它不是起源于汉代的服饰，而是指汉族传统服饰。

所谓的“汉服”，又称汉衣冠，汉装，华服，总的来说就是指汉民族的传统服饰。因为汉代的前身是华夏族，故而整个汉族的传统服饰可以溯源至周代，经过秦朝的发展，到了汉代逐渐臻于成熟。如蔡邕在《独断》中便说道：“天子常服，汉服受之秦。”

关于汉服的最早起源，传统的观点认为是在黄帝时期。如《史记》曰：“华夏衣裳为黄帝所制”。并认为“黄帝之前，未有衣裳屋宇。及黄帝造屋宇，制衣服，营殡葬，万民故免存亡之难。”当然，这种看法是在圣人史观下的一种认识。

但是随着现代考古学的兴起，考古学家认为中国在仰韶文化时期，就出现了原始的农业和纺织业，开始用麻布来制作衣服，黄帝的妻子嫘祖就是蚕和丝的发明者。自此以后，人们的衣冠服饰日臻完备。当然衣服出现于这时期没有问题，但是作为一种冠服制度却是出现于商周时期，因为冠服制度具有文化意涵，它具有区分社会秩序和等级的功能。故而更加准确的讲，汉服起源于商周时期。

女人天生爱美，尤其是在古代。虽然当时的社会思潮对她们有诸多限制，但改善容貌始终是女性性生活中的重要一环。

古代服饰、首饰和化妆有着千丝万缕的联系。如果说最初的服装只是御寒的工具，那么附加了饰品和头饰的衣服就是服装文明的审美体现。

商周时期的女装已经开始注重色彩图案和花纹。当时，人们经常穿着由黑色丝绸制成的连衣裙，上面装饰着由厚丝绸制成的彩色翠鸟形旧图案。在春秋战国时期，刺绣达到了非常高的水平，成为服装的重要组成部分。记载，在齐襄公，后宫已经是“嫔妃数百，衣须绣花”。当时各诸侯国妇女在衣服上绣上图案，增强了材料的美感。

到了汉代，刺绣在服装上的应用范围进一步扩大。班固诗中说“绣系百领”，也反映了刺绣在装饰上的流行。王充在《国语》年说，齐国都城临淄有刺绣的传统，所有的女人都会刺绣。再穷的女人，也能在衣服上绣一点颜色。

在唐代，刺绣仍然是服装装饰的首选。当时，除了传统的丝绸刺绣外，人们开始使用珍珠刺绣和金银线刺绣，使服装材料具有金光闪闪的效果，其风格更加华丽。在唐代的诗词中，有许多绣咏，如罗隐的诗“花以玉指添春色，鸟以金针长羽毛”；张效彪有“宝髻巧梳金玉，猪肉裙要绣鸳鸯”的说法。这些都是对女装刺绣的生动描述。

到了宋代，珍珠绣衣达到了很高的水平。有些衣服可以用数百颗小珍珠来装饰，甚至纽扣也是用宝石做的。

说完了着装，发型也是古代女性非常重要的装饰。这里的发型指的是发髻的形状，因为在古代，女性很少留短发，但如果留长发，就要梳成发髻，而且不能蓬头垢面，尤其是为了一个端庄稳重的家庭。当时女性以长发为美，梳成各种发髻。唐代诗人经常在诗中描写女性的发型，如“E-E秦发髻”、“时代高梳髻”，都是夸高髻风。

宋代女性偏爱高髻，有的髻高得惊人。例如，在南宋的宋理宗时期，有一种叫“不落”的高髻，也被称为“天空髻”，特别受欢迎。那时候很多人喜欢包子，又大又扁，因为不妨碍睡眠，所以包子很多。在宋代，大多数未婚女孩都扎双髻。双髻是指梳在头上或额旁的两个空心的、环形的发髻，看起来活泼可爱。但是，并不是每个人都有丰富的长发，这往往是不够的。这时候，假包子就应运而生了。

古代女性的妆容是衣服不可分割的陪衬，而且随着时代的发展，妆容的形式也在不断变化。在古代，最常见的化妆就是调脂、定粉、画眉、点唇等。

出自汉代著名民歌《论衡》“失我祁连山，使我六畜不甜；当我失去我的山，我失去了我的女人的颜色。”涂胭脂的习俗可能起源于匈奴，匈奴单于的妻子叫“阏氏”，“阏氏”就是阎志的意思。

三国时期，胭脂开始在汉族妇女中流行。古籍《匈奴歌》记载了这样一个故事：一个侍女初入魏宫。一天晚上，曹丕正在灯下看书。房间里有一个七英尺高的水晶屏幕。女仆在屏风外等着。不知不觉，丫环睡着了，脸上被屏幕划了一下。一时间，伤口如小霞，就散了。没想到，这个女仆更让人感动。从此以后，宫中的妇女就用胭脂来模仿绘画，取名为“小霞妆”。

三国以后，胭脂在宫廷和贵族家中的民间普及，成为女性流行的化妆品。唐代很多诗词都提到了胭脂，一些仕女的脸上、嘴唇上也经常涂上胭脂。宋元以后，胭脂成为最受女性欢迎的红色化妆品。这本书里有十多次提到胭脂。

据古籍《采兰杂志》记载，胭脂有石榴焦、大红卷、小红卷、万金红、丹心红等品种。正是因为有了这些众多的胭脂品种，古代女性才更加打扮得花枝招展。

中国汉族的传统民族服饰，又称为汉装、华服，主要是指约公元前21世纪在至公元17世纪中叶（明末清初）近4000年中，以华夏（汉后又称汉民族）民族文化为基础，通过自然演化而形成的具有独特华夏民族文化风貌性格，区别于其它民族的传统服装的装饰体系；

或者说：“汉民族传统服饰（汉服）”是从夏商周时期到明朝，华夏（汉）民族所着的、具有浓郁华夏（汉）民族风格的一系列华夏（汉）民族服饰的总体集合。

汉服的主要特点是交领、右衽，不用扣子，而用绳带系结，给人洒脱飘逸的印象。这些特点都明显有别于其他民族的服饰。汉服有礼服和常服之分。从形制上看，主要有“上衣下裳”制（裳在古代指下裙）、“深衣”制（把上衣下裳缝连起来）、“襦裙”制（襦，即短衣）等类型。

其中，上衣下裳的冕服为帝王百官最隆重正式的礼服；袍服（深衣）为百官及士人常服，襦裙则为妇女喜爱的穿著。普通劳动人民一般上身著短衣，下穿长裤。

纹饰配件

汉服包括衣裳、首服、发式、面饰、鞋履、配饰等共同组合的整体衣冠系统，浓缩了华夏文化的纺织、蜡染、夹缬、锦绣等杰出工艺和美学，传承了30多项中国非物质文化遗产，体现了锦绣中华、衣冠上国、礼仪之邦的美誉。

纹章布料

布料

主词条：锦、绢、绫、罗、帛、布、棉、麻、纱

汉服布料自黄帝以来主要有苎麻和蚕丝两种，总称为布帛，分别由典枲、典丝执掌，另设掌葛征收做葛布的苎麻。葛布又称为夏布，是丧服、祭服以及深衣的布料。夏布中的细密者称为紵丝。夏季服葛麻纱罗、冬季以丝绵充絮，故称为冬绵夏葛、夏纱冬绉。

 汉服

1 织金

织金工艺流行于元代，元代统治者以织金彰显身份，并在弘洲（今河北阳原）和大都（北京）设有专门的制造局，织金分为两种，一种为捻金，是用金箔切丝缠绕于直径大约五毫米的丝绒线上面，从而制成金线。这种捻金技术早在唐代就有出现，法门寺地宫出土的大量织物都采用了这种捻金，据说当时的工艺已经十分发达，金箔最薄能够到24微米。另一种工艺片金，则是将金箔捣碎，粘在羊皮上，然后缕成金锦用于织金。

织金马面

2 纳沙绣

这是一种在纱上刺绣的工艺，我们都知道纱很薄，稍微重工一点的刺绣都可以让它皱起来影响美观，所以对于纳沙绣的工人的技术非常高。纳沙绣以纯天然蚕丝为原料，每隔1毫米下一针，每一针平行于经线或纬线，刺绣非常细密，才可以让薄纱在刺绣下依然飘逸如常。 同时，纳沙绣也是皇袍的一道工序，暑期天气炎热，皇袍多是薄纱制成，所以这种工艺尤为常见。

纳沙绣云肩来源于百度

3 缂丝绣：

缂丝绣又叫刻丝绣，起源于汉代，到了唐代才有用丝线制作的缂丝，其同纳沙绣很像都是以经纬线定位的刺绣工艺，由于耗时极长，所以在清朝已经失传。目前，我们也只能从古籍和清代遗留的文物中推测这种工艺的制作方法。 与纳沙绣不同的是，缂丝讲求“通经断纬”就是改变图案颜色的时候要切断原来的线换上新线， 这也是织造最难的地方， 色彩与色彩接合处的明显缝隙和孔点让刺绣更加立体生动。除此之外，缂丝是平面织金锦，并不像纳沙绣一般绣制的图案呈突起的状态，而是将彩色丝线织成有纹样的布料。缂丝的名贵，只有皇室成员才可以享用，民间更有一寸缂丝一寸金的说法，让缂丝成为了织中之圣。

缂丝绣作品来源于百度

4 妆花

说到妆花，大家因该都不会陌生，这些年明制汉服的仿妆花马面更是红极一时。妆花属于南京云锦中制造工艺做复杂的一种。“妆花”一词最早出现在《天水冰山录》，是明代极其流行的制作工艺。妆花搭配颜色自由度高，所用色彩多为浓艳，更会在其中掺入金线，大气端庄，这也让妆花马面成为了贵妇**们重大场合的不二选择。妆花和缂丝一样，是平面的，但是缂丝两面花纹完全一样，而妆花基本上是“单面绣“， 背面就不怎么好看啦。

以上介绍来自于各方人士对我的普及，各种不知名汉服杂志、帖子以及百度，如有错误请指出，我会尽快纠正

发式是妇女头部的重要装饰，能增加其仪容的俊美。古代妇女发式造型的变化，极为富丽而多姿，历代相承，不断变化，从简至繁，，又从繁复简，往返交替，有关记载甚多，仅就《髻鬟品》记载就不下百余种。这些发名皆是由发型与首饰寓意而命名，绰号虽多，按其编法与发式可概括为几种基本类型，简述于下：

1．结鬟式

这类发型，皆是结鬟而成，有的耸立头顶，有的倾向两侧，有的平展，有的垂挂，妇女自身头发有限，往往加上‘假发”，首饰，巍峨华丽。据记载：相传汉武帝时，瑶池王母来会，诸仙女之发髻皆异人间，高环巍峨，帝令官妃仿效，因此号为“高鬟望仙髻”①，再饰有各种珠宝，金簪风钗或步摇，就更华丽高贵。这种高环发型有一至九鬟，是最尊贵的发式，多用来表示神话中之仙女，皇后贵妃与贵女流的发型(从八十七神仙图卷与永乐宫壁画的玉女等发式亦可见证)。未出室的少女也可采用，但装饰不宜过分华丽，这种发式秦汉两代及秦以前各代颇为盛行，汉以后各代多崇为仙女发型，名流仕女也有采用。

其形式有高鬟，有乎鬟，有垂鬟，有在头顶，有在两侧，鬟数也可随意结扎而定，变化很多，可灵活运用。

2．拧旋式

这是汉代末期始创的一种发式，据记载为甄后所刨，后相互崇向而流行。这种发式的编法是将头发分成几股，象拧麻花似地把发蟠曲扭转而缠盘在头上。据记载甄后入魏宫时，宫中有一绿蛇，甄后每日梳妆时，此蛇则盘缠成形，甄后仿效而梳成为髻，每天皆因蛇形变化而梳髻不同，因而号为“灵蛇髻”①。

这种发型灵活生动又饶有风韵，为神女与未出室的名贵女流所好用。这种发式变化的形式很多，可拧可盘，旋扭于头顶、头侧，头前，变化生动舒美，在古代仕女画中尤为多见。造型时可灵活运用。

3．盘叠式

这种发式在唐代的绘画、雕塑与墓壁画皆可见到，唐武则天的孙女永泰公主李惠仙的墓壁画中，有很多盘叠的螺髻。据记载；唐长安的妇女好梳盘桓髻(即螺髻)．回，其形高耸而不走落，号为螺髻。在长安风靡一时，这种“螺髻”主要以盘叠形式作成，其法是将头发用丝线分股拢结系起，然后采用编、盘、叠等手法，把发髻盘叠成螺状，放置在头顶或两侧或前额与脑后，也可随意盘叠各种形式。

这种发型秀丽而富有装饰性，在王渔洋之诗赞有“青螺如髻秀堪餐”，按盘叠之方法，可作出各式各样的螺謦。在造型中可灵活运用。

4．反绾式

这类发式据段成式之《髻鬟品》中记有魏武帝宫中的宫妃梳反绾臀的记载，隋唐这种发式也甚为流行①，在《妆台记》中记有“唐武德中梳半翻髻，反绾髻，分髫臀”。反绾是将头发拢高翻绾而成， 也属于高髻的发式，其制法是将头发往后拢结，用丝线结扎，再分若干股，翻绾出各种式样。有的梳编成惊鸟双翼欲展的样子，称为“警鹄髻”，也有梳编成单刀或双刀的样子，称为“翻刀髻”，也有将多股的头发翻绾成花式，称为“百花”。其形式与手法甚多，皆靠拢结翻绾或反绾而成。

这种发型多为宫妃、名贵女流所好用，未出室的少女常在反绾的髻下留一发尾，使之垂在肩后，称为“燕尾，亦称“分髫髻”。历代的称呼虽不相同，但其基本发式是相似的，在造型时，可灵活变化与参考。

5．结椎式

这类发式在古代妇女的发型中，最为普遍，采用最广，历代都有采用，延续最长，从商周、秦汉、隋唐、宋、元、明、清等历代皆沿用。只是发型的高、平，低，及结椎在前、中、左右、后等变化不同而已。这种发式的梳编法，是将头发拢结在头顶或头侧，或前额与脑后，在扎束后挽结成椎，用簪或钗贯住，可盘卷成一椎、二椎至三椎，使之耸竖于头顶或两侧。据记载：梁翼之妻孙寿将结椎置于头侧，并使其下堕，称为“堕马髻”，亦称‘梁氏新妆’，曾风行一时，赵合德入宫时将发卷高为椎，称为“新兴髻”。梁鸿之妻孟光好梳“椎臀”。①这些发式皆是结椎式的变化，掌握其梳编法，就可变化或创制各式各样的椎髻，在造型时可灵活运 用。各式椎髻多为已婚**所用。

6．对称式

这类发式从秦汉一直沿用下来，历代皆有采用，其典型的发式是“双丫髻”与“卯发”，“双丫髻”主要是宫廷侍女、侍婢丫环的发式，据传秦始皇令宫廷侍女梳双丫髻，穿背子与衫，历代沿继袭用，一直至清代仍是不变。这种发式是将头发从顶中分两大股，往两侧乎梳，并系结于两侧，再挽结成两大髻，使其对称放置在两侧。也可对称结鬟，使之垂下，为民间少女所好用。

“丱发”

这是一种童发，男女皆可通用，因其形似“丱”，故称丱发”，其形制是将发分成两大股，对称系结成二椎，放置在左右两侧的头顶上，并在髻中引出一小绺尾发使其自然垂下，最长可至肩，为历代童发的主要发型。

蝉鬓、博鬓，这两种不是发型，但是各种发型必需配备的两种鬓式。

蝉鬓，据记载是魏文帝曹丕的宫人莫琼树所制①，它是两鬓的装饰，将两鬓梳得很薄而透明，形如蝉翼，故称“蝉鬓’，古诗中形容妇女经常有“云鬟雾鬓”之句，薄而透明的蝉鬓与厚而高实的发式结合与对比，使妇女的发型富于变化而别致。

博鬓，历代僻L仪典0，《舆服志》皆规定宫中的后妃要博鬓，品贵夫人也须博鬓，博鬓即以鬓掩耳，或往后拢掩半耳，是一种礼仪的鬓式。

妇女最常见的发型，按其梳编规律分为以上六大类，在造型时，可依据各类的梳编法，采用髻、鬟，盘，绾、叠，拧，结等等手法，梳编出更多的发式，并根据朝代、身分、年龄，个性崇好等结合而运用，就能创制较好的妇女发式。

唐代妇女发式多姿多态。唐段成式在《髻鬟品》中写道：“高祖宫中有半翻髻、反绾髻、乐游髻。明皇帝宫中，双环望仙髻、回鹘髻、贵妃作愁来髻。贞元中有归顺髻，又有闹扫妆髻。长安城中有盘桓髻、惊鹄髻，又抛家髻及倭堕髻”。另外在《妆台记》，以及《新唐书》、《中华古今注》等书中，也有对唐代妇女发髻式样的记述。文物考古工作者曾分别在唐代墓葬出土的陶俑，以及石椁线雕、壁画中见到一些如古籍中描述的发髻式样，但都没有我发现的西安东郊唐长安平康坊、西郊醴泉坊三彩窑出土陶俑发式实物这么集中和多样。现将我发现和收藏的唐长安三彩窑陶仕女俑及其发式分别予以介绍，以便从唐代妇女多姿的发式这一侧面窥探唐代社会的兴旺和开放程度。

公元1368年，名太祖朱元璋在应天称帝，立国号明。明朝建国后，采取了一系列讲求实效的措施，以利恢复生产。由于生产力获得了提高，市场进一步扩大，新型工业不断涌现，一些工业城于是随之形成，统一后的多民族国家进一步巩固。明从蒙古族统治的元朝夺取政权后，注重对不符合汉族习俗的礼仪进行了整治，多采用和恢复了唐宋时期的制度和习俗。从所收集的资料看，明代妇女的发式，虽不及唐宋时期丰富多样，但也具有其本时代的一些特色。

明初基本承袭了宋元的发式，待嘉靖以后妇女的发式起了明显的变化，“桃心髻”是当时较时兴的发式，妇女的发髻梳理成扁圆形，再在髻顶饰以花朵。以后又演变为金银丝挽结，且将发髻梳高。髻顶亦装饰珠玉宝翠等。“桃花髻”的变形发式，花样繁多，诸如“桃尖顶髻”、“鹅胆心髻”及仿汉代的“堕马髻”等。

双螺髻：明代双螺髻，其状类似于春秋战国时期的螺髻。时称“把子”，是江南女子偏爱的一种简便大方的发式，尤其是丫环梳理此髻者较多，其髻式丰富、多变，且流行于民间女子。

假髻：又称鬏髻，为明代宫中侍女、妇人所仲爱。当时有“宫女多高髻，民间喜低髻”之说。此类假髻形式大多仿古，制法为先用铁丝编圈，再盘织上头发即成为一种待用的妆饰物。明末清初特别时兴，在一些首饰店铺，还有现成的假髻出售。

头箍：又名“额帕”。明代无论老妇、小女都非常盛行。一说头箍是从原“包头”演变而来，最初以粽丝编结而成为网住头发而已，初时尚宽而后行窄，其实用性为束发用，并兼之装饰性，取窄小一条扎在额眉之上。此装饰物自明代始有。

牡丹头：高髻的一种，苏州流行此式，后逐渐传到北方。尤侗诗：“闻说江南高一尺，六宫争学牡丹头。”人说其重者几至不能举首，形容其发式高大，实际约七寸，鬓蓬松而髻光润，髻后施双绺发尾。此种发式，一般均充假发加以衬垫。

明代宫女髻发式、戴莲花冠、簪花

清朝发型解析

清代的祖先，为原先居住在中国东北部的满族。明末农民起义此起彼伏，满族贵族乘虚而入，于1644年在北京建立清王朝，自此至1911年清灭，这237年间，清王朝经历了三个阶段。前期是一个统一的多民族国家，并获得了巩固，中期社会经济进一步发展，资本主义开始萌芽，末期步入封建社会制度的衰落和瓦解。

清统治者在关内建立政权以后，强令汉族遵循满族习俗，剃发留辫是其中之一。清初妇女发式及妆饰还各自保留本民族的特点，以后逐步发生了明显的变化。发髻上的装饰物，不用金银，而多用珠翠，这是崇祯年间的特点。中期崇尚高髻，如模仿满族宫女的发式，是将头发均分成两把，谓“叉子头”，在脑后垂下的一绺发尾，修剪成两个尖角，称“燕尾”。此后又流行平头，谓之“平三套”或“苏州撅”。此髻老少皆宜，一改高髻风俗。头发装饰亦有特色，“冠子”即是一例，老年妇女多好之。还有“一字头”豪华奢侈，高如牌楼，皇室偏爱的大拉翅即是其中最著名的一支。

高髻：清代高髻都以假发掺和衬垫梳理而成，如康熙、乾隆年间流行的牡丹头、荷花头、钵盂头即属此类。其样式豪华，高高耸立达七寸余，犹如盛开的牡丹、荷花。脑后梳理成扁平的三层盘状，并以簪或钗相固定，髻后作燕尾状，钵盂头则形如覆盂，因此类髻发梳理繁杂，故待到清末剪发风盛行时，就逐渐趋于淘汰了。

大拉翅：又名“旗髻”，是清代满族女子最具特色的、集发式造型与妆饰于一体的著名发式。其梳理方式特别繁复，是受汉族妇女“如意头”影响而演变而成的，为清宫廷贵妇所钟爱。

冠子、纂：清代老年妇女多在髻上加罩一硬纸和黑色绸缎制成的饰物，绣以吉祥纹样、寿字等，用簪扦于髻上。中年妇女则多戴用鬃麻编成、再裱以绸缎的“纂”，然后饰以鲜花等，更显其秀美与华丽之色。纂的形状象一只鞋帮，仅有二壁，以后又演变为不直接用纂，谓之“真纂”，实际就是在头上盘一元髻而已。

接下来说一点自己积累的：

佛教书籍里有描写妙庄王三女儿（观音菩萨）的一个词：金蔺茜裙。

《还珠格格》里女角们的发型叫“把儿头”，晚清才有。

《刘墉》里刘墉的老婆做姑娘的时候曾经梳过一个“八宝髻”。

古代丫鬟的发型叫“茶花钮”