扎染所得的图案纹样是一般印花工艺无法得到的,它不仅体现了艺术与技术完美结合的整体美,更折射出民族文化的光辉,具有浓郁的民族特色和较高的艺术价值,人们通常把它称为没有针线的刺绣,不经编织的彩锦。扎染制品的图案是通过防染而来,与大机器生产的图案风格完全不同。扎染在古代称扎缬、绞缬或染缬,扎染制作条件要求不高,一针一线即可,扎的含意即是用线绳之类将不需染色的部分扎住不让其上色而达到防染目的。扎染制品在染色过程中,随着扎线的缀力度不同,织物承受压力的松紧不同,色浆浸渗于织物纹理中的程度不同,因此可 产生深浅虚实、变化多端的色晕,同时多种扎法的巧妙运用及与多种染色技术的相结合,染成的图案纹样神奇多 变,色彩鲜艳明快,图案简洁质朴,幽雅而高尚,雅致而又富有趣味。这种独特的纹路肌理及晕色为扎染所独有,是任何机器印染都难以达到的效果,因而自古迄今,扎染丝毫没有过时的感觉,反而随着现代文明的发展,人们返朴归真,崇尚自然、回归自然的要求,追求个性的心理,使得扎染艺术越来越受到人们的青睐,在国际国内市场上的销量成倍增长。其应用从服用布到各种装饰用布,特别是近年来被设计师们应用于时装领域而倍受人们的关注。

　　印染

　　又称之为染整。是一种加工方式，也是染色，印花，后整理，洗水等的总称;

　酒坊——我国在五千年前就掌握了酿酒技术，宋代，酿酒业已很发达，京城内酒楼、酒坊遍布大街小巷，酒税收入已是政府重要财源之一。宋代制酒有制曲、淘米、蒸饭、凉饭、拌曲、发酵、开靶、榨酒等过程，所制酒主要是粮食酒，北方主要是各种粮食酒，南方主要是米酒，另外还有果酒、红酒、菊花酒、羊羔酒等品种。

　　麦芽糖——麦芽糖是中国传统的风味小吃，宋时，麦芽糖采用易溶的麦芽为原料，醇香可口，色泽金黄，有补中益气、健脾润肠之功效，宋城市井作坊真实再现。

　　箍桶——古代七十二行中的一行，是专门替人做家用的木桶，由于桶上加有固有的金属箍，所以被称为“箍桶”，而箍制品也称“圆件”，箍桶业尊鲁班妻子为祖师爷。兴盛于宋代，后逐渐成为古代不可缺少的生活用具。

　　烙画——又名烫画。源于西汉，成熟于宋代，是用烧热的烙铁在木板上烫出痕迹而形成图案，毛毯烙画是其中最著名的一种。

　　竹编——杭州5000年前的良渚文化遗物中，已经出现竹编器具。先将竹子剖削成粗细匀净的篾丝，经过切丝、刮纹、打光和劈细等工序，编结成各种精巧的生活日用品和观赏陈设品，是现代社会提倡和流行的生活用品。

　　打糍粑——在南方地区，每逢传统节日或家庭喜庆，都有做糍粑的习俗。南方有歌谣道，“二十八，打糍粑。”到了宋代，老百姓每年过节都要打糍粑，以示来年五谷丰登、阖家幸福。

　　土布——土布是几千年来劳动人民世代延用的一种纯棉手工纺织品，具有浓郁的乡土气息和鲜明的民族特色。到了宋代，逐渐形成从采棉纺线到上机织布经轧花、弹花、织布等大大小小72道工序，以22种基本色线变幻出1990多种绚丽多彩的图案。

　　木版年画——朱仙镇年画起源于唐代，大兴于北宋时期，被称为木版年画之鼻祖。朱仙镇年画构图饱满、线条粗犷、形象夸张，具有独特的地域色彩和古朴的乡土风格。

　　草鞋——我国长江流域的草鞋种类繁多，以布条代草编织的鞋称为“布草鞋”，用麻编织的称为“麻草鞋”。到了宋代，草鞋应用广泛，很多州县都设有草鞋市。

　　根雕 ——宋徽宗喜欢收集孤奇之物，为讨好皇帝欢心，很多官吏绞尽脑汁从民间收集奇珍异宝，根雕是其中之一。根雕是一门化腐朽为神奇的工艺，在旁人眼里的烂树根，在艺人看来却是上好的材料，经过加工后，就变成了艺术精品。

　　杭画扇庄 ——杭州是我国制扇名城，自古有“杭州雅扇遍天下”之美誉。杭州雅扇、丝绸、龙井茶被称为“杭州三绝”。宋代很流行在扇子上题诗绘画，因此，杭画扇风靡于世。

　　豆腐坊 ——豆腐最早出现于汉代，兴盛于宋代，如著名的东坡豆腐等。做豆腐有浸豆、磨豆、煮浆、点卤、成型等工序。据传，抗金名将岳飞自小爱吃豆腐，朝廷十二道金牌招岳飞进京时，曾有人为他摆下豆腐宴送行。

　　打铜铺——据考古发掘证明，中国在四千年前已进入铜、石并用时期，已能打制和铸造小型红铜器。宋代以后，铜器已经成为家庭的日常用品，如铜镜、灯具、乐器、首饰、酒壶、碗盘等十分丰富精美。

　　蜡染——蜡染是贵州地区的印染工艺，图案丰富，色调素雅，制作时将用蜡刀蘸蜡汁，在白布上绘出图案。把布投入染缸渍染，染好捞出用清水煮沸，蜡溶化后即现出白色花纹。

　　苏绣坊 ——苏绣已有2600多年的悠久历史，是我国古老的刺绣工艺，以苏州吴县镇湖一带最为有名。苏绣的特点平、齐、细、密、匀、光，以丝线为主，有近千种线，针法多达百种以上。宋代的绣品可以在锦帛绫绸上绣佛像、书法，还能临摹绘画，极具收藏价值。。

　　琉璃——一种中国古法材料，以陶为胎，施以琉璃釉，再入窑焙烧制成的一种工艺品，始于战国，定形于宋代。传说中最早的财神聚宝盆，是用琉璃做的，所以琉璃被认为是聚财聚福的财神信物。

　　绣花——绣花，是用彩色丝、绒、棉线，在绸、缎、麻葛、布帛等底布上借助针的运行穿刺，从而构成花纹、图像或文字，古籍中称为“针 ”或“女红”。据《筠清轩秘录》记载，“宋人之绣，针线细密，用绒止一二丝，用针如发细者，为之设色精妙光彩射目。”

　　老木匠——木匠，也被称为“木工”、“匠人”、 “梓人”，尊奉中国杰出发明家鲁班为祖师爷。他们以木头为材料，用绳墨、笔划线，拿刨子刨平，再用量具测量，制作成各种精致、美观的家具、建筑和工艺品。宋城展示的主要是古代一些常用的交通工具、农工、生活用品等。

　　畲女织带——旧时，织带是每个畲族女性必学的手艺。织带的织带以棉纱为经纬，以篾片为梭作引线，花纹有花、鸟、虫、鱼和几何图案等吉祥图案，色彩鲜丽，畲族织带手艺已被当地政府列入“非物质文化遗产”申报项目。

　　陶泥坊——用陶土烧制的器皿叫陶器，用瓷土烧制的器物叫瓷器，陶瓷是陶器、陶瓷的总称。在宋代，陶瓷工艺极为发达，品种极为丰富，宋窑有民窑和官窑之分，专门为宫廷烧制瓷器的窑称为官窑。宋城这里向人们展示了拉坯、捏制、烧窑等制陶过程。

　　手工布鞋——手工布鞋是中国最古老的传统手工艺之一。工序包括制样、裁剪、纳底、上梆、修整等，通过手工千针万线精制而成。

　　姓名题诗——唐宋时期，诗词鼎盛，有一种藏头诗把姓名嵌入诗中，成为当时的一种流行，姓名题诗来源于“藏头诗”，以名作诗表达了美好祝愿。

　　姓氏寻根——你想了解你的姓氏来源吗？你想知道你的祖上出过哪些名人吗？请按照你的姓氏来追溯查询，一探究竟。早在五千年前，中国就形成了姓氏文化，《百家姓》是我国流传最广、影响最深的蒙学教材。

　　东巴手工艺——神秘的云南纳西族东巴文化，最早由法国人太伦拉科佩伦《西藏附近文字的起源》于1894年公诸于众，独特而丰富的民族文化，引起了全世界的瞩目。

　　弹棉花——弹棉花是一种老手艺了，随着一声声弦响、一片片花飞，像玩魔术似的，最后把一堆棉花压成一条整整齐齐的被褥。“檀木榔头，杉木梢；金鸡叫，雪花飘”形象地描述了工匠们的劳动场景。

　　织布机——“唧唧复唧唧,木兰当户织”，通过梭子、篦子、卷布辊、线辊，脚踏板和撑子等一系列复杂的部件，手脚缓缓织出美丽鲜艳的布匹，南宋时期，女纺织家黄道婆发明出脚踏“三绽三线”纺纱车和“踞织腰机”织布机，比欧洲足足早了400多年。

　　陈氏草编——是中国民间广泛流行的一种手工艺品，原料是利用各地所产的草或植物茎叶，已有四千多年历史，唐宋时期最出名的草编是浙江鄞县，有草鞋、草席、蒲团等生活用品，陈氏草编集工艺、适用、休闲于一体，产品贴近生活，倍受游客欢迎。

　　藤编——藤编是中国古老的传统工艺，主要产自南方诸省，有篮、筐、盒、箱等数十个品种，雅俗咸宜，具有很强的实用性和艺术性。

　　剪纸——剪纸的历史可追溯到公元六世纪。到了宋代，已出现了以剪纸为职业的艺人，有的专剪“诸色花样”，当时人们还把剪纸作绣花和喷漆艺术的模型。现在多用于点缀墙壁、门窗、房柱、镜子、灯和灯笼等。

　　打年糕——起源与春秋时期的苏杭地区，打年糕分洗米、蒸饭、打制、切快等工序。宋城向游客朋友们全面展示了打年糕的各种工具及程序，游客可以亲自参与打制，并品尝自己制作的年糕。

　　印刷——被誉为“文明之母”的印刷术，是中国古代四大发明之一。我过南北朝时期，优质纸张已能大量生产。当时道教盛行，刻印符篆成风。在此基础上，印刷术就应运而生了。在唐初，产生了雕版印刷。但雕版印刷，刻制费时费工，到宋庆历年间，毕升发明了活字印刷，使书刊印刷，发生了革命性的变化。公元七、八世纪，印刷术逐步传遍了全世界。

　　千年大樟树——宋高宗赵构曾在此树上吊未遂，后因祸得福，使宋朝又延续了150余年。这棵樟树，也被世人奉为神树，虽历经千年风雨，仍枝繁叶茂，屹立于此，笑迎八方宾客。

　　龙须糖——宋真宗微服出游，见京城街头一卖艺人正做“丝卷糖”，尝后味道可口，异常美味，便下令宫内御厨制作，取名“龙须糖”。从此，龙须糖成为皇宫一著名的御房点心。

　　皮影戏——始于汉武帝时期，几近失传，宋时皮影戏发展很快，它主要用驴皮或牛皮刻制成各种人物形象，利用灯光和戏曲等唱腔，在几尺幕帐上表现多种人物形象和精彩的故事情节，所以宋人称它：“三尺生绡做戏台，全凭十指逞诙谐，有时明月灯窗下，一笑还从掌握来。”

　　大宋八方小吃

　　宋城聚集了全国各地风味小吃，全部是现做现卖，游客可以情地品尝各种人间美食。主要有：历史风味的大宋烧烤、山东的武大郎饼、云南的烧烤、福建的打糍粑和仙草糕、河南的花生糕、河北的模具福饼、四川的麻辣粉、重庆的砂锅、北京的龙须糖，天津的狗不理包子、苏州的打年糕、还有烤番薯、王婆冰糖葫芦、炸臭豆腐、竹筒饭、叫化鸡、麦芽糖、定胜糕等等。

　　烤番薯——当官不为民作主，不如回家烤番薯。

　　王婆卖瓜¬——王婆其实是男人，原名叫王坡。因为他做事婆婆妈妈，人们就送他个外号——王婆。一次，宋神宗出宫巡视，看见王婆连说带比划夸自己的哈密瓜好吃。皇上一尝，甘美无比，高兴道：“做买卖还是当夸则夸，像王婆卖瓜，自卖自夸，有何不好？”自此，“王婆卖瓜，自卖自夸”成为了家喻户晓的典故。

　　仙草冻——相传宋朝时，福建有一位名叫梅福的大仙，他常常采集一种野草与大米磨浆同煮为食。每到夏季，人们会把这种草制作成绿色的豆腐方块，软滑芳香，吃后全身凉爽，称为“仙草冻”，成为东南沿海的一种流行清凉小吃。

　　客家擂茶——擂茶是客家人独有的茶艺文化。相传在宋代时，客家先民在流迁过程中，经常采集清热解毒的青草药如茶之类的，擂烂冲服，医治疾病，后来成为一种风俗。

　　武大郎烧饼——武大郎是《水浒传》中的人物，身长不满五尺，性格憨厚，人称三寸丁谷树皮。他做的烧饼，香脆可口，成为古往今来老百姓十分喜爱的美食。

　　新宫桥——宋枢密院曾设于此。相传施全刺秦桧之事即发生在此。

1人们用哪两个四字成语形容古籍的浩繁

人们用哪两个四字成语形容古籍的浩繁——博大精深、长篇累牍。

博大精深

bó dà jīng shēn

解释博：广，多。形容思想和学识广博高深。

出处明·姜世昌《〈逸周书〉序》：“迄今读书，若揭日月而行千载，其博大精深之旨，非晚世学者所及。”

结构联合式。

用法含褒义；用于人。一般作谓语、定语。

正音博；不能读作“fù”。

辨形博；不能写作“搏”。

近义词博学多才、经天纬地

反义词才疏学浅、不学无术

例句《红楼梦》真是一部包罗万象、~的伟大著作。

2出自古籍的成语

1三人行，必有我师焉

这句几乎是家喻户晓的话，出自《论语·述而》。原文是：“三人行，必有我师焉。择其善者而从之，其不善者而改之。”意思是：三个人同行，其中必定有我的老师。我选择他善的方面向他学习，看到他不善的方面就对照自己改正自己的缺点。

2“祸起萧墙”出自《论语·季氏篇》

“今由与求也，相夫子，远人不服而不能来也；邦分崩离析而不能守也；而谋动干戈于邦内，吾恐季孙之忧，不在颛臾，而在萧墙之内也。”

3温故知新

解释：温：温习；故：旧的。温习旧的知识，得到新的理解和体会。也指回忆过去，能更好地认识现在。

出处：《论语·为政》：“温故而知新，可以为师矣。”汉·班固《东都赋》：“温故知新已难，而知德者鲜矣。”

4 择善而从

解释 从：追随，引伸为学习。指选择好的学，按照好的做。

来源 《论语·述而》：“三人行，必有我师焉。择其善者而从之，其不善者而改之。”

5诲人不倦

解释 诲：教导。教导人特别耐心，从不厌倦。

来源 《论语·述而》：“学而不厌，诲人不倦，何有于我哉？”

6不耻下问

不耻下问”这则成语的耻是：羞耻。意思是不以向地位、学问较自己低的人请教为可耻，形容谦虚好学。

这个成语来源于《论语公冶长》，敏而好学，不耻下问。

7见贤思齐

解释 贤：德才兼备的人；齐：相等。见到德才兼备的人就想赶上他。

来源 《论语·里仁》：“见贤思齐焉，见不贤而内自省也。”

3人们用哪两个四字成语形容古籍的浩繁

人们用哪两个四字成语形容古籍的浩繁——博大精深、长篇累牍。

博大精深 bó dà jīng shēn 解释博：广，多。形容思想和学识广博高深。

出处明·姜世昌《〈逸周书〉序》：“迄今读书，若揭日月而行千载，其博大精深之旨，非晚世学者所及。” 结构联合式。

用法含褒义；用于人。一般作谓语、定语。

正音博；不能读作“fù”。 辨形博；不能写作“搏”。

近义词博学多才、经天纬地 反义词才疏学浅、不学无术 例句《红楼梦》真是一部包罗万象、~的伟大著作。

4出自古籍的成语

1三人行，必有我师焉 这句几乎是家喻户晓的话，出自《论语·述而》。

原文是：“三人行，必有我师焉。择其善者而从之，其不善者而改之。”

意思是：三个人同行，其中必定有我的老师。我选择他善的方面向他学习，看到他不善的方面就对照自己改正自己的缺点。

2“祸起萧墙”出自《论语·季氏篇》 “今由与求也，相夫子，远人不服而不能来也；邦分崩离析而不能守也；而谋动干戈于邦内，吾恐季孙之忧，不在颛臾，而在萧墙之内也。” 3温故知新解释：温：温习；故：旧的。

温习旧的知识，得到新的理解和体会。也指回忆过去，能更好地认识现在。

出处：《论语·为政》：“温故而知新，可以为师矣。”汉·班固《东都赋》：“温故知新已难，而知德者鲜矣。”

4 择善而从 解释 从：追随，引伸为学习。指选择好的学，按照好的做。

来源 《论语·述而》：“三人行，必有我师焉。择其善者而从之，其不善者而改之。”

5诲人不倦解释 诲：教导。教导人特别耐心，从不厌倦。

来源 《论语·述而》：“学而不厌，诲人不倦，何有于我哉？” 6不耻下问不耻下问”这则成语的耻是：羞耻。意思是不以向地位、学问较自己低的人请教为可耻，形容谦虚好学。

这个成语来源于《论语公冶长》，敏而好学，不耻下问。 7见贤思齐 解释 贤：德才兼备的人；齐：相等。

见到德才兼备的人就想赶上他。 来源 《论语·里仁》：“见贤思齐焉，见不贤而内自省也。”

5什么是古籍的成语

成语大都有一定的出处。

如“狐假虎威”出于《战国策·楚策》，“鹬蚌相争”出于《燕策》，“画蛇添足”出于《齐策》，“刻舟求剑”出于《吕氏春秋·察今》，“自相矛盾”出于《韩非子·难势》，都是古代的寓言。如“完璧归赵”出于《史记·廉颇蔺相如列传》，“破釜沉舟”出于《史记·项羽本纪》，“草木皆兵”出于《晋书·苻坚载记》，“一箭双雕”出于《北史·长孙晟传》，“口蜜腹剑”出于《唐书·李林甫传》，都是历史上的故事。

至于截取古书的文句用为四字成语的更为普遍。如“有条不紊”取自《尚书·盘庚》“若纲在纲，有条而不紊”，“举一反三”取自《论语·述而》“举一隅，不以三隅反，则不复也”，“痛心疾首”取自《左传》成公十三年“斯是用痛心疾首，昵就寡人”，“分庭抗礼”取自《庄子·渔父》“万乘之主，千乘之君，未尝不分庭抗礼”，“奴颜婢膝”取自晋代葛洪《抱朴子·交际》“以岳峙独立者为涩吝疏拙，以奴颜婢膝者为晓解当世”， “胸有成竹”取自宋代苏轼《文与可画筼筜谷偃竹记》“画竹必先得成竹于胸中”。

诸如此类，不胜枚举。其他采用古人文章成句的也为数很多。

如“忧心忡忡”出自《诗经·召南·草虫》，“外强中干”出自《左传》僖公十五年，“以逸待劳”出自《孙子·军争》，“水落石出”出自苏轼《后赤壁赋》，“萍水相逢”出自唐代王勃《滕王阁序》，“牢不可破”出自唐代韩愈《平淮西碑》。

6珍贵的古籍,名著成语

￥1140元

《诗经》是我国最早的一部诗歌总集。在先秦时，《诗经》被称为“诗”或“诗三百”；到了西汉，由于汉武帝采纳董仲舒“罢黜百家，独尊儒术”的建议，《诗》被官家正式定为五经之一，从此，《诗经》的名称才确定下来。 《诗经》共305篇。最早的是《周颂》，创作于西周初 。

中华传世名著经典读本——忍经 ￥1140元

中国传统文化源远流长，博大精深，凝结着炎黄子孙改造世界的辉煌业绩，包含着华夏先哲的无穷智慧，是先民留给今人的一份极其丰赡、弥足珍贵的宝藏，是人类文化宝库中一朵璀璨的奇葩。今天，如何使这一东方文化瑰宝为当今世界所用，使其为振兴中华、实现“四化”大业服务 。

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中国传统文化源远流长，博大精深，凝结着炎黄子孙改造世界的辉煌业绩，包含着华夏先哲的无穷智慧，是先民留给今人的一份极其丰赡、弥足珍贵的宝藏，是人类文化宝库中一朵璀璨的奇葩。今天，如何使这一东方文化瑰宝为当今世界所用，使其为振兴中华、实现“四化”大业服务 。

中华传世名著经典读本——三字经 百家姓 ￥1140元

“人之初，性本善。性相近，习相远”朗朗成诵的《三字经》，是我国知名度极高的经典儿童读物，流传广泛，家喻户晓，影响深远。这本广为流传的小册子其成书年代和作者目前难于确定。“相传”为宋人王应麟所撰。不管其作者是谁，都不影响该书的珍贵实用价值因为它是 。

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《吕氏春秋》，又名《吕览》，是战国末吕不韦任秦王赢政相国时，集合门客共同编写的一部杂家代表著作，成书于秦统一中国之前（约公元前239年）。吕不韦（？一前235年），原是阳翟（今河南禹县）大商人，家富千金。他在赵国邯郸经商时遇见在赵国作人质的秦昭襄王的孙子异人，？。

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《孟子》，是儒家“四书”之一，被后世列为儒家经典，同时也被看做是中国古代政治学、伦理学、哲学、心理学乃至美学的经典，堪称中国古代的百科全书。对儒家学说及中国文化的发展，都产生了巨大的影响。 关于

7来自古籍的成语

1三人行，必有我师焉 这句几乎是家喻户晓的话，出自《论语·述而》。

原文是：“三人行，必有我师焉。择其善者而从之，其不善者而改之。”

意思是：三个人同行，其中必定有我的老师。我选择他善的方面向他学习，看到他不善的方面就对照自己改正自己的缺点。

2“祸起萧墙”出自《论语·季氏篇》 “今由与求也，相夫子，远人不服而不能来也；邦分崩离析而不能守也；而谋动干戈于邦内，吾恐季孙之忧，不在颛臾，而在萧墙之内也。” 3温故知新解释：温：温习；故：旧的。

温习旧的知识，得到新的理解和体会。也指回忆过去，能更好地认识现在。

出处：《论语·为政》：“温故而知新，可以为师矣。”汉·班固《东都赋》：“温故知新已难，而知德者鲜矣。”

4 择善而从 解释 从：追随，引伸为学习。指选择好的学，按照好的做。

来源 《论语·述而》：“三人行，必有我师焉。择其善者而从之，其不善者而改之。”

5诲人不倦解释 诲：教导。教导人特别耐心，从不厌倦。

来源 《论语·述而》：“学而不厌，诲人不倦，何有于我哉？” 6不耻下问不耻下问”这则成语的耻是：羞耻。意思是不以向地位、学问较自己低的人请教为可耻，形容谦虚好学。

这个成语来源于《论语公冶长》，敏而好学，不耻下问。 7见贤思齐 解释 贤：德才兼备的人；齐：相等。

见到德才兼备的人就想赶上他。 来源 《论语·里仁》：“见贤思齐焉，见不贤而内自省也。”

8百忍成金解释：形容忍耐的可贵。出自：《旧唐书·孝友传·张公艺》：“郓州寿张人张公艺，九代同居……麟德中，高宗有事泰山，路过郓州，亲幸其宅，问其义由。

其人请纸笔，但书百余‘忍’字。”。

染衣服的人叫什么

染衣服的人叫

染色工

色工做染色当然对身体有害，印染厂称料的称料工对身体健康有害，印染有很多化学原料，会污染环境。

印染又称之为染整。 是一种加工方式，也是前处理，染色，印花，后整理，洗水等的总称； 本科的染整专业现在已经并入轻化工程专业； 早在六、七千年前的新石器时代，我们的祖先就能够用赤铁矿粉末将麻布染成红色。 居住在青海柴达木盆地诺木洪地区的原始部落，能把毛线染成黄、红、褐、蓝等色，织出带有色彩条纹的毛布。

以下是国家针对染料的一些规定：

我国从2005年1月1日起实行的新的安全技术标准有三种,

第一类:婴儿类GB18401_2003 A

第二类:直接接触皮肤类GB18401_2003 B

第三类:不可直接接触皮肤类GB18401_2003 C

甲醇含量:外套≤300mg/kg 贴身衣物≤75mg/kg

纺织服装在穿着或使用过程中影响人类安全健康主要有四个方面：一是织物上的游离甲醛会引起头痛，软弱无力，体温变化，感觉障碍，排汗不规则，脉搏加快，皮炎皮肤过敏等症状。二是偶氮染料在印染合成过程中所剩余的某些芳香胺中间体，对人体具有致癌作用。三是纺织品中可能残留的重金属有：汞、镍、铬、铅、砷等。这些重金属主要来源于印染加工过程中的染料、催化剂及服装的扣子、拉链等附件。服装中如重金属含量过高，不仅会减弱人的免疫功能，诱发癌症，还会引起慢性中毒，伤害人的中枢神经。四是用于棉纤维和羊毛的储运的一种防腐剂，又可用于印花浆增稠剂，其毒性可致癌，使用五氯苯酚的织品漂洗排出的废水会污染环境。

新标准不仅规定了纺织品中甲醛含量的限量要求，同时也对禁用偶氨染料、pH值、色牢度和异味等也作了规定。并首次将纺织品毒物测试列入产品检测标准中，明确规定服装纺织面料不得含有致人体病变、癌变的有毒物质。

　　中国古代纺织印染

　　中国古代的纺织与印染技术具有非常悠久的历史，早在原始社会时期，古人为了适应气候的变化，已懂得就地取材，利用自然资源作为纺织和印染的原料，以及制造简单的纺织工具。直至今天，我们日常的衣、某些生活用品和艺术品都是纺织和印染技术的产物。

　　中国机具纺织起源于五千年前新石器时期的纺轮和腰机。西周时期具有传统性能的简单机械缫车、纺车、织机相继出现，汉代广泛使用提花机、斜织机，唐以后中国纺织机械日趋完善，大大促进了纺织业的发展。

　　纺织原料多样化

　　古今纺织工艺流程和设备的发展都是因应纺织原料而设计的，因此，原料在纺织技术中具有重要的地位。古代世界各国用于纺织的纤维均为天然纤维，一般是毛、麻、棉)三种短纤维，如地中海地区以前用于纺织的纤维仅是羊毛和亚麻；印度半岛地区以前则用棉花。古代中国除了使用这三种纤维外，还大量利用长纤维——蚕丝。

　　蚕丝在所有天然纤维中是最优良、最长、最纤细的纺织纤维，可以织制各种复杂的花纹提花织物。丝纤维的广泛利用，大大地促进了中国古代纺织工艺和纺织机械的进步，从而使丝织生产技术成为中国古代最具特色和代表性的纺织技术。

　　各种类型的纺织机

　　1．纺坠

　　纺坠是中国历史上最早用于纺纱的工具，它的的出现至少可追溯到新时石器时代。根据考古资料，在全中国三十几个省市已发掘的早期居民遗址中，几乎都有纺坠的主要部件纺轮出土。出土的早期纺轮，一般由石片或陶片经简单打磨而成，形状不一，多呈鼓形、圆形、扁圆形、四边形等状，有的轮面上还绘有纹饰。

　　作者： 楚歆慕 2008-1-29 17:23 回复此发言

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　　2 回复：中国古代纺织印染(转自中国风格在线)

　　纺坠的出现不仅改变了原始社会的纺织生产，对后世纺纱工具的发展影响十分深远，并且它作为一种简便的纺纱工具，一直被沿用了几千年，即使在二十世纪，西藏地区一些游牧藏民，仍在用它纺纱。

　　2．纺车

　　古代通用的纺车按结构可分为手摇纺车和脚踏纺车两种。手摇纺车的图像数据在出土的汉代文物中多次发现，说明手摇纺车早在汉代已非常普及。脚踏纺车是在手摇纺车的基础上发展而来的，目前最早的图像数据是江苏省泗洪县出土的东汉画像石。手摇纺车驱动纺车的力来自于手，操作时，需一手摇动纺车，一手从事纺纱工作。而脚踏纺车驱动纺车的力来自于脚，操作时，纺妇能够用双手进行纺纱操作，大大提高了工作效率。纺车自出现以来，一直都是最普及的纺纱机具，即使在近代，一些偏僻的地区仍然把它作为主要的纺纱工具。

　　3．水力大纺车

　　古代纺车的锭子数目一般是2至3枚，最多为5枚。宋元之际，随着社会经济的发展，在各种传世纺车机具的基础上，逐渐产生了一种有几十个锭子的大纺车。大纺车与原有的纺车不同，其特点是：锭子数目多达几十枚，及利用水力驱动。这些特点使大纺车具备了近代纺纱机械的雏形，适应大规模的专业化生产。以纺麻为例，通用纺车每天最多纺纱3斤，而大纺车一昼夜可纺一百多斤。纺绩时，需使用足够的麻才能满足其生产能力。水力大纺车是中国古代将自然力运用于纺织机械的一项重要发明，如单就以水力作原动力的纺纱机具而论，中国比西方早了四个多世纪。

　　4．踏板织机

　　踏板织机是带有脚踏提综开口装置纺织机的通称。踏板织机最早出现的时间，目前尚缺乏可靠的史料说明。研究者根据史书所载，战国时期诸侯间馈赠的布帛数量比春秋时高达百倍的现象，及近年来各地出土的刻有踏板织机的汉画象石等实物史料，推测踏板织机的出现可追溯到战国时代。到秦汉时期，黄河流域和长江流域的广大地区已普遍使用。织机采用脚踏板提综开口是织机发展史上一项重大发明，它将织工的双手从提综动作解脱出来，以专门从事投梭和打纬，大大提高了生产率。以生产平纹织品为例，比之原始织机提高了20至60倍，每人每小时可织布03至1米。

　　织品的染色

　　中国古代用于着色的材料可分为矿物颜料和植物染料，其中以后者为古代主要的染料。古代先民很早就掌握了多种植物染料的性质，并发明了多种染色技术和被称为「缬」的防染印花技术。各种染料均有其着色原理，矿物颜料和植物染料虽然都是色料，但它们的着色原理却是不同的。矿物颜料着色是通过粘和剂使之粘附于织物的表面，但颜色遇水即容易脱落。植物染料则不然，染制时，其色素分子是通过与织物纤维亲合而改变纤维的色彩，所着之色虽经日晒水洗，均不易脱落或很少脱落。

　　古代常用的矿物植物染料实在多不胜数，古人根据不同的染料特性而创造的染色工艺计有：直接染、媒染、还原染、防染、套色染等。染料品种和工艺方法的多样性使古代印染行业的色谱十分丰富，古籍中见于记载的就有几百种，特别是在一种色调中明确地分出几十种近似色，这需要熟练地掌握各种染料的组合、配方及改变工艺条件方能达到。

　　主要织品

　　中国纺织，历史悠久。纺织产品可归纳为刺绣、丝绸、服饰和地毯四大品种。这四大品种，制作工艺各不相同，风格独具，下面分别对它们作简单介绍。

　　刺绣

　　刺绣作为手工艺的刺绣，是在一般缝纫的基础上发展起来的。穿针引线缝制衣服，是人类文明的一大进步。

　　中国刺绣历史源远流长。中国新石器时代，距今七千多年前的河姆渡人，不但使用骨针，而且有了纺织。中国的刺绣，数千年来大体上是沿着这样一条线发展的：先是刺绣衣裳，又扩展到刺绣起居的日用品，以后才上升到刺绣观赏品。直到现在，依然是分作两类，即刺绣生活用品和刺绣书画。

　　刺绣是一种原发性的艺术，是为了自己生活的美好而创造出来的。刺绣质朴纯真，表现出刺绣艺人内在的深情。

　　丝绸

　　丝是蚕在结茧时所吐出的一种液体，由丝蛋白和丝胶经过空气凝固而成。丝的性能优良，韧性大而且弹性好。一条蚕可吐丝1000米长左右。养蚕缫丝，丝织刺绣，成为中国古代妇女的主要劳动。一条小小的虫儿竟在中国人的生活中起了那么大的作用，并引起全世界的震动。

　　中国的丝织物是什么时候出现的呢？根据考古发掘的资料证明，中国的丝织物开始于东南地区新石器时代的良渚文化，年代约在公元前2735－2175年。

　　纺坠的出现不仅改变了原始社会的纺织生产，对后世纺纱工具的发展影响十分深远，并且它作为一种简便的纺纱工具，一直被沿用了几千年，即使在二十世纪，西藏地区一些游牧藏民，仍在用它纺纱。

　　2．纺车

　　古代通用的纺车按结构可分为手摇纺车和脚踏纺车两种。手摇纺车的图像数据在出土的汉代文物中多次发现，说明手摇纺车早在汉代已非常普及。脚踏纺车是在手摇纺车的基础上发展而来的，目前最早的图像数据是江苏省泗洪县出土的东汉画像石。手摇纺车驱动纺车的力来自于手，操作时，需一手摇动纺车，一手从事纺纱工作。而脚踏纺车驱动纺车的力来自于脚，操作时，纺妇能够用双手进行纺纱操作，大大提高了工作效率。纺车自出现以来，一直都是最普及的纺纱机具，即使在近代，一些偏僻的地区仍然把它作为主要的纺纱工具。

　　3．水力大纺车

　　古代纺车的锭子数目一般是2至3枚，最多为5枚。宋元之际，随着社会经济的发展，在各种传世纺车机具的基础上，逐渐产生了一种有几十个锭子的大纺车。大纺车与原有的纺车不同，其特点是：锭子数目多达几十枚，及利用水力驱动。这些特点使大纺车具备了近代纺纱机械的雏形，适应大规模的专业化生产。以纺麻为例，通用纺车每天最多纺纱3斤，而大纺车一昼夜可纺一百多斤。纺绩时，需使用足够的麻才能满足其生产能力。水力大纺车是中国古代将自然力运用于纺织机械的一项重要发明，如单就以水力作原动力的纺纱机具而论，中国比西方早了四个多世纪。

　　4．踏板织机

　　踏板织机是带有脚踏提综开口装置纺织机的通称。踏板织机最早出现的时间，目前尚缺乏可靠的史料说明。研究者根据史书所载，战国时期诸侯间馈赠的布帛数量比春秋时高达百倍的现象，及近年来各地出土的刻有踏板织机的汉画象石等实物史料，推测踏板织机的出现可追溯到战国时代。到秦汉时期，黄河流域和长江流域的广大地区已普遍使用。织机采用脚踏板提综开口是织机发展史上一项重大发明，它将织工的双手从提综动作解脱出来，以专门从事投梭和打纬，大大提高了生产率。以生产平纹织品为例，比之原始织机提高了20至60倍，每人每小时可织布03至1米。

　　织品的染色

　　中国古代用于着色的材料可分为矿物颜料和植物染料，其中以后者为古代主要的染料。古代先民很早就掌握了多种植物染料的性质，并发明了多种染色技术和被称为「缬」的防染印花技术。各种染料均有其着色原理，矿物颜料和植物染料虽然都是色料，但它们的着色原理却是不同的。矿物颜料着色是通过粘和剂使之粘附于织物的表面，但颜色遇水即容易脱落。植物染料则不然，染制时，其色素分子是通过与织物纤维亲合而改变纤维的色彩，所着之色虽经日晒水洗，均不易脱落或很少脱落。

　　古代常用的矿物植物染料实在多不胜数，古人根据不同的染料特性而创造的染色工艺计有：直接染、媒染、还原染、防染、套色染等。染料品种和工艺方法的多样性使古代印染行业的色谱十分丰富，古籍中见于记载的就有几百种，特别是在一种色调中明确地分出几十种近似色，这需要熟练地掌握各种染料的组合、配方及改变工艺条件方能达到。

　　主要织品

　　中国纺织，历史悠久。纺织产品可归纳为刺绣、丝绸、服饰和地毯四大品种。这四大品种，制作工艺各不相同，风格独具，下面分别对它们作简单介绍。

　　刺绣

　　刺绣作为手工艺的刺绣，是在一般缝纫的基础上发展起来的。穿针引线缝制衣服，是人类文明的一大进步。

　　中国刺绣历史源远流长。中国新石器时代，距今七千多年前的河姆渡人，不但使用骨针，而且有了纺织。中国的刺绣，数千年来大体上是沿着这样一条线发展的：先是刺绣衣裳，又扩展到刺绣起居的日用品，以后才上升到刺绣观赏品。直到现在，依然是分作两类，即刺绣生活用品和刺绣书画。

　　刺绣是一种原发性的艺术，是为了自己生活的美好而创造出来的。刺绣质朴纯真，表现出刺绣艺人内在的深情。

　　丝绸

　　丝是蚕在结茧时所吐出的一种液体，由丝蛋白和丝胶经过空气凝固而成。丝的性能优良，韧性大而且弹性好。一条蚕可吐丝1000米长左右。养蚕缫丝，丝织刺绣，成为中国古代妇女的主要劳动。一条小小的虫儿竟在中国人的生活中起了那么大的作用，并引起全世界的震动。

　　中国的丝织物是什么时候出现的呢？根据考古发掘的资料证明，中国的丝织物开始于东南地区新石器时代的良渚文化，年代约在公元前2735－2175年。 中国汉代（公元前206年－公元220年）和唐代（公元618年－907年）是两个鼎盛期。在丝织方面也是空前发展，达到了一个高峰，并有许多实物流传下来。长期以来，中国不但是发明丝绸的国家，并且是有这种手工业的唯一国家。由于高级丝织品的向外输出，中国被世界各国誉为"丝

　　国"。

　　现在所称的"绸"，是丝织物类称。绸，质地较细密，但不过于轻薄，有生织、熟织、素织、（平纹上起简单花纹）之分。

　　中国丝织物的图案花纹，一开始就呈现出丰富多采的景象。不论小花、大花、单色、彩色，也不论几何自然形，都适应着丝物结构和实际用途，并且且又与同时代的艺术装饰相映照。中国传统的工艺装饰图案，在题材和内容上不仅讲究形式的美感，更强调吉祥的含义。那些辟邪驱恶的命题也是为了平安纳福。

　　丝绸锦缎，以其华美高贵的品质赢得了全人类的珍爱，又以各种不同的织造技艺使其繁杂多样，加之风格独异的艺术匠心，因而造就了三千年的辉煌。

　　服饰

　　服饰是人类特有的劳动成果，它既是物质文明的结晶，又具有精神文明的含意。几乎是从服饰起源的那天起，人们就已将其生活习俗、审美情趣、色彩爱好，以及种种文化心态，都积淀于服饰之中，构筑成了服饰文化的精神文明内涵。

　　中国服饰如同中国文化，是各民族互相渗透影响而生成的。汉唐(公元前206--公元907)以来，尤其是近代以后，大量吸纳融化了世界各民族外来文化的优秀结晶，才演化成整体的所谓中国以汉族为主体的服饰文化。

　　清代（公元1644--1911）男子的服饰以长袍马褂为主。在清代可谓满、汉服饰并存。满族妇女以长袍为主，汉族妇女则以上衣下裙为时尚。妇女服饰的样式及品种至清代也愈来愈多样，如背心、裙子、大衣、围巾、腰带、眼镜……，层出不穷。

　　风行于本世纪20年代的旗袍，脱胎于清代满族妇女服装，是由汉族妇女在穿著中吸收西洋服装式样不断改进而定型的。从20世纪20年代至40年代末，中国旗袍风行了20多年，款式几经变化，如领子彻底摆脱了老式样，让女性体态和曲线美充分显示出来，正适合当时的风尚。后来，旗袍还传至国外，为他国女子效仿穿著。

　　地毯

　　中国约在（清）咸丰十年至同治十年之间（1860－1871）开始生产地毯。地毯图案设计，大约出现在19世纪最后的几年。20世纪初，中国地毯在图案设计、设色、工艺三方面渐趋成熟，至20年代形成独具特色的中国地毯。

　　中国地毯的标准制式：

　　地毯图案的基本章法，主要反映在内纹样的布局以圆夔纹样为主占据地毯中心部位，四个角隅由等边三角形的角云装饰，地毯的外部环绕着小边和大边，地毯的边缘是一圈狭窄而没有任何装饰的匝边。

　　清代（公元1644--1911）的地毯。主要用于朝廷礼仪、帝后生活以及京中官宦人家，少数为民间喜庆活动使用。

　　中国地毯图案的格局、纹饰以富丽堂皇、庄重肃穆、色彩典雅而不媚俗蓍称于世。1920年以后，中国地毯又产生了彩枝式、美术式等类图案。

植物染料于中国，远在周朝开始就有历史记载，设有管理染色的官职-染草之官-又称染人。在秦代设有染色司、唐宋设有染院、明清设有蓝靛所等管理机构。从大自然中萃取矿物与植物等染料，将青、黄、赤、白、黑称之为五色，再将五色混合后攫取其它的颜色。以及日本古代染色中有名的『草木染』亦是。在今日崇尚环保自然的风潮中利用自然界之花、草、树木、茎、叶、果实、种子…等进行之植物染的研究与创作融入生活中，有别于化学染料，不会产生有害大自然的环境和人体健康的废水，或其它的工业污染。得自植物界的染料，在

美丽的颜色中回归自然和环保。

“草木染”就是使用天然植物染料进行面料染色的技术，是中国传统的织物染色方法，具有天然、环保以及现代工业染织无法表现的艺术性，但是现在却在中国已经失传。现在我们重新复兴这项艺术，对于保护和传承中国的传统艺术是有很大意义的。

我国是最早使用天然染料染色的国家。早在4500多年前的黄帝时期，人们就能够利用植物的汁液染色。多个古籍文献中记录了色彩的名称，东汉《说文解字》中有39种色彩名称，明代《天工开物》、《天水冰山录》则记载有57种色彩名称，到了清代的《雪宦绣谱》已出现各类色彩名称共计704种。明清时期，我国天然染料的制备和染色技术都已达到很高的水平，染料除自用外，还大量出口。中国应用天然染料的经验跟随丝绸一同传播到海外各国，产生了久远的影响。 唐代的印染技术全面发展而且成就斐然，这时的纹缬、夹缬、蜡缬都出现了惊人之作。宋明时期的印染艺术已相当全面，色谱也愈加完备。明代官方设有颜料局，掌管颜料。而用于制作染料的植物已达几十种。 清代少数民族地区的各种印染艺术逐渐形成独特风格，做工精细，蜡纹纹密。

《诗经》中有用蓝草、茜草染色的诗歌，可见中国在东周时期使用植物染料已在民间普遍应用。中国古代的一些农业书和工艺书上、都有关于染料和染色法的记载。先秦古籍《考工记》（作者不详）是中国第一部工艺规范和工作标准的汇编。书中“设时之工”记录了中国古代练丝、纺绸、手绘、刺绣导工艺，对织物色彩和纹样都作了详细而完整的叙述；公元533534年贾恩勰着的《齐民要术》中有关于种植染料植物和萃取染料加工过程，如“杀双花法”和“造靛法”所制成的染料可以长期使用。1637年明末宋应星编撰了中国第一都科技百科全书«天工开物»中有关各种染料的制造、练制的化学工艺以及各种染料在织物上的染色法的描写。在“乃服”一章中，总结丝、麻、毛，棉荨织物在纺纱织布的技术，并在“彰施” 一章，记录有关染色技术的应用。

公元3000年前古埃及和美索不达米亚人已掌握了织扬染色的技术。古埃及的尼罗河畔的金字塔的墓壁上红色和红色的染色织物，说明了这一点。约在2500年前，印度已有从茜草提取茜红和蓝草提取靛蓝染棉织品了的记录。茜草的浸渍液，经处理后，可染成红色；蓝草的浸渍液经氧化后，可将织物染成靛蓝。公元前 550年希腊己形成羊毛手工纺织和染色的工作坊，进行生产工作。远古时候纽克里特人制造了昂贵、著名的泰尔紫（Tyriam Purple）一种海螺分秘物经氧化后得到的染料，后来小亚细亚的腓尼基人掌握了制造技术，利用泰尔紫在毛织品上染鲜艳紫蓝色，日后罗马帝国的贵族更以这种颜色染制袍服，作为贵族阶级的象征。

公元1371年，欧洲开始才有有关染色、印花的记载资料。也就是说在十九世纪以前，染色和印花所用的染料全部都是天然的动、植、矿物染料。染色工艺还是采用的天然染色。

唐代的印染方法很多，著名的有夹缬、蜡缬、绞缬、碱印等几种。

(1)夹缬。夹缬实际上是镂空版印花。盛唐时期极为流行，它是将布帛对折紧紧地夹在两板中间，然后就镂空处涂刷染料或色浆。然后入染，除去镂空版，对称花纹即可显示出来，有时也用多块镂空版，染成二、三种色彩。夹缬的图案特点是花纹对称，具有均衡的美。

(2)蜡缬。现在称为蜡染。传统的蜡染方法是：先把蜡加温熔化，再用三至四寸的竹笔或铜片制成的蜡刀，蘸上蜡液在平整光洁的织物上绘出各种图案。待蜡冷凝后，将织物放在染液中染色，然后用沸水煮去蜡质。这样，有蜡的地方，蜡防止了染液的浸入而未上色，在周围己染色彩的衬托下，呈现出白色花卉图案。由于蜡凝结后的收缩以及织物的绉折，蜡膜上往往会产生许多裂痕，入染后，色料渗入裂缝，成品花纹就出现了了一缝丝不规则的色纹，形成蜡染制品独特的装饰效果。日本正仓院就藏有唐代蜡缬“蜡缬象纹屏”和“蜡缬羊纹屏”，是蜡缬中难得的精品。

(3)绞缬。又名撮缬或扎缬，是我国古代民间常用的一种染色方法。它制作简易，风格朴质大方，为人们喜爱。绞缬花样色调柔和，花样的边缘由于受到染液的浸润，很自然地形成从深到浅的色晕，使织物看起来层次丰富，具有晕渲烂漫、变幻迷离的艺术效果。有时用线将布钉扎成各种花纹，然后入染，由于钉扎部分不能染色，形成色地白花的装饰。名画家周吭画的《簪花仕女图》上都是身穿妇女流行服饰“青碧缬”的妇女造型。

(4)碱印。也可称为碱缬，碱剂印花是一种利用碱性物质对丝胶的溶解性能及对某些染料的阻染性能而进行的防染或拔染印花方法。具体办法是利用碱对织物的化学作用。由于染料能溶于碱性的不同物理性质，用草木灰或石灰等强碱性物质，调配成印浆，施印于生丝坯绸上，从而使花纹部位的生丝膨胀脱胶，所以碱印出的花纹，能形成深浅不同的色调。或在此基础上，再行入染，利用生丝熟丝在染液中上色率的差异，形成深浅不同的色光。

唐代的染织工艺努力追求华丽的色彩效果，丝织的品种很多，而以织锦最著名，一般称为“唐锦”。唐代的锦以纬锦为主，达到了很高的水平。锦是古代丝织品中最精美也是最贵重的纺织品，它是以提花织成各种花纹的多色多重织物。唐锦的艺术风格以富丽绚烂、清新流畅为特征。图案花纹多以各种花草禽兽几何图案及文字为题材，可分为联珠纹、团窠纹(团花)、对称纹、散花、几何纹、晕涧等。唐锦是用纬线起花，纬锦的优点是能织出复杂的装饰花纹和华丽的色彩效果。加以唐锦在传统的图案花纹基础上又吸收了外来的装饰纹样，使它具有清新、华美、富丽的艺术风格，隋唐织锦上的联珠纹和敦煌藻井上的联珠纹，已经较为普遍。所以，唐代联珠纹的发展，只能说和当时的波斯风格相适应而己，是一种圆形的适合图案的周边，布满连接的小圆形，如同联珠故名(图4．5)。对称纹也是唐代装饰中常见的，被称为“陵阳公样”，常以鸡、羊、凤、麟为题材，组成对称的形式。