其中一个说法是说这个御厨将那根头发说成是皇帝的龙须，拍了皇上的马屁，所以皇上并没有责怪他，我们也不得不佩服这个御厨的机智。还有一个说法是说御厨摘下自己的帽子，其实他是个光头，所以并不可能是他的头发，皇帝也就放了他一马。

这个皇帝是朱元璋，我们都知道朱元璋出身在农村，所以小时候也吃过很多苦，而在他当上了皇帝之后最喜欢的一道菜就是珍珠翡翠白玉汤。而这个汤其实就是由菠菜，白菜和豆腐煮制而成。因为朱元璋出身的原因，所以他对这个汤情有独钟。而有一次在喝汤过程中，皇帝喝出了一根头发，于是非常生气，叫来了御厨，御厨知道如果不说一个合理的理由，就免不了杀身之祸，于是灵机一动，便跟皇帝说：“这是皇帝的龙须啊。”

这时候朱元璋摸了一下自己的胡子，果真掉下来了一两根，所以也就没有追究这个御厨的责任。当然还有另一个说法就是说因为这个御厨是光头，所以头发并不可能是他的，皇帝也就没有再追究了。无论是哪种说法，最后御厨都躲过了杀身之祸，这个御厨无疑是幸运的，而朱元璋也是宽容的。但历史上很多御厨就没有这种运气了。

就像慈禧太后之前很爱喝羊汤，于是有一次无意中问起了一个小御厨这个羊汤的做法，小御厨认认真真的回答说：“这是用羊杂精心煮制而成的。”，而所以太后听到了以后，想到羊杂，于是心里一阵恶心，便大发雷霆，将整个厨房里的人都杀了。

说起御膳房，怕是你眼前已经闪现出了五花八门的美味珍馐，天上飞的，地下跑的，应有尽有，但是，清代乾隆时期的御膳房真的是我们所想象的这样吗？

一、什么是御茶膳房

清宫御膳中，乾隆御膳是其中最具有代表性的一个部分。

经由康熙、雍正时期的物质积累，制度的不断完善，到乾隆年间，御膳有关机构的建设及人员管理制度等发展已趋于完善。

而影视剧中常见的“御膳房”，其实是清朝御膳茶房的简称。

上图_ 御膳房

作为御茶膳房，它包括了御茶房，御膳房及其附属机构。

不同机构各有分工，御茶膳房主要负责皇帝的日常饮食以及节令、筵席饮食的加工。

据古籍记载，御膳房“专司上用膳馐、各宫撰品及各处供献、节令宴席、随侍坐更等事。”御茶房“专司上用茗饮，果品及各处供献，随侍坐更等事。”

等到了乾隆时期，御茶膳房下的机构名称及设置等又发生了变化，由膳房、茶房、膳房库及其下属机构共同构成。

上图_ 乾隆皇帝

二、御茶膳房究竟在皇宫中的哪个角落

据于敏中等所著的《日下旧闻考》第二册卷七十一中记载道，顺治十年后，茶膳房旧在中和殿东围房内，而乾隆十三年后，则以箭亭东外库改为御茶膳房，其内部“门东向门内迤北，东西黄琉璃瓦房八楹，西南黄琉璃瓦房十有二楹，又南北瓦房九楹。”

由于御茶膳房内部机构十分复杂，因此，不同机构所处的位置并不相同。所以，这里所提到的御膳茶房的位置中，并不包括膳房库、内膳房、茶房值庐和清茶房等机构。

那这些附属机构又分别居于何处呢？

我们一一来看。

上图_ 清乾隆 和阗白玉错金嵌宝石碗

首先来说膳房库，这膳房库离御茶膳房不远，就在御茶膳房的旁边，在陈宗番的《燕都新考》中写道：撷芳殿“东为御药库，西夹道内为御茶膳房库宇，又为蒙古朝房。”

其次来说内膳房，乾隆十五年，内右门内，太监们准备御膳的膳房即为内膳房。御膳经由中和殿东围房里的御茶膳房制作好后，就会被送到这里，而且，为了方便皇帝吃饭，膳房银器库也同时被设置在这里。

然后是御茶房值庐，送到皇帝手中的茶要保证合适的温度，所以，御茶房值庐不能离皇帝日常居住或处理政务的位置太远。康熙年间，御茶房设在乾清宫东北处，在乾清宫的东庑内开辟了三楹房间充当茶房值班处，里面还有康熙皇帝的御笔“御茶房”。

最后我们来介绍清茶房的地理位置，在《清高宗实录》中曾经记载道：“永琅等奏，本月十一日寅刻，西华门内清茶房、外果房失火延烧房屋，所贮乐器经卷多被焚毁。”这是在乾隆五十五年发生的一场大火，从书中的记载中我们得知了乾隆时期清茶房的位置。

上图_ 清 花梨木蟠螭纹镂空提梁食挑盒

三、御茶膳房的机构设置

前面我们已经说了御茶膳房主要是由御膳房、御茶房及其附属机构构成，那么这些机构具体又承担着什么责任呢？其人员管理配置又要遵循怎样的规定呢？

1、 茶房

这里所说的茶房可并不仅仅需要为皇帝一人服务，而是负责包括皇帝、后宫的妃子和进宫来办事的大臣们在内所有人的饮品制作。

茶房下设清茶房和蒙古茶房。

而这提供的饮品主要以茶叶和乳茶为主。其中，乳茶的制作由蒙古茶房负责。

清茶房除了要“淘洗果品、办造茶汤、及担水”之外，还要负责制作乳饼。同时，清茶房还要负责内阁和太和门内侍卫大臣的赐茶。

上图_ 养心殿后膳房外景

2、膳房

膳房，顾名思义就是负责饭食。

膳房又分内膳房和外膳房，下设侍卫饭放和皇子饭房。

康熙六十一年，皇帝为了照顾那些大臣们在皇宫中的日常饮食，便设下了侍卫饭房，侍卫饭房中需用到的如肉、菜等原材料则由内膳房每日发放。

乾隆十五年，膳房改为外膳房，主要负责皇帝和宫中各位妃子，皇子及福晋等人的日常例用，这里就不包括大臣了。后来，宫中又专门设置了皇子饭房，专供皇子的日常膳食。

3、膳房库

上面介绍的膳房主要负责制作膳食，而膳房库则主要起到一个保管和储存食材的作用。

膳房库又包括了肉房、干肉库和银器库。

肉房和干肉库的区别就在于“肉房以纳腥物、干肉库以纳藁物膏物及谷蔬之物”。

那时的肉房可并不仅仅只有猪肉、羊肉之类，里面储藏的肉类十分丰富。比如鹿、狍、黄羊、野猪、熊、杂色鱼、鲟鳇鱼、鹅、树鸡等。

而干肉库中则有如鹿肉干、獐、腊猪、咸鱼等肉制品，也存放有燕窝、乳油、乳酒、山药、挂面、百合等物。

银器库主要负责存放皇帝日常进食所用的金银餐具和茶具。

上图_ 清朝碗、勺、筷、刀、叉 进膳用具

四、御膳菜品都是如何搭配食器的呢

为了展示皇家至高无上的地位，因此，在御茶膳房中的食器主要以精致的瓷器和金银器为主。

其中，由官窑烧制出来的瓷器是皇宫中瓷器的主要来源。

乾隆二十一年，《清御茶膳房瓷器档案》立档，在其中之一的《珐琅器、玻璃器底簿》中曾记载道：“包括碗、锤、盘、碟、盒、供托、果洗等。”

这些瓷器大部分都被存储在广储司瓷器库中，而一些时常需要使用的瓷器则被存储在御茶膳房，方便使用。

而食器中的金银器则主要由内务府制作，先从广储司领取银两，待银两融化之后再将其打造成金银器，以供使用。后来，宫中设置了造办处，于是金银器的制作任务就又由造办处负责了。

一般来说，做好的御膳要使用什么食器并没有严格的规定，但是里面却也逐渐形成了某种自然的搭配习惯。

上图_ 清 康熙款黄釉菊瓣盘

有学者将御膳食器大致分为了碗类、汤膳碗和盘类三种。

就碗类而言，比如说，像咸肉槽鸭子、肉丝酒炖鸭子等一般就会搭配八仙碗，水晶丸子、山药炖肉和火熏猪肚等则会搭配二号黄碗，而豆腐片汤、奶酥油野鸭子等则会搭配五福珐琅碗。

此外，还有红潮水碗、青瓷碗、青水海兽碗等常用食器，它们都会搭配不同的菜肴。

就汤膳碗而言，比如鸭子粥，它一般就会搭配三阳开泰珐琅碗，又比如元宵和燕窝金丝汤，这些则会搭配五谷丰登珐琅碗。

盘类食器主要用来呈放一些面点和小菜，比如荤素馅烧麦、荷叶饼等一般会搭配珐琅盘，而南小菜和粽子则会搭配银盘，至于我们常听说的冰糖炖燕窝，它则搭配了春寿宝盘。

所以，御膳房可并非我们所想的那么简单，单是那些色香味浓的御膳，就已经令人垂涎欲滴了。

1、主料:虾500g、墨鱼丸500g、空心菜200g、小白菜200g、小麦面粉250g、平菇250g、香菇250g。

2、辅料：姜1小块、红枣15颗、枸杞子1把、碱面2g。

3、调料：盐适量。

4、王栏树御膳鸡提前拿出来解冻。

5、把鸡取出洗净斩块，取出药材包备用。

6、红枣洗净两边各剪个口子，姜切片，枸杞子洗净备用。

7、汤锅中坐水，把步骤2和步骤3的食材放入，大火烧开后转中火煲约30分钟。

8、煲汤底时把面粉加入碱面和适量水，和成稍干的面团用保鲜膜包起来醒发。

9、把虾和墨鱼丸洗净备用。

10、把平菇和香菇洗净撕小块备用。

11、青菜类洗净控水备用。

12、准备好喜欢的蘸料。

13、汤底30分钟后便可以开吃了。

14、虾不易烫的时间过长，可以一次性烫好后全部取出来吃。

15、最后可以把面压出来，根据需求量用火锅汤底烫一些。

16、煮到后面的汤很香浓，用来烫碱面真的真很美味。

蛋来炒饭是一种非常古老的菜饭合一的烹饪做法，虽然现在是寻常百姓家常做的，但因其好吃而被很多上讲究的大饭店所接纳，上了菜谱，故蛋炒饭是上得了大饭店的台盘的。 蛋炒饭的正式名称是苜蓿饭，关于苜蓿二字的正确写法文字界还有过学术讨论，但最后好象也没有个具体或者为大家接受的结论，有人将苜蓿二字写成“木须”，我觉得也应该算是正确。 北京人把这两个字写成木樨，但从发音上与苜蓿二字有了点区别。木樨是桂花的别称，桂花是可以吃的，但苜蓿也是可以吃的，今天的新疆还有一种饭叫苜蓿饭的，只是不是我们通常说的蛋炒饭而已，是苜蓿芽子做的饭，穷人吃的，口感不是很好。 木樨花瓣的样子与炒的碎鸡蛋的样子有些象，所以叫木樨饭也是有道理的。今后有时间了，我一定坐下来考证考证。 蛋炒饭是外来的一种吃法，不是内地人的发明创造，其根源在西域，也就是今天的新疆一带。班固的《汉书》有过比较间接的记载。从名字上看，蛋炒饭也应该是西域少数民族的一种吃法。 这种饭菜合一的做法从河西走廊传入内地，最终为广大汉人所接受。其主要功劳当归凿通西域的班超以及经营西域的张骞。班超晚年回到内地后，最常吃的就是苜蓿饭。张骞也是以喜爱这种胡饭闻名于朝臣之间，据说张骞的妻妾们各个是做苜蓿饭的高手，张骞也是以哪个妻妾做的苜蓿饭好吃就让谁陪着睡觉作为奖励的办法。 蛋炒饭传入内地的路线大体有两条，一条是从河西走廊进入内地，然后北上进入草原，从游牧民族蒙古人那里东传给东北的满族人，然后再由满族人传给汉人，故标准的满汉全席中是有蛋炒饭的。走这条路的蛋炒饭做法有过变形，蛋可以是鸡蛋，也可以是鸭蛋鹅蛋或者是其他什么的鸟类的蛋。饭可以是大米饭，也可以是高粱米饭、玉米饭，但小米饭不行，因为小米饭发硬，与鸡蛋配合口感不好。黏米则更是不行。 走东北这条线路的蛋炒饭后来被满族皇上所喜爱，所以蛋炒饭是记录在御膳房的食谱里面的，我们今天还是可以在北京故宫博物院和沈阳故宫里找到文字根据的。末代皇妃福贵人李玉琴在图书馆工作时，就曾带过蛋炒饭上班做为午饭的，她还让我尝过一口，果然好吃。她对我说，皇上溥仪就非常爱吃蛋炒饭，她的做法就是御膳房的做法。我的蛋炒饭做法就是她亲自教的，可以说，我现在是皇家蛋炒饭做法唯一的嫡传，绝对正宗。 另一条线路是穿过河西走廊南进，在南京一带停留下来，经过当地人的改造，最后在扬州被发扬光大了，因此，扬州人把他们的蛋炒饭称为扬州炒饭，听说现在已经成了扬州的招牌饮食了。我曾经特意在扬州吃过扬州炒饭，但感觉不是很理想，缺乏蛋炒饭特有的韵味和历史感

在民间传说当中，御膳房当中隐藏着无数技艺高超的名厨，所用的材料更是五花八门，珍贵无比，燕窝鱼翅，熊掌自不必说，还有各种诸如花雕茯苓猪之类的罕见的食材，听起来就让人垂涎欲滴，然而 历史 上真正的御膳真的这么好吃吗？

末代皇帝溥仪在我的前半生一书当中，对皇家的吃饭有着细致的描写，他说耗费人力物力，财力最大的排场莫过于吃饭了，到了吃饭的时间，皇帝只需吩咐一声传膳，御前的小太监便照着样儿向守在养心殿前的太监说一声传膳，就这样一道道传下去，不等回声消失，一个犹如过嫁妆的行例已经走出了御膳房。数十名穿戴整齐的太监抬着单桌，捧着红漆盒依次进入大殿，在皇帝之前要先经太监品尝明说长单就是检测有没有人在菜里下毒，等皇帝坐定之后，一个太监大喊打碗盖，于是皇帝就开始吃饭了。这一系列看似十分庄重威严的阵势背后实则隐藏了许多问题，比如有一天皇帝比以往吩咐传善的时间提早了，皇帝可不会像如今的食客，等后厨做好再上菜，要是等的久了，就要小心脑袋搬家。

所以御膳房的奴才只能让菜等人，而绝对不能人等菜，为了让皇帝随时都能吃到热乎的饭菜，就只能将菜肴和主食提前准备好，将菜品放置于特制的保温器皿当中，以保证皇帝不论到哪儿随时传膳都可以立即用膳，但是这样做会产生一个很大的问题，首先这些为皇帝提前准备好的饭菜就不能挑选那些注重火候和口感的菜了，因为这些菜放久了就会非常难吃，所以这一方面就限制了皇帝御膳菜单的可选范围，其实大部分的菜在长时间保温。从时间饱闻之后，其自身的营养物质和口味也会大打折扣，所以很多御膳看上去不错，但真正的味道却不敢恭维，这也是为何末代皇帝溥仪会将御膳形容成简直像给死人上供的一样，用他的原话说是可是真不好吃，千篇一律，味道也不好，因此溥仪说他从来不吃御膳房做出来的食物，像这种形式的食物，其实大多数是用来摆排场的，实际上并不好吃，那么他到底吃什么呢？

根据溥仪的叙述，他每餐实际上吃的是太后送的菜肴，因为太后或太妃们都有各自的御膳房，而且用的也都是高级厨师做的菜肴，也算是美味可口，每餐总共有二十来样，这些菜才是放在皇帝面前的菜，而御膳房所做的菜都远远的摆在一边，不过是做个样子而已。

古代皇帝想吃个餐后水果其实也是非常不容易，根据史料记载，乾隆二十五年六月二十九福建送来了荔枝，整整40个，这40个荔枝除了皇太后分到两个之外，其他各宫嫔妃受宠的人手一个不受宠的干脆一个都没有，自然这40个荔枝除了分给后宫嫔妃之外，皇子皇孙王宫大臣也是不能忽略的，到最后真正能落在乾隆皇帝嘴里的恐怕也没几个了，难怪乾隆皇帝写诗感慨:因为常青栗子道，又叫梦里忆相逢，由此看来乾隆爷还真是有点儿惨哪。

皇帝御膳真的很好吃吗？大家有什么看法欢迎在下方评论。

古代皇帝吃的好，因为食材珍贵，但是烹饪方法简单，无非煮炖蒸烧烤，山珍海味，佛跳墙，满汉全席，一道菜杀五百只鸭子取鸭舌，皇帝就是吃个样子，天天这样吃倒了胃口，慈禧逃难时，一个窝窝头都吃的贼香，她要是看咱现在吃的能馋疯，海杂伴，溜鱼片麻辣香锅煎刀鱼，酱牛肉狮子头麻婆豆腐水爆肚，炸酱面手擀面兰州拉面热干面，太多了太多了，

只能说食材丰富，至于好吃那就说不上了。今天只所以有如此之多的 美食 ，主要是各种香料、调味品提味的缘故。但在古代，大多数的香料、调味品都还没发现和发明，食物的味型是很单调的。

另外烹饪方法也有一个漫长的发展过程。秦汉时期只有脍、烤、煮等几种方法，唐宋才有了蒸，烫等方法，而煎炸等法还要更晩才出现。所以想像一下，没有什么调味品，烹饪方法又单调的菜好吃吗？

一声“传膳”令下，万盘千盏排排站。御膳，可以说代表了中国厨艺的最高规格。在那个高度专制的年代，皇帝的饮食想必是考究至极。如果你没看过甄嬛传里雍正皇帝五花八门的点心汤羹，至少也一定听过著名的相声贯口——报菜名。那么皇帝的御膳放到今天来看都是什么水平呢？今天，就带你玩转御膳房！

那些年我们YY已久的御膳料理

由于交通不够便利快捷，也没有什么冷链冰箱这样的保鲜设备。加之对食材需求比较大。一般皇宫盖在哪，御膳房就从哪里就近大量采购食材来制作料理。原则就是使用最简单的有限食材尽可能地做出更多种菜（大多是为了凑数）

根据清朝留下的御膳房菜单，御膳中半数的肉菜是各种做法的鸭子，因为北京鸭本来就是地方特产。朱元璋的餐桌也是少不了淮扬鱼肉，刘皇叔则是川椒顿顿不能停。不难想象诸葛亮当年也是拿张川饼切了两刀跟刘备说：“今后这天下分三块，曹操吃一块，孙权吃一块，你刘皇叔吃一块。这块是我的宵夜，你就不要动了，我还要吃呢……”

从现在的角度看，当年帝王的御膳料理食材都不怎么珍贵稀有。熊掌鹿尾那得等到大祭祀才能端上来的。即使是传说中让人无限向往的酒池肉林，由于调味品缺乏也是简单的盐巴烤肉，孜然辣椒一律没有。搭配上淡如水的清米酒（看过我上一篇关于中国古酒介绍的文章你们一定懂古代的酒都是什么水平）整个就是泳池烤趴的节奏。用现在的眼光来看，真是太过粗陋了。

看到这里你不禁就要问了，你不是说天下都是皇帝的么，那我定都北京偏偏就是想吃淮扬菜你说怎么办吧？

诸位大可放心，皇帝不会这么想的。清朝祖训就有这么一条：“菜不够三口”，就是说好吃的菜吃三筷子就得放，很有教育意义。吃完三筷子，太监一声“撤！”，你要再想吃大概还得等上个一千多天。你可以拿太监出气，但没法改变先祖定下的规矩。这样做就是怕你吃到好吃的还要吃结果皇宫厨子做不出来，也害怕臣子知道皇上口味之后大肆献媚。宋徽宗为啥跟大奸臣蔡京玩儿得欢？一口吃食先抓住皇帝的胃！

据说乾隆下江南的时候当地盐商精心烹制的料理皇上都没怎么吃几口。盐商不解，问太监，答曰：“你们上菜前我都给菜里多加了一勺糖，就怕万岁爷喜欢吃结果到了京城没法做回头为难内侍。”

那么御膳房做的料理一定好吃吗？

御膳房，可以说是中国规矩最多的厨房。禁止厨师自由发挥，禁止厨师发明创造。搁多少盐，放多少醋都得按照菜谱做。做错菜那可是要被问罪的。春秋战国时期就有厨子因为祭祀用的熊掌没按照菜谱蒸熟而惨遭腰斩。也是杀鸡儆猴，用血淋淋的教训万岁我大礼仪之邦！另，熊很可爱，大家不要总想着舔他们的手。

由于烹饪技术和烹饪设备的局限（连炒锅都是到了明朝才出现的！），古代皇宫每逢大宴，都要提前准备菜式。没有微波炉冰箱，做完的菜需要搁炉子上小火煨起来，到时候热气腾腾一起端上，倍儿有面子。但这煨烂了的菜，即使是熊掌鹿尾你还会觉得能好吃吗？

《甄嬛传》里为啥四爷一闲着就往各位小主宫里跑？为啥吃个江米鸭感觉非常香？那是因为嫔妃宫里有小厨房，能做点儿现炒的地方风味菜肴。可见皇帝自己也不爱吃御膳房的那个大锅饭。

由于御膳房的菜式都一样，是个人天天吃这一模一样的菜式总是会厌的。那你能吃宫外的么？

不行，你是皇上，做什么都要注意自己的身份。宫外面是有凉粉、肉夹馍、臭豆腐

麻辣烫这些在卖，老百姓还得吃啊。但要是香飘十里飘到皇上鼻子里。那你可惨了，太监内侍的马上就要出宫查你家水表。想要吃到一些更加洋气的东西那就更困难了，要么来自番邦进贡，再不然只能等着现

代访客穿越回去随身携带的那些了吧。

皇帝吃饭的预算有多少？

如果给皇帝的吃饭花销硬要加上一个预算的话恐怕大部分中国皇帝都要不开心了。偌大的一个中国都是你的，王土之上的每一粒米粟当然也不例外。看过《明朝那些事》的小伙伴一定知道，明朝最节约的皇帝是崇祯。即使是如此节约的皇帝，平均每年的日常饮食花费也高达16,872两白银，放到现在约合52万美元之多！！！而在中国最富庶的宋朝，被史学家评为“一生恭俭”的宋仁宗一顿饭也能轻松吃掉100贯钱，相当于当时五个中产阶级家庭月收入的总和。那么多的钞票都花到吃上面去了，皇帝的胃是有多大啊？

皇帝的御膳花费都花哪儿去了？

不好吃又吃不饱，就这样的御膳伙食，却要花钱如流水。钱去哪里了？

上文已经提到不少了，排场啊！这些宫人给你折腾了这么老半天就是为了紫巾一撤能够让几十道料理弄出个排山倒海之势，个中工钱有几何？你们算过么？

另外皇帝伙食费的大部分，甚至相当数量的定例食材都被御膳房及其上级部门内务府的大小官吏中饱私囊了。内务府到底一年收入几何迄今是笔糊涂账，当时都算不清楚的事情现在就更算不清楚了。古代又没有发票，纸笔一备，一只老母鸡卖20两白银，皇上，您会查吗？

写在最后

所以中国古代御膳究竟放到现在是什么标准呢？本菌以为，大概也就是大家所能吃到的家常菜水平，末代皇帝溥仪在《我的前半生》里写过关于御膳的内容：吃御膳最是头疼，看着可人，却很不好吃，就是装个样子，我不爱吃。能下咽的就是眼门前的那几道，御膳礼数又多，吃起来很是乏味。

时过境迁，昔日的满汉全席现在也是化整为零地流入寻常百姓家。昔日的熊掌鹿茸猴脑飞龙现在也成了国家保护动物不能下锅。作为中国最缺乏饥饿感的人，即使你是帝王将相，没有了对于 美食 的追求和饥饿的调味，吃什么样的珍馐都不会再有滋味。

说了这么多，你还在憧憬传说中的御膳吗？

皇帝御膳到底好不好吃，今天我来回答一下这个问题：

说到御膳，估计很多人会想到满汉全席，超级丰富，而且皇帝作为一国之君，肯定吃的特别好。

我们来看一下，明太祖朱元璋的一顿午餐都有什么？里面包括有胡椒醋鲜虾，烧鹅，火贲羊头蹄，鹅肉巴子，咸豉芥末羊肚盘，蒜醋白血汤，五味蒸鸡，元汁羊骨头，糊辣醋腰子，蒸鲜鱼，五味蒸面筋，羊肉水晶饺儿，丝鹅粉汤，三鲜汤，绿豆棋子面，椒末羊肉，香米饭，蒜酪，豆汤，泡茶。

一顿午餐吃的这么丰富，真的让人眼馋啊，几乎是鸡鸭鱼肉都全了。看来皇帝确实不一般，就是我们现在的寻常百姓，也不一定一顿午餐吃这么好。据《明宫史》记载：“天下繁华，咸萃于此”，看来真是所言不虚啊！

既然皇帝御膳这么丰富，大家就想啊，肯定美味十足吧！这个我们就来看看皇帝自己怎么说的，末代皇帝溥仪自然是有发言权的，毕竟做过皇帝，溥仪在《我的前半生》里面，用四句话来概述了自己的御膳：“华而不实，费而不惠，营而不养，淡而无味。”，这个？是不是听起来有点不太对劲啊？明明这么丰富的御膳，怎么就华而不实了呢？

其实皇帝的御膳，实际更多的是象征意义，代表的国家的最高统治阶级的面子问题，所以不能太寒酸，但是呢，由于铺张浪费导致虽然菜很多，但是皇帝基本一个菜吃不了一口，而且由于很多菜做法很繁琐，程序复杂，几乎到了皇帝跟前，都变成了凉食了。而且皇帝不能有个人喜好，因为不能让别人猜测到皇帝喜好吃什么，一般遇到自己喜欢吃的，也最多只能吃两口就撤下去了，看来皇帝真是有些可怜了。而且撤下去的御膳，基本都赐给妃嫔，官员等其他人享用。

既然溥仪自己都说不好吃，那皇帝到底吃什么呢？

溥仪说道：“我每餐实际吃的是太后送的菜肴，太后死后由四位太妃接着送。因为太后或太妃们都有各自的膳房，而且用的都是高级厨师，做的菜肴味美可口，每餐总有二十来样。这是放在我面前的菜，御膳房做的都远远摆在一边，不过做个样子而已。”

看来大锅饭不喜欢吃，皇帝更喜欢吃小灶啊！御膳房只是做做样子啊！

第一，看你对好吃的定义是什么，以清朝为例，清朝时期，皇室成员以满人为主，其余为蒙古族（蒙古部落），以及部分汉人、朝鲜人，游牧民族的风俗也有流传，他们的零食、点心以奶饽饽、奶茶、乳酪为主，这些东西就算是皇家御膳师傅精心制作，恐怕现代人也有不喜欢吃的；何况其他朝代由于饮食习惯、风俗、香辛料的不同，不同风味恐怕也很难让所有人觉得好吃。

第二，香辛料的使用，早在春秋时期，中原地区就和周边地区有了一定的联系，不同时期食物不断丰富，香辛料也随着边境贸易丰富了，比如现代人想吃麻辣的食物，如果是清朝以前，估计只能靠芥末、胡椒、花椒、生姜一类的调味品，如果是唐朝，胡椒是一味名贵的药材和香料，一般人还买不起，而且那时候盛行吃羊肉；辣味甚至只能靠伏龙肝（说白了就是一种泥土）来增加辣味……

所以，古代御膳，只能说历朝历代食材不断丰富，但口味真的说不好

说完这些因素，再来说第三点，也就是饮食习惯，任何食物，大多数都是现做现吃，才有味道，但皇帝有的时候不一定真的能经常按时吃，而且不是说厨子做什么皇帝吃什么，虽然大多数时候宴饮餐食都有一定的礼制，但也难保不会有特殊情况，比如夜宵、早茶、零食茶点，现做需要花费时间，可皇帝不一定真的能等那么久，这样一来，很多时候，一些常备的食物，基本都是做好了放着，等传膳的时候热一下端上来，或者淋汁乘盘，这样一来，本身有的菜就已经失去味道了，或者有些变味，可能口感不会太好（但也是比民间一些食物要精致一些），所以口感不好说

春风拂煦清明节，

踏青祭祖念先人。

清明节的起源，

据传始于古代帝王将相“墓祭”之礼。

后来民间也开始仿效，

就于此日祭祖扫墓。

"慎终追远，民德归厚矣。" 自古以来，无论是国家还是民间，都非常注重祭祀活动。特别是像宫廷里的皇家祭祀，更为隆重，供奉的祭品自然也是极其丰富讲究的，都由光禄寺负责操办。

Excuse me~

光禄寺是啥？

光禄寺的名字听了让人有种如坠云里雾里的感觉，它到底是寺院，还是一个政府部门？

其实这光禄寺虽然带个“寺”，指的可是古代一个堂堂的中央机构，可要说它的管辖范围，也就一个字“吃”！

那么哪些吃归光禄寺管呢？ “上至玉食、庆典、祀典，下至各官供具，四夷赏宴，小至禁卫监局廪饩，皆出于此。”

古代皇家祭祀活动

其实光禄寺主要任务也就三项： 祭祀、朝会、接待外宾 。

虽然工作内容不复杂，不过你可不要觉得这是个可有可无的小部门，它的头头儿在明代可是官从三品（我们熟悉的知府才正四品而已），相当于今天的厅级干部。

对于明王朝头一代，明太祖朱元璋的孝陵的祭品。根据 《南京太常寺条》 的记录，每月送往主管宴享（制作祭品）的光禄寺的东西都不重样。

从这份记录来看，不难看出皇家对祭祀先祖的重视程度。

民以食为天，连孔夫子都说“ 食不厌精，脍不厌细” 。想来这堂堂一国之君应该也不会在吃这件事上亏待自己的。秦始皇开始就已经有设专门负责吃的官儿，到了汉武帝直接设立部门了，就是这光禄寺。

一块有关光禄寺官员的圣旨匾。

此匾乃光绪八（1882）年爱新觉罗·载湉赐封一位光禄寺署正家属的圣旨匾。奉天承运皇帝诏曰，你真的会读吗？

此匾其实是 两道圣旨的结合 ，第一道圣旨貤赠光禄寺署正加四级杨廷瑞之曾祖父（杨东岳）为朝议大夫，曾祖母朱、钟氏为恭人。第二道圣旨诰封光禄寺署正加四级杨廷瑞之父（杨金纶）为中宪大夫，母廖氏为恭人。

小注解

既然是专门负责皇帝吃饭的机构，那么光禄寺里的事肯定都是肥差啦。本君觉得此匾中的杨廷瑞身为一署之长，厨艺肯定是一等一的棒，身材嘛，肯定是个大胖子。而万人敬仰的皇帝肯定每天都过着吃香喝辣的生活。

然而，事实并非如此。经品藏君查阅有关资料所知，有些帝王虽然地位高，却凄惨得每天都吃不上一顿好饭。

明朝谢肇淛《九杂俎·物部三》： “今大官进御饮食之属；皆无珍错殊味；不过鱼肉牲牢；以燔炙酿厚为胜耳。”

意思是说，今天皇帝所吃的东西没有什么山珍海味，不过是鱼肉猪牛，放锅里猛烧猛煮猛加调料罢了。这不就是乱炖？会美味？

让我们来看看永乐二年(1404)，郊祀结束后的庆成宴菜单：

上桌：按酒五般。果子五般。茶食五般。烧煠五般。汤三品。双下馒头。马肉饭。酒五钟。

中桌：按酒四般。果子四般。汤三品。双下馒头。马猪羊肉饭。酒五钟。

随驾将军、按酒一般。粉汤。双下馒头猪肉饭。酒一钟。

仔细瞧瞧宴会的菜品，这大鱼大肉的听起来确实上档次。但吃进嘴里的感受就不是那么的好表述了！真想问明成祖一句：您下得来台吗？

其实光禄寺专业的做菜机构，却做出这等招人笑话的菜色已不是什么秘密了。就连当时的平民百姓都知道光禄寺做饭难吃。

《戴斗夜谈》中提到京师相传有十可笑，其中就有光禄寺茶汤（茶汤就是饭菜的意思）。

具体有啥可笑的，就得请君自行查阅《戴斗夜谈》咯！

光禄寺出品的菜，色香味俱坑，为啥还能存活到清光绪三十二年（1906）如此之久呢

原因就是： 制度限制了我的食欲。要知道古代要“改革”，那是很不容易的。所以明朝后期的皇帝们忍无可忍了，就让太监们给饭菜吃，称“内庖”。

所以大家在古装剧中耳熟的“御膳房”这个专门机构在明朝并没有，是清朝后期才设立的。

皇帝搜罗山珍海味，更多的是检验自己对天下的控制，御膳陈列金樽美酒，更多是为了体现皇家的富裕、威严和荣耀。所有对美好的追求，都是有政治目的的。味道是次要的，权威是主要的。御膳的味道，并不好。

食材名贵但未必当季。

烹饪技巧但未必原味。

热量很高但未必 健康 。

数量极多肯定胃口不佳。

清朝皇帝的御膳，究竟是什么样子？溥仪：可是真不好吃

在很多人眼中，皇帝在古代作为一国之君，在衣食住行等方面享受的待遇，自然要远超常人，但事实真的如此吗？我们不妨看下末代皇帝溥仪在《末代皇帝秘闻》中关于御膳的描述。

自从公元1636年皇太极改国号为大清以后，到了溥仪这一代，清朝的国祚已经延续了200多年，在此期间，宫廷之中已经形成了一套完善的体系制度，这其中自然包括皇帝的用膳。

和现如今普遍流行的一日三餐不同，清朝皇帝一般是一日两餐，时间大致在每天的上午八点和下午两点左右，除此之外，皇帝还可以根据自己的需要，随时传召被称之为果盒的“加餐”，主要是各类糕点汤羹，以及各地进贡的时令瓜果，这有些和都市白领喜欢的下午茶有些类似。皇帝吃饭不能直接如此称呼，而是要改称用膳，连带着开饭也变成了传膳。

虽然在很多人印象中，清朝皇帝大多数时候都是居住在紫禁城的，但事实上很多时候皇帝都会换地方住，比如现如今我们很熟悉的 旅游 景点：圆明园、颐和园以及承德避暑山庄，都是皇帝喜欢住的地方，这时候就涉及到一个问题，负责皇帝饮食的御膳房需要根据皇帝的”转移“来提供饮食。

除此之外，谁也保不准皇帝哪天会心血来潮在非饭点传膳，皇帝可不会像如今的食客等后厨做好再上菜，要是等的久了怪罪下来，就要小心脑袋搬家了。所以御膳房的只能让菜等人，而不能人等菜。

地点和时间的不确定性，对御膳房来说是一个很大的考验，于是为了让皇帝随时都能吃到热乎的膳食，就只能将菜肴和主食提前准备好，将菜品放置于特制的保温器皿中，以保证皇帝不论到哪，随时传膳，都可以立刻用膳。

但这样做无疑会产生一个很大的问题，首先，这些为皇帝提前“准备”的菜就不能挑选那些注重火候和口感的菜，因为放置久了会让菜品难以下咽，这就从先天上限制了皇帝御膳菜单的可选范围。其次，大部分菜在长时间保温后，其自身营养物质和口味都会大打折扣。所以很多御膳都是看上去不错，但真正的味道却不跟恭维，这也是为何末代皇帝溥仪会将御膳形容成“简直像给死人上供的一样（的菜）”，用他的原话是：

可是真不好吃，千篇一律，味道也不好……

皇帝的小灶，以及御膳的“妙用”

正因为御膳不好吃，所以早从康熙开始，皇帝就不是顿顿吃御膳了，而是改去吃后宫的“小灶”，俗称内膳房。这也就应了那句婚姻中很流行的话：

要想抓住男人的心，就要先抓住男人的胃。

为了能够让皇帝多来自己的寝宫，包括皇后在内的后宫妃嫔们纷纷开始在厨艺比拼，当然想让十指不沾阳春水的娘娘们秒变美厨娘也不大现实，更常见的是从民间寻找 美食 菜谱，才让心腹太监或宫女去偷师学习。

既然皇帝不爱吃御膳，那御膳是不是就不用天天做了？

那就是想多了，皇帝吃不吃是一回事，御膳房要是敢在给皇帝做饭这件事上打马虎眼，那就是又想脑袋搬家了。而且在清朝，皇帝不吃或吃剩下的御膳还有另一项重要的使命——赏赐。

皇帝往往会将自己不吃，或只吃了几口的御膳，以种种名义赏赐给某位宠爱的妃嫔，或朝中某位大臣，甚至还可能是身边的某位侍卫或太监。这时候的御膳已经从简单的食物上升到的具有政治意义的“奖品”，收到赏赐的人，往往会以此为荣。周围人在看到皇帝将御膳赏赐给某人以后，就会明白这是皇帝对其很重视的信号，不论是在后宫还是官场都会起到“润物细无声”的作用。这种恩典从清朝初年便一直延续下来，直到末代一脉相承。

御膳房中的厨子，为何是个美差？

在清朝刚入关的时候，在一定程度上沿用了明朝的御膳制度，这其中也包括很多汉人厨子，这也是为何现如今的仿膳菜肴有一些鲁菜的影子，因为明朝初年迁都北京后，宫廷的御厨很多都是山东人。但到了清朝中后期，御厨基本上都是旗人了，只有一少部分汉人（比如乾隆下江南时就带回了一些淮扬菜厨师）。

和明朝的医户制度有些类似，这些旗人御厨也是世袭制的，老子是御厨，儿子孙子也会进宫给皇帝做饭。在当时，这些御厨们的生活都很殷实，这倒不是他们的工资待遇有多么好，而是身为御厨，利润颇丰的灰色收入比较多，其中利润最大的是宫廷御膳食材的采购。

相信很多人都听过这个段子，说是皇帝有一天询问大臣生活怎么样，大臣说自己过的一般，早上只吃了两个鸡蛋，皇帝惊讶的说自己一直觉得鸡蛋很贵，毕竟一个要好几两银子，大臣猛然间意识到说漏了嘴，于是补救的解释道自己吃的都是臭鸡蛋，和皇帝吃的好鸡蛋价格没法比。真实的 历史 中也的确有相似的记载，根据清朝宫廷中御膳的底档描述：

慈禧吃的鸡蛋每个要2两银子，而在民间1两银子可以买150鸡蛋

故事背后反应的便是清朝中后期，御厨勾结宦官做假账贪污银子的现象。除了虚报采购价格，御厨还经常以高价转手卖掉御膳房剩下的材料，借机赚取暴利。后来清朝亡了，很多当初的御厨便一转身成为了民国之下的地方富豪。由此可见，这些御厨们当初从皇宫被赶出来前，早已经赚的盆满钵满。

揭开御膳的神秘面纱，我们会发现身为皇帝也并非想象的那样自由自在，任性而为，相反处处受制于祖制，束手束脚，想吃上可口的饭菜真心不是件容易事，难怪乾陵皇帝会六下江南，寻找 美食 想必也是原因之一吧。

中国，在这块古老而宽阔的土地上，沉淀着丰富的原始文化和民间传统手艺。传统手工麻花在中国有着悠久的 历史 ，据考证，最早的传统手工麻花起源于清盛时期，清乾隆南巡至黄河渡口，阵风飘香，见路舍一翁烹麻花，芳香四溢，欲食之。随之奉于皇上品尝，香酥味美，赞入御膳。距今已有300多年。

后来，麻花的配方越传越广，以致于出现南北方不同的做法及配方。

在浙江缙云县壶镇坑沿村，传统手工麻花极具 历史 底蕴和美味，它是家家户户的日常零食，是每一个人的童年记忆。

一口咬下去"咔嚓咔嚓"的脆响，甜滋滋的味道要从嘴中溢出来的手工麻花，外脆内酥香甜美味。怪不得宋代吃货苏东坡在《寒具诗》中写道:"纤手搓成玉数寻，碧油煎出嫩黄深，夜来春睡无轻重，压扁佳人缠臂金。"

当我们一路风尘仆仆赶到壶镇坑沿村，走在古街道时就闻到了一股香气扑鼻的麻花香。麦**的麻花入口时有着浓郁的面香味，以及糖的甜味、芝麻的香气。而这看似简单的麻花背后，有着令人惊叹的手艺。

制作麻花的工艺步骤十分的严谨。若是搓麻花的力道不够而导致麻花粗细不一，炸麻花的时候有些地方就会过硬，而有些地方就会过于"熟"，这样的麻花不仅不够松脆，还会略带些糊味。

每一道工序的井然有序，细心对待很重要，哪一个步骤出错都会导致全军覆没。这样的失误在早年的时候会出现，到了现在，每道工序的制作者都得心应手，她们凭借经验，凭着与麻花长久接触而形成的默契，如何和面，如何揉面，怎么切面、搓形、精炸……掌握了精度。

而这精度的背后，是每一天的重复，每一滴汗水的付出。

陈春美外婆与她的同伴们每天要制作近百斤的麻花，麻花在她们手中如表演的杂技，活在，就有人捧场。每天来买麻花的客人自然络绎不绝。

和面。 和面是一个手艺活。需要多少面，多少水，相对应的比例相当重要。长时间与面团的磨合，陈外婆很快就和好劲道的面团。再在其中加入适量的芝麻掺和着水，边搅拌边揉面团，使得黑芝麻充分融合到面团之中。

揉搓。 将掺和了黑芝麻的面团切成大块，再将其揉成长条形。揉的时候需要花大量的气力，这样出来的麻花才是有弹性的。长条压扁之后再切成小块状。陈外婆的刀工特别利索，长时间做麻花积累的经验使得她切出来的面团大小均匀。

切好之后，就是搓型了。细块的面团很快就被陈外婆揉成细长的线条，像是把面团抛掷空中表演的杂技，在她手指的一搓一揉之间，一根麻花很快就做好了。

精炸。 在锅中倒入菜籽油，将成型的麻花一根一根放入锅中炸。这是做麻花非常关键的一步。

油温、炸的时间都需要了如指掌。外婆们用自己二十多年的经验，让麻花在锅中被翻炒得如一条条在水中跳跃着的鱼，只不过几分钟，一根根麻花就变得极其香脆。

裹糖。 不要以为麻花炸好了就完工了，麻花入糖的口感将会更美味、更具蓬松感。将锅中的水烧开，将糖倒入，炒制成拉丝状，等糖变黄之后，将麻花倒入翻炒，直至完全裹上糖浆。等充分裹上糖浆后，麻花就可以出锅了。

出锅的麻花香气扑鼻，口感脆甜。这样的麻花是这个村落的百姓人人都喜爱的。每一位经过陈外婆店铺的村民或多或少都会带上一两包。

在很多年前，其实这个村子的每户人家都会或多或少做一些麻花，只不过现在年轻的一辈常年不在家，而麻花又不易保存，自然老一辈就没有人再做了。

然而，陈外婆一直保留着祖辈留下来的这份手艺。二十年前，陈外婆租了店铺，与姐妹们一起做手工麻花。

这个小小的店铺，在某种程度上反映着丰富的乡村生活及风土人情，它被当作一种特殊的语言，伴随着人们美好的生活和 情感 的表达，是人们与童年、与远去年代的一种连接。

坚持传统手工麻花意味着放弃机械电力带来的从容稳妥，和面、揉面、切面、搓形、精炸……陈外婆与她的姐妹们对待手工麻花的每一道工序都投入十二分的用心，经验虽使得她们游刃有余，但二十多年来，她们对待每一道工序的认真劲依旧如初。

菜名 御膳坛子鸡

所属菜系 全部

特点 色泽金黄，原汁原味，鲜香浓郁，别有风味。

原料主料 光嫩油鸡1只(重约25公斤)熟云腿100克，鲜蘑菇100克，干贝50克。调料 生油900克(实耗约70克)，料酒150克，盐20克，味精6克，葱、姜各5克，酱油25克，糖25克。

制作过程(1)将油鸡去净绒毛，剁去爪、头，拆去骨头，剁成大块(约50克)，抹以少许酱油，下入烧至8成热的油炒勺中，炸上色后捞出。 (2)云腿切成骨牌大小的块。干贝，将老肉剥去放在碗中，加料酒、葱、姜和适量的水，上屉蒸熟，去葱、姜待用。 (3)用热油将葱、姜煸香，放入鸡块炒匀，烹入料酒，加上盐、糖、味精、酱油和适量的水，烧开后将鸡块和汤均装在坛内。 (4)随即将云腿、干贝、蘑菇，分三堆放于鸡块上，盖上盖子，用小火炖50～60分钟，取下即成。

源于明末，兴于清初，由其独特的瓷坛（或特制砂锅）焖制工艺和神秘的宫中药物和融合腾冲当地原材料配制而成的一朵奇葩——坛子鸡（此物因其难制在腾冲也很难吃到）

话说明末清初，明末代永历皇帝被吴三桂赶得“鸡飞狗跳”逃往缅甸路经腾冲时。虽说是“僵死之龙”，但皇帝的架子还放不下。被腾冲的“大救驾”（见yobo兄大救驾相关文章）救了一命后，又想“大快朵巸”。让随同逃缅的御厨在本地寻物做膳以慰龙颜。

御厨慧眼识宝，相中了一户农家放养的在自由刨食长大的土鸡。这是为什么呢？

因为，选料是非常重要的，不能因降低成本而用饲养的肉鸡。（看来御厨知道几百年后鸡大多是用含激素的饲料喂大的）二、鸡不能太肥也不可太瘦。太肥，出味不均匀，太瘦，易过火，也没吃头，造型也不中看。三、鸡龄以十月上下为佳。四、选鸡要注意鸡皮光洁、完整、如有疤痕，皮下瘀血都会影响外观。

将选好的鸡放血拔毛，去内脏，（注：这些都不要）洗净、晾干。然后，给鸡造型（视鸡的外形来定）再均匀刷上一层蜂蜜即上色。入锅油炸，油量一定要宽松，油温不可太高，鸡皮呈金**时捞出。

然后，是焖制，时间最长，分寸不易掌握。焖鸡的坛因是特制的，兵灾之时不易找到，就用腾冲自制的砂锅（注：高约20---80cm视鸡的大小，多少选用，呵呵，是不是很过瘾）再放入卤水。卤水用十余味中草药配成，药不能散装进锅内，要装入纱布袋里，有凉姜、桂皮、草果、干姜等，药非奇珍异果，多为寻常之物，关键在于药量搭配、比例，多少的鸡用多少的药量，是老祖宗积多代人总结下来的经验。药的多少决定了是否跑味，也就是正宗坛子鸡的制作难处。不然何谓宫中秘方。

将坛密封，小火4小时，封火，再焖3个小时，共计7个小时，开封、出坛，其色金黄玉润，晶亮养眼，其色纯正持久，不闷不腻，入口细品，皮脆肉嫩骨酥，满口溢香。坛子鸡还因为中药秘方的卤制，有活血舒筋，清肺、健胃之功，尤为适合老人和小孩。

此时，明永历帝在国难当头时只想的是吃，果然不成大气，最后被吴三桂从缅甸抓回昆明用了弦勒死在“逼死坡”。永历帝手下人等流落民间经岁月沉淀，也就成就了坛子鸡的回归大众。当我们亲口品尝这美味时是否品出了其中的文化品味和历史的沧桑。