朱元璋统一天下，明代开始整体上大致恢复汉人衣冠，从唐代吸收了胡人习惯以后，发展出的汉人衣冠。明代的男装，大人多穿青布直身的宽大长衣，头上戴四方平定巾，一般平民穿短衣，裹头巾。这个时候出现了一种六瓣、八瓣布片缝合的小帽，看起来很像剖成半边的西瓜。本来是仆役所戴的，但是因为戴起来很方便，所以就普遍流行起来。这就是清代「瓜皮小帽」的前身。明代的贵妇多是穿红色大袖的袍子，一般妇女只能穿桃红、紫绿及一些浅淡的颜色。平日常穿的是短衫长裙，腰上系着绸带，裙子宽大，样式很多，像百褶裙、凤尾裙、月华裙等。男服服饰：冕服：从宋代起皇帝几乎只穿一种冕服。朝服：有通天冠服、皮弁服、朝服等。公服：百官的正式办公服。均用到它。常服：恢复唐宋时代的常服糸统。女服服饰：礼服：褘衣：为皇后受删、谒庙、朝会时穿着。翟衣：为皇后的第二礼服。礼服：品官命妇的大礼服。

　头戴四方平定巾，身穿宽大长衣的男子。

　明朝妇女平日穿着短衫长裙，也就是襦裙，腰上系着绸带。

朱元璋统一天下后，明朝开始整体恢复汉人的服饰，并发展出新的明朝服饰。那么，明朝的宫廷服饰有哪些呢？什么明朝后宫嫔妃的服饰有什么不同？

明朝时，皇后接书、上殿、上朝，都戴着礼眼和凤冠。冠的圆框用玉装饰，冠上有四条龙，十二朵大花，十二朵小花，两个太阳穴上有十二个闪闪发光的东西。之后，一条龙这顶王冠上的小嘴被命名为大珍珠，它有一个绿色的盖子和一个挂在王冠上的珠结。王冠上加了四十颗珍珠和翡翠云朵以及无数大大小小的珠子，寺庙里装饰着金龙和翠云。

一件衣服是伊，另一件是翟。彝服深蓝，绘翟，翟为红，五色十二色。亚光衣领和袖口用红线装饰。大皮带和衣服同色并有装饰，绿袜子是绿色的。翟的衣服是深蓝色的，上面织着翟文12，中间织着小圆花。领子、袖口和下摆都是红色的。裙子用玉带、丝带和玉佩，装饰复杂而精致。

明朝皇后的特勤在制度上也是非常精细的，凤冠、朝服、玉带都是她亲手做的。在清朝，女王没有严格的礼服或常规服装。皇后有朝之冠，有吉服之冠。冬天熏貂，夏天绿绒，上面朱伟。王冠上的装饰物是凤凰、珍珠、猫奇石和金斋。

明代宫廷服饰

有三种皇袍，三种皇袍，两种龙袍，三种龙袍。潮怪是石青，绣龙，万福万寿或八宝。袍身明**，冬夏绿领，冬季貂绿或海龙绿，夏季金绿，袍上绣龙，五色云气，八宝平水。龙缚石为蓝色，龙袍为明**。取皇袍时，挂正对珠之碟，即一碟东珠，两碟珊瑚。

女王以下所有著名的嫔妃后宫有规定的着装等级。都是内官，在体制内占有一席之地。按照明宫的规定，宫女的冠服是宋代制作的，紫色，圆领，窄袖，穿枝小向日葵，镶金，串珠金带，红裙。

事实上，有一个流行的服装在明宫继承了元宫，这就是加比。加比是由元世祖皇帝创造的。它没有领子，没有袖子，后面比前面长，两边的开叉处有两个环。加比旨在方便骑行，保持前胸和背部温暖，并自由移动肘部。明故宫的加比形似无袖背，略短于背部，及膝以下。女王的秘密的宫女是一件宽袖衬衫配一件皮夹克。

因其方便简单，在明代被广泛使用。按身份分，有两种。贵族使用的棘爪在礼节场合是翻领袖和翻领的形式；而平民制服则采取直领小袖的形式双排扣。这也是明朝宫廷服饰区别于民间的一个方面。

大明王朝，是中国市民气息最浓厚的一个朝代。从现今流传的明代文学作品和历史记载中，可以看到明代的服饰文化也达到了一个比较发达的水平。

在中国传统文化的浸染下，中国古代女子的美容，十分强调含蓄，重视内在修养，“浓纤得衷，修短合度”一直成为美容的典范。

明代虽然审美观已较为宽泛，但中和、适度的美还是最受推崇。在体型上，“丰肉微骨”再次受到重视。

明代开始，扣子大量运用，材质有金属、玉石等。有扣的对襟长衫，是明代妇女的常服。

汉服演变图

另一女子常服，上着大襟短袄，下穿马面裙，裙身中间有一宽条，类似“蔽膝”的演变，腰部多加细褶，后来褶子越来越多。

汉服发展到明代，最突出的特点，是以前襟的纽扣，代替了带结。但是，扣了主要用在礼服上，常服很少使用，明末普及。

纽扣，并非源自明代，从元蒙时代的辫线袄子腰围部分，就有钉纽扣的形式，纽扣应当源自中国少数民族，明代开始流行。

明代女服，与唐代相比，衣裙比例明显倒置，。由于明代中后期，气候变冷，一年中寒冷的时间比较长，于是上衣逐渐变长至膝盖，裙子也不可能再束于上衣之外，而是被上衣遮盖，此即“袄裙”。

明代汉服的中衣，还有一种类似今天的立领，由扣子扣住。

明代女子的妆容，一改唐代那种上翘羽毛状的眉形，转而推崇细长弯月状的翠眉，化妆在精细上着眼，强调“面如凝脂，眼如点漆，眉黛烟青”。

脸上搽上淡淡的若有若无的胭脂，显得温婉秀美。这些特点从当时的后宫画像可以看出，画上的女子在化妆上，大多没有规律可循，一般是淡搽胭脂，点朱唇，再根据各人的脸形、眼睛，来画眉毛，温顺、稳重而决不浓妆艳抹。

明代女服的上衣，是三领窄袖，身长三尺有余，露裙二、三寸。当时扬州流行一种新式样：女衫长二尺八寸，袖子宽一尺二寸，外护袖镶锦绣，冬季镶貂狐皮。

下裳在明初，用色偏向浅淡，崇祯时期提倡白色裙，裙边有一、二寸绣边。明初裙宽为六幅，明末时，发展为八幅、十幅。

裙腰加褶，一直十分盛行，有细密褶纹，也有大褶纹。褶纹装饰十分讲究，有一种“彩条裙”，选各种颜色的绸缎，每条色缎上，绣出花鸟纹饰，带边镶以金线，可成为独立的条带。将数条这样的不同彩条，拼合在腰带上，就成为彩条飘舞的裙子，名“凤尾裙”。有的还将整块缎料，用手工做成细褶纹，名“百褶裙”。还有一种二十四褶裙，名“玉裙”。

帔子，出现在南北朝，隋唐时得此名，宋代列入礼服。

明代帔子普遍流行，形状宛如一条长长的彩色挂带，宽三寸二分，长五尺七寸，绕过脖颈，披挂在胸前，两头下端连接，垂有金或玉的坠子，由于其形美如彩霞，故名“霞帔”。

明代褙子的纹样，与霞帔在品级差别上基本相同，只是八、九品命妇，用团花，不用缠枝花。

明代穿用褙子的面很广。按身份来分，有两种类型：

贵族作为礼服，为合领大袖对襟形式;

平民作为常服，用直领小袖对襟形式。

明代汉服的另一个特色，是襟上佩饰物，并且十分醒目，都是金、珠、玉等材料做成的各种饰物。其中垂挂在胸前的，叫“坠领”，系在前襟的，叫“七事”，走起路来有响声的，叫“禁步”。这些佩饰，统称“杂佩”。

另有一种特别的佩饰，在一条金链上，以环相连挂着四件小物：镊子、牙签、耳挖（挖耳勺）、小刀，均是妇女的生活实用品。

由此可见，饰物最早的功用，是为了日常生活的实用目的，随后才演变为装饰和修饰的功效。

汉代服装

中国完整的服装服饰制度在汉朝确立的。汉代染织工艺、剌绣工艺和金属工艺发展较快，推动了服装装饰的变化。

西汉建立时基本上沿用秦朝的服制。东汉时期穿黑色衣服必配紫色丝织的装饰物。祭祀大典上通用的是"长冠服"。皇后的祭祀服是：上衣用绀色，下裳用皂色。皇后的蚕服，上衣用青色，下裳用缥色（浅**）。汉文帝当政时比较俭朴，自己穿黑色丝织衣、皮鞋。一般官员要穿禅衣，又名"祗服"。在西汉时期二百年之中，服饰实行"深衣制"，它的特点是象蝉一样的头冠（帽子）、红色的衣服、象田字状的领子、戴玉　、红色的鞋。深衣形制是上衣下裳相连接缝在一起，做祭服的中衣，要缘黑色边，作为朝服的中衣，需缘红色边，当时男女服用极为普遍。服饰总称"禅衣"。禅衣是单层的外衣。禅衣里面有中衣、深衣，其形与禅衣无大区别，只是袖形有变化，都属于单层布帛衣裳。官员在上朝时都要穿黑色禅衣。

汉衣款式以衣襟分类，可以划分两种：一为"曲裾禅衣"，即开襟是从领曲斜至腋下；一为直裾禅衣，是开襟从领向下垂直，此种禅衣又称"　　"。曲裾，即为战国时期流行的深衣。汉代仍然沿用，到东汉，男子穿深衣的已经不多了，一般为直裾衣，但并不能作为正式礼服。这种服式既长又宽，从款式上官民服用基本没有差别，但从原料和颜色上，却可明显显示等级的不同。

汉代朝服的服色有具体规定，一年四季按五时着服，即春季用青色；夏季用红色；季夏用**；秋季用白色；冬季用黑色。

汉代着衣有七个特点：

穿外衣时，由于领大而且弯曲，穿衣时必需暴露中衣的领型；

穿衣必用白色面料做里；

袖宽为一尺二寸；

衫无袖；

穿皮毛服装时裘毛朝外；

腰带极为考究，所用带钩以金制成各种兽形，如螳螂形或琵琶形。形象十分生动有趣。一般长度在一寸半至六寸之间，是衣裳中间显要的装饰物。汉带钩从形、色和工艺上都达到了极高的水平，较比西周和战国时期，在设计和制作方面都要精美得多。因此颇受男人们的喜爱，佩戴者很多；

男子保持佩刀习俗，但所佩之刀有形无刃，因此失去了实际价值，主要是显示仪容。

汉代祭服延用"大制度"，遵从古礼穿冕服佩绶、佩玉。皇帝、公卿、诸侯均用大，只是在所系玉石的串珠或丝绳的质地上加以区别。皇太后、太后、公卿夫人等的祭服(谒庙服)、亲蚕服、朝见服和婚礼服的形式都采用深衣制。

唐代服装

唐朝还流行女子穿"胡服"。"胡服"就是西域人的服装。腰带形式也深受胡服影响。在此以前，人们的腰饰是以金银铜铁，这时候流行系"蹀躞带"，带上有金饰，并扣有短而小的小带以作系物之用。这种腰带服用最盛是在唐代，以后延用一直至北宋年代。

盛唐以后，胡服的影响逐渐减弱，女服的样式日趋宽大。到了中晚唐时期，这种特点更加明显，一般妇女服装，袖宽往往四尺以上。中晚唐的贵族礼服，一般多在重要场合穿着，穿着这种礼服，发上还簪有金翠花钿，所以又称"钿钗礼衣"。

唐高宗以后，以紫色为三品官的服色；浅绯色为五品官服色，深绿色为六品官服色，浅绿色为七品官服色，深青色为八品官服色，浅青色为九品官服色，**为宫外之人及庶民服色。

唐装还对邻国有很大的影响。比如日本和服从色彩上大大吸取了唐装的精华，朝鲜服也从形式上承继了唐装的长处。唐装襦裙线条柔长，十分优美自如，用料主要是丝织品，因此它的衣物以"软"和"飘柔"著称。唐装本身品类多，善变化，从外形到装饰均大胆吸收外来服饰特点，多以中亚、印度、伊朗、波斯及北方和西域外族服饰为参考，充实唐代服饰文化，使得唐代服饰丰富多采富丽堂皇，风格独特奇异多姿，成为中国历史服饰中的一朵奇葩，世人瞩目。

宋代服装

宋朝历史以平民化为主要趋势，服装也质朴平实，反映时代倾向。

宋代女子服装分三种：一为自皇后、贵妃至各级命妇所用的"公服"，一为平民百姓所用的吉凶服称"礼服"；一为日常所用的常服。

宋装继承唐装，女服仍以衫、襦、袄、背子、裙、袍、褂、深衣为主。绝大部分是直领对襟式，无带无扣，颈部外缘缝制着护领。服式采用衣袖相连的裁剪方式。有的限于面料的幅宽，因而在衣片的背部或袖椿部分采用接缝和贴边装饰。单夹衣有前身短后身长的式样，也有无袖的大背心式样。出土的衣服都在领边、袖边、大襟边、腰部和下摆部位分别镶边或绣有装饰图案，采用印金、刺绣和彩绘工艺，饰以牡丹、山茶、梅花和百合等花卉。

宋代品官制度基本上沿袭前代，因此宫中的官服也与前代相仿，分为朝服、祭服、公服、戎服、丧服和时服。朝服是红衣红裳，内穿白色罗质中单，外系罗料大带，并有绯色罗料蔽膝，身挂锦绶、玉　、玉钏，下着白绫袜黑皮履。除这种朝服是统一样式外，官职的高低是以搭配的不同来区别的。主要是在有无禅衣（中单）和锦绶上的图案上作级别变化。穿朝服时必戴"进贤冠"（一种涂漆的梁冠帽），"貂蝉冠"(又名"笼巾"，是以藤丝编成形，上面涂漆的冠帽)，獬豸冠(属进贤冠一类)。

公服即常服，又名"从省服"，以曲领大袖，腰间束革带为主要形式，另有窄袖式样也。这种服式以用色区别等级。如九品官以上用青色；七品官以上用绿色；五品官以上用朱色；三品官以上用紫色。到宋元丰年间用色稍有更改，四品以上用紫色；六品以上用绯色；九品以上用绿色。按当时的规定，服用紫色和绯色(朱色)衣者，都要配挂金银装饰的鱼袋，高低职位以此物加以明显的区别。

时服是按季节赐发给官臣的衣物。上至将相皇帝大将下至侍卫步军，赐发的品种有袍、袄、衫、袍肚、裤等。所赐之服大部分是织有鸟兽的锦纹。

宋代男子除在朝的官服以外，平日的常服也是很有特色的，常服也叫"私服"。宋官与平民百姓的燕居服形式上没有太大区别。只是在用色上有较为明显的规定和限制。

宋时常服有如下几种：

"袍"有宽袖广身和窄袖窄身两种类型，有官职的是锦袍，无官职的是白布袍。

"襦"、"袄"为平民日常穿用的必备之服。

"短褐"是一种既短又粗的布衣，为贫苦人服。

"　衫"，这是一种裳下摆接一横　的男人长衫。

"裳"，沿袭上衣下裳的古制。是冕服、朝服或私居服的式样。宋时也有上衣下裳的穿法。男子也穿用对领镶黑边饰的长上衣配黄裳。居家时不束带，待客时束带。

"直裰"是一种比较宽大的长衣。由于下摆无衩而背部却有中缝而称"直裰"。

"鹤氅"，宽长曳地，是一种用鹤毛与其他鸟毛合捻成绒织成的裘衣，十分贵重。

此外宋代男式衣着，还有布衫和罗衫。内用的叫汗衫，有交领和颌领形式。质料很考究，多用绸缎、纱、罗。颜色有白、青、皂（黑）、杏黄、茶褐等。袄的质料有布、绸、罗、锦、　丝和皮。袄的用色有青、红、枣红、墨绿、鹅黄等几种。贵族裤子的质地也十分讲究，多以纱、罗、绢、绸、绮、绫，并有平素纹、大提花、小提花等图案装饰，裤色以驼黄、棕、褐为主色。

明代服装

到明代服装出现了许多新的变化，最突出的特点是以前襟的纽扣代替了几千年来的带结。但是纽扣并非始于明代，从元代的辫线袄子腰围部分曾经见到过钉纽扣的形式。纽扣的使用也是一种变革，体现着时代的进步。另外理学盛行也在一定程度上影响了服装风格。

明装与唐装相比，在于衣裙比例的明显倒置，由上衣短下裳长，逐渐拉长上装，缩短露裙的长度。衣领也从宋代的对领蜕变成以圆领为主。

明代女装上衣是三领窄袖，身长三尺，露裙二、三寸。当时扬州流行一种新式样：女衫长二尺八寸，袖子宽一尺二寸，外护袖镶锦绣，冬季镶貂狐皮。裙装在明代初年用色偏向浅淡。裙褶十分盛行，有细密褶纹，也有大褶纹。褶纹装饰十分讲究。有一种名为彩条裙，每条选用一种颜色缎，每条色缎上绣出花鸟纹饰，带边镶以金线可成为独立的条带，将数条这样的各种彩条拼合在腰带上，就成为彩条飘舞的裙子，因此取名"凤尾裙"。有的还将整块缎料用手工做成细褶纹，取名"百褶裙"，一种二十四褶裙取名"玉裙"。 明代还有一种特殊式样的帔子，由于其形美如彩霞，故得名"霞帔"。这种帔子出现在南北朝时期，隋唐时期得此名。到宋代将它列入礼服行列之中。明代服用此式较为普遍，它的形状宛如一条长长的彩色挂带，每条霞帔宽三寸二分，长五尺七寸，服用时绕过脖颈，披挂在胸前，由于下端垂有金或玉石的坠子，因此越发显得高贵。

有一种出自元代的无领对襟马甲，又称"比甲"，是宫廷中皇后的专用服式。后来逐渐传入民间，扩大了服用范围。比甲盛行于明代中期，主要受青年妇女的偏爱。从形式上看与隋唐时期的半臂有渊源关系，后来清代出现的马甲，就是这种比甲的变形。

明式服装的另一个特色是襟上佩佳饰物，并且十分醒目。都是些金、珠、玉等材料做成的各种饰物。其中垂挂在胸前的叫"坠领"；系在前襟的叫"七事"；走起路来有响声的叫"禁步"，这些佩饰统称"杂佩"。另有一种特别的佩饰，是在一条金链上，以环相连挂着四件小物件：即镊子、牙签、耳挖子和小刀，是些妇女的生活实用品。

明代男装以方巾圆领为代表形式，儒生所着　衫与当今舞台上京剧书生的服饰极为相似。其特点是宽袖、皂（黑）色缘边，青圆领、皂绦软巾垂带。

官服是云缎圆领袍，另有外加云缎外套的穿法。这种袍长离地一寸，袖长过手，袖椿（指袖身）宽一尺，袖口宽九寸。

水田衣是明代一般妇女服饰，是一种以各色零碎锦料拼合缝制成的服装，形似僧人所穿的袈裟，因整件服装织料色彩互相交错形如水田而得名。它具有其它服饰所无法具备的特殊效果，简单而别致，所以在明、清妇女中间赢得普遍喜爱。据说在唐代就有人用这种方法拼制衣服。

　　明朝服饰属于汉服体系，在推翻元代蒙古人统治之后，明朝恢复汉族的传统，以下是我为大家整理的，希望能帮到你。

明朝服饰属于汉服体系，在推翻元代蒙古人统治之后，明朝恢复汉族的传统，明太祖朱元璋根据汉族的传统，"上承周汉，下取唐宋"，重新制定了服饰制度。明代许多男子流行的发式都是明太祖首创的。比如"网巾"，有象征国家法令齐全的意思，"四平方巾"象征国家太平，还有"六合一统帽"即"瓜皮帽"，入清剃发后，为适应新发型，"瓜皮帽变矮，清式"瓜皮帽"后来几乎被西方人当作中国典型的帽子。服饰发展到明代，最突出的特点是以前襟的钮扣多为金属质或玉质子母扣作为主要系结物之一，但仍以系带隐扣为主，但是钮扣并非始于明代，从宋朝的褙子胸前部分曾经见到过一颗钮扣的形式。

明朝服饰主要特点

明朝服饰属于汉族传统服饰体系，在经过元代蒙古人统治之后，明朝恢复汉族的传统，明太祖朱元璋重新制定了服饰制度。明代许多男子流行的发式都是明太祖首创的。比如「网巾」，有象征国家法令齐全的意思，「四方巾」象征国家太平，还有「瓜皮帽」，它几乎被现代的西方人当作中国典型的帽子了。服饰发展到明代，最突出的特点是以前襟的钮扣代替了几千年来的带结。但是钮扣并非始于明代，从元代的辫线袄子腰围部分曾经见到过钉钮扣的形式。钮扣的使用也是一种变革,体现著时代的进步。

　　明装与唐装相比，在于衣裙比例的明显倒置，由上衣短下裳长，逐渐拉长上装，缩短露裙的长度。衣领也从宋代的对领蜕变成以圆领为主。明代女装上衣是三领窄袖，身长三尺有余，露裙二、三寸，即所谓“花冠裙袄，大袖圆领”。当时扬州流行一种新式样：女衫长二尺八寸，袖子宽一尺二寸，外护袖镶锦绣，冬季镶貂狐皮。裙装在明代初年用色偏向浅淡;崇祯时期提倡白色裙。裙边有一、二寸绣边。明初裙宽为六幅，明末时发展为八幅、十幅。裙褶十分盛行，有细密褶纹，也有大褶纹。褶纹装饰十分讲究。有一种名为彩条裙，每条选用一种颜色缎，每条色缎上绣出花鸟纹饰，带边镶以金线可成为独立的条带，将数条这样的各种彩条拼合在腰带上，就成为彩条飘舞的裙子，因此取名“凤尾裙”。有的还将整块缎料用手工做成细褶纹，取名“百褶裙”。一种二十四褶裙取名“玉裙”。

明代还有一种特殊式样的帔子，由于其形美如彩霞，故得名“霞帔”。这种帔子出现在南北朝时期，隋唐时期得此名。到宋代将它列入礼服行列之中。明代服用此式较为普遍，它的形状宛如一条长长的彩色挂带，每条霞帔宽三寸二分，长五尺七寸，服用时绕过脖颈，披挂在胸前，由于下端垂有金或玉石的坠子，因此越发显得挺拔高贵。

明朝服饰其他特点

命妇服装

古代留存至今的资料中,大部分是宫廷中命妇着装形象。命妇著霞帔时，在用色和图案纹饰上都有规定。一般在大红底色的大袖衫上披挂霞帔时，要用深青色绣花霞帔，品级的差别主要表现在纹饰上，如下分别列数。

一、二品命妇霞帔用蹙金绣云霞翟纹即长尾山雉。

三、四品命妇霞帔用金绣云霞孔雀纹。

六、七品命妇霞帔用绣云霞练鹊纹。

八、九品命妇霞帔用绣缠校花纹。

明代的褙子的纹样与霞帔在品极差别上基本相同，只是八、九品命妇用团花，不用缠枝花。明代使用褙子面很广。按身份来分有两种型别;贵族使用的褙子，在礼节性场合为合领大袖对襟形式;平民做为常服就采用直领小袖对襟形式。

马甲

还有一种出自元代的无领对襟马甲，又称"比甲"，是宫廷中皇后的专用服式。后来逐渐传入民间，扩大了服用范围。比甲盛行于明代中期，主要受青年妇女的偏爱。这种"比甲"从形式上看与隋唐时期的半臂有渊源关系，后来清代出现的马甲，就是这种比甲的变形。

佩饰

明式服装的另一个特色是襟上佩带饰物，并且十分醒目。都是些金、珠、玉等材料做成的各种 饰物。其中垂挂在胸前的叫"坠领";系在前襟的叫"七事";走起路来有响声的叫"禁步"，这些佩饰统称叫"杂佩"。另有一种特别的佩饰，是在一条金链上，以环相连挂著四件小物件：即镊子是一种一头固定，一头张开的铁制小工具用以夹取细毛之用，人称"毛镊子"、牙签剔牙之用、耳挖子挖耳用的小勺和小刀，均是些妇女的生活实用品。

其他

《明会典》是明代官修的一部典章制度书，其中记录贵族女装用料均为"各色纻丝绫罗纱随用"，而平民女服用料则受限制，即便是礼服，也限用紫色粗布即"絁"并且禁止用金绣，袍衫也只限用紫色、绿色和桃红色等浅淡的颜色，而禁止使用大红色、鸦青色和明**等浓艳的色彩。明洪武十四年还规定，商贾之家只能用绢布制装，农家可以使用䌷纱和绢布。

明代男装以方巾圆领为代表形式，儒生所著襴衫与当今舞台上京剧书生的服饰极为相似。其特点是宽袖、皁黑色缘边，青圆领、皁绦软巾垂带。脚夫和搬运工则著青布衫裤，青布长手巾，上衣沿宽边，足著草制的靸鞋。官服是云缎圆领袍，另有外加云缎外套的穿法。这种袍长离地一寸，袖长过手，袖椿指袖身宽一尺，袖口宽九寸，足著大红色履为典型式样。

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3明朝皇帝服饰有哪些

4汉朝服饰简介

5古代美女服饰礼仪

百姓妇女常用服装有 衫、袄、帔子、褙子、比甲、裙子 等，款式与宋代相仿。

贵妇多穿正红色大袖的袍，而普通妇女 只能 穿 桃红、蓝色、紫、绿 及 浅淡色彩 的。普通女子衫襦皆为右衽，唯有褙子采用直领对襟、小袖样式，与贵妇们的大袖对襟形式相比，显得简单、实用。女裙的色彩偏向浅淡， 明代晚期 女子多穿 白色裙 。

1）襦裙

明朝妇女的襦裙与宋朝无大差别。

明朝中晚期 ，妇女的襦衫开始 使用纽扣 。

年轻妇女的腰部加了一条短小的 腰裙 。襦衫多为交领、长袖、衣短。裙子颜色浅淡，有纹饰，但不明显。

2）袍衫

百姓妇女的袍与衫的特点是 低领、大襟 或 对襟、窄袖 ，领、袖处少有花边，袍长及足，衫相对短小。

明朝中后期，青年妇女盛行穿 比甲 ，露出里面衣服的袖子，形成一种清新的着装风格。

明朝规定百姓妇女的袍衫 只能 用 紫色 、 紫绿 、 桃红 、 蓝白 等间色或 浅淡颜色 ，不许用大红、鸦青、**，也不得使用金绣花纹。

3）水田衣

水田衣是一种以各色零碎锦料拼合缝制而成的类似袍的衣裳， 形似 僧人所穿的 袈裟 ，因整件服装织料色彩互相交错、 形如水田 而得名。

水田衣简单而别致，深受广大妇女的喜爱。据说在唐朝就有人用这种方法拼制衣服，王维诗中有“ 裁衣学水田 ”的描述。

明代的水田衣与今天戏曲服饰的“ 百衲衣 ”(又称富贵衣)十分相似。

1）发式

明朝初期 妇女的发式，基本以 宋元时期发式为主 ，发髻变化不大。

嘉靖以后，发髻有很多变化，曾流行过“ 桃尖顶髻 ”“ 鹅胆心髻 ”“ 堕马髻 ”“ 金玉梅花髻 ”“ 金绞丝灯 ”“ 桃心髻 ”“ 笼髻 ”等发型。

所谓 桃心髻 ，是妇女将头髻梳成扁圆形状，在发髻的顶部，装饰由宝石制成的花朵作饰物的发髻。

明朝中后期 ，发髻花样不断翻新，有的把发型梳高，远远望去如同男子的幞头一样；有的返朴思古，模仿汉代堕马髻，梳头时将发朝上卷起，挽成一个大髻垂于脑后。在明代画家的仕女图中，可常见这种髻式。

假髻 依旧在贵族妇女中流行，并根据不同喜好插有各种发簪、挂饰，如簪珠翠发饰、珠玉发簪及发钗。

百姓女子也喜欢在发髻上插戴花簪 ，其质料随人而定。

明朝妇女有 戴头箍的风尚 。头箍由早期的包头布演变而来，所以头箍也叫 额帕 。额帕初期尚宽，后又行窄。女子戴额帕不仅束发，还是头上的一种装饰。冬季用较厚的锦缎制成，夏季则用较薄的乌纱。额帕宽2~3寸，长4~6寸，用时由前向后裹于额上，至后再复向前做结。

明朝末年，妇女简化额帕做法，用较厚的夹衬黑锦帛制作，又称为 乌兜 ，使用时比较便捷。

明人沈石田诗“ 雨落儿童拖草屦，晴干嫂子戴乌兜 ”中的“乌兜”即此物。

富贵权豪之家的妇女要在头箍上点缀金玉珠宝翡翠作为炫饰。额帕后来用全幅料制成，斜折后阔3寸，裹于额上。

2）面妆

明代女子面妆在《中国服装简史》(王鸣 著)里没有提及啊，我在网上搜到了一些资料，补充一下。

先来看一个明代大咖，在电视剧里他牛逼上了天，历史中的他却苦逼成了狗，从他的画中可以一窥明代女子的面妆， 他就是——唐寅 。

让我们一起来仔细看看他笔下的女人们：

从这些绘画中可以看到这些女子有一个共同点就是： 妆 、 很 、 厚 ！

但是相比唐宋时期夸张的妆容，明代的妆容还是比较朴素的，也和现代比较接近。

她们的粉不涂全脸，而是涂在最重要的三个部位： 额头、鼻尖、下巴，也称作“三白法”（ 这个沿袭了唐宋时期的“三白妆” ） 。就像我们现在打高光一样，把粉涂在这三个部位，一下整个脸都立体了起来。可能是T区容易出油，所以她们都涂得特别厚

一个冷知识 ：明代的妆粉是 用 大 米 做 的， 可以吃 ！也有重金属做成的粉：铅粉，水银粉虽然持久度好，但是长期使用会让皮肤发青、中毒。还有很多植物做成的健康粉，比如珍珠粉和玉簪粉。玉簪就是玉簪花，而珍珠粉不是真的珍珠，而是一种茉莉。在妆粉中加入花朵，不仅健康，还自带香味儿。

我们现在流行浓眉大眼，割双眼皮，画一字眉。但是在明代，浓眉大眼是要被人嘲笑的。

她们流行“细”！

眉型，喜欢细长的“柳月弯弯”眉。眼睛，喜欢细长的丹凤眼。

在明代，口红称为： 口脂 或 唇脂 。总体可以分为两种： 绵胭脂 和 油胭脂 。

而明代流行用绵胭脂，也就是我们经常在影视剧里看到的，姑娘坐在镜子前，拿张红纸，放在嘴上一抿的那张“ 口红纸 ”。

明朝妇女的鞋履基本沿裘前代旧俗。

按照汉族的习俗，妇女从小就开始缠足，小脚妇人穿的鞋称为“ 弓鞋 ”，以香樟木为高底。

老年妇女则按习惯多穿平底鞋。

王公贵族妇女喜欢穿凤头鞋，即鞋头以凤纹为饰，加绣或缀珠。

庶民和贵族的鞋子款无太大区别 ，百姓女子中以尖形上翘的 凤头鞋 最为流行，凤头鞋通常要在鞋面或两侧刺绣，形成精美的图案。

明时女鞋中还出现了鞋底长达 7厘米 的 高底鞋 。这种鞋底后部通常装有 4~5厘米高 的圆底跟，以丝绸裱裹。

（摘抄自书籍《中国服装简史》王鸣 著）