中国从唐代开始提倡瓷器，柴窑出现在五代，后来又出现了汝、冠、葛、鼎等瓷器，柴窑被誉为所有窑中之冠。

柴窑是五代十国皇帝周世宗主席的御窑，据记载，柴窑始建于河南郑州，是周贤德五代以后的早年。生产的瓷器“绿如天，亮如镜，薄如纸，响如钟”。“这是当时许多窑炉中最好的一个。

柴尧在五代周贤德时期被烧毁，来自河南省正县，它最初适合做陶器，当时师宗姓柴，故名。当时又称御窑，宋代以后叫柴窑，它的瓷器像天一样绿，像镜子一样亮，像纸一样薄，像钟声一样响。它是滋润，细粒度，不同的颜色。它是古代窑炉的顶部，但底部大多是粗糙的黄土。

据唐家的司考记载，木窑始于汴河。据说在设计这件瓷器时，世宗皇帝问：“雨后，天是蓝的，云是破的。今天的窑上，我一定会提到“柴汝官阁顶”的窑。然而，这座木窑已经消失了很长一段时间。即使你得到了残片，它们也可以制成皇冠、锥子和玩具，这些也是珍贵的。据说木器和瓷器“闪闪发光，但光是箭”。宝应有它，但箭不是不可避免的。很难掩盖和重复。”

清朝时，有专门的人对木窑进行了区分，底部有“柴”字的瓷器不是柴窑生产的，因为柴窑在宋代被命名为“柴窑”是为了区别它。当时是御窑。可以想象，清代柴窑瓷器应该有仿品。

中国古代纺织印染

中国古代的纺织与印染技术具有非常悠久的历史，早在原始社会时期，古人为了适应气候的变化，已懂得就地取材，利用自然资源作为纺织和印染的原料，以及制造简单的纺织工具。直至今天，我们日常的衣、某些生活用品和艺术品都是纺织和印染技术的产物。

中国机具纺织起源于五千年前新石器时期的纺轮和腰机。西周时期具有传统性能的简单机械缫车、纺车、织机相继出现，汉代广泛使用提花机、斜织机，唐以后中国纺织机械日趋完善，大大促进了纺织业的发展。

纺织原料多样化

古今纺织工艺流程和设备的发展都是因应纺织原料而设计的，因此，原料在纺织技术中具有重要的地位。古代世界各国用于纺织的纤维均为天然纤维，一般是毛、麻、棉)三种短纤维，如地中海地区以前用于纺织的纤维仅是羊毛和亚麻；印度半岛地区以前则用棉花。古代中国除了使用这三种纤维外，还大量利用长纤维——蚕丝。

蚕丝在所有天然纤维中是最优良、最长、最纤细的纺织纤维，可以织制各种复杂的花纹提花织物。丝纤维的广泛利用，大大地促进了中国古代纺织工艺和纺织机械的进步，从而使丝织生产技术成为中国古代最具特色和代表性的纺织技术。

各种类型的纺织机

1．纺坠

纺坠是中国历史上最早用于纺纱的工具，它的的出现至少可追溯到新时石器时代。根据考古资料，在全中国三十几个省市已发掘的早期居民遗址中，几乎都有纺坠的主要部件纺轮出土。出土的早期纺轮，一般由石片或陶片经简单打磨而成，形状不一，多呈鼓形、圆形、扁圆形、四边形等状，有的轮面上还绘有纹饰。

作者： 楚歆慕 2008-1-29 17:23 回复此发言

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2 回复：中国古代纺织印染(转自中国风格在线)

纺坠的出现不仅改变了原始社会的纺织生产，对后世纺纱工具的发展影响十分深远，并且它作为一种简便的纺纱工具，一直被沿用了几千年，即使在二十世纪，西藏地区一些游牧藏民，仍在用它纺纱。

2．纺车

古代通用的纺车按结构可分为手摇纺车和脚踏纺车两种。手摇纺车的图像数据在出土的汉代文物中多次发现，说明手摇纺车早在汉代已非常普及。脚踏纺车是在手摇纺车的基础上发展而来的，目前最早的图像数据是江苏省泗洪县出土的东汉画像石。手摇纺车驱动纺车的力来自于手，操作时，需一手摇动纺车，一手从事纺纱工作。而脚踏纺车驱动纺车的力来自于脚，操作时，纺妇能够用双手进行纺纱操作，大大提高了工作效率。纺车自出现以来，一直都是最普及的纺纱机具，即使在近代，一些偏僻的地区仍然把它作为主要的纺纱工具。

3．水力大纺车

古代纺车的锭子数目一般是2至3枚，最多为5枚。宋元之际，随着社会经济的发展，在各种传世纺车机具的基础上，逐渐产生了一种有几十个锭子的大纺车。大纺车与原有的纺车不同，其特点是：锭子数目多达几十枚，及利用水力驱动。这些特点使大纺车具备了近代纺纱机械的雏形，适应大规模的专业化生产。以纺麻为例，通用纺车每天最多纺纱3斤，而大纺车一昼夜可纺一百多斤。纺绩时，需使用足够的麻才能满足其生产能力。水力大纺车是中国古代将自然力运用于纺织机械的一项重要发明，如单就以水力作原动力的纺纱机具而论，中国比西方早了四个多世纪。

4．踏板织机

踏板织机是带有脚踏提综开口装置纺织机的通称。踏板织机最早出现的时间，目前尚缺乏可靠的史料说明。研究者根据史书所载，战国时期诸侯间馈赠的布帛数量比春秋时高达百倍的现象，及近年来各地出土的刻有踏板织机的汉画象石等实物史料，推测踏板织机的出现可追溯到战国时代。到秦汉时期，黄河流域和长江流域的广大地区已普遍使用。织机采用脚踏板提综开口是织机发展史上一项重大发明，它将织工的双手从提综动作解脱出来，以专门从事投梭和打纬，大大提高了生产率。以生产平纹织品为例，比之原始织机提高了20至60倍，每人每小时可织布03至1米。

织品的染色

中国古代用于着色的材料可分为矿物颜料和植物染料，其中以后者为古代主要的染料。古代先民很早就掌握了多种植物染料的性质，并发明了多种染色技术和被称为「缬」的防染印花技术。各种染料均有其着色原理，矿物颜料和植物染料虽然都是色料，但它们的着色原理却是不同的。矿物颜料着色是通过粘和剂使之粘附于织物的表面，但颜色遇水即容易脱落。植物染料则不然，染制时，其色素分子是通过与织物纤维亲合而改变纤维的色彩，所着之色虽经日晒水洗，均不易脱落或很少脱落。

古代常用的矿物植物染料实在多不胜数，古人根据不同的染料特性而创造的染色工艺计有：直接染、媒染、还原染、防染、套色染等。染料品种和工艺方法的多样性使古代印染行业的色谱十分丰富，古籍中见于记载的就有几百种，特别是在一种色调中明确地分出几十种近似色，这需要熟练地掌握各种染料的组合、配方及改变工艺条件方能达到。

主要织品

中国纺织，历史悠久。纺织产品可归纳为刺绣、丝绸、服饰和地毯四大品种。这四大品种，制作工艺各不相同，风格独具，下面分别对它们作简单介绍。

刺绣

刺绣作为手工艺的刺绣，是在一般缝纫的基础上发展起来的。穿针引线缝制衣服，是人类文明的一大进步。

中国刺绣历史源远流长。中国新石器时代，距今七千多年前的河姆渡人，不但使用骨针，而且有了纺织。中国的刺绣，数千年来大体上是沿着这样一条线发展的：先是刺绣衣裳，又扩展到刺绣起居的日用品，以后才上升到刺绣观赏品。直到现在，依然是分作两类，即刺绣生活用品和刺绣书画。

刺绣是一种原发性的艺术，是为了自己生活的美好而创造出来的。刺绣质朴纯真，表现出刺绣艺人内在的深情。

丝绸

丝是蚕在结茧时所吐出的一种液体，由丝蛋白和丝胶经过空气凝固而成。丝的性能优良，韧性大而且弹性好。一条蚕可吐丝1000米长左右。养蚕缫丝，丝织刺绣，成为中国古代妇女的主要劳动。一条小小的虫儿竟在中国人的生活中起了那么大的作用，并引起全世界的震动。

中国的丝织物是什么时候出现的呢？根据考古发掘的资料证明，中国的丝织物开始于东南地区新石器时代的良渚文化，年代约在公元前2735－2175年。

纺坠的出现不仅改变了原始社会的纺织生产，对后世纺纱工具的发展影响十分深远，并且它作为一种简便的纺纱工具，一直被沿用了几千年，即使在二十世纪，西藏地区一些游牧藏民，仍在用它纺纱。

2．纺车

古代通用的纺车按结构可分为手摇纺车和脚踏纺车两种。手摇纺车的图像数据在出土的汉代文物中多次发现，说明手摇纺车早在汉代已非常普及。脚踏纺车是在手摇纺车的基础上发展而来的，目前最早的图像数据是江苏省泗洪县出土的东汉画像石。手摇纺车驱动纺车的力来自于手，操作时，需一手摇动纺车，一手从事纺纱工作。而脚踏纺车驱动纺车的力来自于脚，操作时，纺妇能够用双手进行纺纱操作，大大提高了工作效率。纺车自出现以来，一直都是最普及的纺纱机具，即使在近代，一些偏僻的地区仍然把它作为主要的纺纱工具。

3．水力大纺车

古代纺车的锭子数目一般是2至3枚，最多为5枚。宋元之际，随着社会经济的发展，在各种传世纺车机具的基础上，逐渐产生了一种有几十个锭子的大纺车。大纺车与原有的纺车不同，其特点是：锭子数目多达几十枚，及利用水力驱动。这些特点使大纺车具备了近代纺纱机械的雏形，适应大规模的专业化生产。以纺麻为例，通用纺车每天最多纺纱3斤，而大纺车一昼夜可纺一百多斤。纺绩时，需使用足够的麻才能满足其生产能力。水力大纺车是中国古代将自然力运用于纺织机械的一项重要发明，如单就以水力作原动力的纺纱机具而论，中国比西方早了四个多世纪。

4．踏板织机

踏板织机是带有脚踏提综开口装置纺织机的通称。踏板织机最早出现的时间，目前尚缺乏可靠的史料说明。研究者根据史书所载，战国时期诸侯间馈赠的布帛数量比春秋时高达百倍的现象，及近年来各地出土的刻有踏板织机的汉画象石等实物史料，推测踏板织机的出现可追溯到战国时代。到秦汉时期，黄河流域和长江流域的广大地区已普遍使用。织机采用脚踏板提综开口是织机发展史上一项重大发明，它将织工的双手从提综动作解脱出来，以专门从事投梭和打纬，大大提高了生产率。以生产平纹织品为例，比之原始织机提高了20至60倍，每人每小时可织布03至1米。

织品的染色

中国古代用于着色的材料可分为矿物颜料和植物染料，其中以后者为古代主要的染料。古代先民很早就掌握了多种植物染料的性质，并发明了多种染色技术和被称为「缬」的防染印花技术。各种染料均有其着色原理，矿物颜料和植物染料虽然都是色料，但它们的着色原理却是不同的。矿物颜料着色是通过粘和剂使之粘附于织物的表面，但颜色遇水即容易脱落。植物染料则不然，染制时，其色素分子是通过与织物纤维亲合而改变纤维的色彩，所着之色虽经日晒水洗，均不易脱落或很少脱落。

古代常用的矿物植物染料实在多不胜数，古人根据不同的染料特性而创造的染色工艺计有：直接染、媒染、还原染、防染、套色染等。染料品种和工艺方法的多样性使古代印染行业的色谱十分丰富，古籍中见于记载的就有几百种，特别是在一种色调中明确地分出几十种近似色，这需要熟练地掌握各种染料的组合、配方及改变工艺条件方能达到。

主要织品

中国纺织，历史悠久。纺织产品可归纳为刺绣、丝绸、服饰和地毯四大品种。这四大品种，制作工艺各不相同，风格独具，下面分别对它们作简单介绍。

刺绣

刺绣作为手工艺的刺绣，是在一般缝纫的基础上发展起来的。穿针引线缝制衣服，是人类文明的一大进步。

中国刺绣历史源远流长。中国新石器时代，距今七千多年前的河姆渡人，不但使用骨针，而且有了纺织。中国的刺绣，数千年来大体上是沿着这样一条线发展的：先是刺绣衣裳，又扩展到刺绣起居的日用品，以后才上升到刺绣观赏品。直到现在，依然是分作两类，即刺绣生活用品和刺绣书画。

刺绣是一种原发性的艺术，是为了自己生活的美好而创造出来的。刺绣质朴纯真，表现出刺绣艺人内在的深情。

丝绸

丝是蚕在结茧时所吐出的一种液体，由丝蛋白和丝胶经过空气凝固而成。丝的性能优良，韧性大而且弹性好。一条蚕可吐丝1000米长左右。养蚕缫丝，丝织刺绣，成为中国古代妇女的主要劳动。一条小小的虫儿竟在中国人的生活中起了那么大的作用，并引起全世界的震动。

中国的丝织物是什么时候出现的呢？根据考古发掘的资料证明，中国的丝织物开始于东南地区新石器时代的良渚文化，年代约在公元前2735－2175年。 中国汉代（公元前206年－公元220年）和唐代（公元618年－907年）是两个鼎盛期。在丝织方面也是空前发展，达到了一个高峰，并有许多实物流传下来。长期以来，中国不但是发明丝绸的国家，并且是有这种手工业的唯一国家。由于高级丝织品的向外输出，中国被世界各国誉为"丝

国"。

现在所称的"绸"，是丝织物类称。绸，质地较细密，但不过于轻薄，有生织、熟织、素织、（平纹上起简单花纹）之分。

中国丝织物的图案花纹，一开始就呈现出丰富多采的景象。不论小花、大花、单色、彩色，也不论几何自然形，都适应着丝物结构和实际用途，并且且又与同时代的艺术装饰相映照。中国传统的工艺装饰图案，在题材和内容上不仅讲究形式的美感，更强调吉祥的含义。那些辟邪驱恶的命题也是为了平安纳福。

丝绸锦缎，以其华美高贵的品质赢得了全人类的珍爱，又以各种不同的织造技艺使其繁杂多样，加之风格独异的艺术匠心，因而造就了三千年的辉煌。

服饰

服饰是人类特有的劳动成果，它既是物质文明的结晶，又具有精神文明的含意。几乎是从服饰起源的那天起，人们就已将其生活习俗、审美情趣、色彩爱好，以及种种文化心态，都积淀于服饰之中，构筑成了服饰文化的精神文明内涵。

中国服饰如同中国文化，是各民族互相渗透影响而生成的。汉唐(公元前206--公元907)以来，尤其是近代以后，大量吸纳融化了世界各民族外来文化的优秀结晶，才演化成整体的所谓中国以汉族为主体的服饰文化。

清代（公元1644--1911）男子的服饰以长袍马褂为主。在清代可谓满、汉服饰并存。满族妇女以长袍为主，汉族妇女则以上衣下裙为时尚。妇女服饰的样式及品种至清代也愈来愈多样，如背心、裙子、大衣、围巾、腰带、眼镜……，层出不穷。

风行于本世纪20年代的旗袍，脱胎于清代满族妇女服装，是由汉族妇女在穿著中吸收西洋服装式样不断改进而定型的。从20世纪20年代至40年代末，中国旗袍风行了20多年，款式几经变化，如领子彻底摆脱了老式样，让女性体态和曲线美充分显示出来，正适合当时的风尚。后来，旗袍还传至国外，为他国女子效仿穿著。

地毯

中国约在（清）咸丰十年至同治十年之间（1860－1871）开始生产地毯。地毯图案设计，大约出现在19世纪最后的几年。20世纪初，中国地毯在图案设计、设色、工艺三方面渐趋成熟，至20年代形成独具特色的中国地毯。

中国地毯的标准制式：

地毯图案的基本章法，主要反映在内纹样的布局以圆夔纹样为主占据地毯中心部位，四个角隅由等边三角形的角云装饰，地毯的外部环绕着小边和大边，地毯的边缘是一圈狭窄而没有任何装饰的匝边。

清代（公元1644--1911）的地毯。主要用于朝廷礼仪、帝后生活以及京中官宦人家，少数为民间喜庆活动使用。

中国地毯图案的格局、纹饰以富丽堂皇、庄重肃穆、色彩典雅而不媚俗蓍称于世。1920年以后，中国地毯又产生了彩枝式、美术式等类图案。

《诗经》中，我记得的有螽斯，雎鸠，硕鼠，鹿，鸡，玄鸟（据考证最初是指水鸟），燕，狐，雁，马，兔，犬，鲤鱼，黄鸟，蟋蟀，蜉蝣和鸳鸯等，

其他的， 《山海经》《海错图》等也有大量例证。

贝币起初是计数货币。十个为一朋，十朋100个，百朋就是一千个。金属铸造的贝币显然是以朋和朋的数量为基本单位。进入商代，从出土文物和古籍记载看，贝币的使用已很普遍了。记载中用贝的数量也愈来愈大，从“二贝”、“五贝”发展到几朋、几十朋。如殷墟甲骨卜辞：“取贝”；(9)“其用旧贝一贝十朋”。(10)传世的殷彝铭文，也不乏关于贝币的记载，如：“王商（赏）戍嗣子贝廿朋”。（我收藏的贝币上百枚，已经在我的贝币展示博文中做了列举。铜贝大小代表的具体货币单位还需考证。）

二、铜贝广泛流通以后，逐渐开始演化为计重货币。

专家研究“铜贝币广泛流通使用以后，贝币的计算单位又改为“寽”。寽（lǜ）是古代金属重量单位名称，一寽合十一又二十五分之十三铢，即略小于半两（十二铢）。周穆王时的《稽卣铭》：“易贝卅肘”；周厉王时的《扬铭》：“取■五寽”；周宣王时的《毛公鼎铭》：“取■卅寽”，(19)这些都是铜贝流通使用的记载。以寽来计算铜贝，是货币制度的一个重要改革。朋是以串计数的，没有脱离原始的个数计算的范围。寽是以重量来计算货币价值的多少，用寽计算铜货币的数量，从此开辟了称量货币的新阶段。铜贝的购买力情况，在周孝王时的《曶鼎铭》中有这样的记载：“用■诞买兹五夫用百寽”，(20)说明买五个奴隶的价格是一百寽铜贝。”

贝币为什么在商品经济发达的后期变成了计重货币呢？铜贝计数单位改为计重单位，当然自有其道理。古代，特别是先秦时期铜本身是贵金属，铜贝铸造重量都有差异，大小相同，厚薄不同，重量不同。当你购买某种高价商品，同样的两组100个铜贝，重量必然有差异。改为计重当然最为公平。

三、蚁鼻钱和鬼脸钱是计重货币。

贝币由空心贝演变为实心贝，本质上也完成了由计数货币向计重货币的转化。这六枚实心贝，表面不是贝币的口线，但是，和 各六铢 比较相似。

下边的鬼脸钱大小不一，当然它们是代表大小不一的重量承担货币的职能。

“各六铢”形象的表明了，鬼脸钱以六铢“一寽”（寽读略）为基本单位。也就是说，鬼脸钱大小不同的重量单位是。一寽、二寽、四寽、六寽、八寽。相当于重量6铢、12铢（半两）24铢（一两）36铢（圜钱 重一两十二铢，就是这个意思）48铢。

现在我们可以理解了。在中原的春秋战国的割据争雄中

保持原样或经过整理以供参考的样品·标本标本（specimen）是指保持实物原样或经过整理以供学习、研究时参考用的动、植、矿物样品。如昆虫标本。从受试物中获取用来化验或研究的材料·标本标本（specimen;sample）指用来化验或研究的血液、痰液、粪便、组织切片等。毒理学中的标本（specimen）是指用于测试的受试物或从试验系统中获取的用来检验、分析获证保存的材料。中医学名词·标本标本是个相对概念，也是一种主次关系。标本是关于事物主次关系的相对概念，“本”指主要方面，“标”指次要方面 。“标”是两个相对的概念。木下称作“本”，末梢称做“标”。标本二词在中医学中很常用，不同情况下具有不同的含义。从人体与致病因素来说：人体正气是本，致病的邪气是标；从疾病本身来说：病因是本，症状是标；从疾病的新旧、原发和继发来说：旧病和原发病是本，新病与继发病是“标”；经络理论中，经气集中于四肢部位为“本”，扩散于头身一定部位为“标”，以此阐明四肢与头面躯干之间气血运行的升降关系。“本”—经气集中的本源部位，在四肢下部；“标”—经气弥漫的散布部位，在头面胸腹上部。十二经脉中，末梢与根本，其位置有高下之分，“标”在上而“本”在下。人体头面胸背与四肢比较，其部位有上下之异，前者位置较高。因此，十二经脉中，“标”都在头面胸背等上部，而“本”则在四肢下部。病因与症状的关系·标本凡病因与症状，先病与后病，正气与邪气，病在内与病在外等，都有标本的关系。从人体与致病因素来说，人体的正气是本，致病的邪气是标 ；以疾病本身来说，病因是本，症状是标 ；从疾病的新病与旧病，原发与继发来说，旧病、原发病为本，新病、继发病为标 ；从疾病的部位来说，病在下、在内为本，病在上、在外为标。《素问·标本病传论》：“知标本者，万举万当；不知标本，是为妄行。”临证时需用标本关系分析病症的主

详见百科词条：标本 [ 最后修订于2015/11/17 11:42:03 共2918字 ] 以下结果自动匹配而成，不排除出现与主题不相关的内容，请自行区分。