宋代人穿的衣服，棉布，丝绸和麻布的都有。

宋代男式衣着，有布衫和罗衫，内用的叫汗衫，有交领和颌领形式。质料很考究，多用绸缎、纱、罗。颜色有白、青、皂（黑）、杏黄、茶褐等。袄的质料有布、绸、罗、锦、纻丝和皮。袄的用色有青、红、枣红、墨绿、鹅黄等几种。

宋代女服仍以衫、襦、袄、褙子、裙、袍、褂、深衣为主，都是命妇之服。长衣、短衣、单衣、夹衣、棉衣都有，每件还有不同变化。绝大部分是直领对襟式，无带无扣，颈部外缘重叠缝制着护领。所有服式均采用衣袖相连的裁剪方式。

贵族裤子的质地也十分讲究，多以纱、罗、绢、绸、绮、绫，并有平素纹、大提花、小提花等图案装饰，裤色以驼黄、棕、褐为主色。

扩展资料

宋代的服装，其服色、服式多承袭唐代。但与唐朝服装相比，宋朝服装与传统的融合做得更好、更自然，给人的感觉是恢复中国的风格。

宋朝时候的服饰宋朝的男装大体上沿袭唐代样式，一般百姓多穿交领或圆领的长袍，做事的时候就把衣服上塞在腰带上，衣服有黑白二色。

当时退休的官员、士大夫多穿一种叫做「直裰」的对襟长衫，有大袖子，袖口、领口、衫角都镶有黑边，头上再戴一顶方桶形的帽子，叫做「东坡巾」。

参考资料：

——宋朝服饰

宋以来，受到理学思想的影响，帝王的思想趋于古板，苛刻化。出现了我国著名的三纲五常，这就要求民众去执行和认可。这个时候服装的要求以宽松但要遮住全身，而不能坦胸露乳。

基本介绍 中文名 ：南宋服饰 历史要求 ：宽松但要遮住全身 材料 ：以绫纱为主 特点 ：以花卉为主，刺绣花边沿边 男性服饰 ：以六幅素纱拼制而成，纱孔稀疏 女性服饰 ：长裙短衫为主体 状况,特点,南宋的男子服饰,南宋的女子服饰,服式,头饰,缠足,实物,南宋与唐服饰比较, 状况 宋代由于国力衰弱，财力空虚，大量织锦用于向异族纳贡或贸易，国内统治者服装面料大 部分以绫纱为主，湖南衡阳何家皂北宋墓、江苏金坛茅麓南宋周瑀墓、福州北郊浮仓山南宋黄升墓出土的实物都如此。北宋初年，宋朝皇家仪仗队都穿锦绣的服装，后来就改用印花代替，印花工艺禁止民间使用。但宋代官僚地主唐仲友就违禁在家乡婺州开彩帛铺，套用公款雕制印花版印染斑缬。洛阳贤相坊民间也有著名的李姓印花刻版艺人，被称为“李装花”。《图书集成》卷六百八十一《苏州纺织物名目》讲到南宋宁宗嘉定年间（公元1208年至1224年），嘉定安亭镇有归姓者创始药斑布，“以布夹灰药而染青；候乾，去灰药，则青白相间，有人物、花鸟、诗词各色，充衾幔之用”。药斑布又名浇花布，就是现今民间的蓝印花布的前身。这种印花布，是民间妇女重要的服装面料。 宋代刺绣工艺已经高度发展，福州南宋黄升墓出土的衣服，一般都用刺绣花边沿边。题材以写生花卉为主，并将一年四季的各种花卉组合成“一年景”的花饰，对后世也有很大的影响。 特点 宋代的服装面料，讲究的以丝织品为主，品种有织锦、花绫、纱、罗、绢、缂丝等。宋代织锦以成都蜀锦最有名，花纹有组合型几何纹的八搭晕、六搭晕、盘毯等。几何填花的葵花、簇四金雕，大窠马打毯，雪花毯路、双窠云雁等。器物题材的天下乐（灯笼锦，是文彦博在成都为谄媚仁宗张贵妃而创制）。人物题材的宜男百花等。穿枝花鸟题材的真红穿花凤、真红大百花孔雀、青绿瑞草云鹤等。花卉题材的如意牡丹、芙蓉、重莲、真红樱桃、真红水林檎等。动物题材的狮子、云雁、天马、金鱼、㶉鶒、翔鸾等。几何纹的龟纹、曲水、回纹、方胜、波纹、柿蒂、枣花等。宋代服饰纹样受画院写生花鸟画的影响，纹样造型趋向写实，构图严密。宋代的纹样风格与唐代截然不同，而对明清时期的影响非常明显，无论从题材到造型手法，几乎都形成了一种程式。 南宋的男子服饰 整个服装以六幅素纱拼制而成，纱孔稀疏，似为夏季服装。 衣襟部分的结构较有特色：掀开表面一层衣襟，里面还有一层衣襟，两道衣襟一左一右，大襟交领，左右两襟对称，均用纽扣系在两边。 南宋男子的裤子：南宋出土实物——南宋男子的裤子有两种。一为合裆单筒裤，为前后两幅缝合，上接裤腰，另加三角裆，在右侧开腰处系带。二为开裆裤，裤筒为前后两幅缝合上接裤腰，裤筒内侧上有一个三角形小裆分开而不缝合，在背后开腰，两侧系带。 南宋出土实物——隋唐时期的幞头，发展到宋代，已成为男子的主要首服。上自皇帝，下至百官，除祭祀、隆重朝会需服冠冕之外，一般都戴幞头，幞头的形制，也和前代有明显的不同。从图像反映看，作官宦形象多用直脚，仆从、公差或身份低下的乐人，多用交脚或局(曲)脚。幞头内衬木骨，或以藤草变成巾子为里，外罩漆纱。 ，为足衣，有长统和短统，一般女子所用，男子也有穿着。 南宋的女子服饰 服式 一个历史时期的男女服式，往往与时代的政治、经济状况紧密关联，在南宋都城临安，尤其在宋金和议之后，社会安定，都市经济日趋繁荣；讲吃穿、图逸乐的奢靡之风，不但在王孙贵族和士大 夫的上层社会滋蔓，而且也波及中下层士庶；遭到加上临安的丝绸业和织布业的发达，这对妇女服饰的影响很大。绍兴以后，南宋妇女服装不再是沿袭北宋旧制以宽长为主的款式，又不完全因循宣和服装改革以后的"不旋衿纽，束身短制"的妇女便服，而是进入了以长裙短衫为主体的多种形制的时代。 临安妇女不论贵贱，一律系长裙，宋史卷65记载：“理宗朝宫妃系前后掩裙而长地，名赶上裙”在《西湖游览志余》中，有“裙拖六幅汀江水”之句，妇女穿长裙，这在宋代话本小说里更是屡见不鲜。裙的用料，按质分，主要有布、纱、罗、绸等品种，用得最多的是罗，故罗裙的统称。至于裙的款式和色彩，更是多种多样，如细布麻裙、多幅罗裙、黄罗银泥裙、大红纱裙等，还有一种属于短制的旋裙，“前后开胯，以便乘驴 。”据说这种裙，开始只是 穿着，而后逐渐在社会上流行起来。 妇女上身衣服，一般统称“衫儿”或“衫子”，虽不束身，但系短制，有罗衫、绸衫、绢之前、布衫等，比较高级的是短金衫儿。浒服色以青、红、白、粉为主色，配以各种明暗花纹。有少数妇女，还在腰间配上一条绣花裹肚（围裙），更显俏丽。 “上著织金短衫儿，下穿黄罗银泥长裙，系一条乡花裹肚儿”，这大概就是当时临安妇女的时样服式了。 头饰 临安妇女一般都梳髻，也就是将头发盘上头顶挽髻，犹如一朵彩云，故名云髻，好所谓“髻挽巫山一段云。”在面颊两旁的鬓发上，撑起金凤，而一般寻常人家的妇女，买不起金凤，就用五色纸剪制衬发。 《清波杂志》上有这样一段记载：“皇祜初，诏妇人所服冠，高毋得过七寸，广毋得逾尺，以角为之。先是宫中尚白角冠，人争效之，号‘内样冠‘名曰‘垂肩‘，‘等肩‘，至有三尺者。等车檐，皆侧身而入。琉长亦渝尺，议者以为服妖，乃禁之。……当时名‘大梳裹‘，非盛礼不用。”这里说的是北宋汴京的妇女服冠情况，这种宫冠，非礼不用，可见不是一般妇女服冠的发式，何况以后就禁止了。南宋时期的一般临安妇女，自然更是不冠了。 南宋临安妇女对于头饰是相当讲究的，每个妇女都坠挂耳环;由于梳髻，钗儿也成了每个妇女必不可少的饰物，除了这两项基本头饰之外，还有玉簪、金钏、珠钿等饰物，这些首饰有、银、铜等金属制品，也有玉石制品，花式品种之多，无与伦比：仅钗一项，就有话头、素式、连二、连三、短钗等款式。当时妇女的头饰是以多为美的，所谓“金银珠翠插满头。”平时妇女们喜爱在头上插鲜花，栀子花被视为珍品。每逢元宵灯节，妇女头上还插著雪柳、玉梅、闹娥、蝉、蜂、蝶、灯毪儿等等，这些饰物都是用丝织物或桑皮纸制成的手工艺品，是元宵赏灯应景之物。当时诗人刘邦彦在《上元五夜观灯》诗中说：“归迟不属金吾禁，争觅遗簪与坠钿。”当时妇女头上饰物之多，可以想见。 缠足 南宋临安的妇女，大都是缠足的，她们把形同玉笋一般的小脚用长绢包裹起来，套上锦袜，穿上绣花鞋子，有的在鞋头上还扎着彩色绒球，叫“凤头”，故有“凤头绣鞋”之称。 我国的缠足始于何时？无确切资料记载，据说南唐李后主令宫嫔窨娘以帛绕脚，令纤小作新月状，由是人皆效之。这虽然是个传说，但有一点是明确的，那就是妇女缠足不是为了别的，只是为了满足统治者们荒*取乐的需要。而这种陋习在何时成为一种普遍社会现象，使中国妇女深受其害的呢？宋车若水《脚气集》记载：“妇女缠脚，不知起于何时，小儿未四五岁，无罪无辜，而使之受无限之苦，缠得小来，不知何用？”北 宋时，妇女缠足虽已开始，但还没有盛行，尤其是南方妇女，大抵不缠足。可是在宋室南渡之后，把所谓的“瘦金莲方”从北方传入临安，缠足之风遍日渐盛行起来。当时行都上层阶级生活奢华，纵欲荒*，一般人家的女子为了生计，以能当士大夫豪门朱户的侍女、婢妾为荣，于是投其所好，把足缠裹起来，走起路来婀娜多姿，所谓“莲步轻移，如花枝招展”了。 临安妇女讲究服饰打扮，虽蓬门贫女，亦有一两件锦衣罗裙或几样头饰。“两浙妇人皆事服饰口，而耻营生。”庄绰在《鸡肋篇》中的记述，正是临安妇女服饰浮华的真实写照。 实物 素纱圆领单衫，为南宋男子服饰。整个服装以六幅素纱拼制而成，纱孔稀疏，似为夏季服装。均用钮扣系在两边。(在江苏金坛曾出土实物) 南宋服饰实物 南宋与唐服饰比较 南宋女人讲究服饰打扮，即使是贫家女子也有一两件锦衣罗裙几样头饰。“两浙妇人皆事服饰口腹，而耻营生。”（《鸡肋编》南宋：庄绰），“都民土女，罗绮如云，盖无夕不然也。”（《武林旧事》南宋：周密），“里巷妇女以琉璃为首饰。都人以碾玉为首饰。有诗云：京师禁珠翠，天下尽琉璃。”（《宋史 五行志》元：脱脱等。 南宋女人佩带首饰比起唐朝有更多花样，更多新奇妙美。“如官巷之花行，所聚花朵、冠梳、钗环、领抹，极其工巧，古所无也。”（《都城纪胜》南宋：灌圃耐得翁），“都城内外，侵晨满街叫卖楸叶，妇人女子及儿童辈争买之，剪如花样，插于鬓边，以应时序。”（《梦粱录》南宋：吴自牧），“元夕节物，妇人皆戴珠翠、闹蛾、玉梅、雪柳、菩提叶、灯球、销金合、蝉貂袖、项帕，而衣多尚白，盖月下所宜也。”（《武林旧事》南宋：周密），“花影乱，笑声喧。闹蛾满路，成团打块，簇著冠儿斗转。”（《瑞鹤仙》南宋：康与之），“花艳艳，玉英英。罗衣金缕明。闹蛾儿簇小蜻蜓。相呼看试灯。”（《阮郎归》南宋：洪瑹），“蛾儿雪柳黄金缕，笑语盈盈暗香去。”（《青玉案》南宋：辛弃疾）。南宋的贵族女人更是珠光宝气竟相互斗美攀艳，“有善女人，皆府室宅舍内司之府第娘子夫人等，建庚申会，……俱带珠翠珍宝首饰赴会，人呼曰斗宝会。”（《梦粱录》南宋：吴自牧）。 南宋女子追赶时髦、追求新颖稀奇，装束常变幻，“女妇装束，数岁即一变，况乎数十百年前，样制自应不同。如高冠长梳，犹及见之，当时名大梳裹，非盛礼不用。若施于今日，未必不夸为新奇。”（《清波杂志》南宋：周煇）在南宋何止爱美的女子就是少数男子也穿奇装异服，“自淳年来，衣冠更易，有一等晚年后生，不体旧规，裹奇巾异服，三五为群，斗美夸丽，殊令人厌见，非复旧时淳朴矣。”（《梦粱录》南宋：吴自牧），“男子服带犀玉，妇人涂饰金珠，尚多僭侈，未合古制。”（《宋史 五行志》元：脱脱等）。 “金翠为妇人服饰，不惟靡货害物，而侈靡之习。”、“士庶家竞以胎鹿皮制妇人冠，山民采捕胎鹿无遗。时去宣和未远，妇人服饰犹集翠羽为之，近服妖也。”（《宋史 五行志》元：脱脱等）　“妇人小儿，服饰华炫，往来如云。”（《武林旧事》南宋：周密），“这就是南宋的女人华丽炫美真实的写照。 唐朝只有极少数宫廷里的或贵族女子才称得上华丽，而广大的士庶、里巷、贫家女子衣着朴素，华丽全然与她们无关。“闻妇之道。以贞、顺、静、专为礼。若夫矜车服耀首饰。族出讙闹以饮食观游。非妇人宜也。”（《河间传》唐：柳宗元），“任礼耻任妆，嫁德不嫁容。”（《静女吟》唐：孟郊），“女为狐媚害即深，日长月长溺人心。”（《古冢狐》唐：白居易），“平生不识绣衣裳，闲把荆钗亦自伤。”（《贫女》唐：李山甫），“绿窗贫家女，寂寞二十余。荆钗不直钱，衣上无真珠。”（《贫家女》唐：白居易）。 南宋的女人比去唐朝女人更注重装扮自己，南宋的女人穿的、戴的、供选择的服装手饰比唐朝的女人丰富得多，南宋女人比唐朝女人的装扮更时髦、更绚丽，南宋的女人比起唐朝的女人来说更幸福、更华美。

汉代服装

中国完整的服装服饰制度在汉朝确立的。汉代染织工艺、剌绣工艺和金属工艺发展较快，推动了服装装饰的变化。

西汉建立时基本上沿用秦朝的服制。东汉时期穿黑色衣服必配紫色丝织的装饰物。祭祀大典上通用的是"长冠服"。皇后的祭祀服是：上衣用绀色，下裳用皂色。皇后的蚕服，上衣用青色，下裳用缥色（浅**）。汉文帝当政时比较俭朴，自己穿黑色丝织衣、皮鞋。一般官员要穿禅衣，又名"祗服"。在西汉时期二百年之中，服饰实行"深衣制"，它的特点是象蝉一样的头冠（帽子）、红色的衣服、象田字状的领子、戴玉　、红色的鞋。深衣形制是上衣下裳相连接缝在一起，做祭服的中衣，要缘黑色边，作为朝服的中衣，需缘红色边，当时男女服用极为普遍。服饰总称"禅衣"。禅衣是单层的外衣。禅衣里面有中衣、深衣，其形与禅衣无大区别，只是袖形有变化，都属于单层布帛衣裳。官员在上朝时都要穿黑色禅衣。

汉衣款式以衣襟分类，可以划分两种：一为"曲裾禅衣"，即开襟是从领曲斜至腋下；一为直裾禅衣，是开襟从领向下垂直，此种禅衣又称"　　"。曲裾，即为战国时期流行的深衣。汉代仍然沿用，到东汉，男子穿深衣的已经不多了，一般为直裾衣，但并不能作为正式礼服。这种服式既长又宽，从款式上官民服用基本没有差别，但从原料和颜色上，却可明显显示等级的不同。

汉代朝服的服色有具体规定，一年四季按五时着服，即春季用青色；夏季用红色；季夏用**；秋季用白色；冬季用黑色。

汉代着衣有七个特点：

穿外衣时，由于领大而且弯曲，穿衣时必需暴露中衣的领型；

穿衣必用白色面料做里；

袖宽为一尺二寸；

衫无袖；

穿皮毛服装时裘毛朝外；

腰带极为考究，所用带钩以金制成各种兽形，如螳螂形或琵琶形。形象十分生动有趣。一般长度在一寸半至六寸之间，是衣裳中间显要的装饰物。汉带钩从形、色和工艺上都达到了极高的水平，较比西周和战国时期，在设计和制作方面都要精美得多。因此颇受男人们的喜爱，佩戴者很多；

男子保持佩刀习俗，但所佩之刀有形无刃，因此失去了实际价值，主要是显示仪容。

汉代祭服延用"大制度"，遵从古礼穿冕服佩绶、佩玉。皇帝、公卿、诸侯均用大，只是在所系玉石的串珠或丝绳的质地上加以区别。皇太后、太后、公卿夫人等的祭服(谒庙服)、亲蚕服、朝见服和婚礼服的形式都采用深衣制。

唐代服装

　　

唐朝还流行女子穿"胡服"。"胡服"就是西域人的服装。腰带形式也深受胡服影响。在此以前，人们的腰饰是以金银铜铁，这时候流行系"蹀躞带"，带上有金饰，并扣有短而小的小带以作系物之用。这种腰带服用最盛是在唐代，以后延用一直至北宋年代。

盛唐以后，胡服的影响逐渐减弱，女服的样式日趋宽大。到了中晚唐时期，这种特点更加明显，一般妇女服装，袖宽往往四尺以上。中晚唐的贵族礼服，一般多在重要场合穿着，穿着这种礼服，发上还簪有金翠花钿，所以又称"钿钗礼衣"。

唐高宗以后，以紫色为三品官的服色；浅绯色为五品官服色，深绿色为六品官服色，浅绿色为七品官服色，深青色为八品官服色，浅青色为九品官服色，**为宫外之人及庶民服色。

唐装还对邻国有很大的影响。比如日本和服从色彩上大大吸取了唐装的精华，朝鲜服也从形式上承继了唐装的长处。唐装襦裙线条柔长，十分优美自如，用料主要是丝织品，因此它的衣物以"软"和"飘柔"著称。唐装本身品类多，善变化，从外形到装饰均大胆吸收外来服饰特点，多以中亚、印度、伊朗、波斯及北方和西域外族服饰为参考，充实唐代服饰文化，使得唐代服饰丰富多采富丽堂皇，风格独特奇异多姿，成为中国历史服饰中的一朵奇葩，世人瞩目。

宋代服装

宋朝历史以平民化为主要趋势，服装也质朴平实，反映时代倾向。

宋代女子服装分三种：一为自皇后、贵妃至各级命妇所用的"公服"，一为平民百姓所用的吉凶服称"礼服"；一为日常所用的常服。

　

宋装继承唐装，女服仍以衫、襦、袄、背子、裙、袍、褂、深衣为主。绝大部分是直领对襟式，无带无扣，颈部外缘缝制着护领。服式采用衣袖相连的裁剪方式。有的限于面料的幅宽，因而在衣片的背部或袖椿部分采用接缝和贴边装饰。单夹衣有前身短后身长的式样，也有无袖的大背心式样。出土的衣服都在领边、袖边、大襟边、腰部和下摆部位分别镶边或绣有装饰图案，采用印金、刺绣和彩绘工艺，饰以牡丹、山茶、梅花和百合等花卉。

宋代品官制度基本上沿袭前代，因此宫中的官服也与前代相仿，分为朝服、祭服、公服、戎服、丧服和时服。朝服是红衣红裳，内穿白色罗质中单，外系罗料大带，并有绯色罗料蔽膝，身挂锦绶、玉　、玉钏，下着白绫袜黑皮履。除这种朝服是统一样式外，官职的高低是以搭配的不同来区别的。主要是在有无禅衣（中单）和锦绶上的图案上作级别变化。穿朝服时必戴"进贤冠"（一种涂漆的梁冠帽），"貂蝉冠"(又名"笼巾"，是以藤丝编成形，上面涂漆的冠帽)，獬豸冠(属进贤冠一类)。

公服即常服，又名"从省服"，以曲领大袖，腰间束革带为主要形式，另有窄袖式样也。这种服式以用色区别等级。如九品官以上用青色；七品官以上用绿色；五品官以上用朱色；三品官以上用紫色。到宋元丰年间用色稍有更改，四品以上用紫色；六品以上用绯色；九品以上用绿色。按当时的规定，服用紫色和绯色(朱色)衣者，都要配挂金银装饰的鱼袋，高低职位以此物加以明显的区别。

时服是按季节赐发给官臣的衣物。上至将相皇帝大将下至侍卫步军，赐发的品种有袍、袄、衫、袍肚、裤等。所赐之服大部分是织有鸟兽的锦纹。

宋代男子除在朝的官服以外，平日的常服也是很有特色的，常服也叫"私服"。宋官与平民百姓的燕居服形式上没有太大区别。只是在用色上有较为明显的规定和限制。

宋时常服有如下几种：

"袍"有宽袖广身和窄袖窄身两种类型，有官职的是锦袍，无官职的是白布袍。

"襦"、"袄"为平民日常穿用的必备之服。

"短褐"是一种既短又粗的布衣，为贫苦人服。

"　衫"，这是一种裳下摆接一横　的男人长衫。

"裳"，沿袭上衣下裳的古制。是冕服、朝服或私居服的式样。宋时也有上衣下裳的穿法。男子也穿用对领镶黑边饰的长上衣配黄裳。居家时不束带，待客时束带。

"直裰"是一种比较宽大的长衣。由于下摆无衩而背部却有中缝而称"直裰"。

"鹤氅"，宽长曳地，是一种用鹤毛与其他鸟毛合捻成绒织成的裘衣，十分贵重。

此外宋代男式衣着，还有布衫和罗衫。内用的叫汗衫，有交领和颌领形式。质料很考究，多用绸缎、纱、罗。颜色有白、青、皂（黑）、杏黄、茶褐等。袄的质料有布、绸、罗、锦、　丝和皮。袄的用色有青、红、枣红、墨绿、鹅黄等几种。贵族裤子的质地也十分讲究，多以纱、罗、绢、绸、绮、绫，并有平素纹、大提花、小提花等图案装饰，裤色以驼黄、棕、褐为主色。

明代服装

到明代服装出现了许多新的变化，最突出的特点是以前襟的纽扣代替了几千年来的带结。但是纽扣并非始于明代，从元代的辫线袄子腰围部分曾经见到过钉纽扣的形式。纽扣的使用也是一种变革，体现着时代的进步。另外理学盛行也在一定程度上影响了服装风格。

明装与唐装相比，在于衣裙比例的明显倒置，由上衣短下裳长，逐渐拉长上装，缩短露裙的长度。衣领也从宋代的对领蜕变成以圆领为主。

明代女装上衣是三领窄袖，身长三尺，露裙二、三寸。当时扬州流行一种新式样：女衫长二尺八寸，袖子宽一尺二寸，外护袖镶锦绣，冬季镶貂狐皮。裙装在明代初年用色偏向浅淡。裙褶十分盛行，有细密褶纹，也有大褶纹。褶纹装饰十分讲究。有一种名为彩条裙，每条选用一种颜色缎，每条色缎上绣出花鸟纹饰，带边镶以金线可成为独立的条带，将数条这样的各种彩条拼合在腰带上，就成为彩条飘舞的裙子，因此取名"凤尾裙"。有的还将整块缎料用手工做成细褶纹，取名"百褶裙"，一种二十四褶裙取名"玉裙"。 明代还有一种特殊式样的帔子，由于其形美如彩霞，故得名"霞帔"。这种帔子出现在南北朝时期，隋唐时期得此名。到宋代将它列入礼服行列之中。明代服用此式较为普遍，它的形状宛如一条长长的彩色挂带，每条霞帔宽三寸二分，长五尺七寸，服用时绕过脖颈，披挂在胸前，由于下端垂有金或玉石的坠子，因此越发显得高贵。

有一种出自元代的无领对襟马甲，又称"比甲"，是宫廷中皇后的专用服式。后来逐渐传入民间，扩大了服用范围。比甲盛行于明代中期，主要受青年妇女的偏爱。从形式上看与隋唐时期的半臂有渊源关系，后来清代出现的马甲，就是这种比甲的变形。

明式服装的另一个特色是襟上佩佳饰物，并且十分醒目。都是些金、珠、玉等材料做成的各种饰物。其中垂挂在胸前的叫"坠领"；系在前襟的叫"七事"；走起路来有响声的叫"禁步"，这些佩饰统称"杂佩"。另有一种特别的佩饰，是在一条金链上，以环相连挂着四件小物件：即镊子、牙签、耳挖子和小刀，是些妇女的生活实用品。

明代男装以方巾圆领为代表形式，儒生所着　衫与当今舞台上京剧书生的服饰极为相似。其特点是宽袖、皂（黑）色缘边，青圆领、皂绦软巾垂带。

官服是云缎圆领袍，另有外加云缎外套的穿法。这种袍长离地一寸，袖长过手，袖椿（指袖身）宽一尺，袖口宽九寸。

　　

水田衣是明代一般妇女服饰，是一种以各色零碎锦料拼合缝制成的服装，形似僧人所穿的袈裟，因整件服装织料色彩互相交错形如水田而得名。它具有其它服饰所无法具备的特殊效果，简单而别致，所以在明、清妇女中间赢得普遍喜爱。据说在唐代就有人用这种方法拼制衣服。

宋代服饰纹样的题材较前朝更为丰富广泛。

宋代服饰纹样有组合型几何纹的八搭晕、六搭晕、盘球等，这种组合型纹样多出现在当时颇具时代特色的织锦上，这种织锦称为“宋锦”，它是以龟背纹、席地纹、祥云纹、万字纹、古钱纹等为底中间穿插龙、凤、朱雀等兽鸟纹样和八吉、八仙、三多、三友、八宝以及琴、棋、书、画等图案组成各种工整的八搭晕锦。几何填花的有葵花，簇四金雕等;动物题材的有龙、凤、鹊、蝶、鹿、鱼、狮子等;几何纹的有龟纹、曲水纹、回纹、波纹、柿蒂纹等。花卉纹中除了继承唐朝的牡丹、茶花外又出现了梅、兰、竹、菊等符合文人审美的“君子”花卉的题材。这些花卉均因其象征美好的品质而为文人隐士所青睐，用这些花卉来比喻己高风亮节的德行。因此梅、兰、竹、菊、莲也就成为后世人们在装饰纹样上寄托美好愿望的主要内容。宝相花、缠枝花纹的形式虽然有延续唐风的痕迹，但受写生风格影响至深，花纹更为写实生动。沈从文先生在《中国古代服饰研究》中提到宋代织锦“生色折枝花的时尚，开始突破了唐代对称图案的呆板”。生色折枝花，大小串枝花成为宋代服饰纹样的主要内容与程式。

宋代服饰纹样多以花鸟题材为主要内容，其中折枝花式纹样和串枝花式纹样，以其写实生动、自然和谐、灵动飘逸的整体效果为特色，是宋代审美意识的典型纹样设计。折枝花式纹样即通过写生，截取带有花头、枝叶的单枝，再以写实的外形和生长着的动态作纹样，形成动与静的审美效果，在织物上的排列是将折枝花纹散点分布，并且十分注意花纹间的承转启合以及相互呼应的布局。这种构图形式除了具有婉转多姿、生动优美、形象自然的艺术风格之外，还具有简练、秀丽，给人一种古朴秀雅的感觉。串枝花的流行则与当时衣着法令密不可分，串枝花式纹样有花鸟题材与花卉题材，是在唐代卷草纹样和写生折枝花纹的基础上，发展而成的凤穿百花和百花攒龙等纹样，其组织形式是在平面织物上将众多写实型的花卉纹样呈散点分布，并通过枝、叶、藤蔓等作蛇形的反转伸展，使单个花纹紧密地连接在一起，构成了四方连续的图像。其流畅飘逸的韵律线与写实的花纹形成了点与线、动与静的对比，使图形纹样既生动自然，又富有意匠之美。织物纹样在色彩上以质朴、清秀为雅，通常采用低纯度色，色彩一反唐代浓艳鲜丽之色，而形成淡雅恬静之风，打破了唐代以青碧、红、蓝等浓艳色彩为主的调子，多用浅淡的间色，如鹅黄、粉红、银灰、浅绿、葱白等较柔和的色彩，颇有韵意，显得质朴、洁净、自然、规整，形成了宋代鲜明的审美倾向。

宋代的服饰，基本上承继晚唐，也分朝服和公服（常服）二种。朝服也叫具服，是继承秦汉的帝冕制与冠服制，上衣广身大袖，下裳长裙蔽膝，束带佩绶、玉璲、高履。公服也叫从省服，因袭唐制，只是幞头成方顶硬脚，盘领袍衫，饰以补子以分官品，袍比唐制身宽袖大，足多穿软靴或履。劳动人民多着短衣缚裤、麻履皂巾。妇女服装上衣有襦、袄、衫、大袖、背子、半臂、背心等多种形制，下裳多穿裙。贵族妇女的裙子有用郁金香草浸染的，浸过的裙子穿在身上会发出阵阵香味。北宋以后，裙子的裙幅多在6幅以上，中间施以细裥，并扎绸带，有绶环垂下。在用色上一般上衣比较清淡，色彩有淡绿、粉紫、银灰、葱白等色，下裙颜色有青、绿、碧、蓝、白及杏黄等色。图案以写生折枝花为主。如苏轼诗有“青裙缟袂于潜女”（缟为素白色），陆游诗有“白襦女儿系青裙”之句，宋诗也有“轻衫浅粉红”等描述，这种浅淡柔和的仕女服色一直影响到元、明、清各代。宋代服饰图案以写生折枝花为主。

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游冠服

通天冠服仅次于冕服，冠用北珠卷结于冠上，有二十四梁，冠前有金博山加蝉为饰，与织成云龙纹绛色纱袍，白纱中单、方心曲领（宋代的方心曲领是一个上圆下方，形似锁片的装饰，套在项间起压贴作用，防止衣领雍起，寓天圆地方之意）、绛纱裙（裳）相配，腰束金玉带，前系蔽膝，旁系佩绶，白袜黑舄。通天冠的形式，《三礼图》所画极简陋，与实际相差甚远，北宋武宗元所作朝元仙仗图中的东华天帝君戴的通天冠，比较接近实际，和敦煌石室唐咸通九年刊本《金刚般若波罗密多经》卷首画王者所戴通天冠形制相似，但宋代加了簪导和〓纩充耳。远游冠形状与通天冠相同，只是在前面的金博山上没有蝉纹了。

远游冠十八梁、金博山不附蝉纹、余同通天冠，为皇太子所用。

（三）朝服

由绯色罗袍裙、衬以白花罗中单，束以大带，再以革带系绯罗蔽膝，方心曲领，白绫袜黑皮履。六品以上官员挂玉剑、玉佩。另在腰旁挂锦绶，用不同的花纹作官品的区别。着朝服时戴进贤冠、貂蝉冠（即笼巾，宋代笼巾已演变成方顶形，后垂披幅至肩，冠顶一侧插有鹏羽）或獬豸冠。并在冠后簪白笔。手执笏板。北朝至唐的方心曲领是在中单上衬起一半圆形的硬衬，使领部凸起，宋代是以白罗做成上圆下方（即做成一个圆形领圈，下面连属一个方形）的饰件压在领部。

（四）公服（即常服）

基本承袭唐代的款式曲领（圆领）大袖，下裾加横襴，腰间束以革带，头上戴幞头，脚登靴或革履。公服三品以上用紫，五品以上用朱，七品以上绿色，九品以上青色。北宋神宗元丰年间（公元1078年至1085年）改为四品以上紫色，六品以上绯色，九品以上绿色。凡绯紫服色者都加佩鱼袋。

（五）时服

在每年季节或皇五圣节，按前代制度赏赐文武群臣及将校的袍、袄、衫、袍肚（抱肚）、勒帛、裤等，用天下乐晕锦（灯笼纹锦）、簇四盘雕（将圆形作十字中分，填充对称式盘旋飞翔的雕纹的团花）细锦、黄狮子大锦、翠毛细锦（用孔雀羽线织出花纹）、宜男、云雁细锦、狮子、练雀、宝照大锦（以团花为基础，填充其他几何纹的大中型几何填花纹）、宝照中锦、御仙花（荔枝）锦等作面料，其中以天下乐晕锦最高贵。

（六）幞头形制的变化

幞头是宋代常服的首服，戴用非常广泛，宋代的幞头内衬木骨，或以藤草编成巾子为里，外罩漆纱，做成可以随意脱戴的幞头帽子，不像唐初那种以巾帕系裹的软脚幞头，后来索性废去藤草，专衬木骨，平整美观。《梦溪笔谈》卷一说：“本朝幞头有直脚、局脚、交脚、朝天、顺风，凡五等，唯直脚贵贱通服之。”直脚又名平脚或展脚，即两脚平直向外伸展的幞头。局脚是两脚弯曲的，《东京梦华录》卷九称为卷脚幞头，幞头角向上卷起，白沙宋墓壁画上有这种幞头的样式。交脚是两脚翘起于帽后相交成为交叉形的幞头，河北宣化辽墓壁画有此样式。朝天是两脚自帽后两旁直接翘起而不相交，在山西高平开化寺宋代壁画有此样式。顺风幞头的两脚顺向一侧倾斜，呈平衡动势，西安唐韦泂墓有此种样式。此外，在萧照《中兴帧应图》中差役头上戴一种近似介帻与宋式巾子的幞头，名为曲翅幞头。另有不带翅的幞头，为一般劳动人民所戴。南宋时，太上两宫寿礼赐宴及新进士喜宴，则在幞头上赐插红、黄、银红三色或二色的插戴，以示恩宠。江苏金檀南宋周瑀墓出土一件圆顶硬脚幞头，脚用竹条为骨，表面两层纱，表纱涂黑漆，后缘开口施带。山东曲阜孔府有宋式漆纱帽传世，两脚平施，以铁为骨，固定于帽上不能脱卸，藏于仿照纱帽式样藤编的帽盒内，帽的尺寸较小，为幼年人所戴。

（七）宋代文人的巾帽

宋代文人平时喜爱戴造型高而方正的巾帽，身穿宽博的衣衫，以为高雅。宋人称为“高装巾子”，并且常以著名的文人名字命名，如“东坡巾”，“程子巾”、“山谷巾”等。也有以含义命名的，如逍遥巾、高士巾等。《米芾画史》曾说到文士先用紫罗作无顶的头巾，叫作额子，后来中了举人的，用紫纱罗作长顶头巾，以区别于庶人。庶人则由花顶头巾，幅巾发展到逍遥巾。其与东坡巾相似的高装巾子在五代《韩熙载夜宴图》中已经出现，故宫博物院所藏宋人《会昌九老图》，描绘唐会昌年间李元爽、僧如满、胡杲、吉顼、刘爽、郑璩、卢真、张诨、白居易等九位老人在东都履道场相聚的情形，九位老人中，李元爽已136岁，白居易最小，也已74岁。衣服装束为宋人野老闲居服式，与故宫博物院藏元赵孟钏臻癫嶂械慕碜右轮嗤碜游咚实某し叫危魇彼蠼嵌宰徘岸钫校饧右徊闱懊婵娴拿鼻剑炖涫笨梢苑吕幢EK斩滤┑木褪侵瘪郑臁⒁F、襈、裾均有宽襴，极为宽博，腰束丝绦，系宋人拟仿古代深衣及相传“逢掖之衣”而成的服装。（八）宋代的甲胄

我国甲胄在五代时型式已规范化，北宋曾公亮著《武经总要》记载，甲胄形成定制，以甲身掩护胸背，用带子从肩上系联。腰部用带子从后向前束，腰下垂有左右两片膝裙，甲上身缀披膊（掩膊）。兜鍪呈圆形复钵形，后缀防护颈部的顿项。顶部突起，缀一丛长缨以壮威严。《梦溪笔谈》卷十九《器用》，记宋代铁甲，用冷锻法制甲片联缀而成，在五十步外用强弩射之不能射穿。

（九）宋代命妇的服装

宋代命妇随男子官服而厘分等级，各内外命妇有袆衣、褕翟、鞠衣、朱衣、钿钗礼衣和常服。皇后受册、朝谒景灵宫、朝会及诸大事服袆衣。妃及皇太子妃受册，朝会服褕翟。皇后亲蚕服鞠衣。命妇朝谒皇帝及垂辇服朱衣。宴见宾客服钿钗礼衣。命妇服除皇后袆衣戴九龙四凤冠，冠有大小花枝各12枝，并加左右各二博鬓（即冠旁左右如两叶状的饰物，后世谓之掩鬓），青罗绣翟（文雉）12等（即十二重行）外。宋徽宗政和年间（公元1111年至1117年）规定命妇首饰为花钗冠，冠有两博鬓加宝钿饰，服翟衣，青罗绣为翟，编次之于衣裳。一品花钗9株，宝钿数同花数，绣翟9等；二品花钗8株，翟8等；三品花钗7株，翟7等；四品花钗6株，翟6等；五品花钗5株，翟5等，翟衣内衬素纱中单，黼领，朱褾（袖）、襈（衣缘），通用罗彀，蔽膝同裳色，以緅（深红光青色）为缘加绣纹重翟。大带、革带、青袜舄，加佩绶，受册、从蚕典礼时服之。

内外命妇的常服均为真红大袖衣，以红生色花（即写生形的花）罗为领，红罗长裙。红霞帔，药玉（即玻璃料器）为坠子。红罗背子，黄、红纱衫，白纱裆裤，服**裙，粉红色纱短衫。

男服服饰

包括官员在平时和私下场所，或致仕还家及平民百姓一般穿用的服装。

冕服：宋朝开始减少冕服的种类，大典礼穿非冕服的情形，就经常出现。

朝服：宋代在劲下加上特别的装饰谓之「方心曲领」。

公服：宋代以常服为公服。

女服服饰：

礼服：其服色大致与唐代相同。

常服：均以大袖上衣，长裙、霞帔为常服。

宋代妇女的一般服饰

包括贵族妇女及富商大贾眷属和附属于社会上层的歌舞青楼女子平时所穿的服装。

（一）襦、袄

宋代妇女的襦、袄，都较短小，颜色以红、紫为主，黄者次之，质地有锦、罗或加刺绣。常与裙子相配套。

（二）衫

北宋宋代妇女的一般上衣，质地常用罗。

（三）袍

宋代妇女一般 袍，仅在宫廷歌乐女子中间，于宴舞歌乐中穿之。

（四）褙子

又名绰子，宋代男子从皇帝，官吏、士人、商贾、仪卫等都穿。妇女从后、妃、公主到一般妇女都穿。但男子一般把褙子当做便服或衬在礼服里面的衣服来穿。而妇女则可以当做常服（公服）及次于大礼服的常礼服来穿。褙子虽则是隋唐时期就已流行的服装，但隋唐时期的褙子袖子是半节的，衣身不长。宋代的褙子为长袖、长衣身，腋下开胯，即衣服前后襟不缝合，而在腋下和背后缀有带子的样式。这腋下的双带本来可以把前后两片衣襟系住，可是宋代的褙子并不用它系结，而是垂挂着作装饰用，意义是模仿古代中单（内衣）交带的形式，表示'好古存旧'。穿褙子时，却在腰间用勒帛系住。宋代褙子的领型有直领对襟式、斜领交襟式、盘领交襟式三种，以直领式为多。斜领和盘领二式只是在男子穿在公服里面时所穿，妇女都穿直领对襟式。关于褙子的名称，宋代还有一种说法，认为褙子本是婢妾之服，因为婢妾一般都侍立于主妇的背后，故称褙子。有身份的主妇则穿大袖衣。婢妾穿腋下开胯的衣服，行走也较方便。宋代女子所穿褙子，初期短小，后来加长，发展为袖大于衫、长与裙齐的标准格式。

（五）半臂

半袖长衣，为隋唐以来的传统服装，宋代男女均穿用。

（六）背心、裲裆

半臂缺袖即为背心，宋代杭州人又称背褡。背心短的称为裲裆。男女均穿。

（七）对襟旋袄

对襟，长过膝下，窄袖，袖不过肘，比男子穿的旋袄长。

（八）围腰

宋代妇女常在腰间围一幅围腰，色彩以鹅黄为尚，称'腰上黄'。形式与男武士所着捍腰有相近之处。

（九）抹胸、裹肚

都是贴身的内衣。

（十）裙

宋代裙子有6幅、8幅、12幅。多褶裥，福州南宋黄升墓曾出土1件褶裙，6幅除两侧2幅不打褶外，其余4幅每幅打15褶，共60褶。宋代还有一种前后开胯的裙式，称为旋裙。裙子的纹饰，或作彩绘，或作染缬，或作销金刺绣，或缀真珠为饰。色彩以郁金香根染的**为贵，红色则为歌舞伎乐所穿，以石榴裙最为鲜丽，多为诗人吟诵。青、绿色裙多为老年妇女或农村妇女所穿。

（十一）裤、裈（裩）

宋代由于家具的发展，太师椅、椅子、凳子、梳妆台等的使用，人们从过去坐席、坐榻演变到垂足而坐，出门则由乘马、乘轿发展到乘牛车、独轮车、串车、太平车、平头车，轿子也由大轿发展到不垂帘幕的小轿，生活的节奏比已往更快了，在服装款式方面的反映便是裤子造型的改变。古代裤子没有裤裆，有裆的是小短裤叫做裈；这两种裤按封建伦理观念女子是不能穿了露在外面的。宋代上层社会的妇女穿裤子，外面要用长裙掩盖，福州南宋黄升墓出土裤脚外侧缝不加缝缀的开片裤，就是穿在长裙里面的裤子。次等的女妓穿衫子，着有裆裤而不系裙，这种裤子在使用功能上是一大进步。

（十二）足履

北宋宋代有地位的妇女已经实行缠足，使妇女生理形态畸形化，这是封建社会审美心理的异化现象。当时的女鞋小而尖翘，以红帮作鞋面，鞋尖往往作成凤头样子。南方劳动妇女因下地耕作而不缠足，穿平头、圆头鞋或蒲草鞋。又宫中歌 子亦有大足穿靴的。

宋代的首饰佩饰

宋代首饰品出土实物，根据目前已掌握的情况来看，不如前代丰富。

（一）发饰

1．银梳

江西彭泽北宋易氏墓曾出土半月形卷草狮子纹浮雕花银梳，主花上下另有繁缛的边饰陪衬，下层由花瓣纹连接成花边，与梳齿相连接，精工富丽，依然保持唐代风格。从敦煌莫高窟98窟北宋初期壁画供养人的装扮来看，河西地区贵族妇女头上盛插花钗梳篦，佩戴珠宝项链的风气，甚至比唐、五代更盛。

2．玉钗、镀金银钗

1974年在北京市房山县长沟峪北宋石椁墓出土玉双股钗1件，长15厘米，宽17厘米，从弯钩形的钗头分叉成为两股相并，钗尾逐渐收细，末端圆钝。江西德安南宋周氏墓出土镀金银钗数件，有钗头分双股浮雕花的，有素面无纹的。

3．簪

①玻璃簪：湖南省长沙市出土1支长79厘米，簪头呈钉帽形，头径12厘米的南宋玻璃簪，通体透明。

②金簪：浙江永嘉北宋遗址出土1支镂花金簪，簪头呈扁橄榄形，上有高浮雕穿花戏珠龙纹，下衬镂空卷草纹地，簪尾收细呈尖锥形，制作极为精美。

③银簪：江西德安南宋周氏墓出土的银钗，有的在簪头雕镂花饰或镶嵌宝石，有的素面无纹。福州南宋黄升墓曾经出土鎏金顶部空心雕花银钗：3件（长99厘米至168厘米），出土时插于发髻上。

（二）耳饰

1972年3月在江西省彭泽县湖西村北宋易氏墓出土浮雕纹金耳环1对，环下连接月牙形装饰，上有浮雕菊花纹，以菊花为中心，枝叶向左右两方铺展，工艺精美。

（三）颈饰

出土宋代项饰中，有2件金项链坠，极为精美。

1胆形金坠：1980年2月在南京市幕府山北宋墓出土的1件胆形金坠，高85厘米，宽57厘米，坠身镂雕繁美的鸂鶒穿花纹，周边有卷草纹边围绕，顶端如意头中央有穿孔可与链条相接，工技精湛。

2娃娃形金坠：1974年1月在浙江省衢州市郊瓜园村史绳组墓出土1件俯地爬行的金娃娃，娃娃面容丰满，神情欢快，前伸的右手中紧握一个活动的方环，可与项链相接，设计制作极为精巧。

（四）腕饰

1972年3月江西省彭泽县湖西村北宋易氏墓出土银镯1对，直径69厘米，镯身扁宽，向两端收细，镯面正中间以双道突线纹为饰，与两边的突起边线相呼应，简洁大方。两端相接处留有缺口，可以调节松紧。

（五）腰带

自五代以后，革带已不流行悬挂鞢〓，带〓也演变成双銙式，这样，带鞓（tīng音汀）束在腰部之后，前后均可加装銙牌，成为衣服的突出装饰。1972年8月在陕西省扶风县柳家村宋代窑藏出土革带银质大銙1副，由9块方形浮雕戏婴纹银銙组成。戏婴是宋代工艺装饰中非常流行的题材。

宋代流行的服饰纹样

宋代的服装面料，讲究的以丝织品为主，品种有织锦、花绫、纱、罗、绢、缂丝等。宋代织锦以成都蜀锦最有名，花纹有组合型几何纹的八搭晕、六搭晕、盘毯等。几何填花的葵花、簇四金雕，大窠马打毯，雪花毯路、双窠云雁等。器物题材的天下乐（灯笼锦，是文彦博在成都为谄媚仁宗张贵妃而创制）。人物题材的宜男百花等。穿枝花鸟题材的真红穿花凤、真红大百花孔雀、青绿瑞草云鹤等。花卉题材的如意牡丹、芙蓉、重莲、真红樱桃、真红水林檎等。动物题材的狮子、云雁、天马、金鱼、鸂鶒、翔鸾等。几何纹的龟纹、曲水、回纹、方胜、波纹、柿蒂、枣花等。宋代服饰纹样受画院写生花鸟画的影响，纹样造型趋向写实，构图严密。宋代的纹样风格与唐代截然不同，而对明清时期的影响非常明显，无论从题材到造型手法，几乎都形成了一种程式。

宋代由于国力衰弱，财力空虚，大量织锦用于向异族纳贡或贸易，国内统治者服装面料大部分以绫纱为主，湖南衡阳何家皂北宋墓、江苏金坛茅麓南宋周瑀墓、福州北郊浮仓山南宋黄升墓出土的实物都如此。北宋初年，宋朝皇家仪仗队都穿锦绣的服装，后来就改用印花代替，印花工艺禁止民间使用。但宋代官僚地主唐仲友就违禁在家乡婺州开彩帛铺，套用公款雕制印花版印染斑缬。洛阳贤相坊民间也有著名的李姓印花刻版艺人，被称为“李装花”。《图书集成》卷六百八十一《苏州纺织物名目》讲到南宋宁宗嘉定年间（公元1208年至1224年），嘉定安亭镇有归姓者创始药斑布，“以布夹灰药而染青；候干，去灰药，则青白相间，有人物、花鸟、诗词各色，充衾幔之用”。药斑布又名浇花布，就是现今民间的蓝印花布的前身。这种印花布，是民间妇女重要的服装面料。

宋代刺绣工艺已经高度发展，福州南宋黄升墓出土的衣服，一般都用刺绣花边沿边。题材以写生花卉为主，并将一年四季的各种花卉组合成“一年景”的花饰，对后世也有很大的影响。

宋代流行的服饰纹样

宋代的服装面料，讲究的以丝织品为主，品种有织锦、花绫、纱、罗、绢、缂丝等。宋代织锦以成都蜀锦最有名，花纹有组合型几何纹的八搭晕、六搭晕、盘毯等。几何填花的葵花、簇四金雕，大窠马打毯，雪花毯路、双窠云雁等。器物题材的天下乐（灯笼锦，是文彦博在成都为谄媚仁宗张贵妃而创制）。人物题材的宜男百花等。穿枝花鸟题材的真红穿花凤、真红大百花孔雀、青绿瑞草云鹤等。花卉题材的如意牡丹、芙蓉、重莲、真红樱桃、真红水林檎等。动物题材的狮子、云雁、天马、金鱼、鸂鶒、翔鸾等。几何纹的龟纹、曲水、回纹、方胜、波纹、柿蒂、枣花等。宋代服饰纹样受画院写生花鸟画的影响，纹样造型趋向写实，构图严密。宋代的纹样风格与唐代截然不同，而对明清时期的影响非常明显，无论从题材到造型手法，几乎都形成了一种程式。

宋代由于国力衰弱，财力空虚，大量织锦用于向异族纳贡或贸易，国内统治者服装面料大部分以绫纱为主，湖南衡阳何家皂北宋墓、江苏金坛茅麓南宋周瑀墓、福州北郊浮仓山南宋黄升墓出土的实物都如此。北宋初年，宋朝皇家仪仗队都穿锦绣的服装，后来就改用印花代替，印花工艺禁止民间使用。但宋代官僚地主唐仲友就违禁在家乡婺州开彩帛铺，套用公款雕制印花版印染斑缬。洛阳贤相坊民间也有著名的李姓印花刻版艺人，被称为“李装花”。《图书集成》卷六百八十一《苏州纺织物名目》讲到南宋宁宗嘉定年间（公元1208年至1224年），嘉定安亭镇有归姓者创始药斑布，“以布夹灰药而染青；候干，去灰药，则青白相间，有人物、花鸟、诗词各色，充衾幔之用”。药斑布又名浇花布，就是现今民间的蓝印花布的前身。这种印花布，是民间妇女重要的服装面料。

宋代刺绣工艺已经高度发展，福州南宋黄升墓出土的衣服，一般都用刺绣花边沿边。题材以写生花卉为主，并将一年四季的各种花卉组合成“一年景”的花饰，对后世也有很大的影响。

宋代丝绸

宋代丝织品主要是：自然生动的折枝花、以及大量花鸟纹，其色彩淡雅柔和，纹样更趋写实。宋代丝织品花鸟纹样的流行，与同一时期花鸟画的兴起有着极密切的关系。从福州黄升墓和江西德安周氏墓出土的实物来看，牡丹、芙蓉、山茶、月季、海棠、竹、梅花、宜男（萱草）等植物是这一时期纹样的主流。其形式一般用大朵的牡丹、芙蓉为主体，配以梅花、海棠这类较小的花蕾，并在叶中填以各类碎花，形成花叶相套的奇特效果。

宋代丝绸纹样的配色，也深受时代审美思想的影响，与写实化的纹样形式相协调。总体色彩倾向于清淡柔和、典雅庄重。唐代常用的朱红、鲜蓝、桔黄等鲜艳色彩已不再流行，代之以茶色、褐色、棕色、藕色等间色或复色为基调，配上白色，极为淡雅。

宋代织造的品种也与唐代有所区别，轻薄透气的罗织物是当时流行的丝织物。中国的罗织物生产在宋代达到了历史最高峰。在炎热的夏季，尤其是在南方，罗成为人们日常生活中最常用的高级丝织品。1975年在江苏金坛县周瑀墓中出土的50多件衣物中，大多数为提花罗制品。同年，在福州黄升墓中又出土了200余件不同品种的罗织物，其罗结构有单经、三经、四经绞不起花的素罗，还有平纹和斜纹起花的各类花罗。四经绞罗是中国古代织罗技术的最高峰，这种罗织物的织造技术早已失传，成为中国丝绸技术的历史之谜。

写实生动的纹样，清淡柔和的色调，织制在轻薄如云的纱罗织物上，使宋代丝绸呈现出一派鸟语花香的怡人气息。

宋代妇女缠足了，

宋代的农民生活

能维持日食2升或日进百钱以下的是乡村户中的贫困层；十口之家，能维持口日食2升，月用钱15缗的是乡村户中的自足层；十口之家，能维持口日食2升，日用钱1贯以上的是是乡村户中的小康层或富裕层。乡村中的第三等户的生活水平估计一般是：十口之家，口日食2升，月用钱15贯—30贯之间。宋代乡村的第三等户可算做是标准的自耕农吧，①标准是所产粮食一般只能自给自足，这样的家庭尽管略有余粮，②但不到万不得已，是不会拿到市场上卖的。依王叟的话讲，河北安喜一带，第四等之户的家产“仅能二十四缗”③，那么第三等户的家产为多少呢这从第三等户是富与贫的界限和纳役钱的下限可以推知。《长编》卷299神宗元丰二年(公元1079年)七月戊寅条载：“诏两浙路坊郭户役钱依乡村例，随家产裁定免出之法。初诏，坊郭户不及二百千，乡村户不及五十千，并免输役钱；续诏，乡村合随逐县民户家业裁定免出之法。至是提举司言：乡村下等

我们对宋代乡村第三等户有了一个大概的轮廓：十口左右的家庭，百亩左右的土地，相对自足的生活。在风调雨顺、没有天灾人祸的环境下，这部分人过着还算是安居乐业的日子。下面两个例子就是乡村第三等户现实生活的反映。《夷坚三志》壬志卷6《黄陂红衣妇》载：“黄州黄陂县太公村民李氏，门外有栗木一本。初夏之日，其家男妇女子皆出莳，惟一二少女守舍供。”看来这家劳还算充足，农忙时节能干活的全下田，年少不能从事重活的姑娘也不闲着，留守在家为家人做饭。而对于劳力少的，要保证不误农时播种或抢收，就只有雇短工了。如“绍熙二年春，金溪民吴廿九将种稻，从其母假所著帛绨袍，曰：‘明日插秧，要典钱，与雇夫工食费’”①。这个例子原意是讲吴廿九不孝的故事，实际并非吴家穷得到当衣典钱的地步了。因为典钱雇工于理不合。其家田估计不算太少，否则吴廿九也不会打算雇工。另外，其家还有“桑十余株”，应该算是足食足用的第三等户家庭。值得注意的是，我们不要以为雇短工是因为主家富到不用亲自劳动的地步了，而是因为家里劳力少所致。主家家人也要一起劳动。

宋代的第三等户的家业钱(即包括土地、房产的不动产值)贫乡当在50贯以上，富乡当在200贯以上。

宋代第三等户的自足经济是相当脆弱的，不妨作一计算。十口百亩之家，一年两熟计，主要农作物不外是小麦、栗和水稻，尽管水稻亩产量比小麦略高一些，但由于南方人均土地拥有量大多少于北方，故可均按亩产一石计，则年收获量为200石，其中交税、留籽种等约占去一半，剩余100石；食用以温饱计，壮者6人日食2升，幼者4人日食1升，年消费约60石，可余半年粮。这是在理想状态，即风调雨顺、没有天灾人祸、百亩田均为良田、亩产相同的条件下的结果。如考虑一些实际情况，如6个壮者尽为健啖者的话，每人一顿饭就能吃掉通常人一天的饭食；①另外像婚丧嫁娶也消费大量的粮食，因此在实际生活中，对作为中农的乡村第三等户来说，要想有积蓄，必须靠节俭。像前文幕官所述的“早食肉，晚食羹，日用一千”的生活，恐怕只有在过年那天。其实，在乡村中不惟中等户，即便一般的上等户

也不敢大手大脚放开消费。他们尽管家业大，但人口多，在亩产量难有大的提高的情况下，人的消费量是远大于食物的生产量的。这种情况不仅出现在宋代，可以说在整个中国的前近代社会都一直存在。如明代吕坤《实政录》卷2载：“且如今百姓们过日子，有地土的人家，一年收三二百石粮，吃穿使用泼手大脚，也只够过了一年，明年收百五十石或百石，吃穿使用挪上攒下少不得过了一年。试相那挪上攒下也不曾少了吃穿使用，只是不得风光宽绰耳”。显然这是上等农的情况：吃饱穿暖尚可，如果想“风光宽绰”其家业就难以长久了。另外，前文我们讲述的20世纪30年代河北张北县的情况：“地主之家，土地虽多，门户较大，花费颇巨，故有疲弊之状。”①地主之家尚且如此，中等农家来说更不敢奢侈了，至于那些贫农，别说奢侈，恐怕能每天填饱肚子就算是大过年了。诚如黄宗智先生所言，这是“糊口农业”的典型表现。如此脆弱的家庭经济，且不论政治因素、自然因素，单就人自身因素来考虑，一个家庭中，如果有一个人患上一场大病，足可以把一个足食足衣的家庭摧跨。无疑，这样的家庭即使没有其他政治、社会因素影响的情况下，“富裕”或“足衣足食”也难长久。我们注意到在前近代的中国农村社会中，总是新一拨富人刚站起来旧一拨富人却倒下去，如此反复不已。这种现象过去不少学者用商品经济的冲击、政治制度的缺陷、经济制度的不合理等原因来解释，固然有其可信的一面，但笔者觉得所有这些可能都不是最根本的东西。因为对于出身于农民家庭、熟知农村社会情况、有着切身体验的笔者这个“准农民”而言，可以毫不讳言地说，当代部分农民家庭的脆弱性依然在。