唐代是中国封建社会的极盛期，经济繁荣，文化发达，世风开放，对外交往频繁。由于受域外少数民族风气的影响，唐代妇女所受束缚较少。在这种时代环境和社会氛围下，唐代妇女服饰款式多，色调艳丽，典雅华美，印染越来越广泛地应用于服饰之中。

唐代女子服装分衣裙、冠帽、鞋履几类。唐代印染织品极为流行，十分普及。当时妇女流行穿“青碧缬”，足登“平头小花草履”。宫中，更是广泛流行花纹精美的印染绸衣物，“青碧缬衣裙”成为唐代时尚的基本式样。盛唐时，印染技术传入日本等国。日本将我国的印染工艺视作国宝，至今在日本的东大寺内，还保存着我国唐代的五彩印染织物。

从唐代《南诏中兴国史画卷》和宋代《大理国画卷》中人物的衣着服饰来看，早在一千多年前，白族先民便掌握了印染技术。盛唐年间，印染在白族地区已成为民间时尚，印染制品也成了向皇宫进献的贡品。唐德宗贞元十六年（800） ，南诏舞队到长安献艺，所着舞衣即由印染织物制成。

唐朝的印染分为夹缬、腊缬、绞缬等印染方法。夹缬是最普通的染色工艺：用两块木版，雕镂同样的图案花纹，夹帛而染。印染过后，解开木版，花纹相对，左右匀整，效果极好，十分流行。夹缬工艺种类较多，有直接印花、碱剂印花、防染印花。盛唐时期又采用了筛网印花，也就是筛罗印花，与现在的筛网印花相比毫不逊色。

蜡染的制作方法和工艺：把白布平贴在木板或桌面上点蜡花。点蜡的方法，把蜂蜡放在陶瓷碗或金属罐里，用火盆里的木炭火或糠壳火使蜡融化，便可以用铜刀蘸蜡作画。当蜡片放进染缸浸染时，有些“蜡封”因折叠而损裂，于是便产生天然的裂纹，一般称为“冰纹”。有时也根据需要做出“冰纹”。这种“冰纹”往往会使蜡染图案层次更加丰富，具有自然别致的风味。绞缬即扎染，是把要染的织品结扎起来后再投入染缸中去染。扎染晕色丰富，变化自然，趣味无穷。更使人惊奇的是扎结每种花，即使有成千上万朵，染出后却不会有相同的出现。这种独特的艺术效果，是机械印染工艺难以达到的。

　　指南针

　　在发明指南针之前人类在茫茫大海中航行，常常会迷失方向，造成不可想象的后果,是中国人发明了指南针，使人类航行有了方向。指南针是用以判别方位的一种简单仪器。中国古代四大发明之一。主要组成部分是一根装在轴上可以自由转动的磁针。磁针在地磁场作用下能保持在磁子午线的切线方向上。磁针的北极指向地理的南极，利用这一性能可以辨别方向。常用于航海、大地测量、旅行及军事等方面。

　　指南针的发明是我国劳动人民，在长期的实践中对物体磁性认识的结果。由于生产劳动，人们接触了磁铁矿，开始了对磁性质的了解。人们首先发现了磁石引铁的性质。后来又发现了磁石的指向性。经过多方的实验和研究，终于发明了可以实用的指南针。

　　火药

　　火药是我国古代四大发明之一。因为是用硝石、硫黄和木炭这三种物质混和制成的，而当时人们都把这三种东西作为治病的药物，所以取名“火药”，意思是“着火的药”。

　　自秦汉以后，炼丹家用硫黄、硝石等物炼丹，从偶然发生爆炸的现象中得到启示，再经过多次实践，找到了火药的配方。三国时有个聪明的技师马钧，用纸包火药的方法做出了娱乐用的“爆仗”，开创了火药应用的先河。

　　唐朝末年，火药开始应用到军事上。人们利用抛射石头的抛石机，把火药包点着以后，抛射出去，烧伤敌人，这是最原始的火炮。后来人们将球状火药包扎在箭杆头附近，点着引线以以后，用弓箭将火药射出去烧伤敌人。还有把火药、毒药，再加上一些沥清、桐油等，捣在一起做成毒球，点着以后，用弓箭射出，杀伤敌人是后来的“万人敌”。到了宋朝，人们将火药装填在竹筒里，火药背后扎有细小的“定向棒”，点燃火管上的火硝，引起筒里的火药迅速燃烧，产生向前的推力，使之飞向敌阵爆炸，这是世界上第一种火药火箭。以后又发明了火枪和枪，这些都是用竹管制成的原始管形火器，是近代代枪炮的老祖宗。

　　造纸术

　　造纸技术的发明，是中华民族对世界文明出贡献之一。

　　大约在3500多年前的商朝，我国就有了刻在龟甲和兽骨上的文字，称为甲骨文。到了春秋时，用竹片和木片替代龟甲和兽骨，称为竹简和木牍。甲骨和简牍都很笨重，战国时思想家惠施外出讲学，带的书简就装了五车，所以有学富五车的典故。西汉时在宫廷贵族中又用缣帛或绵纸写字。缣是细绢、帛是丝织品的总称吏一方缣帛上写字时，便于书写，不但比简牍写得多，而且还可以在上面作画，但是价格昂贵，只能供少数王宫贵族使用。公元前2世纪西汉初期已经有了纸。

　　活字印刷术

　　印刷术是中国古代四大发明之一。它开始于隋朝的雕版印刷，经宋仁宗时的毕升发展、完善，产生了活字印刷，并由蒙古人传至了欧洲，所以后人称毕升为印刷术的始祖。中国的印刷术是人类近代文明的先导，为知识的广泛传播、交流创造了条件。

　　雕版印刷是用刀在一块块木板上雕刻成凸出来的反写字，然后再上墨，印到纸上。每印一种新书，木板就得从头雕起，速度很慢。如果刻版出了差错，又要重新刻起，劳作之辛苦，可想而知。

l 按染色方法可分为：浸染机、卷染机、轧染机

l 按被染物形态：散纤维染色机、纱线染色机、织物染色机、成衣染色

l 按染色温度及压力：常温常压染色机、高温高压染色机

l 按设备运转方式：间歇式染色机及连续式染色机

l （三）匀染和移染

l 广义的匀染是指染料在染色织物表面以及在纤维内各部分分布的均匀度

l 染料在纤维内均匀分布，透染

l 分为4种情况

l (1) 在纤维束及纤维内分布均匀，理想状态

l （2）在纤维束内分布均匀，但只分布在单纤维表面，纤维环染，近似匀染，染色结果较第一种情况浓

l （3）纤维束环染（白芯）

l （4）纤维束外围纤维环染或不均匀染色，内部纤维不染色

l 影响匀染因素

l (一) 纤维及及其结构均匀性

l 不同成熟度的棉

l 不同产地、不同生长部位的毛

l 化学纤维

l 前处理

l （2）上染条件

l 初染速率太高或上染速率太快

l 浸染控制匀染手段

l 缓染——控制上染速度和加入缓染剂

l 移染——上染较多部位的染料通过解吸转移到上染较少的部位

l 轧染控制匀染手段

l 浸轧均匀性

l 防泳移

l 散纤维染色：多用于混纺织物、交织物和厚密织物

l 纱线染色：纱线制品、色织物或针织物

l 成衣染色：小批量、交货短、适应变化

l 原液着色：有色纤维，如丙纶

l 根据把染料施加于染色物和使染料固着在纤维上的方式不同，染色方法可分为浸染（或称竭染）和轧染两种

l （一）浸染

l 将纺织品浸渍于染液中，经一定时间使染料上染纤维并固着在纤维上的染色方法

l 在染色过程中，染料逐渐上染纤维，染液中染料浓度相应地逐渐下降

l 适用于各种形态的纺织品染色，尤其适用于不能经受张力或压轧的染色物

l 浸染时，染液及被染物可以同时循环运转，也可以只有一种循环

l 一般为间歇式生产，设备比较简单，操作比较容易，生产效率较低

l 主要有：散纤维染色机、绞纱或筒子纱染色机、经轴染色机、卷染机、绳状染色机、喷射溢流染色机、气流染色机等

l 浴比：浸染时，染液质量与被染物质量之比

l 染色浓度：染料用量一般用对纤维质量的百分数（omf）表示

l 影响染色因素：

l （1）保证染液各处的染料、助剂的浓度均匀一致

l （2）控制上染速率，通过调节温度及加入匀染助剂来达到

l 调节温度使染浴各处温度均匀一致，升温速率必须与染液流速相适应

l 加入匀染剂可控制上染速率，或增加染料的移染性能

l （3）浴比大小

l （4）消除织物内应力

l （二）轧染

l 将织物在染液中经过短暂的浸渍后，随即用轧辊轧压，将染液挤入纺织物的组织空隙中，并除去多余染液，使染料均匀分布在织物上，染料的上染是（或主要是）在以后的汽蒸或焙烘等处理过程中完成的

l 和浸染不同，织物浸在染液里的时间很短，一般只有几秒到十几秒

l 织物上的轧余率（带液率，织物上带的染液质量占干布质量的百分率）不多，在30%～100%之间

l 不存在染液的循环流动，没有移染过程

l 一般是连续染色加工，生产效率高，适合大批量织物染色，但被染物所受张力较大，通常用于机织物的染色

l 为了保证匀染性及防止色差

l （1）轧液要均匀，织物浸轧后，前、后、左、中、右的轧余率要求均匀一致

l （2）良好的润湿性能

l 染液要迅速透入织物的组织空隙，除前处理充分外，可在染液中加入适当润湿剂。

l 浸轧形式：一浸一轧、一浸二轧、二浸二轧或多浸一轧

l 经过轧压后，织物上染液可以分为三部分：

l （1）纤维所吸收的染液

l （2）留在织物组织的毛细管空隙中的染液 （3）留在织物间隙中、在重力作用下容易流动的染液

l 烘干时，后两部分染液通过毛细管效应，向织物的受热表面移动，产生“泳移”现象，造成色斑

l 泳移：指织物在浸轧染液以后的烘干过程中染料随水分的移动而移动的现象。

l 泳移不但使染色不匀，而且易使摩擦牢度降低

l 织物含湿量越大，轧余率越高，越易泳移

l 除降低轧余率外，还可加入防泳移剂

l 染液浓度的控制

l 一般染料对纤维有一定的直接性，染料会发生纤维吸附，轧余回流回来的染液浓度降低，

l 织物烘干形式：红外线烘燥、热风烘燥、烘筒烘燥

l 热风烘燥：对流传热，烘燥效率较低

l 烘筒烘燥：接触式烘燥，烘燥效率高，但易造成烘干不匀和染料泳移，一般与红外线烘燥和热风烘燥联合使用

l 使染料固着方法：汽蒸、焙烘（或热熔）

l 汽蒸就是利用水蒸气使织物温度升高，纤维吸湿膨胀，染料与化学试剂溶解，同时被纤维所吸附而扩散进入纤维内部并固着

l 有常压饱和蒸汽汽蒸

l 常压高温蒸汽（过热蒸汽）：170～190℃，用于涤纶及混纺织物的分散染料，活性染料

l 高压高温蒸汽：涤纶及混纺织物染色

l 焙烘：以干热气流为传热介质使织物升温，染料溶解并扩散进入纤维而固着

l 一般为导辊式，特别适用于分散染料，活性染料固色

l 轧堆染色：在浸轧后堆置过程中固色的一种半连续染色方法

l 主要用于活性染料对棉织物的染色

印染

又称之为染整。（dyeing and finishing）

是一种加工方式，也是

染色，印花，后整理，洗水等的总称;

本科的染整专业现在已经并入轻化工程专业；

早在六、七千年前的新石器时代，我们的祖先就能够用赤铁矿粉末将麻布染成红色。 居住在青海柴达木盆地诺木洪地区的原始部落，能把毛线染成黄、红、褐、蓝等色，织出带有色彩条纹的毛布。

商周时期，染色技术不断提高。宫廷手工作坊中设有专职的官吏"染人"来"掌染草"，管理染色生产。染出的颜色也不断增加。到汉代，染色技术达到了相当高的水平。

我国古代染色用的染料，大都是天然矿物或植物染料为主。古代原色青、赤、黄、白、黑，称为"五色"，将原色混合可以得到“间色（多次色）”。

青色，主要是用从蓝草中提取靛蓝染成的。能制靛的蓝草有好多种，古代最初用的是马蓝。

赤色，我国古代将原色的红称为赤色，而称橙红色为红色。我国染赤色最初是用赤铁矿粉末，后来有用朱砂（硫化汞）。用它们染色，牢度较差。周代开始使用茜草，它的根含有茜素，以明矾为媒染剂可染出红色。汉代起，大规模种植茜草。

**，早期主要用栀子。栀子的果实中含有"藏花酸"的**素，是一种直接染料，染成的**微泛红光。南北朝以后，**染料又有地黄、槐树花、黄檗、姜黄、柘黄等。用柘黄染出的织物在月光下呈泛红光的赭**，在烛光下呈现赭红色，其色彩很眩人眼目，所以自隋代以来便成为皇帝的服色。宋代以后皇帝专用的黄袍，既由此演变而来。

白色，可以用天然矿物绢云母涂染，但主要是通过漂白的方法取得。此前，还有用硫黄熏蒸漂白的方法。黑色，古代染黑色的植物主要用 栎实、橡实、五倍子、柿叶、冬青叶、栗壳、莲子壳、鼠尾叶、乌柏叶等。我国自周朝开始采用，直至近代，才为硫化黑等染料所代替。掌握了染原色的方法后，再经过套染就可以得到不同的间色。

随着染色工艺技术的不断提高和发展，我国古代染出的纺织品颜色也不断地丰富。有人曾对吐鲁番出土的唐代丝织物作过色谱分析，共有24种颜色，其中红色的有银红、水红、猩红、绛红、绛紫；**有鹅黄、菊黄、杏黄、金黄、土黄、茶褐；青、蓝色有蛋青、天青、翠蓝、宝蓝、赤青、藏青；绿色有胡绿、豆绿、叶绿、果绿、墨绿等。

我国在织物上印花比画花、缀花、绣花都晚。目前我们见到的最早印花织物是湖南长沙战国楚墓出土的印花绸被面。

在中原地区，印花技术的再度复兴是从缬开始的，缬有绞缬、葛缬和夹缬。绞缬、葛缬实际上就是一种仿染印花的织物。

唐代的印染业相当发达，除缬的数量、质量都有所提高外，还出现了一些新的印染工艺，特别是在甘肃敦煌出土的唐代用凸版拓印的团窠对禽纹绢，这是自东汉以后隐没了的凸版印花技术的再现。从出土的唐代纺织品中还发现了若干不见于记载的印染工艺。到了宋代，我国的印染技术以经比较全面，色谱也较齐备。明代扬慎在《丹铅总录》中记载："元时染工有夹缬之路，别有檀缬、蜀缬、浆水缬、三套缬、绿丝斑缬之名"。名目虽多，但印染技术仍不出以上范围。

到了明清时期，我国的染料应用技术已经达到相当的水平，染坊也有了很大的发展。乾隆时，有人这样描绘上海的染坊："染工有蓝坊、染天青、淡青、月下白 ；有红坊，染大红、露桃红；有漂坊，染黄糙为白；有杂色坊，染黄、绿、黑、紫、虾、青、佛面金等"。此外，比较复杂的印花技术也有了发展。至1834年法国的佩罗印花机发明以前，我国一直拥有世界上最发达的手工印染技术。

我国古代印染不仅颜色多，色泽艳丽，而且色牢度好，不易褪色。古代将青（即蓝色）、赤、黄、白、黑称为五色，也是本色、原色。原色混合得到多次色如绿、紫、粉等色，也称间色。染料来源分为矿物颜料和植物染料两大类。染红色的矿物颜料有赤铁矿和朱砂。早在山顶洞人时期即使用过赤铁矿，但因它是暗红色，故以后用于囚犯服色。朱砂又叫丹砂，色泽鲜亮，距今四千多年的青海柳湾墓地一男尸下就撒有朱砂。**有石黄（硫化砷）和黄丹（氧化铅），青色为天然铜矿石，白色为铅粉和白云母，黑色为炭黑。植物染料中的红色可以从茜草、红花、苏方木等中提取，**从栀子、姜黄、槐花中提取，青色是采用蓝草制成的靛蓝，故有“青取之于蓝而青于蓝”的名句传世。黑色主要从胡桃树、柿子树、栎树等中得到。当用某种染料染色时，人们发现：织物每浸染一次，颜色便加深一些。由此，染色工艺便从简单的浸染发展到套染及媒染。新疆吐鲁番唐墓出土的丝织物有二十四种颜色，其中仅红色就有银红、水红、猩红、绛红、绛紫。**也有六种之多。在原色套染的基础上，还出现了不同染料的套染技术，使织物的颜色更加丰富。到清代，有关染色的色谱和色名，由天然色彩的纵横配合发展至数百种之多。媒染早在春秋时已出现，即在染色中使用媒染剂。如用植物染料染黑色时，加一点青矾，便可提高色牢度。在染色方法上，绢、纱及棉布等都可以先织后染。而锦、绣等则需要先将丝线染色再织。我国古代曾把印花织物通称作“缬”，所以印染工艺又分为﨟缬、夹缬和绞缬等数种。①﨟缬，又称蜡缬，即蜡染。秦汉时期，西南少数民族首先掌握了用蜡防染的技术。它是用融化的蜡在织物上画出图案，然后入染，煮出蜡，显出色地白花。由于蜡凝结后的收缩或加以揉搓，产生出许多裂纹，入染后，色料渗入裂缝，成品的花纹上往往出现一丝丝不规则的纹理，形成独特的装饰效果，蜡染的方法，至今仍在使用。②夹缬。秦汉时已有，盛唐极为流行。它是用两块雕镂相同图案的花板，将布帛夹在中间，在镂花处染色，成为花纹。其图案特点是花纹对称，具有均衡规律的美。夹缬可染二、三种颜色。③绞缬。是民间常用的一种印染方法。通常可分两种：一是用线将布扎成各种花纹，钉紧后入染，钉扎部分不能染色，形成色地白花图案，具有晕染的效果。另一种是将谷粒包扎在织物上，然后入染，形成各种图案花纹。除上述主要印染方法外，春秋战国时还出现过凸版印花等工艺。至 1834 年法国佩罗印花机发明前，我国一直拥有世界上最发达的手工印染技术。