中国的刺绣究竟源于那个朝代？由于刺绣作品不易保存，因此极难说清这个问题。我们现在所能见到的最早的刺绣恐怕要算殷商和西周的了，从那个时期的出土文物来看，粘附在泥土上的丝织物的纹路和刺绣的花纹依稀可见。特别是在1982年从湖北江陵马山一号楚墓中，出土了绣衾（被）和禅（单）衣，上面绣着龙、凤、虎和花卉等，形神兼备，绮丽多变。证明刺绣在中国经过较长时间的发展，已经形成了较高的工艺水平和独特的工艺门类。

人们一定会想，为什么会出现刺绣呢？其实，最主要的因素是由两个方面决定的：

第一、说到刺绣不能不说丝织，可以这么说，是丝织的产生和完美造就了剌绣的诞生。春秋战国时期，农业比之以前更发达，男耕女织成了这一时期的重要经济特征，几乎家家种植桑麻，从事纺织。由于当时的养蚕方法已经十分讲究，因此所缫出的蚕丝质量很高。其纤维之细之均，可与近代相媲美。发展到西汉时，从1972年湖南长沙马王堆西汉墓出土的织锦来看，每根纱由4－5根丝线组成，而每根丝线又有14－15根丝纤维组成，也就是说每根纱竟由54根丝纤维捻成。如此高的丝纺水平，同时也推动着染、绣的发展，使它的成品更加美观和更富表现力。

第二、社会等级制度的强化和人类审美感的提高、商品制的形成也是一个重要因素。早在原始社会向奴隶社会过渡期间，华夏民族的部族联盟首领在举行重大庆典、祭祀等礼仪活动时，必须穿着绘绣有日、月、星辰、山、龙、华虫（雉鸡）图纹的上衣和有宗彝、水藻、火、米粉、黼、黻图形的下裳（裙）礼服，后世称为“十二章服”并形成定制。进入春秋战国时期，刺绣工艺渐趋成熟，这可从近百年来的大量出土文物中得到印证。这一时期的刺绣有经过夸张变形的龙、凤、虎等动物图案，有的则间以花草或几何图形，虎跃龙蟠，龙飞凤舞，刻画精妙，神情兼备；布局结构错落有致，穿插得体，用色丰富，对比和谐，画面极富韵律感。

进入秦汉时期后，刺绣工艺已相当发达。特别值得一提的是东汉王充在《论衡·程材篇》中所描述的：“齐郡世刺绣，恒女无不能；襄邑俗织锦，钝妇无不巧。日见之，日为之，手狎也”。齐郡临淄（今山东临淄）为汉王室设官服三所，织工数千人，每年耗资万万。在前汉武昭之世，不但帝王之家是“木土衣绮绣，狗马被缋（毛织品）”，就连一般的富人也服用“五色绣衣，缛绣罗纨、素绨冰锦”，而且坐卧的席子也要“绣茵”，床上帐幔也是“黼绣帷幄”、“锦绨高张”，甚至死后殉葬的口袋也是“缯囊缇橐”。民间如此，朝庭贵族更不待言，他们的宫室以丝织藻绣装饰，以至“屋不呈材、墙不露形”，甚至“柱槛衣以绨锦”，其奢侈程度可见一般。汉代剌绣的空前繁荣，使刺绣的艺术处理又前进了一大步，在马王堆一号汉墓里的竹简“遗册”中记载着三种刺绣名称：“信期绣、乘云绣、长寿绣”。

到了汉末、六朝时期，中国便开始进入“像教弥增”（佛教因造像众多，故也称之为“像教”）的时代，因而兴盛了绣制佛像之风。1965年在敦煌莫高窟发现了北魏的一佛两菩萨说法图刺绣残片一件，用几种彩色丝线绣出佛像、菩萨、供养人和相应的文字，供养人的长衫上绣有忍冬纹和卷草纹，示意着以佛教为代表的外来文化与本土文化的相互交融贯通，并在刺绣中得到反映。说到这一时期的刺绣，不得不说说三国时期吴王赵夫人的“三绝”――机绝、针绝、丝绝。据张彦远的《历代名画记》中记载：“吴王赵夫人，丞相赵达之妹。善书画，巧妙无双，能于指间以彩丝织为龙凤之锦，宫中号为“机绝”。孙权尝叹，蜀魏未平，思得善画者图山川地形，夫人乃进所写江湖九州山岳之势。夫人又于方帛之上，绣作五岳列国地形，时人号为“针绝”。又以胶续丝发作轻幔，号为“丝绝”（见壬子年《拾遗记》）。汉末、六朝剌绣的另一个显著特点是开始出现了人物形象，为今后的人物绣品开了先河，具有十分重要的艺术意义。

唐宋时期的刺绣已向着精致化的方向发展。这主要由它的社会环境所决定的，在男耕女织的封建社会里，女孩子都要学习"女红"，都要掌握刺绣，正因如此，那些深宅大院的**们，刺绣便成了她们消遣、养性和从事精神创造活动的唯一活动。"闺绣"的产生并不是偶然的，明代屠隆在《考磐余事》中写道:"宋之闺绣画，山水人物楼台花鸟，针线细密，不露边缝，其用绒止一、二丝，用针如发细者为之，故眉目毕具，绒彩夺目，而丰神宛然，设色开染，较画更佳。女红之巧，十指春风，迥不可及"。由于参加刺绣对象的进一步扩大、作者的文化修养和物质条件不同，加上文人们开始参与，剌绣到了唐、宋期间获得了长足的发展，某种程度上可以这么说，它由日用与观赏两者兼容并蓄，发展到日用与观赏分而治之，特别在观赏方面成就最大，由于文人们的积极参与，使书法和绘画艺术结合得更为紧密，形成了画师供稿、艺人绣制，画绣结合精品倍增的新趋势。

明、清时期，全国城乡出现了众多的商品性生产的专业作坊。尤其是明代，官府手工业的衰落，却促进了民间手工业的发展，从缺乏竞争力的官府院落手工艺品，到商业性作坊的专业化生产，加上唐宋期间文人艺人结合刺绣工艺品的巨大影响，刺绣技术和生产获得了全所未有幕盍Γ 锏搅丝涨暗姆比伲 肓酥泄 炒绦宓牡叻迨逼凇3鱿至硕院笫烙跋旆浅V 蟮募父鲆帐趿髋桑 缟虾5墓诵濉⒈本┑木┬濉⒖ 獾你晷濉⑸蕉 穆承宓龋 约昂笕擞 四大名绣"即苏绣、粤绣、湘绣和蜀绣。

从唐宋到明清，刺绣工艺的发展很具代表性，无论是色彩的搭配运用上，还是针法的多样性和组合运用上，都达到了空前的水平。文人画师的加入，对仿画的刺绣技艺提出了更高的要求，由于竭力追求与书画原作惟妙惟肖的效果，从而极大地推进了针法的发展与创新。如对色线的处理上出现了把丝线劈成更细的丝缕，使线条的表现更为柔弱和逼真；如在针法上出现了乱针、钉线、圈金、掺针、滚针、接针绣等大量新型的针法，把被绣对象的纹理和结构提练为一种专门的普适性技艺和针法；甚至采用补笔加绘等技法，使画面的主次结构和轻重表现更加符合人们的审美习惯。

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目前，中国考古学发现的最早刺绣品是1974年陕西宝鸡汝家庄西周墓出土的刺绣品。事实上，准确地说，这是刺绣印模，最初的刺绣早已腐烂，但刺绣印模和用于刺绣布料的颜料是在数千年来形成的腐土和相应的物体上发现的。这种压印类似于我们现在的编织，技术类似于我们现在的锁绣（参见具体的缝纫方法），所以我们也叫它编织刺绣或编织锁绣。这座陵墓可追溯到公元前8世纪。据《史记》记载，4000多年前的御服制度规定“衣要画，衣要绣”。到了周朝，有“富贵刺绣”的记载。战国两汉时期湖北、湖南出土的刺绣品水平较高。唐宋刺绣针法统一，色彩丰富，盛行于绘画、书法、饰品等刺绣。

明清时期，宫廷刺绣规模很大，民间刺绣进一步发展。苏绣、粤绣、龙龙绣、湘绣、蜀绣相继问世，被誉为“五大名绣”。还有古绣、京绣、瓯绣、鲁绣、闽绣、汴绣、汉绣、麻绣和苗绣。

每一种都有自己的风格，流传至今，经久不衰。绣花针的方法有：齐针、套针、长针、短针、打子针、扁金、戳沙等几十种，丰富多彩，各具特色。唐中宗安乐皇帝有二百件鸟裙，是一件稀世珍品。用天然羽毛做成的衣服。羽绣不仅可以绣山河花鸟，还可以绣各种日用品枕头、羽绣地毯、羽绣服装。

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　　史传黄帝时代就有彩绘花纹的记载。那就是说，古代原始人类早懂得用色彩来美化自己。开始时将颜色涂在身上，称“彰身”；再进一步刺在身上，称“文身”；后来就画在衣服上，再发展成绣在服装上。《尚书》说虞舜的衣服有五彩花色，上衣六种花纹，即日、月、星辰、山、龙、华虫；下裳六种花纹，为宗彝、藻、火、粉米、黼、黻，共十二种花纹，称十二章。这里至少有两种是刺绣的（指黼黻）。周代《礼记·祭义篇》中说“古代天子诸侯都有公室养蚕。 蚕熟，献茧缫丝，把它们染成红、绿、玄、黄等色，以为“黼黻文章”（即用不同色彩的丝线，在礼服上刺绣成各种图案）。据《辞海》，“黼（音辅）”字解释为在古代礼服上绣半黑半白的花纹；“黻（音符）”字解释为在古代礼服上绣半青半黑的花纹。至于“文章”两个字，在现代汉语中已成为一个词汇，意思非常明白，但在古汉语中，却别有含义。用青、红两色线绣称之为“文”，用红、白两色线绣称之为“章”。实际上，“文章”二字古意为锦绣，后来转义喻文。“文”的另外一个意义是指画，同“纹”。《礼记·月令篇》说“文绣有恒”，据注释“文，是指画，古代祭祀的礼服上衣是画的，下裳是绣的”。总之一句话，刺绣发源很早，古已有之。 目前能看到的刺绣实物最早的当然要数荆州战国楚墓出土的“龙凤虎纹绣罗”了（见左图）。这是一幅罗地上用锁绣法表现的作品，保存完好。另外还有同墓出土的龙凤纹绣绢、湖南长沙烈士公园出土楚国刺绣，也保存得很完好，这是认识古代刺绣的最好资料。在稍后的汉墓出土文物中，绣品更多了，如马王堆西汉文物中就有绣花绢绵袍、黄绣花袍，所用绣线极细，是前所未有的。

1、揉蓝衫子杏黄裙，独倚玉阑无语点檀唇。秦观《南歌子·香墨弯弯画》

2、扬眉转袖若雪飞，倾城独立世所稀。汉无名氏 《燕赵多佳人》

3、著我绣夹裙，事事四五通。足下蹑丝履，头上玳瑁光。腰若流纨素，耳著明月珰。指如削葱根，口如含朱丹。纤纤作细步，精妙世无双。《孔雀东南飞》

4、郁金香汗裛歌巾，山石榴花染舞裙。白居易《卢侍御小妓乞诗,座上留赠》

5、眉黛夺将萱草色，红裙妒杀石榴花。万楚五日观妓》

6、制芰荷以为衣兮，集芙蓉以为裳。屈原《离骚》

7、宝髻松松挽就，铅华淡淡妆成，青烟翠雾罩轻盈。司马光 《西江月 》

8、摘花不插发，采柏动盈掬。 天寒翠袖薄，日暮倚修竹。杜甫《佳人》

9、清晨帘幕卷清霜，呵手试梅妆。都缘自有离恨，故画作远山长。欧阳修《诉衷情》

10、双碟绣罗裙，东池宴，初相见。朱粉不深匀，闲花淡淡春。张先《醉垂鞭》

11、云一緺，玉一梭，淡淡衫儿薄薄罗，轻颦双黛螺。李煜《长相思》

12、绣罗衣裳照暮春，蹙金孔雀银麒麟。头上何所有？翠为荷叶垂鬓唇；背后何所见？珠压腰际稳称身。杜甫《丽人行》

13、胡姬年十五，春日独当垆。长裙连理带，广袖合欢襦。头上蓝田玉，耳后大秦珠。两鬟何窈窕，一世良所无。一鬟五百万，两鬟千万余。汉乐府《羽林郎》

考工记，这是我国最早的一部工艺专著，上面记载了很多刺绣的方法；刺绣技法的传承也是对我国古代优秀文化的传承，这对于我国一些服装设计来说，有着非常大的帮助，可以让我们的古代文化和现代文化相互交流，相互融合，能够培养我们的文化自信，将这些古代刺绣技法传到世界各地，也能够增强中国的影响力。

绣花，也称刺绣， 又名“针绣” 。以绣针引彩线

（丝、绒、线），按设计的花样，在织物（丝绸、布帛）上刺缀运针，以绣迹构成纹样或文字，是我国优秀的民族传统工艺之一。古代称“黹”、“针黹”。后因绣花多为妇女所作，故又名“女红”。据湖北和湖南出土的战国、两汉的绣品，水平都很高。唐宋绣花施针匀细，设色丰富，盛行用绣花作书画，饰件等。明清时封建王朝的宫廷绣工规模很大，民间绣花也得到进一步发展，先后产了苏绣、粤绣、湘绣、蜀绣，号称“四大名绣”。此外尚有顾绣，京绣、瓯绣、鲁绣、闽绣、汴绣、汉绣和苗绣等，都各具风格，沿传迄今，历久不衰。

绣花的针法有：齐针、套针、扎针、长短针、打子针、平金、戳沙等几十种，丰富多彩，各有特色。绣品的用途包括：生活服装，歌舞或戏曲服饰，台布、枕套、靠垫等生活日用品及屏风、壁挂等陈设品。据《宋史·职官志》载，宫中文绣院掌纂绣。徽宗年间又设绣画专科，使绣画分类为山水、楼阁，人物、花鸟，因而名绣工相继辈出，使绘画发展至最高境界，并由实用进而为艺术欣赏，将书画带入绣花之中，形成独特之观赏性绣作。为使作品达到书画之传神意境，绣前需先有计划，绣时需度其形势，乃趋于精巧。构图必须简单化，纹样的取舍留白非常重要，与唐代无论有无图案之满地施绣截然不同，明代董其昌《筠清轩秘录》载：“宋人之绣，针线细密，用绒止一二丝，用针如发细者，为之设色精妙光彩射目。山水分远近之趣，楼阁待深邃之体，人物具瞻眺生动之情，花鸟极绰约谗唼之态。佳者较画更胜，望之三趣悉备，十指春风，盖至此乎”。此段描述，大致说明了宋绣之特色。

顾绣针法，最主要继承了宋代最完备之已成绣法，更加以变化而运用之，可谓集针法之大成。用线主要仍多数用平线，有时亦用捻线，丝细如发，针脚平整，而所用色线种类之多，则非宋绣所能比拟。同时又使用中间色线，借色与补色，绣绘并用，力求逼真原稿。又视图案所需，可以随意取材，不拘成法，真草、暹罗斗鸡尾毛，薄金、头发均可入绣别创新意，尤其利用发绣完成绘画之制作，于世界染织史上从未一见，即此可知顾绣有极其巧妙精微之绣花技术。

清末民初，西学东渐，苏绣出现了创新作品。光绪年间，余觉之妻沈云芝绣技精湛，闻名苏州绣坛。沈氏30岁时，逢慈嬉太后70寿辰，沈氏绣了“八仙庆寿”的八帧作品祝寿，获赐赠“福”“寿”两字，因而改名沈寿。沈绣以新意运旧法，显光弄色，参用写实，将西画肖神仿真的特点表现于绣花之中，新创“仿真绣”，或称“艺术绣”，针法多变，富立体感。

　刺绣是中国的传统手工艺之一，各个地区都有，并非是某一个地区的技艺，比较有名的有苏绣、湘绣、蜀绣、粤秀等，被称为中国的四大名秀，工艺精美复杂，各具特色。

　刺绣在我国有着悠久的历史

　刺绣在古代被称为针绣，是将设计的花纹在纺织品上的刺绣运针，古代的刺绣大多为妇女所作，因此作为“女红”的一部分代代流传下来。刺绣在我国有着非常悠久的历史，在湖北和湖南出土的战国、两汉的绣品，都具有很高的技术水准。

　 刺绣的分类

　按照材料的不同，刺绣可以分为丝绣、羽毛秀以及发秀，能制成生活服装、歌舞或者戏曲服饰，其主要的内容是花鸟鱼虫和一些风俗画面，大多做工精巧，十分鲜艳耐看。

　 刺绣艺术的成就

　刺绣最早更注重实用性，到宋元时期广及书画制作，后来渐渐发展成为艺术观赏之用，在我国历朝历代的书法作品都各具特色，成就较高。除了在国内之外，刺绣在国外也有非常高的声誉，在外国人眼中已然成为中国文化艺术的代表之一。