如今开始重新崇尚清淡饮食，宋人以橙泥、梅卤为蟹增味的做法，或可予以重拾

生吃螃蟹想来应该是久已有之的习惯，不过，宋以前的文献中很少出现相关线索。宋人则以各种形式记录下吃生螃蟹的乐趣，显示那个时代社会各阶层都热衷于这一品蟹之法。

据宋人高似孙《蟹略》介绍，当时把生吃的螃蟹叫做“蟹生”。蟹生的做法大体有两种，一种是用酒或酒酿腌渍半天，叫“酒泼蟹生”;一种则是拌上作料立刻开吃，有个非常生动的称呼为“洗手蟹”。

苏轼《丁公默送蝤蛑》一诗中提到“半壳含黄宜点酒，两螯斫雪劝加餐”，显然便是指“酒泼蟹生”。据《蟹略》可知，宋时是用盐、酒将剁碎的蟹加以腌制，再拌上姜末、橙肉泥。清代食谱《调鼎集》中记有“鲜蟹”的做法，明显是酒泼蟹生的延续与发展：把活螃蟹直接剁成骰子大小的碎块，洒下一点盐，然后在白酒酿内兑入茴香末，加热到滚沸，浇到蟹块上。等到酒酿变冷，还要添加香油、花椒末拌匀，如此腌半日，便可食用。

“洗手蟹”则是把生螃蟹剁成碎块之后，拌好调料，随即上席。其奇特的菜名正是基于这一轻捷的加工方式而来，宋人傅肱《蟹谱》有云：“盥手毕，即可食，目为‘洗手蟹’。”食客点了这道菜之后，也就是把手洗干净的短短功夫，那厢厨师已经噼里啪啦几下搞定，做好的“蟹生”转眼就端到面前了，“洗手蟹”的意思乃在于形容其制作过程之迅速。

“洗手蟹”在宋代可是一道风靡的大众美味，据《东京梦华录》记载，在北宋首都汴梁（今天的开封），大小饭馆里都有供应，食客就座之后，随点随吃，一尝活蟹的肥美。到了南宋时代，临安（杭州）的饭馆里，“橙醋洗手蟹”与“酒泼蟹生”一道，都是不可或缺的必备菜式。另外，据《武林旧事》记载，南宋绍兴二十一年十月，高宗皇帝驾幸权臣张浚府，张浚摆出盛宴讨好皇帝及其随驾人员，“洗手蟹”便出现在宴席上。陆游《醉中作》一诗中也言道：“披绵珍经旬熟，斫雪双螯洗手供。”

有意思的是“洗手蟹”所用的调味料。据《东京梦华录》可知，当时饭馆内流行的是“橙醋洗手蟹”，也就是以橙肉泥与醋作为主要的调味料。实际上，唐宋时代，将橙子的果肉捣打成泥，是吃河鲜时最主要的调味料，以橙肉中天成的、发散果香的酸汁，提点河鲜的腴嫩。吃蟹时尤需以橙泥佐味，因为清香的果味能够去除腥气，因此，无论熟蟹还是“蟹生”，都习惯以橙泥代替醋汁。

在宋人那里，如果嫌橙泥太过清淡，也可以同时用醋，“橙醋洗手蟹”即是如此。不过《蟹谱》里记载了一种更独特的方法，是以梅卤代替醋，浇在生蟹块上，再拌以花椒末和橙泥。将青梅果拌上盐进行腌制，密封在容器内，置于露天晾晒，时间一长就会生出酸汁，即为“梅卤”。今天日本尚有梅醋，其实与梅卤非常接近。在古人那里，梅卤可以直接代替醋作为凉拌青菜的调料，会让凉菜更显鲜爽。因此，用梅卤、橙泥和花椒末来拌生蟹块，酸中带麻，滋味另成一格，既新鲜又劲爽。

不过，到了明代，宋濂《遵生八笺》中记载了一则“蟹生”的调味方法，却与前代迥异，是把香油小火熬熟之后晾冷，草果、茴香、砂仁、花椒、水姜、胡椒均碾成末，葱切碎，把所有这些配料连同熟香油一起倒入生蟹块中，再加适量盐、醋，然后拌匀，“即时可食”。

宋代的“洗手蟹”调味清淡，但《遵生八笺》中所记随拌随吃的“蟹生”则风格相反，以浓重的辛香味来 口感。从唐宋至今，人们吃蟹的口味似乎越来越重，也算是个有趣的现象，但不知其内里的原因为何。如今开始重新崇尚清淡饮食，宋人以橙泥、梅卤为蟹增味的做法，或可予以重拾。

　　宋代是我国历史上经济发展较快的一个时期，有人甚至认为宋代经济已超过了明清。经济的发展，使宋代食品业有了很大的进步。宋代饮食颇具特色，与前代相比，宋代百姓的饮食结构有了较大的变化，素食成分增多，素食的艺术成分更加明显，式样也更多。在宋代的大中城市，食品行业的竞争已经很激烈，市民食谱日益多样化。

　　在宋代，饼作为一种主食，是百姓餐桌上不可缺少的一部分。宋代的饼并不像现在仅指经过烧烤加工而成的一种圆形食品。凡是用面粉做成的食品，都可叫饼。烤制而成的叫烧饼，与我们今天的无二。水瀹而成的称为汤饼，在笼中蒸成的馒头叫笼饼。《水浒传》中的武大郎在街头叫卖时所喊的“炊饼”，指的就是馒头。

　　宋代饼业兴盛，竞争自然也激烈。为了在竞争中取胜，卖饼者想出了各种方法。东京的卖饼者，就在街头使用五花八门的叫卖声，以招徕顾客。一位卖环饼的小贩，为别出心裁，在街头兜售时竟喊出“吃亏的便是我呀”。后来这位小贩在皇后居住的瑶华宫前这样叫卖，引起开封府衙役的怀疑，将其抓捕审讯。审后才得知他只是为了推销自己的环饼，便将他打了100棍放了出来。此后，这位小贩便改口喊“待我放下歇一歇吧”。他的故事成为当时东京的一桩笑料，但生意反而较以前好了。

　　宋代面食兴旺。北宋的郑文宝，书法与诗文皆在当时颇负盛名，他创制的云英面，极受时人欢迎。制作方法是将藕、莲、菱、芋、鸡头、荸荠、慈菇与百合混在一起，再配以瘦肉烂蒸，然后用风吹凉，在石臼中捣细，再加上四川的糖和蜜蒸熟，然后再入臼中捣，使糖、蜜和各种原料拌均匀，随后取出作一团，等冷了变硬，再用刀切着吃。云英面颇受士人青睐，后被收入宋代食谱。

　　士人与美食的掌故，最为有名的还是苏轼与“东坡肉”。苏轼在在黄冈作团练副使时，曾将当时城市流行的一道猪肉菜，写成打油诗：“黄州好猪肉，价贱等粪土。富者不肯吃，贫者不解煮。慢着火，少着水，火候足时他自美。每日起来打一碗，饱得自家君莫管。”当时富贵人家瞧不上眼，而只有中下层人士才乐此不疲，故有“富者不肯吃，贫者不解煮”之说。这道菜比较便宜，经苏轼推荐后，很快便在宋代市民中广为传播，被称为“东坡肉”。

　　在宋代的士人中，吃河豚成为一种时尚。名士梅圣俞，喜欢邀朋呼友来家里吃河豚。他的《河豚鱼》云，“春洲生荻芽，春岸飞扬花。河豚于此时，贵不数鱼虾”。河豚有剧毒，需要祛毒后才能烹调，亦有人因食河豚而丧命。

　　除了河豚之外，类食品和“洗手蟹”也在宋代市民中风靡一时。东京名商号东华门何吴二家的鱼，是从外地运的活鱼加工而成的。由于是切成十数小片为一把出售，故又称“把”。由于它是风化干后才入的料，所以味道鲜美，成为当时一道名菜，以至时人有“谁人不识把”的说法，类食品易于保存，所以很受大众的喜爱。贵族之家制作的黄雀，是一种市面上不易见到的食品。蔡京家里有三栋房屋，堆积着直至房梁的黄雀。有位官员，一次就可献出千余罐鹅。在东京的市面上，洗手蟹非常受欢迎。将蟹拆开，调以盐梅、椒橙，然后洗手再吃，所以叫洗手蟹。

　　就像我们今天早晨喝牛奶豆浆一样，宋代市民早晨习惯喝的是一种叫煎点汤茶药的茶。煎点汤茶药是茶叶和绿豆、麝香等原料加工而成，好似煎药。在五更的早市上，煎点汤茶药的叫卖声此起彼伏，蔚为壮观。元代画家赵孟的《斗浆图》，画的就是市井贩卖煎点汤茶药的情形。宋人认为，茶即药也，煎服则可去滞而代食；煎茶时间越长，味道就越好。宋代流行点茶，就是在炭火将茶叶水烧得快沸腾时，加些许冷水，待茶叶水再次沸腾时再用冷水点住。如此点三次，方可收到色味俱佳的效果。宋代时，茶坊在市镇开始普及，点茶也就在城市中盛行起来。

　　汤药在宋代很普及。汤药种类很多，见于史籍的主要有二陈汤、枣汤、生姜汤、荔枝圆眼汤、薄荷汤、木星汤、无尘汤、木香汤、香苏汤、盐豉汤、干木瓜汤、缩砂汤、湿木瓜汤、白梅汤、乌梅汤、桂花汤、豆蔻汤、破气汤、玉真汤、益智汤、檀汤、杏霜汤、胡椒汤、紫苏汤、洞庭汤等等。其中二陈汤是流行于当时大街小巷的最常见的一种。二陈汤主治头眩心悸、寒热、呕吐恶心，因食生冷引起的脾胃不和等症状。每日早上起来喝上一盏二陈汤，会产生提神养身的效果，欧阳修的“论功可以疗百疾，轻身久服胜胡麻”，说的就是这个道理。

　　在宋代，皇帝常常将汤药与茶作为一种礼物，赐给功臣将士。宋真宗召见大臣晏殊，赐座后便喝茶。末了，起身便点汤。由于皇帝的示范，贵族权臣们纷纷碾制汤沫、丸药、茶饼，随身携带。王安石罢相后返乡，途中痰火病发，他便吩咐随从取来沸汤，将丸药茶饼调配倒沸汤中服了才痊愈。就连一般的市民，也受到影响。有的市民家里来了客人，主人便将汤端出，招待客人。先茶后汤，还是先汤后茶，不同的人家有不同的习惯。

　　宋代市民对水果的需求量非常大，食店里果子与饮食是平分秋色。市民就餐时，一般是先上正食，然后再上水果，就像我们今天的拼盘。水果既包括新鲜的水果，也包括晒制的干果子、香药果子等。水果的种类五花八门，水果贩子也很多。东京的夜市非常发达，在子夜时分，还能够听到水果贩子的叫卖声。作为京城，东京的市民比其他小城市者有口福，可以吃到许多新的品种。如江西的金橘，本为南方水果，由于距离遥远、运输不便的原因，东京的市民一般很难见到。后来由于温成皇后的钟爱，江西金橘便在东京流行起来，走入了寻常百姓家。

　　在宋代的食品市场上，清凉饮料也很受市民的欢迎，主要有甘豆汤、豆儿水、鹿梨浆、卤梅水、姜蜜水、木瓜汁、沈香水、荔枝膏水、苦水、金橘团、雪泡缩皮饮、梅花酒、五苓大顺散、紫苏饮、椰子酒等等。这些饮料可以说是一种保健饮料，有些还具有药物的成分，如雪泡缩皮饮就有解伏热、烦渴、消暑毒、止吐利的功效，对于霍乱之后服热药致烦躁者，服雪泡缩皮饮的效果尤佳。冷饮可解烦，亦可热或温饮。这些清凉饮料多兼具治病防病功效，夏季上市时非常受欢迎。

既然问的是小炒，那就不包括主食以及饮料了。

羊肉在宋代被视为贵重品，是皇宫主用的肉类，这个想必一般百姓是无法经常食用的。神宗时代御厨帐本上“吓煞人”般记录一年中“羊肉四十三万四千四百六十三斤四两，常支羊羔儿一十九口，猪肉四千一百三十一”。猪肉与羊肉消耗量根本不在一个数量级上，更多的是作为配菜一般的存在。

猪肉才是宋代平民百姓的桌上常客。在宋代烹饪方法就已经非常多样了，东坡肉的做法就不在此赘述，已经成为杭州的名菜。

还有一个猪头肉的记载，如果有厨艺爱好者可以按照书中试试。

王中令既平蜀，捕逐余寇，与部队相远，饥甚，入一村寺中。主僧醉甚，箕踞。公怒，欲斩之，僧应对不惧，公奇而赦之，问求蔬食。僧曰：“有肉无蔬。”公益奇之。餽之以蒸猪头，食之甚美，公喜，问：“僧止能饮酒食肉耶，为有他技也？”

僧自言能为诗，公令赋食蒸豚，操笔立成，曰：“嘴长毛短浅含臕，久向山中食药苗。蒸处已将蕉叶裹，熟时兼用杏浆浇。红鲜雅称金盘饤，软熟真堪玉筯挑。若把羶根来比并，羶根只合吃藤条。”

---惠洪《冷斋夜话》

王全斌碰到一个酒肉和尚，逼迫僧人交出了蒸猪头肉的秘方。具体方法是蒸煮的时候用蕉叶裹上，熟了之后用杏浆浇透，味道远胜羊肉。

鸡肉在宋代也是非常重要的肉类来源，据《梦梁录》《西湖老人繁盛录》等文献，鸡肉得做饭有麻饮小鸡头，汁小鸡，焙鸡，煎小鸡，豆豉鸡，炒鸡，白炸鸡等等。不过不应该高估鸡肉在宋代老百姓饭桌上的分量，因为就几十年前，鸡存在的价值大部分是获取鸡蛋的，而不是直接作为肉食的，何况接近一千年前的宋代。

鸭肉，鹅肉为主料的菜肴也比较多，见于记载的有熬鸭，八糙鹅鸭，白炸春鹅，炙鹅，槽鹅事件（这个名字也是醉醉的），煎鸭子，炙鸭，熬鹅，盐鸭子，五味杏酪鹅，间笋蒸鹅，鹅排，小鸡假炙鸭等。

牛肉见与记载的有牛脯，煮牛肉等。但是如果考虑到牛在古代因为耕田的原因受到政府法令的保护。牛肉在宋代普通老百姓尤其是广大农村中，占据饮食结构的比例应该是比较低的。

鹿肉在宋代被视为绝佳补品，除了鹿茸，也会食用鹿茸和鹿血。很多士大夫为了大补（补什么相信你应该懂的），将鹿血与酒混饮，甚至有些食用过剩而死亡，在平民百姓的菜谱中应该不多见。

其他飞禽走兽

常见的飞禽，如黄雀，鹌鹑，獐子，野鸡应该较多的出现在寻常人家中。除此之外，浙人尤其爱食田鸡，食田鸡的嗜好在南方比较普遍，而北方人不能理解。

广南地区食蛇风气也比较浓厚，据朱彧《萍洲可谈》载:“广南食蛇,市中鬻蛇羹,东坡妾朝云随谪惠州,尝遣老兵买食之,意谓海鲜,问其名,乃蛇也,哇之,病数月,竟死。”可怜的王朝云！

值得大书特书的是，南宋时期，宋人创造了“涮”的烹饪方法。

向游武夷六曲，访止止师，遇雪天，得一兔，无庖人可制。师云：“山间只有薄批，酒、酱、椒料沃之，以风炉安座上，用水少半铫，候汤响，一杯后各分以箸，令自夹入汤，摆熟啖之，乃随宜各以斗供。”因用其法，不独易行，且有团圞热暖之乐。杨，勋家，嗜古学而清苦者，宜此山林之趣。因作诗云：“浪涌晴江雪，风翻晚照霞。”末云：“醉忆山中味，浑忘是贵家。”猪羊皆可作。

---林洪《山家清供》

当我们现在吃火锅的时候，真的应该好好谢谢这位山中的大师。

参考《中国风俗通使

　　宋代：

　　一、宋嫂鱼羹：宋代草民的爱国之举

　　中国饮食文化在宋代有质的飞跃，主要是一大批文人墨客推波助澜，为逃避现实社会，极力推崇美食借以消磨惆怅的爱国主义情怀，把美食和美学柔和在一起，搓揉成为吟诗赋词的风雅素材。“宋嫂鱼羹”便是那个时期的代表作。也就是在这个历史时期，女厨纷纷登上了大雅之堂，成为宋代各类杂记上美食烹饪的巨星！

　　二、宋代美食：原味瓜齑笑红楼

　　《吴氏中馈录》将瓜齑菜肴的食材和烹制交待得很清楚：由酱瓜、生姜、葱白、淡笋干或茭白、虾米、鸡胸肉组成，各等分切作长条丝，用香油炒制。色泽淡雅，脆嫩有加，咸鲜香俱佳。

　　纵观中国远古菜肴，先人们对鸡的鸡胸部位情有独钟，鸡丝、鸡片、鸡丁、鸡茸、鸡米、鸡球等高档菜肴，都用鸡胸肉。而宋代美食瓜齑首先突出的是酱瓜。可见当时的酱瓜在制作和烹饪上有较高的地位，不但有色泽和脆性特性，还具有调味品的功能。

　　三、郑文宝与云英面

　　像北宋初期善篆书、有诗名的郑文宝，就创制出一种“云英面”。这种面的制作颇像江南人好做的鲊脯绘炙无不有、埋在饭中杂烹的“盘游饭”的风味。其方法是：将藕、莲、菱、芋、鸡头、荸荠、慈菇、百合，混在一起，选择净肉，烂蒸。用风吹晾一会儿，在石臼中捣得非常细，再加上四川产的糖和蜜，蒸熟，然后再入臼中捣，使糖、蜜和各种原料拌均匀，再取出来，作一团，等冷了变硬，再用干净的刀随便切着吃。

　　身为大臣的郑文宝不可能是“云英面”的始作俑者，他肯定是巧取民间厨人制面之精华，综合出“云英面”的制作方法来，然后他又将“云英面”方子赠给其他好吃之人，这使“云英面”的影响更加扩大，以至收入宋代食谱。

　　四、不同季节的美食

　　宋代城市的公众饮食制度已有条不紊地建设起来，十分周到，像在什么样的季节吃什么样的食物，已约定俗成——

　　元日的元阳茧，上元的油画明珠，人日的六上菜，二月十五的涅槃兜，上巳的手里行厨，寒食的冬凌，四月八日的指天馂馅，重五的如意圆，伏日的绿荷包子，二社的辣鸡鸾，七夕的罗糇罗饭，中秋的玩月羹，中元的盂兰饼馅，重九的米锦，冬至的宜盘，腊月的萱草面，腊八的法玉科斗……

　　五、东坡肉

　　相传为北宋诗人苏东坡（四川眉山人）所创制。东坡肉的最早发源地，是湖北黄冈。1080年苏东坡谪居黄冈，因当地猪多肉贱，才想出这种吃肉的方法。宋代人周紫芝，在《竹坡诗话》中记载：“东坡性喜嗜猪，在黄冈时，尝戏作《食猪肉诗》云：‘慢着火，少着水，火候足时他自美。每日起来打一碗，饱得自家君莫管。’”后来，1085年苏东坡从黄州复出，经常州、登州任上返回都城开封，在朝廷里任职，没过多久，受排挤，1089年要求调往杭州任太守，这才将黄州烧肉的经验发展成东坡肉这道菜肴。作为汉族佳肴，后流行于江浙。

　　六、宋代至尊美食：螃蟹橙酿和洗手蟹

　　中国美食少不了文人墨客的参与和炒作。有东坡诗：“半壳含黄宜点酒”；王初寮诗：“熟点醯姜洗手生，樽前此物正施行。哺糟晚出尤无赖，尚有馋夫染指争”；陆放翁诗：“披绵珍鲊经旬熟，斫雪双螯洗手供。”……

　　宋代两款蟹馔是无可争议的美食，一款是“螃蟹酿橙”，其具体的烹制一直流传至今；另一款是“洗手蟹”，由于宋代杂记众说纷纭，所以现代美食爱好者至今仍说法不一。

　　同在南宋时期的林洪《山家清供》为何只有“螃蟹酿橙”的烹饪方法，而独缺了美食“洗手蟹”呢，我以为“洗手蟹”已经成为当时的大众美食，太简单不值得写；还有就是因为制作配方当时店家密不外传所至。

「粥」的历史早于大米？了解古代吃货。

不仅是腊八粥，“粥”在中国也有着悠久的历史。

估计大多数人不一定知道为什么要过腊八节，但应该都知道这一天要吃腊八粥。有趣的是，中国人特别喜欢在一些节气吃东西，如饺子中的春饼和冬至期间的立春说到腊八粥，你知道中国人喝粥喝了多少年吗？

粥历史悠久。

粥的历史比米早，因为甑出现之前的壶状陶器只能用来煮流食。液体的主要原料是谷米，也就是“粥”。当时的主食和副食，也就是后世所谓的米和菜，都不是分开煮的，或者说各种食物都是在一个装置里煮的，所以早期的粥很可能不是用纯粮食原料煮的。换句话说，当时的粥大概就是各种菜粥、水果粥、肉粥、鱼粥等。

在新石器时代早期的龙山文化遗址和半坡村遗址中，人们发现了煮粥的工具——“缇”。粥一词原写为“瑙”，与龙山文化时期创造的陶锅瑙所煮米饭的形状十分相似。这恰恰说明我们的祖先在几千年前就知道如何熬粥了。

在中记载：“如此如此，如此如此，糊其余之口。”孔英达《左传昭公七年》:“厚则浑；如果是泥泞，就会被糟蹋。”很明显，稀粥叫“馕”，稠粥叫“糜”，是糊的代名词。解说：“糊，也；稠粥。”粥在古代又叫“糜”、“涓”、“涓”。

汉代许慎《疏》陈述：“黄帝初教为师。”《方言》，《说文解字》，《初学记》都有类似的记载：“黄帝始煮谷为粥。”可见，在轩辕黄帝时代，他的族人已经被教导“煮谷为粥”。

吃粥有助于保持健康。

古代人的粥与养生、延年益寿有关，很多医学、保健方面的书籍记载最多。

最早记载用药物和谷米粥治病的汤书，应该是汉代司马迁写的《艺文类聚》。公元《北堂书钞》年，西汉名医淳于髡描述齐王用火和粥饮治病的事例。

长沙马王堆汉墓出土的多种医书中，也有用粥治病的记载，如服高粱米粥治蛇伤；用加热的石头煮成米粥内服，其实可以治疗肛门瘙痒等。东汉名医张仲景所著的《史记》一书，也记载了许多著名的米药结合食谱，如白虎汤、桃花汤、竹叶石膏汤等，都含有粳米。

虞梦在唐代写了一本书《史记》。据甘肃敦煌石窟残卷，此书载“明粥、柿子粥、秦椒粥、蜀椒粥”。银燕《伤寒杂病论》载有57个药膳粥方，按中风、心寒疼痛、五种噎痛、七种淋证分为九类。孙思邈《食疗本草》《食疗》有治脚气的谷糠粥、温阳养阳的羊骨粥、“除四肢风”的防风粥。

据说唐穆宗的恒力特别欣赏自以为是，所以送他防风粥。据冯至《食医心鉴》年记载：“白居易在翰林，赐一杯御风粥，挑出御风得五杯以上，七日美餐。”也就是用防风草和大米煮的粥。当然，“七日香口”有些夸张，但也说明了此时人们已经把粥当成了一种养生滋补的食物。

粥既便宜又方便

在中国古代人的眼里，普遍认为粥比饭好吃。这种想法主要有两个原因：第一，吃粥比吃饭更省粮。当时的社会，农耕技术不成熟，粮食产量少，是非常稀缺的生存必需资源，所以非常需要节俭。第二，粥比米饭简单方便。在古代，做米饭的烹饪技术要比煮粥的技术含量高得多。那时候想吃米饭，得先有个锅，和现代蒸笼差不多的蒸笼。因此，烹饪相当复杂，远远不是一个锅，用水和谷物很容易烹饪。这也是当时日常饮食中粥远高于米的重要原因。

粥因为便宜方便，在很长一段时间内都不受贵族们的青睐。大灾之年，“施粥”成为一种慈善手段，所以在大多数精英眼里，吃粥只是给贫困家庭和灾民的食物。这种情况直到宋代才有所缓解。年，“饮食部”有一节是关于“周觅”的，这是第一次“册封”粥为国食。我们来看看宋代文人有多爱吃粥。

古代爱吃粥的名人

说到吃，不得不提苏轼，他在无锡贡米吃了豆浆拌粥煮的饭后，写了一首诗《备急千金要方》。其中有这样一句话“身心颠倒，方知世间真滋味。”他还写了一首与粥有关的诗，名为《云仙杂记防风粥》，这是另一种粥，《豌豆大麦粥》。东坡词中还提到，大米粥“能推陈出新，益膈和胃。粥又快又美，喝完粥睡一觉妙不可言。”

对粥深深痴迷的人是诗人陆游，他写道《太平御览》:“世上人人都是年长者，但我不相信许多年是现在。我要学明法，所以我只给神仙粥。”在他眼里，“吃粥”可以和延年益寿、长生不老联系在一起。

与前代相比，宋代记载的粥更为丰富，此时的粥也不仅仅是为了填饱肚子。《豆粥》收录了113个食疗粥方，《过汤阴市得豌豆大麦粥示三儿子》收录了129个食疗粥方，《食粥》收录了43个中老年人滋补粥方。

腊八粥在宋代开始流行。

腊八节与佛教故事有关。几乎每个人都会在这一天吃腊八粥。

腊八粥是腊八节要吃的，也是从宋代开始流行的。

腊八节起源于佛教故事，何时传入中国一直没有详细考证。《圣济总录》，汉末安世高译，说佛祖劝人们自食其力，设浴池洗佛，但没有具体指明腊月初八。孟浩然《太平圣惠方》提到：“石墙开金像，香山围铁栅栏。见弥勒，归心一处。古老的竹子和佛教寺庙，但罕见的建筑和梯田。晚霞增色，馀光灿烂。谈请柬和拉手，在泉塘敷浴袍。我愿立功收水，从此尘机。”这首诗反映了唐朝十二月八日在一座佛寺里浴佛的情景。然而，直到宋代，这种活动才开始流行。此前，书籍中对此事的记载很少。

吴的《养老奉亲书》曾这样描述：“本月八日，庙号腊八、大沙寺等。都有五味粥，叫腊八粥。”还说：“农历八月初八，街上有三五个僧尼，组队念佛，用银铜香葱或上好的杨树枝盆淋浴，教育他们。大寺庙将用于沐浴佛。”

到了唐代，佛寺沐浴佛、赐粥的习俗对民间影响很大。曾记载该寺“送七宝五味粥及弟子，名曰腊八粥。大家都是日本人，家家都吃水果杂料粥”。

今年12月8日，是佛祖释迦牟尼觉悟成佛的日子。据印度佛经记载，在成佛之前，释迦牟尼曾经出家，但是在经历了观念的苦行僧生活之后，在精神上仍然没有摆脱生活中的种种烦恼。此时的他，饿极了，疲惫到了极点。这时，一个牧羊姑娘拿来了食糜，他喝下后恢复了体力。所以释迦牟尼发愿说：“今日吃喝，就有膨胀之力，以保智慧长寿，服务众生。”从那以后，他每天都被牧羊女喂食糜。一个月后，他身体强壮了，就在河里洗澡，洗去身上的污垢，在菩提树下打坐七天七夜，终于成佛了。所以佛教徒把12月8日，也就是佛陀成道的日子，作为成道节来纪念佛陀。

到了南北朝时期，佛教对民众的影响很大，甚至传入影响了一些人的习俗。其中，佛教徒子女在腊八佛开悟节送粥的行为，逐渐演变为我国腊八节吃腊八粥的习俗。

明清时期吃腊八粥的习俗

到了明清时期，吃腊八粥的习俗进一步发展。嘉靖年间编纂的《温室经》中记载：“将粟、米、米与豆类混合，与枣、栗子、核桃等物煮粥。”明代刘敏《腊月八日于剡县石城寺礼佛》也记载“腊八粥十二月八，仁者济贫”。清朝《梦粱录》年也有提及：“十二月八日，赐关白粥，民间也做腊八粥。它是由大米和水果制成的，产品越多越好。这就涵盖了宋朝的故事。”

腊八这一天，宫殿、衙门、寺院、百姓家中都要做腊八粥。到了清代，喝腊八粥的习俗更加盛行。在宫廷里，皇帝、皇后、王子等。给文武大臣和侍从送腊八粥，给各寺院分发米和水果，给和尚吃。也是老百姓家家户户都要做腊八粥祭祖。同时，一家人聚在一起吃饭，给亲戚朋友送礼。

霸州有多讲究？

全国各地都有很多种腊八粥，尤其是北平。白米饭里夹杂着很多物品，红枣、莲子、核桃、栗子、杏仁、松子、桂圆、榛子、葡萄、银杏、菱角、玫瑰、红豆、花生几乎不下二十种。一般在腊月初七晚上开始忙碌，淘米，泡果，去皮，去核，整理，然后半夜开始煮，再炖到第二天早上。腊八粥煮的很好。

一些挑剔的家庭不得不在锅里烹饪之前将水果雕刻成人形、动物和图案。有些腊八粥还会配“水果狮子”，是用几种水果做成的狮子。去核晒干的脆枣做狮身，半个核桃仁做狮头，桃仁做狮脚，甜杏仁做狮尾。然后用糖把它们粘在一起，放在粥碗里，像小狮子一样。在一个更大的碗里，你可以放两只狮子或四只小狮子。更有甚者，用枣泥、豆沙、山药、山楂饼等各种颜色的食物做成八仙、老寿星、罗汉的形象。

八宝粥做好之后，要先祭神祭祖，再呈送给亲朋好友，而且必须在中午之前送出去，最后全家人才能吃。吃剩的腊八粥要保存。如果吃了几天还能剩下，就是好兆头，说明“年年有余”。在东北，还有一句谚语“腊八腊八，冻掉下巴”，意思是腊八这一天特别冷。吃腊八粥可以让人保暖，抵御寒冷。“腊八粥，吃不完的，吃了腊八粥就有好收成。”关中地区这一天，家家户户都会煮一锅腊八粥，饱餐一顿。不仅是大人小孩，动物鸡狗都可以。在门上、墙上和树上擦一些，以求好运。

周元历史，明朝和清朝

好了，让我们接着谈a

元朝对粥也很重视，御医胡思慧编著的《东京梦华录》中有很多粥的食谱，可以滋补强身，延年益寿，预防疾病。比如“补脾胃、益气”的乞马粥，其实就是用羊肉和高粱米熬制的稀粥；此外还有枸杞羊肾粥，“治杨琪衰，五劳七伤”；有山药粥、麻子粥、马齿苋粥等。能治疲劳，长时间保持骨骼蒸养。此外，的《东京梦华录》钟介绍了28个方向最常用的粥类食谱，如绿豆粥、茯苓粥、芝麻粥、紫苏粥、竹叶粥等。粥在当时得到了很大的发展。

到了明代，粥有了更大的发展。著名医学家李时珍编纂的《隆庆志》中收录了大量的粥方。是汉唐以来最大的食谱书，收集了180种熬粥的食谱，对每种食谱都做了全面详细的论述。此外，刘伯温《历乘》、《日下旧闻考》、朱权、王等人的著作中也有粥的食谱。由此可见，在明代，用粥治病养生是非常普遍的。

清朝的粥谱更是让人眼花缭乱。曹廷栋在《饮膳正要》一书中收集了102种食疗粥的食谱。他把药粥分为三类：上品、中品、低档。《食物本草》，写于黄云谷光绪年间，是我国最早的药膳粥专著。它包含247个粥食谱，包括谷物，蔬菜，坚果，药用植物，草药，动物等。品种可见一斑。

南北粥差别很大。

由于种植的食材不同，各地的粥的特点也不一样。虽然都是粥，但是南北方在食材的选择上差别很大。古代北方腹地是粮食主产区，种植的作物除了小米、黍、高粱、小麦等粮食作物外，还有红豆、绿豆、红豆、黑豆等杂粮。此外，中原地区还盛产各种干果，如我们常见的红枣、花生、核桃、松子、杏仁等。主要产于北方地区。这些食材都可以作为粥的主要原料，所以北方的粥大多是由五谷杂粮、豆类、干果等食材组成。少数会和蔬菜、水果甚至蜜饯水果等混在一起。味道一般比较清淡，油性肉少。

不像北方的粥肉少，南方的粥从配料上来说很凶，尤其是沿海地区。几乎任何生物，杂碎，边角料都可以放进粥里一起煮。不管是各种海鲜，猪，牛，羊，鲍鱼翅，还是牛羊，都不会煮粥。北方的粥更注重修身养性，以素食为主，而南方的粥滋补功能强，以荤为特色。

至于煮粥，古人也是有讲究的。袁枚《本草纲目》中国人“见水不见米不是粥；见米没水不是粥。会使米与水交融，软腻为一体，然后称之为粥”。明末清初的李煜在《普济方》年论述粥，他认为“粥之重疾，在于其沉淀于上清，如糊状，是温度不均之原因”。这就是未煮过的粥，而要想做好粥，米水比、熬制时间、温度都要准确。他是这样描述粥的：“蘸水的时候，一定要限制在几个，这样勺子不能加大，水滴不能减少，然后加热搅拌均匀，这样粥就是饭了，不求同存异，非同凡响。”

在繁荣时期，粥是品尝和养生的享受，但在战争和饥荒时期，黎族人民对粥的感受更加热烈。世界再乱，只要他们手里拿着粥，心里就踏实了。历史上有一个关于粥的典故，叫做“抿粥”。是关于周宣王的。2000年有一场饥荒

宋代美食家品尝过红烧肉、火腿、火锅、豆芽、油条。

1、红烧肉，中国人食谱上最常见的一道菜式，以味醇汁浓、肥而不腻、入口香糯而闻名。这种成功地将猪肉中的油腻去除的美食烹饪技术，正是苏轼发现的，人们将这道菜命名为“东坡肉”。东坡，原本是黄州的一块旧营地，苏轼在这里开荒种地，亲自农耕，并号称自己为“东坡居士”。

2、火腿，另一种取材于家猪的美味，相传也是苏轼发现的，不论是不是真的，但“火腿”一词确实出自于北宋，苏轼也制作过火腿，有史料可以证明：“火腿用猪胰二个同煮，油尽去。藏火腿于谷内，数十年不油。”在腌制与贮存过程中，神秘的微生物将猪肉中的蛋白质分解，孕育出独特，美妙的味道，比起新鲜的肉类更是别具一格。

3、火锅。南宋人林洪用筷子夹着切成薄片野兔肉，在热气蒸腾的汤水中烫熟，马上熟透，再蘸上“酒酱椒料”制成的调味汁水，鲜美可人的味道立即便让人流连忘返。林洪将这种烹调方式名为“拨霞供”。随后“拨霞供”从山野间传入市井，人们将“涮”字应用于餐桌之上，不只肉，其他蔬菜也可以涮熟，蘸着酱吃。这就是“涮火锅”的由来。

4、豆芽。林洪还在他的《山家清供》记载了豆芽的养法：“以水浸黑豆，曝之及芽，以糠秕置盆中，铺沙植豆，用板压。及长，则复以桶，晓则晒之，……越三日出之，洗，焯以油、盐、苦酒、香料可为茹，卷以麻饼尤佳。色浅黄，名鹅黄豆生。”其实，黄豆、绿豆、豌豆、芽蚕、赤豆都可发成豆芽食用。

5、油条。油条产生于南宋。它的诞生，跟宋人对秦桧的痛恨有关，正是他以“莫须有”的罪名杀害抗金名将岳飞，宋人以一种特殊的烹饪方式对此表达义愤：用面条捏成秦桧的模样，放入滚油中炸，借此解恨。所以油条又称“油炸桧”。怎么样，是不是很形象呢？

在中国历史，宋朝是个积贫积弱的朝代，但是北宋人民的能吃的食物倒是越来越丰富。

优质水稻的引进，还有深耕细作方法的推广，让北宋人民的粮食变得丰富。在北回归线温暖的阳光下，长出更多的粮食有了可能，并通过便利的水运到达全国每一个地区。他们饮食习惯渐渐的从二餐制变化为三餐制。

东坡肉与火腿是宋人研究出来的

湖北黄州任官的苏轼在这里度过了他一生中的第一个低谷期，因为“乌台诗案”，他被贬到黄州当团练副使。他决心从平淡的生活发现人生的乐趣。于是红烧肉走入了他的眼界中。

红烧肉，中国人食谱上最常见的一道菜式，以味醇汁浓、肥而不腻、入口香糯而闻名。这种成功地将猪肉中的油腻去除的美食烹饪技术，正是苏轼发现的，人们将这道菜命名为“东坡肉”。东坡，原本是黄州的一块旧营地，苏轼在这里开荒种地，亲自农耕，并号称自己为“东坡居士”。

哪个时候的黄州民众，从来没有听说过这种烹饪方式，一块普通的猪肉在火与酒的交融之下，可以散发出诱人的香气。“黄州好猪肉，价贱如粪土，富者不肯吃，贫者不解煮。”

东坡肉的做法，其实很见到：将肥瘦相间的猪肉切成一寸许的方块，加入料酒、本地酱油腌渍，装进陶钵，再加小许水，在炭炉上细火慢炖，注意把握火候。苏轼用一首《食猪肉诗》来说明烹制东坡肉的关键：“慢着火，少着水，火候足时他自美。每日起来打一碗，饱得自家君莫管。”在黄州漫长孤独的时光里，每天一碗红烧肉，将苏轼的那些“一肚子不合时宜”化为了“一肚子美味”，心理和身体都获得了满足。

后来的美食家根据各自的经验，逐渐改良了红烧肉，比如加辣椒调味，但关键的烹调步骤，并没有什么大的改变。

火腿，另一种取材于家猪的美味，相传也是苏轼发现的，不论是不是真的，但“火腿”一词确实出自于北宋，苏轼也制作过火腿，有史料可以证明：“火腿用猪胰二个同煮，油尽去。藏火腿于谷内，数十年不油。”在腌制与贮存过程中，神秘的微生物将猪肉中的蛋白质分解，孕育出独特，美妙的味道，比起新鲜的肉类更是别具一格。

火锅与豆芽是在宋朝发展起来的

南宋人林洪，是宋朝的另一位美食家。他自称是“梅妻鹤子”的北宋隐士林和靖七世孙，但与和靖先生寡淡的生活方式不同，林洪热衷于美食，曾流连于山野寻招特殊的食材。《山家清供》是林洪记录美食的书籍，书中收录了各种以山野所产野菜、蕈菌、水果、动物为原料的美食，并介绍了这些东西的用料与烹制方法。

在人与自然和谐相处的年代，丰富的山珍野味是大自然的馈赠。林洪在冬季的武夷山中，捕获一只肥美的小野兔，但山中没有庖厨，林洪也不知道怎么把这只兔子做成美食。直到一位老食客告诉他：“山间只用薄批，酒酱椒料沃之，以风炉安座上，用水少半铫。侯汤响一杯后，各分一筋，令自筴入汤、摆熟、啖之，及随宜各以汁供。”用筷子夹着切成薄片野兔肉，在热气蒸腾的汤水中烫熟，马上熟透，再蘸上“酒酱椒料”制成的调味汁水，鲜美可人的味道立即便让人流连忘返。

林洪将这种烹调方式名为“拨霞供”。随后“拨霞供”从山野间传入市井，人们将“涮”字应用于餐桌之上，不只肉，其他蔬菜也可以涮熟，蘸着酱吃。这就是“涮火锅”的由来。

林洪还在他的《山家清供》记载了豆芽的养法：“以水浸黑豆，曝之及芽，以糠秕置盆中，铺沙植豆，用板压。及长，则复以桶，晓则晒之，……越三日出之，洗，焯以油、盐、苦酒、香料可为茹，卷以麻饼尤佳。色浅黄，名鹅黄豆生。”其实，黄豆、绿豆、豌豆、芽蚕、赤豆都可发成豆芽食用。

油条与汤圆也产生于宋代

中国人很早就在北方种植小麦，在南方种植水稻。但在很长的时间里，麦面与大米只是充当主食。到了宋朝，随着农作物产量的提高，小麦和大米逐渐被改良为成口味更加丰富的风味小吃。

宋朝的面食点心种类繁多，面条类有晻生软羊面、桐皮面、盐煎面、鸡丝面、插肉面、三鲜面等等。馒头类有羊肉馒头、笋肉馒头、鱼肉馒头、蟹肉馒头、糖肉馒头、裹蒸馒头。烧饼类有千层饼、月饼、炙焦金花饼、乳饼、菜饼、胡饼、牡丹饼、芙蓉饼、熟肉饼、菊花饼、梅花饼、糖饼。

油条产生于南宋。它的诞生，跟宋人对秦桧的痛恨有关，正是他以“莫须有”的罪名杀害抗金名将岳飞，宋人以一种特殊的烹饪方式对此表达义愤：用面条捏成秦桧的模样，放入滚油中炸，借此解恨。所以油条又称“油炸桧”。怎么样，是不是很形象呢？

大米也不仅仅是做主食，宋人还用它来制作各式糕点：糖糕、花糕、蜜糕、糍糕、蜂糖糕、栗糕、麦糕、豆糕、小甑糕蒸、重阳糕……看着就好想吃啊！

著名的苏式点心，多用桂花、玫瑰调味，口味香甜，在两宋时期已经开始了。

汤圆，也是出现于宋朝，南宋词人姜白石有一首诗写道：“元宵争看采莲船，宝马香车拾坠钿；风雨夜深人散尽，孤灯犹唤卖汤圆。”宋人用吃汤圆的方式，寄托情思，期待与亲人团圆。

我们每一天都需要从食物中摄取热量，以维持人体的新陈代谢。人类社会的发展，正是从我们的祖先学会生火烧熟食物开始的。两宋时期，中国人的饮食发生了巨大的改变，美国汉学家安德森在他的《中国食物》中写到，“中国伟大的烹调法也产生于宋朝。唐朝食物很简朴，但到宋朝晚期，一种具有地方特色的精致烹调法已被充分确证。”1998年，美国《生活杂志》曾评选出这一千年来影响人类生活最深远的一百件大事，宋朝的饭馆与小吃入选第五十六位。对此，作为一个中国人我还是很感到骄傲滴。

赵心放，笔名赵式，曾从事多类工种和企业管理工作。近来年发表的各类体裁文字散见于网络和本地报刊。重庆南岸作家协会会员。

世上文人不少，吃货更多。但在古代中国，既以文人著称又以吃货出名者，的确是凤毛麟角。宋代的苏东坡和清代的袁枚恰好两头都占，把他俩一起拉呱，可倍添情趣矣。

（一）两人对吃情有独钟，都把吃作为人生的一大乐趣

苏东坡有口福，从小就爱吃。步入政界后一生三起三落，先是被贬黄州，后是谪往惠州，最终流放到海南岛。中华国土辽阔，每个地方的饮食习惯、烹调技艺、蔬果种类等都大不一样。

苏东坡每到一处，除有政绩名和诗词名外，还有吃货名。精致佳肴喜品味，号称一碗白米饭、一碟白萝卜、一勺白粗盐的“三白”粗茶淡饭也能吃，还能从中觅出乐趣，如“日啖荔枝三百颗，不辞长作岭南人”，真是个食不厌精也不嫌粗的名吃货。

袁枚不似苏东坡箪食瓢饮般的海吃，追求的是色香味俱全。他曾在《品味》一诗中写道：

平生品味似评诗，别有酸咸世不知。

第一要看色香好，明珠仙露上盘时。

他辞官定居随园后，除了吃家厨烹制的多种美食外，还抽不少时间外出游玩，寻觅自己不知道的美味食品。打听确实后，除了品尝外，还千方百计索要食谱。

有一次，一位姓蒋的朋友请他吃了道香气四溢、色泽美观、味道不俗的豆腐。袁枚吃后大呼过瘾，当即索要食谱，蒋沉默不语。袁枚着急了，表示愿重金买下，蒋仍然不露声色。袁枚急得一阵团团转后，当场恭恭敬敬地对蒋鞠躬3次。蒋见状嘻说道：子才（袁枚字）不曾折腰事权贵，而今却折腰为豆腐！言毕将食谱赠予了他。在座众人忍俊不住，哈哈大笑起来。

（二）两人为吃食劳心费力，作出了巨大贡献

在吃的方面，苏东坡不仅好动口，还十分勤于动脑动手。看样子除是美食家外，至少还是3A以上级别的烹饪家。元丰三年，苏东坡贬谪湖北黄州。那时当地猪多肉贱。苏东坡经过一番观察实践后，摸索出一套烹制办法，遂作《食猪肉诗》向老百姓作介绍：黄州好猪肉，价贱等粪土。富者不肯吃，贫者不解煮。慢着火，少着水，火候足时他自美。每日起来打一碗，饱得自家君莫管。

（东坡肘子）

元丰八年，苏东坡从黄州复出，但没过多久再遭排挤，元祐四年被调往杭州任太守。任职杭州期间，苏东坡亲自策划疏浚西湖，带领民众修建了著名的苏堤。杭州老百姓感其恩德，送来了不少猪肉和酒。他指导厨工把五花肉切成大块，加葱、姜、酱油、料酒等佐料，用慢火细焖，煨制成酥香味美、肥而不腻的红烧肉，大家品尝后赞不绝口。从此民间便把这种红烧肉命名为东坡肉，成为传统的名菜，与他的品德、诗词一同流传后世。

苏东坡流传下来的诗文中，不仅对猪肉的独特烹制方法有记载，而且对多种蔬菜的做法也有记载。

如他写过三种菜：一是蔓菁，又叫芜菁，可以鲜食或盐腌；二是香荠就是荠菜，荠菜蒸白鱼；三是青蒿，又叫香蒿，可以入药，与面制成青蒿凉饼，香滑可口。再如曾写过东坡豆苗的做法，把豆苗嫩叶摘洗干净，用香油炒熟，放盐、酱、橙皮、姜和葱花，便是下酒的好菜。另外，还有东坡鱼、东坡豆腐、东坡玉糁羹……

苏东坡所述的美食有一个显著的特点，即用料大众化，加工不繁杂，粗中见细腻，化俗为优雅，加之他精美的诗文记叙，那更是增添情趣哩。

袁枚与苏东坡不同，他不亲自操作，而是当伯乐，撰写美食方面的鸿篇巨作。随园里有位叫王小余的大厨，厨艺就不用多说了，袁枚特别爱吃他做的菜。不论别人出多高的价钱挖王小余，他都不愿意离开随园。

有人问其原因，王小余回答，能理解自己的人很少，懂得口味的人更少。那意思就是说，袁枚十分理解他，并且会品尝他烹饪的美食。更深层的意思就只可意会不可言传了，袁枚是有骨气的人，过去当官不为五半米折腰。我虽然是个手艺人，现在也不会为贪钱离开知己知味的人啊！

（茶叶蛋）

袁枚花费了不少心血，把多年来收集到的美食名点编辑成册，取名《随园食单》。

《随园食单》里记述的菜肴、饭点和茶酒多达326种。吃货们认真学习深刻领会后，定能提升在品味方面的自我修养，至少取得大专以上美食专业毕业证书，由纯粹吃货华丽蝶变为美食家。

不过，要讲自己能按书中所述的操作办法做出美食，还需象苏东坡一样肯动脑动手，至少取得烹饪专业大专以上毕业证书才行。以平民化食物茶叶蛋为例。书中说加工需时“两枝线香”。只是看书肯定云里雾里的。

（咸鸭蛋）

当时就有好学者反复揣摩后经过打听，才知庙宇里燃两枝香的时间约为4小时。好学者依法炮制，把茶叶蛋扎扎实实煮4个小时后，才有那书中所述滋味。

（三）两个吃货，除天生的爱好外，重要的是对人生的态度所致

苏轼字子瞻，又字和仲，号东坡居士，眉州眉山（今四川眉山县）人。他与其父亲苏洵、弟弟苏辙均以文学闻名于世，世称“三苏”；其散文与欧阳修并称“欧苏”；诗与黄庭坚并称“苏黄”；词与辛弃疾并称“苏辛”；书法名列“苏、黄、米、蔡”北宋四大书法家之一；其画则开创了湖州画派。一句话，苏东坡是一个多才多艺之人，在人类历史上属风毛麟角不可多见。但他有个特点，虽然宦海沉浮，却一生努力拼搏，不愿上岸。

、

（松饼）

心中郁闷如何解？那就从特长爱好出发，除努力著文绘画外，争当美食家兼烹饪家。通俗一点说，他主要是为了“解闷”吧！

袁枚是一个神童，从小就聪明过人，颇负才名。23岁金榜题名，高中进士，被选为庶吉士。是一颗前途无量的政治新星。乾隆年间有北纪南袁之说，北纪指的是《四库全书》主编纪晓岚；南袁指的就是袁枚。

由于袁枚恃才傲物，无法融入腐败的官场，使其官运不亨通，当了三年庶吉士，外放江苏，先后担任溧水、江宁（今南京）、沭阳等地知县，都是七品芝麻官。袁枚33岁那年，因父亲病逝，循例守孝。

（水粉汤圆）

期满复出后，又到陕西做过小官。他深知自己由于性格所致不能留恋官埸。“惹不起躲得起”嘛，不到40岁，就以赡养母亲为由，辞官回家，以后再也不做官了。除了著书立说，就是努力不断提高自己的生活品质。当美食家是个目标吧！

苏东坡在世64岁，袁枚63岁时生了个老幺儿，82岁辞世。从各方面成就比较，肯定苏东坡大。但仅从享年看，袁枚棋高一着。不管如何分析，笔者认为，两人都是人中龙凤，值得后世人学习。