当然了这个问题还是比较有争议，这也很正常，比较普遍的观点是在南北朝时期“铁锅”和“植物油”才开始普及，直到宋代已经有一些文字纪录有以“炒”来命名的菜肴了，比如《齐民要术》中的炒鸡子法：打破，著铜铛中，搅令黄白相杂。细军葱白，下盐米，浑鼓。麻油炒之。甚香美。

所以古代人用什么油炒菜，得看是什么时期、什么 社会 地位的人了，基本上牛羊油、猪油、植物油都有在用。

说到这个，古时候中国千百年哪个时代人吃不是纯有机食品？哪个时代不是绿水青山？哪个朝代人均寿命超过现在？

当今就中国人最矫情，什么喝热水， 养生 ，上火，调理，整一堆虚头巴脑的。欧美人从没听说他们会上火，湿气大？

植物油有白菜籽油，萝卜籽油，大豆油，芝麻油，动物油有猪油，羊油

猪油！猪油是人间美味，拥有植物油无法比拟的美味和 健康 ！ 美食 家蔡澜极力推荐的油，好吃的炒饭，炒菜，炒粉，都是用猪油。但是在以前信息不透明的时代，出现了伪命题，大家都认为猪油不 健康 ，植物油作为新事物，被大家所认可。但是现在科学证明猪油比花生油等 健康 且营养！现在也很多饭店用猪油炒饭，炒菜了！但是猪油也有缺点：炒的东西要马上吃，冷了就有猪油膏！第二个：猪油虽好，三高人群慎吃！

豆腐味道鲜美，据说是刘安改良发明的，他将制作方法编入到他的书中，还有人说豆腐其实在五代时期就曾经出现过，但是到底怎么回事谁也说不清楚。

豆腐蛋白质含量丰富，古代时候是许多穷人的食物，有很多人都把豆腐当作肉来吃，明朝皇帝还因为豆腐而发生了一段故事，在他饥饿难耐的时候，几个乞丐用豆腐做了一盆珍珠白玉汤救了他，后来还被人们代代相传下来。不管这个是不是真的，他当了皇帝以后，早餐也有豆腐，原因是马皇后不想他忘记这个事实。

中国几千年的历史中，人们制作了许许多多的特殊食品，其中就包括豆腐。豆腐是由黄豆经过泡、磨、煮等制作而成的。它在我们食物结构中起着重要的作用，并且是我们摄入蛋白质的重要来源之一。豆腐主要分为南、北部豆腐。主要就是石膏（或卤素）的含量，南方的豆腐含石膏少，非常光滑，含水份约为90％，北方豆腐就比南方豆腐老，水份也少于南方豆腐，豆腐是一种美味健康的中国传统食品。

豆腐在餐桌上是很受大家喜欢的，据听说常常吃豆腐还可以补钙。豆腐烹调方式有很多，如何做，豆腐最好吃，色香味浓，又和米饭最搭，吃了还想吃，现在就来看看吧，豆腐是容易碎的，因此在做时必须小心，最好先烧开水烫一下，这样更容易烹调，还不容易碎，再裹一层蛋液煎至两面金黄，再和西红柿汁一起翻炒，这盘烹调后的豆腐营养丰富，豆香浓郁，适合老人和孩子食用。

其实最初时在南方是有人去世后，用豆腐招待来吊念的亲朋友好友，因此吃豆腐便广为流传开，迄今为止，大多数中国农村家里有人去世，贡品里面还是有豆腐的，豆腐就这样从最开始的偶然发明变成了世界上的一道美食。

牢丸，大概就是使用猪牛羊肉作为馅料，搓成丸子状的圆形麦粉食品。可见，越是精致的牢丸，就应该是形制一致的汤圆一般。

北魏颜之推提及的“今之馄饨，形如偃月，天下通食也”。这个馄饨，准确的说，应该是牢丸。不过劳动人民又在发挥烹饪艺术和心思，偃月，也许可以更加好地寄托人们对生活的美好向往。

你好。

中国的饮食文化是与权力挂钩的，史料显示，先秦时期的饮食礼政已经相当完备了。从肴馔品类到烹饪品位，从进食方式到筵席宴飨等等，都对等级之别有着严格的规定。周代盛行的青铜饮食器具——鼎便是衡量社会身份等级的标志物：国君用九鼎，卿用七鼎，大夫用五鼎，士用一鼎或三鼎。豆也是如此，《礼记。礼运》载天子之豆三十有六，诸公十有六，诸侯十有二，上大夫八，下大夫六。食品的消费十有严格限制的，《国语。楚语下》载观射父语：

　　天子食太牢，牛羊豕三牲俱全，诸侯食牛，卿食羊，大夫食豕，士食鱼炙，庶人食菜，这种等分出自古代的记载。《尚书。洪范》述：“惟辟作福，惟辟作威，惟辟玉食。”这就是说只有君主才能作威作福，吃玉食。《礼记。王制》说：“诸侯无故不杀牛，大夫无故不杀羊，士无故不杀犬豕，庶人无故不食珍。”

　　直至清代，这种等级上的饮食规定达到了登峰造极的地步，以皇家宴为例，皇帝宴桌有菜肴40品；皇后的头等宴桌膳品减少为32品；妃嫔的二等宴桌每桌2人，三等宴桌每桌3人，每桌菜肴则递减为15品。而皇帝皇后吃不完的菜则往往赐给大臣们吃。

　　礼仪虽在不断改变，但总的精神是不变的：我的官做得比你大，我的权力比你大，吃得也要比你好。

　　天下最大的官是皇帝——其实官儿也不过是皇帝的奴仆而已，最大的官儿也跟皇帝有本质性的等级差别，权力最大的也是皇帝，所以，中国的食文化悠久与精美也在皇帝那张嘴巴里得到了集中的体现。

　　孙中山先生说：我中国近代文明进化，事事皆落人之后，惟饮食一道之进步，至今尚为文明各国所不及。中国所发明之食物，固大盛于欧美；而中国烹调法之精良，又非欧美所可并驾。“此言极是。孙先生同时又指出，这饮食文化之成熟表明了中华文明之成熟。这就值得商榷了。其实，中国饮食文化之所以达到如此高峰，正如中国的”性文化“达到的高峰一样，都是极权制度。

　　何以见得？当年齐桓公吃厌了珍馐美食，就想换个口味——直接说吧，他齐桓公想吃人肉了。他手下有个臣子叫易牙，此人的厨艺非常出色，齐桓公就把自己的这个意思对易牙说了，易牙就马上回家把自己的儿子给杀了，做成婴儿汤给齐桓公喝了。

　　中国的君王有如此权力，想吃什么就是什么，吃了山珍要吃海味，吃了“常味”要吃野味，吃了野味要吃人味，这吃美食的欲望无限放大，如此，则中国的美食想不称霸全寰也难啊！

　　在饮食发展史上，帝王与权臣贵族起了最大的推动作用。而最好的美食总是首先出现在帝王与贵族的豪华筵席上。

　　中国的宫廷御膳，称为天厨，代表了不同时期饮食文化的高峰。

　　食不厌精，脍不厌细

　　中国的饭店往往都要声称自己有宫廷秘方做的菜，即使是街头小摊也往往要把那圆溜溜的肉丸讲成是贡丸，把那黑不溜秋的黄酒说成是贡酒，以此招徕大众。而在电视里做的食品保健品广告，也每每挖空心思要和皇帝扯上关系，往往要让那假皇帝举起那大拇指，连声赞叹，以此诱导大众。

　　连那武侠小说说到吃，也总以那宫廷之菜为上，如《射雕英雄传》中写那九指神丐洪七公在皇宫大梁上连蹲着三个月，吃那皇宫里的佳肴，临死前还不忘那宫菜鸳鸯五珍烩。

　　自周朝起，在饮食方面皇室都是花了极大的人力物力的，很是能遵从孔夫子的“食不厌精，脍不厌细”的教诲。

　　周代宫廷中，建有庞大而完善的饮食管理与服务机制，其中包括负责食源的机构，负责屠宰及烹饪的机构等六种机构，六种机构又包括22个单位，计2307人。

　　在《周礼。天官》中说，周天子进膳时，“食用六谷，膳用六牲，饮用六清，馐用百有二十品，珍用八物，酱用百有二十瓮”，中国烹饪史上有“八珍”之说，就是从那时开始的。不过，那时的八珍没有后世那样的奢侈与“穷凶极恶”。（根据注疏，这八珍是淳熬：肉酱油烧稻米饭；淳母：肉酱油烧黄米饭；炮豚：煨烤炸炖乳猪；炮：煨烤炸炖母羔；捣珍：烧牛、羊、鹿里脊；渍：酒糟牛羊肉；熬：类似五香牛肉干；肝网油：网油包烤狗肝。）

　　强大的汉王室在饮食方面当然比周朝更进一步了。汉朝皇帝拥有当时全国最为完备的食物管理系统。负责皇帝日常事物的少府所属职官中，与饮食活动有关的有太官，汤官和导官，它们分别“主膳食”、“主饼饵”和“主择米”。这是一个人员庞大的官吏系统。太官令下设有七丞，包括负责各地进献食物的太官献丞、管理日常饮食的大官丞和大官中丞等。太官和汤官各拥有奴婢3000人，为皇帝和后宫膳食开支一年达二万万钱。

　　这笔开支相等于汉代中等水平百姓二万户的家产。每天开支达54 8万钱，相当于2700多石上好的梁米，或是91000多斤好肉。汉朝礼制规定：天子“饮食之肴，必有八珍之味。”他们“甘肥饮美，殚天下之味。”节的变化对汉代普通人的生活状况有着不小的影响。如汉末人徐干说：“在炎气酷烈”的夏季，即使是贵族也感到“身若点漆，水若流泉，粉扇靡效，宴戏鲜欢。”然而季节对饮食生活的限制在皇帝和其后妃那里却被降至当时的最低程度。在冬天，皇帝可以享用春季才生成的葱，韭黄等蔬菜，而这些蔬菜是耗费大量钱财，太官“覆以屋庑，昼夜蕴火，待温而生。”在炎热的夏季，皇帝与后妃则是“坚冰常奠，寒馔代叙。

　　盛唐在美食方面亦是一大盛世，烧尾宴正是此中的代表。何谓“烧尾宴”？据《旧唐书。苏瓌传》：“公卿大臣初拜官者，例许献食，名曰烧尾。”这就是说，大臣初上任时，为了感恩，向皇帝进献盛馔，叫做“烧尾”。

　　烧尾宴奢侈到什么程度呢？

　　《清异录》中记载了韦巨源设烧尾宴时留下的一份不完全的食单。食单中共列菜点58种，糕点有20余种。菜肴有32种，从取材上看，有北方的熊、鹿、驴，南方的狸、虾、蟹、青蛙、鳖，还有鱼、鸡、鸭、鹌鹑、猪、牛、羊、兔等等。

　　例如宴席上有一种看菜，即工艺菜，主要是用来装饰和观赏的，其中有一道看菜叫“素蒸音声部”，用素菜和蒸面做成一群蓬莱仙子般的歌女舞女，共有70件。你看，一个工艺菜，就得花费多少时间与精力。如一糕点名为“金银夹花平截”，是把蟹黄，蟹肉剔出来，夹在蒸卷里面，然后切成大小相等的小段。又如其中一个叫“通花软牛肠”的菜，是用羊骨髓加上其他辅料灌入牛肠，做成香肠一类的食品。烧尾宴中的羹汤也是非常精致的，如“冷蟾儿羹”，即蛤蛎羹，但要冷却后凉食，如清凉臛碎，是用狸肉做成羹，冷却后切碎凉食，类似肉冻，诸如此类，不一而足。限于篇幅，对菜肴只能稍做介绍。

　　这58种菜点，还不是“烧尾宴”的全部食单，只是其中的奇异者。由于年代久远，记载简略，烧尾宴确切的整体规模和奢华程度是我们今天所无法真正确知的。

　　宋代的宫廷饮食，也以穷奢极欲著称于世。如皇帝，“常膳百品”、“半夜传餐，即须千数。”至于宴会，更是奢侈到了惊人的程度。如神宗，晚年沉溺于深宫宴饮享乐，往往“一宴游之费十余万”。史载，仁宗有一次内宴，“十閤分各进馔”，仅蛤蜊一品二十八枚。当时蛤蜊一枚值一千，这样仁宗“一下箸二十八千”。

　　明代的宫廷饮食也是奢靡无度的。如正月十五日宫中的元宵节，其元宵制作十分精细——将糯米磨成细面，再用核桃仁、白糖、玫瑰作馅，然后用酒水滚成，大小如核桃般。十六日，宫中赏灯活动更盛，据《明宫史》载：“天下繁华，咸萃于此”。这一时节，宫中的菜蔬有滇南的鸡zong（土＋从），五台山的天花羊肚菜，东海的石花海白菜、龙须、海带、鹿角、紫菜等海中植物；江南的蒿笋、糟笋等，辽东的松子，蓟北的黄花、金针，中都的山药、土豆，南都的苔菜，武当的莺嘴笋、黄精、黑精。北山的核桃、枣、木兰菜、蔓青、蕨菜等，其他各种菜蔬和干鲜果品，土特产等，应有尽有，实是难以一一例举。

　　以上历朝历代的宫廷美食虽然已极其奢华，但和清朝帝宫美食相比，却只能算是小巫见大巫，几千来的美食到清朝始臻颠峰。

　　清朝的御膳，积历代之经验，集全国之精华，美乎极乎。

　　据记载，清宫膳食，归内府管辖，具体由总管太监三员、首领太监十名、太监一百名，“专司上用膳馐、各宫馔品、节令宴席，随侍坐更等事。”（注解18）当时，紫禁城里有大大小小数不清的膳房。这个伺候皇帝吃喝的御膳房到底有多少人，从无准确统计，只知道“养心殿御膳房”一处就有几百人。

　　“御膳房”菜点的原料，来自全国的五湖四海，天上地下，有渤海的对虾、黄河的鲤鱼、镇江的鲥鱼、阳澄湖的大蟹、南海的鱼翅、海南的燕窝、东北的熊掌、山东的鲍鱼……

　　宫廷膳食的工序要求是特别高的，如有一道“清汤虎丹”的菜，是用小兴安岭雄虎的睾丸作成，其形状如小茶碗口大小，制作时需要微开不沸的上好鸡汤炖煮三小时，然后剥去皮膜，放在调有佐料的汁水中渍透，再用特制的钢刀银刀，平片成纸一样的薄片，在盘中摆成牡丹花形状，佐以蒜泥、香菜末而食。

　　皇帝们不仅在宫里吃得好，出去吃得也绝不会差到哪里去。如乾隆南巡时，河北怀柔县一个姓郝的地主接待乾隆，一天的酒食费就达白银十多万两。

　　慈禧，中国的事实上的最后皇帝，生活奢侈，爱搞排场，食肠发达，胃口巨大，美食是她最大的爱好。她的私厨“西膳房”比光绪皇帝的“御膳房”还大，这“西膳房”能制作菜肴4000余种，点心400余种。慈禧的每顿正膳，所用菜肴要摆三张拼起来的膳桌，菜点常在百种以上。她老人家虽说胃口很好，但面对百种菜肴实在也令她为难，所以大多数的菜她大多只瞟了一眼，就原封不动地从她眼前自动消失了。

　　慈禧夏天还爱吃西瓜，但只吃瓢中心的一点，一天竟可用去350个。

　　更值得一书的是：当年她老人家把国事弄得一塌糊涂，被八国联军赶着屁颠屁颠地往西安跑。跑到西安后，仍是不知俭约，硬从各地调集燕窝鱼翅，仍要吃那百种佳肴，日耗伙食费200两银子。逃难结束后，回京的路上，1900年10月11日到达曲沃县侯马镇（今侯马市）时，曲沃县令王廷英在高显报马两镇办好皇差，在高显设三个行宫，在侯马改驿馆为行宫，另还备有45处公馆，招待的宴席上有八珍、八八席、六六席，支银数万两。

　　接上所述，清朝的帝王们平时一餐就得用去百余种菜点，当碰到节日或款待亲王大臣时，其宴席之盛况又当如何？

　　这就可以重点谈谈上文提到的满汉全席了。

　　满汉全席是满汉两族风味肴馔兼用的盛大筵席。是清代皇室贵族，官府才能举办的宴席，一般民间少见。规模盛大高贵，程式复杂，满汉食珍，南北风味兼用，菜肴达三百多种，有中国古代宴席之最的美誉。北京御膳饭店曾将满汉全席分为六种：蒙古亲潘宴、廷臣宴、万寿宴、千叟宴、九白宴、节令宴。如蒙古亲潘宴即是清朝皇帝为招待与皇室联姻的蒙古亲族所设的御宴。一般设宴于天正大光明殿，由满族一、二品大臣坐陪。如廷臣宴则是于每年上元后一日即正月十六日举行，是时由皇帝亲点大学士、九卿中有功勋者参加，宴所设于奉三无私殿，宴时循宗室宴之礼。皆用高椅，赋诗饮酒，每岁循例举行。蒙古王公等也皆参加。皇帝则籍此施恩来拢络属臣，而同时又是廷臣们功禄的一种像徵形式。

　　满汉全席聚天下之精华，用材不分东西南北，飞禽走兽，山珍海味，尽是口中之物，清代的满汉全席，有所谓山、海、禽、草「四八珍」。山八珍指驼峰、熊掌、猩唇、猴脑、猩唇、象鼻、豹胎、犀尾、鹿筋；海八珍指燕窝、鱼翅、大乌参、鱼肚、鱼骨、鲍鱼、海豹、狗鱼（大鲵）；禽八珍指红燕、飞龙、鹌鹑、天鹅、鹧鸪、彩雀、斑鸠、红头鹰；草八珍指猴头、银耳、竹荪、驴窝蕈、羊肚蕈、花菇、黄花菜、云香信。

　　乾隆甲申年间（公元1746年），江苏省义征县有位叫李斗的人，著了一本《扬州画舫录》，其中记有一份满汉全席食单。

　　满汉全席可谓是中国极权主义引导下的饮食文化在几千年的演练中结成的硕果，可说是达到了人类在口福方面所能享用的高峰，至今仍无物能逾越。——去年1月有客商在西安一掷万金，出36 6万去吃一酒店做的满汉全席，其实那个所谓的满汉全席当然不是真正的满汉全席，因为有些东西，如熊掌，猩唇，是不大可能得到了。那么，也由此可见，真正的满汉全席该价值多少人民币了。

　　当年香港金鹰皇冠酒店倾情推出法国宫廷大菜，共九道，每位客官698元。地球人都知道，法国菜是欧美国家中最食不厌精的菜系，但法国的宫廷大菜跟中国的满汉全席一比，那豪华奢靡程度是差得远了！

　　从商朝的酒池肉林到清朝的满汉全席，中国人民可说是为统治者端出了一道道惊人的盛宴。

　　从皇帝的御女一千二百到明清的三千后宫，中国百姓可谓是真正做到了为统治者做到了鞠躬尽瘁，连爱女也都尽献出来，奉王之*乐。

　　鲁迅说：“所谓中国的文明者，其实不过是安排给阔人享用的人肉的筵宴。所谓中国者，其实不过是安排这人肉的筵宴的厨房。此言是也！只不过把阔人用统治者用皇帝用权臣套进去就更恰当了！

　　我翻阅整部中国饮食史及各类有关的笔记野史，看到了不少有关权臣豪贵的暴殄珍物的记载，而却很少看到古代的富豪在饮食方面是怎样的一个奢华的场面。或者说，富豪的奢华还是远远比不上权贵的奢华。有关权贵在饮食上的奢华与暴殄珍物，以下可举几例：

　　如《世说新语》上记载：晋武帝司马炎的女婿王济以人乳喂猪，所以他家的清蒸猪蹄膀味道十分鲜美，令皇帝也大感惊讶。

　　如明代宰相，当时的首号权臣张居正奉旨归葬，封疆大吏“皆跪迎。”他所经之处，供奉的“牙盘上食，味逾百品，犹以为无下箸处。盖无锡人能为吴馔，居正甘之曰：”吾至此，始得一饱。‘于是吴人之能庖者，招募殆尽。可见这张先生对味觉的要求比起皇帝来也差不了多少。

　　而清姚元之《竹叶亭杂记》记有一个山西一大官僚，喜吃驴肉。养了几只肥驴。他要吃炒驴肉丝的时候，要求厨师在活生生的驴身上刲取一块腴肉，刲得驴儿身上鲜血直流，然后用烧红的铁板烙之，血即止。此时，驴活崩乱跳，痛得死去活来，则不顾也。

　　清薛福成《庸斋笔记》记载了道光年间南河河道总督的奢侈残暴食俗。书中道：总督家炒烧的里脊肉，比起他人家的，都要鲜美得多。但众人都不知其原因。后筵席期间有一客人为解手而走到后院时，竟看见了有数十只死猪暴露于庭院中。经询问得知，总督家的里脊肉之所以如此鲜美，是因为其制作方法与众不同。其制法如下：选中猪后，就把猪关在室内，众仆人以竹竿打猪之背部，猪奔窜不已，直至其血液聚集在背脊上，于是杀猪得其里脊，其余则不用。一顿里脊下来，要杀个几十只猪。总督厨师言：才来数月，而杀猪数千。

　　又据李岳瑞《春冰室野乘》记载：道光年间南河河道总督为吃到所谓的鲜美绝伦之鹅掌，先把鹅关在一小铁笼里，鹅下堆炭火，旁放酱醋，鹅受热跳腾不已，自饮酱醋，至死时掌厚数寸，脂膏尽在其中。于是吃其掌。也是这个总督，另有一残忍吃驼峰法：沸水浇其背，烫死骆驼，使全身精华集中到背部。然后割下驼峰，烹制成佳肴。

　　此为权贵的残忍吃法。

　　为什么中国的权贵在饮食上的要求比富豪还要高，而其古怪的想法也要比富豪多呢？这是因为中国一直是个权力社会，富豪在这样的社会岂敢嚣张至此？还因为富豪得钱不易，自然会加以珍惜。另外，我也深信，古代的当官人，诸侯、王侯与霸占一方的军阀才是真正的有钱人，没权的有钱人的财富是绝难与权势者相媲美的。

　　所以说，把鲁迅说的“所谓中国的文明者，其实不过是安排给阔人享用的人肉的筵宴。所谓中国者，其实不过是安排这人肉的筵宴的厨房。”改为“所谓中国的文明者，其实不过是安排给其权贵享用的人肉的筵宴。所谓中国者，其实不过是安排这人肉的筵宴的厨房”更为恰当。说到底，中国一直都是个权力社会，而非商业社会啊！

　　中国的历代统治者垄断了暴力手段，所谓隳名城，杀豪杰；收天下之兵，聚之咸阳，销锋镝，铸以为金人十二，以弱天下之民是也。又采取了愚民政策，所谓废先王之道，焚百家之言，以愚黔首是也。——这两项政策是秦始皇所开创的，但被历代统治者所沿用。毛氏也有诗云：百代皆行秦政治。又说祖龙（指秦始皇）魂死业犹在。在哪里？就在这套做法上。