一、古代汉服

形制主要有“深衣”制（把上衣下裳缝连起来）、“上衣下裳”制（上衣和下裳分开）、“襦裙”制（襦，即短衣）等类型。其中，上衣下裳的冕服朝服为帝王百官最隆重正式的礼服；袍服（深衣）为百官及士人常服，襦裙则为妇女喜爱的穿着。普通劳动人民一般上身着短衣，下穿长裤。

汉服的款式虽然繁多复杂，且有礼服、常服、特种服饰之分，但是仔细分析，根据其整体结构主要分为三大种类。

1第一种是“上衣下裳”相连在一起的“深衣”制。上下连裳制最典型的就是深衣。因为它上下相连，“被体深遂”，称之为深衣。包括直裾深衣、曲裾深衣、袍、直裰、褙子、长衫等，这类属于长衣类。

深衣其中最具有代表性的是上衣和下裳分开裁剪，在腰部相连，形成整体；上下连裳，在裁剪上就是分别裁好上衣和下裙，然后再缝缀在一起，最后衣服还是一体的样式。衣服缝成一体是为了方便，但上下分裁则是为了遵循古制传统。

深衣男女均可穿。即被用作礼服，又可日常穿着，是一种非常实用的服饰。它也是君主百官及士人燕居时服装，燕居指非正式场合，属于休闲类服饰。深衣普及率很高，流传的时间有三千多年，从先秦到明代末年，并逐渐形成了深衣制。

2第二种是“上衣下裳”分开的“深衣”制，包括冕服、玄端等，是君主百官参加祭祀等隆重仪式的正式礼服。顾名思义是分为上身穿的和下身穿的衣物。华夏服饰自古以来，崇尚上衣下裳，并规定“衣正色，裳间色”，也就是说，上衣是颜色端正而且纯一，下裳则色彩相交错。

这种方式好比是“天玄地黄”，因为天是清轻之气上升而成，所以用纯色，地是重浊之气下降而成，所以用间色。

3第三种为“襦裙”制，主要有齐胸襦裙、齐腰襦裙、对襟襦裙等，实际上也属于上衣下裳制，但是，这种方式没有很多的礼仪规定，一般是用于常服的。襦裙也是上下分裁的服制最大的反映。“三面梳头，两截穿衣”成了传统女子的服饰特点的描述 。

汉服的款式以交领（兼有圆领、直领）右衽为主要特点，无口、系带，宽衣大袖，线条柔美流动，飘逸灵动。而交领有衽是贯穿始终的灵魂所在。汉服的裁剪方法一直采用平面裁剪。没有省道和肩斜，且用料一般都大于覆盖人体的最小需要，所以无论是秦汉的大袖衣还是明朝的大袖衫，其袖长远远长出手臂，袖肥甚至在穿着后宽到及地。

二、元朝服饰

元代的服装制度与辽金宋相似。元代是由蒙古人统治，所以元代的服饰也比较特别。蒙古人多把额上的头发弄成一小绺，像个桃子，其他的就编成两条辫子，再绕成两个大环垂在耳朵后面，头上戴笠子帽。元代人的衣服主要是“质孙服”是较短的长袍，比较紧、比较窄，在腰部有很多衣褶，这种衣服很方便上马下马。

元代的贵族妇女，常戴着一顶高高长长，看起来很奇怪的帽子，这种帽子叫做“罟罟冠”。她们穿的袍子，宽大而且长，走起路来很不方便，常常要两个婢女在后面帮她们拉着袍角，一般的平民妇女，多是穿黑色的袍子。

男服服饰：冕服： 天子衮冕服、皇太子衮冕服。公服：行礼时百官所穿的。常服：元代上层主要服装。元朝留辫束发。元朝并没有完整的冠服制度。蒙古人入主中原后仍保持其生活习俗，但同时又受汉族的影响，服饰日趋华丽。

元代服装以长袍为主。官员和士庶的日常服装多为窄袖长袍。另外，在元代大宴活动中，天子百官要穿统一颜色的服装，称为“质孙服”，据古籍记载，天子的质孙服款式繁多，冬服有 11 种，夏服有 15 种。

这个时期的妇女也穿长袍，而汉族妇女则以襦裙为主。由于蒙古民族的风俗习惯影响，在元代，男子流行留辫发和髡发，其特征是先用刀剃开两道直线，脑后头发全部剃去，左右两侧留出辫发或随意散落披肩。

三、清代旗装

戏曲演出中的清代服饰。康熙年间已有清装在戏曲舞台上出现。如孔尚任的《桃花扇》，其最后一出《余韵》，剧本注明：“副净时服扮皂隶暗上”。“时服”就是清朝服装。这出戏在康熙三十九年（1700）由金斗班首先演出。

戏曲运用清装是受到过许多限制的。乾隆年间曾禁止“演学本朝服色”的戏演出（见江西巡抚郝硕奏折，《史料旬刊》第22期）。嘉庆年间也发生过副宪下令夺优人冠珊瑚顶的事件，认为优人亵渎朝廷“名器”(焦循《剧说》)。所以，反映在乾隆末年《扬州画舫录》所记的“江湖行头”以及道光年间平署《穿戴提纲》中，清装都很少。

清末出现了一批清代故事戏，清装的增加仍然不多。除了上述的原因外，还由于戏曲的装扮历来不注重表现某朝某代的历史细节的具体性。近百年来保留在传统衣箱中的比较明显的清装，也就是马褂、箭衣、纬帽等有数的几种，并且作了不同程度的艺术加工。

在戏曲舞台上，清代故事戏一般并不全按清装打扮。如《连环套》，黄天霸穿了清装──箭衣、马褂，而施世纶则戴方翅纱帽、穿红蟒，基本上接近于明朝的打扮。就是穿了箭衣、马褂的黄天霸，也并非完整的清朝打扮，他同时戴的大额子、白夫子盔就不是清装。少数清装进入戏曲衣箱之后，也不限于只扮清代人物。

如《穿戴提纲》记载昆腔《昭君》：“二达子”作“时扮黄马褂”。这里的“达子”是指汉代的匈奴，可知马褂已成为装扮少数民族的通用的服饰之一了。用得最多的是杨家将一类戏中的辽邦人物。如京剧《金沙滩》中的韩昌、萧天佑,上党梆子《三关排宴》中的杨四郎（辽邦驸马）,都着清装，戴纬帽，穿箭衣、马褂。

除了少数民族外，有时汉族也穿部分清装，如《长坂坡》中的刘备。这就如同戏曲吸收了宋代的直脚幞头并不只用于宋人，吸收了明代的乌纱帽和补子圆领并不只用于明人一样，它们都成了戏曲的程式化装扮的造型因素。

扩展资料：

文化内涵

汉服是从“黄帝尧舜垂衣裳而天下治”的衣裳发展而来。古老的天子六服、王后六服、儒服、剑服位于汉服体系的中心，沿袭四千多年。冕服是汉服的根源，也最能体现“绝地天通”的华夏信仰，更是汉人千年来祭神祀祖，与天地交通的吉服。

天子六服和王后六服相加不仅象征天之大数十二，也分别代表乾坤天地、三辰五行之天道，以分别代表了汉服的两种基础服制——衣裳制和深衣制。

孔子在姬姓鲁国衣逢掖之衣，来自周公的燕居之服，长居宋国则冠章甫之冠 。“章甫之冠”指的是一种殷冠，周朝叫委貌冠或缁布冠，治理朝政所冠  。庄子则提到了儒服以及武士之服剑服 。因此儒服又成为后世的道袍。因此儒服和剑服成为华夏王朝文武百官的法服，也是士大夫和武士的汉服基本服制。

汉服是汉民族传承四千多年的传统民族服装，是四书五经中的冠服系统，以儒家经典《诗经》、《尚书》、《周礼》、《礼记》、《易经》、《春秋》，大唐《开元礼》、二十四史舆服志和其他经史子集为基础继承下来的礼仪文化的必要组成。汉服体系展现了华夏文明的等级文化、亲属文化、政治文化、重嫡轻庶、重长轻幼以及儒家的仁义思想。

在中国古代的宗法文化背景下，服饰具有昭名分、辨等威、别贵贱的作用，为吉礼、凶礼、宾礼、军礼、嘉礼的礼服。除去国家大事的礼仪，普通汉人的家礼包括冠婚丧祭四礼。四书五经对汉服礼服有详细的描述。

汉族服饰几千年来的总体风格是以清淡平易为主，讲究天人合一。汉族古代的袍服最能体现这一风格，这种袍服的主要特点是宽袍。大袖，褒衣博带。从汉代的帛画和魏晋隋唐遗留下的一些人物画中窥其神貌之一二——形制简单的汉装大衣附着在不同体态的人物身上顿时具有了一种鲜活的生命力，线条柔美流畅。

袍服充分体现了汉民族柔静安逸和娴雅超脱、泰然自若的民族性格，以及平淡自然、含蓄委婉、典雅清新的审美情趣。

以最典型的深衣为例，其形制必须符合“规、矩、绳、权衡”。深衣的下摆所用布帛共12幅，以应一年有12月之意，体现了强烈的法天思想，衣袖呈圆弧状以应规，交领处成矩形以应方，这代表做人要有规矩，所谓没有规矩不成方圆。

衣带下垂很长，一直到脚踝，代表正直，下襟与地面齐平，代表权衡。包含很多儒家思想。当人穿上汉服，自然就会注意自己的言行举止，由此可见，汉服里蕴涵着相当的文化内涵，受“儒、道、墨、法”等纵横诸家的哲学思想，伦理道德的影响充分在服饰里体现出来。

追求平和自然，与世无争，宽厚仁爱的境界，塑造了“汉服”天人合一，飘逸洒脱的风格。“汉服”也体现出穿着者的宽大，随和以及包容四海的气度。

同时，汉服与孝文化也有着紧密的关系。如《礼记》规定，父母健在的时候，孩子的冠饰衣缘不应该用白色，如果父亲去世了，丧礼完毕之后，别的孩子穿衣就没有什么特殊忌讳了，但是嫡子仍不能穿带颜色的衣服或使用彩色布缘衣边。另外丧有五服，即：斩衰（cuī）、齐衰（zī cuī）、大功、小功、缌麻。

古装摄影

古装摄影属于艺术摄影中的一部分，多是在影楼或摄影工作室拍摄的。

拍摄时，模特或消费者要换上具有古代（民国以前）元素的服装，装扮上相对而言复古的妆面和造型，通过角度、光线、表情、衣服、化妆、背景等等，充分发掘每一位被拍摄者的古典气质，从而达到复古的效果。

在以往的婚纱摄影拍摄中，古装摄影占的比重并不大，更多只是作为主婚纱外的补充，这也是广大婚纱摄影消费者对此不太重视的原因之一。不过，就当前社会潮流的发展趋势来看，古装摄影已经越来越多为广大新人们所看好，进而成为众多主题婚照之选，这也使古装摄影逐渐成为一种新潮流。

参考资料：

：古装

古人的很多生活器具都是玉雕成的，能常戴在身上的惟有玉佩。古人对玉佩的热爱不是因为玉的贵重，而是源于玉的品格，所以古语有“君子无故，玉不去身”。

中国古代男子佩玉，女子是不佩玉的，作为女子饰物的玉饰，仅有首饰中的玉簪、玉搔头和腕饰的玉镯。形成这种现象的原因是制度性的，一是礼仪制度，一是服装制度。在中国古代，服装制度实质上也是一种礼仪制度，只是到了现代以后，服装的制度性才逐渐削弱了。

玉的内涵

《红楼梦》中有“金玉良缘”。“金”是宝钗项上所戴项圈上的金锁，俗称“长命锁”，是小孩子戴的饰物;“玉”则是宝玉和长命锁戴在一起的玉坠儿——通灵宝玉。金锁和玉坠儿上各有两句吉谶：“不离不弃，芳龄永继”——“莫失莫忘，仙寿恒昌”。这虽然是艺术虚构，但也有其现实依据。

用玉作女人的项坠儿，是现代以后才有的。这首先与古代女性服装制度有关。除了唐代，女性上衣的领口开得比较低之外，历代女性服装的领口都很高，根本没有给项坠儿留下展示的空间。从新中国成立至今女性服装的演变，可以更清晰地看出服装制度对于女性颈项饰品的制约力量。20世纪50年代至70年代，是典型的制服时代。男装不用说了，即便是女装，也是严格制度化的。50年代的列宁装，60年代的工装，70年代的军装，即使社会观念不将佩戴项链看做是资产阶级思想，女性服装也没有给颈项饰品留下一点点空间。20世纪80年代至今，中国不仅走出了制服时代，而且进入了服装大变革时代。在这个变革时代，尤其以女装的变革更为显著，更具有革命性。不仅裙装五花八门，花样翻新，上装的款式也越来越丰富，特别是领口的变化，给女性颈项饰品提供了广阔的展示舞台。金、银、珍珠、珊瑚项链，玉石、宝石项坠儿，一下子都涌了出来，争先恐后地装扮着女人美丽的脖颈。

相比之下，古代男子佩玉与服装制度的关系不大，倒和礼仪制度的关系极为密切，而且正是礼仪制度从根本上造成了中国古代男子佩玉，女子不佩玉这种社会现象的。

古籍《五经通义》说玉“温润而泽，有似于智;锐而不害，有似于仁;抑而不挠，有似于义;有瑕于内必见于外，有似于信;垂之如坠，有似于礼。”孔子也说：“玉之美，有如君子之德”。他认为玉具有仁、智、义、礼、乐、忠、信、天、地、德、道等君子的品节。《诗经》里有“言念君子，温其如玉”之句。

咱们再回顾下历史，在周代，玉首先是器，被用来作为礼器或信物。这是男性的天地，也是男性权力的一种表征方式。

璧是祭天的礼器;琮是祭地的礼器;璋既是朝聘、发兵、丧葬的信物，也是祭祀南方的礼器;琥是祭祀西方的礼器;璜则是祭祀北方的礼器。《周礼·春官·瑞典》中的周制六瑞——镇圭、桓圭、信圭、躬圭、谷璧、蒲璧，分别是王、公、侯、伯、子、男所持的信物。

礼仪制度规定了玉与男子的关系，即使是佩玉，其审美意义也不如现代女性佩戴的玉饰品大，而主要承载着一种道德功能。

《玉藻》中有一句话“君子无故，玉不去身”。这里面除了“君子比德于玉” 的道德象征性之外，还包含着通过佩玉节制男子行止的意义。“玉不去身”之玉，主要是指佩玉。

佩玉的讲究

中国古代男子的佩玉分为左右两组，“佩玉必双”就是这个意思。

每一组为一佩，每一佩由七块玉组成，分别有云、龙、藻、蛇、麟等图案。佩上的横玉称“珩玉”，形如角菱或残环。珩玉上端有一孔，用来穿带，挂于腰带之上;珩玉的两角各有一孔、中间一孔，分为三组，都用丝带或珍珠贯穿起来。中间一组的中间部分为一块圆形佩玉，称“瑀”。瑀上下各有三孔，用来上下联结，其末端悬一块玉，形如半璧，两端呈尖形，称为“冲牙”。冲牙的半圆中间有一孔，用以穿带联结，其它两组在中间处各悬琚形玉一块，上下各一孔，用以联结上下半组。下半组末端悬一块璜玉，璜玉的形状如半璧，两璜相对，形如全璧。这三组佩玉在人行走的时候，随着人的行动而相互撞击，其撞击声响古称“珩铛佩环”。

佩玉的意义：修身

实际上，佩玉撞击并不是为了悦耳，而是起着一种提示作用，提醒佩玉男子的行止必须从容适度。走快了，佩玉的撞击声非但不悦耳，而且很乱;走慢了，力度不够，佩玉就不会发出撞击声;只有不疾不徐，从容适度，佩玉才会发出悦耳的声音。人起坐时也是如此。因此，这是一种通过外在手段强化男子道德修养的方式，其道德作用远远大于审美作用。

同时，它也从另一方面说明了儒家的“修身”本就是内外兼修，既有“五日三省吾身”的内省，也有通过佩玉来节制行止的外修。因为，儒家的教化是全方位的，诗乐礼仪无不是实现教化的具体途径。可是，“佩”玉就具有装饰性作用，就会具有审美功能，不过，在中国古代，男子佩玉的审美功能不但与道德功能相比是比较弱的，就是与其区别功能相比，也要弱很多。汉魏以后，门阀世族子弟、官宦士绅无不佩玉，并相沿成俗。固然其道德功能还在起作用，起码在士阶层中是这样，但是，作为一种社会身份的表征，佩玉更多地发挥着一种社会区别功能。

在中国古代男子佩玉这种习俗中，道德功能与区别功能是佩玉的主要功能，不过在不同时代，这两种功能的重要性有所不同而已。

相比之下，其审美功能始终比较弱。这与现代以后女性玉饰品的功能大不相同。女性玉饰品根本不具有道德功能，而是以审美功能与区别功能为主要功能，并且区别功能始终与审美功能共同发挥作用。甚至这样说也并不过分：离开审美功能，女性玉饰品的区别功能不会独自产生作用。因为对于现代女性来说，一件玉饰品首先是一个美的符号，然后才是一个身份符号。

这种妆容在当时是一种审美潮流也是一种地位象征，同时也是妆容上的需要，更有一些特殊的含义在里面。接下来我分别对这种打扮进行说明。

黑齿顾名思义就是将牙齿染黑，日本女性在古代用铁浆将牙齿染黑。这个铁浆可不是你想的那种滚烫的金属熔融物，而是用铁屑倒入酒、醋、茶叶等浸出黑水，用羽毛或者刷子刷在牙齿上面。

在那个时代，人们的审美就是那样。妇女会将自己的脸用白粉涂的很白，这样牙齿就会显得很黄，为了弥补这个缺点，索性将牙齿染黑。这也是一种妆容上的需要，在那个时代也只有上等人才能够涂黑齿，因为铁浆的制作十分的繁复，而化妆本身也需要耗费很长的时间。这是一般的劳动人民享受不了的。所以这也是一种地位的象征。

染黑齿在开始被当做女性成年的一种标志，后来经过逐步演变又成为了已婚女性与未婚女性的标志。还有一种说法是这样做会保护牙齿，但后来被科学证伪了。

而日本女性剃眉毛这种做法的源自唐朝。唐朝的女子就有刮掉眉毛，然后自己描眉的化妆手法。后来逐渐传入日本，受其影响，日本女性也开始这种化妆方式。将自己原有的眉毛剃掉，在额头中央画上两道短而粗的眉毛，这在当时被叫做蚕眉状。

同时剃眉也是一种已婚女性的标志。那时对年纪较大却还没有结婚的剩女就会说，“你怎么还没剃眉呀”。

相信绝大多数人都知道我国的四大名著之一的《三国演义》，这本小说是由罗贯中所写的，在这本小说之中罗贯中写了非常多的历史人物，其中非常出名的就有：诸葛亮、周瑜、曹操等等。而且估计很多人都听过“羽扇纶巾”这个词语，而这个词语在目前很多人都认为是用来形容《三国演义》中的周瑜的，但是事实上这个词语并不是对周瑜的描述，而是用来描写诸葛亮的。

“羽扇纶巾”这个词语就是描写一个手拿羽扇，头上戴着头巾，是一个文官所特有的装扮，而诸葛亮在历史上就是这样一个人。现在流传最广的关于“羽扇纶巾”的记载可能就是《善国演义》和在苏轼的《念奴娇·赤壁怀古》这首词中了，但是这两处的“羽扇纶巾”并不是描写的同一个人，在《三国演义》中是对诸葛亮的描写，而在《念奴娇·赤壁怀古》中则是用来形容周瑜的。

在小说《三国演义》中的第九十章写道：“羽扇纶巾拥碧幢，七擒妙策制蛮王。”这句诗中的“蛮王”就是孟获，而孟获是被诸葛亮用计谋抓住的，所以这句诗就是用来形容诸葛亮的，也就是说在《三国演义》中的“羽扇纶巾”是对诸葛亮的形容，而且在小说中就出现过一次“羽扇纶巾”，其他都是以“纶巾羽扇”的形式出现的。不管是“羽扇”还是“纶巾”都是对诸葛亮的服饰所做的描写。而且在诸葛亮去世之后，诸葛亮的儿子用一个木头人就吓退了敌人，而这木头的所雕刻的就是诸葛亮，在小说中对这个木头人的描写就用到了“纶巾羽扇”。

在苏轼的词中“羽扇纶巾，谈笑间，樯橹灰飞烟灭”中的“羽扇纶巾”就是对前文的公瑾的描写，而在《三国演义》中，周瑜就是字公瑾。所以说在古代的大部分诗文中的“羽扇纶巾”都是对周瑜的描写，而《三国演义》中的“羽扇纶巾”则是对诸葛亮的描写。