包装与人们的生产、生活关系十分密切，它的出现主要缘于人类生存、生活的需要。远古时期，由于生产力水平极为低下，古人仅依靠双手或简单的工具获取必需的生活资料，在这一漫长过程中，他们对自然事物有了一定的认知，或许受到自然之物的启发，逐渐学会了利用植物藤条扎捆所获取的物品（主要是食物），也学会了利用植物叶、果壳、兽皮等来盛装、转移所获之物。从严格意义上讲，这虽然不能算作真正的包装，但从唯物主义发展观来看，它们应是最具原始形态的包装。自包装产生后，在漫长历史岁月的发展演变中，包装的功能不断地被拓展，由最初始的扎捆、包、裹、盛装，到便于储存、保护商品，再到美化商品、促进销售等功能。需要强调的是，包装上述功能的拓展是与社会发展和物质产品的增加紧密联系在一起的，同时也与材料的发现和利用，技术的发明与改进密切相关，前者是社会需求的表现，成为包装功能拓展的源动力，而后者成为包装发展的重要推动力。一、科技进步对包装的推动作用材料是任何造物活动中最为重要的因素之一，没有材料，任何造物行为均不可能实现，材料是造物活动的基础。而技术则是造物活动中最为关键的因素之一，它是造物行为实现的保障。纵观我国古代包装的发展历程，不难发现，科技进步对古代包装的不断发展起到极大的推动作用。这里我试从陶瓷、青铜、金银、漆器、造纸术及印刷术等方面稍加阐释：从考古发掘的史料来看，陶器出现前，人类的造物仅局限于简单的生产工具，如木器、骨器、石器等，而尚无包装之用的器物，当时主要利用自然之物进行极为简单的包裹或盛装。而随着原始人类认识能力的提高、造型观念的增强及设计艺术能力的进步，远古人们创造性地实现将黏土转变成陶器，逐渐出现了具备、保护、存储、转运等功能的包装容器，如壶、罐等，不仅如此，在造型方面，这些包装容器渐渐地实现了从单一到多样的转变，在功能方面则渐具实用性和功能性，可以说这是古代包装发展史上一次质的飞跃。作为陶器一脉相承而又更为进步的瓷器，自商代出现的原始瓷——“青釉器”始，各类瓷器就以质地细腻坚硬、良好致密性、较弱吸水性等良好的包装适性，相继被应用于包装，更为重要的是，随着制瓷技术、工艺的精进，瓷质包装以其良好的表面装饰性能，成为古代包装中最为广泛而重要的门类之一，可以说这是古代包装发展史上一次新的跨越。青铜是人类科技历史上一项伟大的发明，也是人类进入金属时代的标志。青铜是铜、锡、铅的合金，就物理性能而言，与陶相比较，青铜具有熔点低、易成型；硬度大、耐磨、耐腐蚀和不易被碎等特点。以上这些特点不仅丰富了包装材料的选择，而且大大拓展了包装容器造型和装饰的设计空间。据考古资料显示，我国原始社会末期出现的青铜器，在进入阶级社会以后，逐渐取代了陶器而成为主要的器物。[1]在包装容器方面，青铜包装的实用性有了一定的提高，如密封性、稳固性及装饰性等，其艺术性也是以往包装所无法比拟的。此外，在装饰方面，它们更加富含强烈的精神性、思想性，将政治、思想和文化观念融入其中，如此古代包装出现了集功能性、精神性为一体的人造之物，在很大程度上推动了古代包装外在装饰与内在文化融合为一的造物、创符之道。

据考古资料显示，在我国的商代就出现了贵重金属金银制品，至西汉金银器器物开始出现，这标志着我国古代造物工艺技术进入更高的阶段。对于古代包装而言，稀有的金银为包装的宫廷奢华风格提供了物质的可能，另外，金银良好的延展性、金属光泽以及日益精进的加工工艺，使得古代包装容器在造型、装饰方面有了更为广阔的表现空间，同时也使得古代包装的表现形式更趋多样化与艺术化，其艺术价值是以往包装所无法企及的，如法门寺地宫出土的八重宝函，不仅制作工艺极为复杂，装饰工艺相当繁复，极尽奢华，而且将古代的“系列化包装”演绎得相当完美。[2]在技术的发明和完善改进方面，造纸术及印刷术对于古代包装的发展极为重要，起到相当深刻的推动作用。自造纸术发明后，并随着制造技术的改进，不同性能的纸张相继被发明，其中有些被应用于包装，如防水纸、防虫蛀纸等。造纸术对古代包装的推动作用主要表现在以下方面，其一，极大地丰富了包装容器造型形式。古代有些纸张具有较好的柔性及耐折度，可加工成不同造型的包装容器，如纸袋、纸盒等。陆羽的《茶经》有关于纸袋的相关记载：“纸囊：以剡藤纸白厚者夹缝之，以贮所炙茶，使不泄其香也。”；“既而承热用纸囊贮之，精华之气无所散越，侯寒末之。” [3]囊者，袋也。另据《新唐书》记载，在唐代就开始使用厚纸板制造纸杯、纸盒等包装容器。其二，广泛地拓展了包装物的范围，使得包装趋向民间化、生活化，拓展了包装的便利功能。有关史料记载，古人常采用纸包装存储、运输一些日常生活物品，如茶叶、药品、水果等。而作为古代另一项重要科技发明——印刷术，在很大程度上拓展了包装的美化、促销功能，而且完善了包装的构成要素，同时也使得包装装潢成为独立的个体服务于包装，这点自北宋以后体现得尤为明显。如现保存于历史博物馆内的“刘氏商标”，上面雕刻着“济南刘家功夫针铺”的标题，中间是白兔捣药的图案，于图案左右标注“认门前白兔儿为记”，下方则刻有说明商品质地和销售办法的广告文字：“收买上等钢条，造功夫细针，不偷工，民便用，若被兴贩，别有加饶，请记白。”整个版面图文并茂，白兔捣药相当于店铺的标志，文字宣传突出了针的质量和售卖方法。二、传统经济结构与包装的关系包装自原始社会出现以后，在奴隶社会、封建社会这一漫长的历史岁月中，其发展十分缓慢，没有出现质的飞跃，究其原因，在于传统的经济结构。自夏王朝建立后，我国便进入了奴隶制社会，奴隶制条件下的经济基本上是自给自足的自然经济。奴隶主完全占有社会生产资料，从而迫使无数奴隶为其从事生产，主要提供各类奢侈品满足奴隶主的生产、生活的需求，因此，其物质资料的生产不是以社会、市场的需要为目的的，这样使得产品交换的可能性微乎其微，换言之，即社会产品难以进入流通领域实现其价值，在奴隶制度下，物质资料的生产和分配遵循的是产品的使用价值，而不是产品的价值。[4]这种自给自足的自然经济严重阻碍了产品包装的发展，一方面，奴隶主完全占有社会生产资料，在很大程度上抑制了不同消费群体的存在和市场交换规模的出现，从而制约了包装风格多样化的产生。另一方面，社会生产不以社会、市场需求为出发点，妨碍了社会市场的发育、形成，使得产品难以进入流通领域，阻碍了包装功能的拓展。春秋战国时期，我国社会发生了革命性的转型，由奴隶社会逐渐过渡到封建社会，自此至1840年，我国封建社会的经济结构是自然经济与商品经济相结合，而以自然经济占据主导地位。伴随着封建社会第三次社会分工的发生，商业从产业中脱离出现形成独立的行业。相对奴隶制社会而言，封建制社会的商业有了长足的发展，然而在传统“重农抑商”政策的压制下，商品经济一直未能脱离于自然经济而成为社会的主导。尽管封建社会在一定时期内的商品经济一度发达、商业资本一度变得十分活跃、商业一度出现繁荣局面，甚至出现了资本主义的萌芽，如自唐中后期坊市制度崩溃，市场曾一度多元化、自由化。然而由于商品生产并没有得到相应的发展，是商业使产品变成商品，而不是商品以自己的运动形成商业。[5]再者，广大下层阶级消费能力低下，对市场需求十分有限，无法刺激商品生产地发展。以上两方面使得经济运行链条的生产、消费两环节十分薄弱，极大地限制了产品的多样化生产及多元化市场的形成，从而间接地妨碍了商品包装多样化的发展。

中国民族服装服饰可谓是：种类繁多，异彩纷呈；百花齐放，各展风采；源远流长，连续不断；随时升华，大放光芒。只要认真细致地观察中国民族服装服饰，就不难发现，这种民族性、丰富性、多样性、实用性、区域性特点的多姿多彩的服装服饰，是历史发展的产物，是独特文化传统的结晶，是与自然生态和谐的象征，又是生产生活方式的具体体现。

第一，历史发展的产物

自从盘古开天地、三皇五帝到如今，在这漫长的历史过程中，人类社会历经数千年，发展到今天，物质的丰富，社会的进步，为人类在物质和精神生活领域提供了前所未有的发展空间。伴随着人类社会发展的各种人群的衣着装饰，也是由低到高，由遮体保暖到适应社会发展的要求，逐步发展变化着的。这种发展变化，从长过程来讲是逐步的、渐进的，既有其相对的稳定期，也有其突变期。无论是稳定期还是突变期，都与[社会形态的演变和朝代的更替以及政治变革有直接的联系。虽说这种“演变”、“更替”、和“变革”有其统一性，但纵观中国历史，由于幅员辽阔，民族众多，统一中也有不统一，因此造成多样性的发展格局。各个民族的先民们遵循本民族的发展脉络而传承，在服装服饰上，有的民族在质和形上都与其他民族无区别，但细品确也有某些相异之处。这就是民族服装服饰民族性的真实反映。从这个意义上讲，我们一定要用历史的眼光看待服装服饰的过去、现在和未来，只有这样才能把“穿在身上的民族历史”解释清楚，通过服装服饰了解这个民族的历史变迁和发展。

第二，独特文化的结晶

中国民族服装服饰不仅是民族历史发展的产物。而且是民族独特文化传统的结晶。每个民族都有其独特的民族传统文化，这种文化不仅是区别于其他民族的主要标志之一，同时，更主要的是这个民族繁衍、生息发展的根本支撑，是一个民族的根和魂。不难想象，没有文化的民族是不能独立于民族之林的，更谈不上生存和发展，不管这部分人群是多是少，在历史进程中只能是自行分化解体，各奔东西，融和到其他民族之中。独具特质的民族文化，是民族的内在气质、精神动力，必然会通过各种形式反映在民族的生产生活的各个方面，顽强地表现其民族特性，以区别民族之间的差异性。民族服装服饰就是民族文化的外在表现、形象展示。这种赋予文化内涵的服装服饰，展现了民族的鲜活个性，有别于其他民族的精神面貌。它不仅有实用性的特点，方便着装，便于劳作，而且更有观赏性的特点，节日盛装，美化生活，有的还具有收藏性的特点，如婚嫁礼服等等。一些服装服饰价值连城，成为服饰之宝。这些服装服饰，大都由劳动人民自己动手，从纺线到织布，到刺绣到成衣。而且这种手工制作技艺大都是祖传的，不带有任何伪造、模仿的痕迹。有的民族的服装服饰已形成系列，多款式、多层次、多体型，适合多种类型的人穿戴。这是他们在漫长的历史发展过程中摸索出来的丰富的实践经验的总结。一图一案，一花一叶，都是精心设计、精心打造出来的。而且在民族特质文化的背景下，每一件又有其不同寻常的艺术特点，堪称独具风格的艺术珍品。

第三，与自然生态和谐的象征

中国民族服装服饰有极强的区域性特点。这是因为中国的56个民族分布在祖国的四面八方，呈现“大分散、小聚居”之势。由于中国幅员辽阔，东西南北自然生态环境差异性大，经济发展不平衡，分居各地的民族为适应所处自然环境，谋求自身发展，创造了不同民族、不同区域的服装服饰。沿江河湖海而居，同是与水为邻，也有其不同的特点，大海的怒涛与水乡的恬静、下海捕鱼与内河下网完全是不同的境界，因此其服装服饰也是不一样的；同是住在深山之中，有的在山中密林深处，有的在山脚平坝之地，也是有区别的；同是以牧业为主，但东北、华北草场与西北草场和高原上的草场也是不尽相同的；平原的民族由于气候条件的不同，穿戴也很不一样。尽管如此，但有一点是相同的，就是体现了“天人合一”，即与自然生态条件相适应的特点。在与自然环境相适应的过程中，把本民族的特质文化内涵注入其中，各民族逐步形成了与自然环境和谐的一道道靓丽的服装服饰风景线。

第四，生产生活方式的具体体现

生产生活方式是基础。一个民族特质文化的孕育和发展，都源于当时当地的生产生活方式。文化的外延与物化，也是与当时当地的生产生活方式分不开的。因此，服装服饰的发展变化是与生产生活方式密不可分的，也可以说是生产生活方式的具体体现。

不可否认，生产生活方式随着时间的推移、历史的发展、科技的进步、财富的增加，会不断发展变化，民族服装服饰也会随之发展变化，这是被历史所证明了的。今天的民族服装服饰就是由昨天的发展变化而来的，无非是先民们继承优良传统的同时，剔除了不适应时代要求的东西，以求更适应现实，更具有实用性。

中国民族服装服饰发展到今天。仍然不会停止，它势必随着现代化建设步伐的加快而进一步发展变化。当然，万变不离其宗，这种快速的发展变化，更能体现民族特色和民族精神。

[编辑本段]世界各国民族服装

世界各国的民族服装品种繁多，如苏联的民族服装就有几千种式样。各民族的服装都具有鲜明的民族特色，如阿富汗的披掩全身的斗篷式女装查连(chadri)，菲律宾的由纱雅裙(saya)和班诺萝上衣 (panuelo)组成的女套装他侬(terno),日本的和服,印度的女装纱丽,印度尼西亚男女皆穿的围裹裙莎茏(sarong)，苏格兰的男式褶裙凯尔特,夏威夷的直统型连衣裙姆姆(muumuu),印第安民族的披风式外衣庞裘等。

汉族的服装

从三皇五帝到明代的几千年时间里，汉民族凭借自己的智慧，创造了绚丽多彩的汉服文化，发展形成了具有汉民族自己独特特色的服装体系——汉服体系。博大精深、体系完备、悠久美丽的汉服，是中国不可多得的一大财富，是非常值得每一个炎黄子孙引以为自豪的。 客观上的汉族人某些历史阶段的民族服装例如汉化旗装/旗袍/马褂等绝对不可以被称作“汉服”，因为它们与真正的汉服没有正常的演变衔接过程

汉服的主要特点是交领、右衽，不用扣子，而用绳带系结，给人洒脱飘逸的印象。这些特点都明显有别于其他民族的服饰。汉服有礼服和常服之分。从形制上看，主要有“上衣下裳”制（裳在古代指下裙）、“深衣”制（把上衣下裳缝连起来）、“襦裙”制（襦，即短衣）等类型。其中，上衣下裳的冕服为帝王百官最隆重正式的礼服；袍服（深衣）为百官及士人常服，襦裙则为妇女喜爱的穿着。普通劳动人民一般上身着短衣，下穿长裤。配饰头饰是汉族服饰的重要部分之一。古代汉族男女成年之后都把头发绾成发髻盘在头上，以笄固定。男子常常戴冠、巾、帽等，形制多样。女子发髻也可梳成各种式样，并在发髻上佩带珠花、步摇等各种饰物。鬓发两侧饰博鬓，也有戴帷帽、盖头的。

回族的服装

圆顶白帽，用白布缝制而成。帽口比帽顶略大，边缘浅，以能戴到上耳根部为宜。一般为里、面双层，有的在帽顶添上阿文。威宁回族中圆顶白帽，是男子服饰的标志。阿訇和阿文学生常戴，节日时则绝大部分人都戴。盖头和鸠尾式包头，是威宁回族妇女穿戴中区别于其他民族的特殊标志。盖头以青色、白色或浅绿色布料做成三角形状头巾。节日期间，部分妇女戴之。鸠尾式包头，以青色绿帕或青布包成，发不外露，中间形状似鸠尾，为回族妇女常扮头饰，稻田坝一带中老年妇女中尤为流行。

威宁北部、西南部的回族服饰，与云南昭通、鲁甸接壤，男性多包白帕而不露头顶，或戴白帽而不折边。阿诡的白帽顶绣阿文，上装多为短便衣，少数穿长衫，裤脚7-9寸宽。姑娘喜戴耳坠，通常一只坠一个银铃，少数一只坠配两个银铃，以轻便、秀气为宜。不包包头，戴绣花勒子或顶红、绿色方巾，头发多系独辫。上身穿着大襟短服，腰系绣花围腰，讲颜色，求鲜艳。脚履精制绣花鞋，手戴银镯头，银戒指。婚后包鸠尾式包头，发不外露，衣服稍长。随着年龄的增长，色彩由鲜变素。老年妇女，头上多包白包头，鸠尾包头外勒白头巾。

西南部与会泽、宣威为毗邻的乡村，青壮年男子大多头包青、蓝、白布，成大套头。身穿紧身短对襟衣，袖口细而短，几件叠加而穿。衣扣多用胶线或布条结成，又有用古铜毫银毫钱币焊作纽扣者，成对成排。有的上衣，外套褂褂。褂褂用青蓝布裁前，白线缝制，下沿八个衣袋相连，黑白相间，色泽分明，异常醒目。裤子为大裤脚，裤口最宽者须用解放前八幅小布缝成，腰部折成皱褶。已婚男子腰系白布挑花腰带，带头有须，下拖至膝头，行走时随风飘动。已婚男子的腰带，体现着女方手工针线的好孬，是评价女方的依据之一。男子多履挑花的布耳草鞋。部分青年喜用青丝帕或白布包于头上，黑、白交叉均匀，有棱角，俗称“喜鹊花包头”，双耳佩戴银耳坠。婚后多挽髻，套髻罩，上别银插簪，有的头上再系一串小银铃，行走时，铃声叮当，清脆悦耳。上穿大襟短衣，常用天蓝色布料，系花围腰。下装依上装而配，一般以衣裤不同色彩为宜。脚穿大花鞋，多为大红大绿的满帮花，有的鞋头上缀一朵红缨。

满族服装

中国民族服装服饰可谓是：种类繁多，异彩纷呈；百花齐放，各展风采；源远流长，连续不断；随时升华，大放光芒。只要认真细致地观察中国民族服装服饰，就不难发现，这种文化、我觉得满族服饰比较有传统特色。

满族服饰主要分四部分：

帽饰：满族女人无帽，男人有帽，分礼帽、便帽、风帽、毡帽、坤秋帽（女子冬季御寒）；

服饰：主要有四种形式：旗袍（即长袍）、马褂、坎肩、套裤。旗袍不分季节，男女均可以穿。马褂则为有身份地位的富裕男人在春秋、冬季时穿着。坎肩是女人的外套衣。套裤是无裤腰的棉裤筒，以两条背带固定，多为老年妇女冷天的穿着。满族人穿长裤与其它民族不同的是必须扎系的腿带,以便出行。

鞋饰：男人的鞋为布底纳绑，鞋脸镶嵌双皮条。冬天穿猪皮或牛皮靴，年迈老人多数穿高腰毡鞋。女人穿鞋下窄上宽、鞋脸尖端突出上翅、两侧绿花、形似小船的木底高桩鞋。具体有马蹄底鞋、花盆底鞋、平底鞋、方头鞋、尖头鞋；

佩饰：满族人佩带的饰品分骨饰、石饰、珠饰、金银饰等。选戴哪一种首饰要根据地位身份，一般说首饰的好坏可以看出地位的高低、家庭的贫富。

满族的传统服饰是旗袍与马褂

旗袍,满语称"衣介"分为单,夹,皮,棉四种这种"衣皆连裳"(古代上为衣,下为裳)与汉族的上衣下裳的两截衣裳有明显区别它是满族男人喜著的服饰,也叫大衫,长袍满族男子穿的旗袍,其样式和结构都比较简单,原为满族骑射时穿用的圆领(无领后习惯加一假领),大襟,窄袖,四面开禊,左衽,带扣绊,束带,适於骑马射猎满族妇女穿的旗袍,样式美观大方,讲究装饰,领口,袖头,衣襟都绣有不同颜色的花边,有的多至十几道,穿起来匀称苗条,婀娜多姿有一种女式旗袍叫"大挽袖",把花纹绣在袖裏,"挽"出来更显得美观满族妇女所穿旗袍,从样式到做工都十分讲究在旗袍领口,衣襟,袖边等处镶嵌几道花条或彩牙儿,有的还要镶上18道衣边才算是美旗袍的样式后来发生了一些变化,开禊从四面改成了两面;下摆也由宽大改为收敛;袖口也由窄变肥,又由肥变瘦,使其穿起来更加合体现在穿旗袍的已不限於满族妇女了,它已成为各民族妇女普遍喜爱的服装之一

藏族的服装

藏族历史悠久，文化灿烂。主要分布在我国西藏、青海、甘肃、四川和云南等地。其服饰基本结构为肥腰、长袖、大襟长袍。穿用这种结构肥大的服装夜间和衣而眠可以当被。袍袖宽敞，臂膀伸缩自如，既防寒保暖又便于起居、旅行，白天气温上升更可脱出一个臂膀，方便散热，调节体温。久而久之，脱一袖的装束便形成了藏族服装特有的风格，据史料记载和考古发现，藏族服饰的这种基本特征大约远在战国以前就已形成，至今仍保留了浓厚的高原民族特点。

男女皆爱饰物

各地藏族男女特别讲究饰物，饰品的质地较多，有银、金、珍珠、玛瑙、玉、松石、丝、翡翠、珊瑚、琥珀等。运用广泛，有头饰、发饰、鬓饰、耳环、项链、胸饰、腰饰、戒指等。造型美观，多为自然形状。妇女都喜欢戴珊瑚、玛瑙、项链和银质佛盒；男子普遍佩戴各种腰刀、火镰等饰物、也有戴耳环、戒指和手镯的。

配色大胆精巧

藏族服饰的另一特点还突出地表现在色彩的依次递增和构图上。牧区皮袍的花边，常用蓝、绿、紫、青、黄、米等竖立色块，依次组成五彩色带。女皮袍的肩部、下摆和袖口，常用近10厘米宽的黑、红、绿、紫色条纹依次排列。她们常用十字纹样的花领袍和靴上作装饰，给人以“慈善”、“爱抚”、“与人为善”的联想。她们大胆地运用红与绿、白与黑、赤与蓝、黄与紫等对比色，并且巧妙运用复色、金银线取得明坑邙又和谐的艺术效果，配色十分大胆、精巧。

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少数民族服装的特点男子的比较朴实大方，上身为无领对襟或大襟小袖短衫，下着长裤，多用白、蓝布包头，适于劳动，也方便欢乐时翩翩起舞，尤其是在传统的象脚鼓舞中，与刚健的舞姿相衬托，显得格外潇洒、豪放。

少数民族妇女的穿着饰物则绚丽多彩，展示出青春的活力和健美。她们上身穿着各色紧身内衣，外套浅色大襟或对襟窄袖衫，腰身细小，下摆宽大。下身着花色统裙，裙上织有花纹。喜留长发挽髻，斜插梳、簪、鲜花，或扎花包巾，并侧重戴耳环、系银腰带等饰品。全身服装服饰色调谐和，轻盈合身，把她们衬托得更国婀娜多姿。当她们随着象脚鼓的鼓点欢快舞蹈之时，仿佛一只只美丽的孔雀，极为优美娴雅．

旗袍的历史演变

　旗袍是女性服饰之一，是带有中国特色、体现西式审美、并采用西式剪裁的时装，是一种东西方文化糅合具象。在现时部分西方人的眼中，旗袍具有中国女性服饰文化的象征意义。

　二十世纪初盛行内穿喇叭型宽大袖子的短袄，外套前后摆及地的无袖长马甲。此后旗袍在边、袖、襟、领等处作了一些改动，增加了装饰，出现繁复的变化。但仍保持旧式旗袍马甲的平直宽大风格，袭用传统的直线裁制方式，显露不出女性的窈窕身段。

　二十年代后期和三十年代，旗袍在长短、宽窄、开衩高低以及袖长袖短、领高领低等方面的改动尺度有所反复。 1929年，受欧美短裙影响，原来长短适中的旗袍开始变短，下摆上缩至膝盖，袖口变短变小。后来又有校服式旗袍，下摆缩至膝盖以上1寸，袖子采用西式。这一改变遭非议，1931年后旗袍又开始变长，下摆下垂。三十年代中期发展到极点，袍底落地遮住双脚，称为“扫地旗袍”。原先能遮住手腕的旗袍袖子缩短至肘部。以后袖长越来越短，缩至肩下两寸，1936年后几乎无袖。

　清代旗袍不开衩，旗袍在缩短袖子时也悄悄在左边开低衩。后来衩越开越高渐渐及膝部高到大腿。由于有人反对，袍衩一度回到膝盖以下。但舆论压力一减小，袍衩又迅速升高，1933年后流行大开衩旗袍。

　传统旗袍是上下一条直线，外加高高的硬领。三十年代初期，袍腰开始日积月累地收缩，到一九三四年后，女性身材的曲线终于全部显露出来。高耸及耳的领子也逐渐变矮，后来有的成了无领旗袍。

　 传统满族旗袍的起源

顺治年间(公元1644年)

　清世祖入关，定都北京，继而统一全国。随着政权的初步稳固，开始强制实行服制改革。至此传统服饰汉服几乎全被禁止穿戴，相传千年的上衣下裳的汉服形制只被保留在汉族女子家居时的着装中。庆典场合不分男女都要着袍，各类袍服名目繁多，有朝袍、龙袍、蟒袍及常服袍等之分。　从字义解，旗袍泛指旗人(无论男女)所穿的长袍，不过只有八旗妇女日常所穿的长袍才与后世的旗袍有着血缘关系，用作礼服的朝袍、蟒袍等习惯上己不归为“旗袍”的范畴。从顺治、嘉庆年间屡次颁布的禁令中，满族女子违禁仿效汉族妇女装束的风气之盛。至清后期，亦有汉族女子效仿满族装束的。满汉妇女服饰风格的悄相交融，使双方服饰的差别日益减小，遂成为旗袍流行全国的前奏。

清朝后期

　旗女所穿的长袍，衣身较为宽博，造型线条平直硬朗，衣长至脚踝。“元宝领”用得十分普遍，领高盖住腮碰到耳，袍身上多绣以各色花纹，领、袖、襟、据都有多重宽阔的滚边。至咸丰、同治年间，镶滚达到高峰时期，有的甚至整件衣服全用花边镶滚，以至几乎难以辨识本来的衣料。旗女袍服的装饰之繁琐，几至登峰造极的境界，此时的清王朝正为挽救危亡，清廷洋务派提出“中学为体，西学为用”的救国方略，派遣大批留学生到国外学习。在中国学生最先出现了西式学生的操衣、操帽，洋装的输入，提供了评判美的另一种参照系，直接影响社会服饰观念的变更。日后旗袍演化为融贯中西的新式款型，其受西方影响的改变可说即是由此开始。

　 民国时的旗袍

　1911年辛亥革命风暴骤起，推翻了中国历史上最后一个封建王朝，为西式服装在中国的普及清除了政治障碍，同时也把传统苛刻的礼教与风化观念丢在了一边，解除了服制上等级森严的种种桎桔。服装走向平民化、国际化的自由变革，已经水到渠成，旗袍由此卸去了传统沉重的负担。旧式的旗女长袍既被摒弃，新式旗袍则在乱世妆扮中开始酿成。

　此时的时装流行中心早已由苏、扬移至上海。上海又是妇女寻求解放的重镇。传教士、商人、革命党人竞相创办女学，掀起了一股女权运动浪潮，寻求解放的社会大气候荡涤着服饰妆扮上的陈规陋习，趋向于简洁，色调力求淡雅，注重体现女性的自然之美。旗袍最初是以马甲的形式出现，马甲长及足背，加在短袄上。后将长马甲改成有袖的式样，也就成了新式旗袍的雏形。据说得风气之先的上海女学生是旗袍流行的始俑者。当时的女学生作为知识女性的代表，成为社会的理想形象，她们是文明的象征、时尚的先导，以至社会名流时髦人物都纷纷作女学生装扮。

　30、40年代是旗袍的顶盛期，这时出现的改良旗袍又在结构上吸取西式裁剪方法，使袍身更为称身合体。旗袍虽然脱胎于清旗女长袍，但已不同于旧制，成为兼收并蓄中西服饰特色的近代中国女子的标准服装。　 旗袍源于旗人之袍，而北京是旗人聚居最多之地，所以直至清末民初，旗袍是属于京派文化的。清代的旗人之袍包括男袍和女袍，但由于旗袍是女装，所以也可以说旗袍源于旗女之袍。清初较为瘦长紧窄小袖素简的'旗女之袍，到了清末已变得宽大繁褥。辛亥革命之后，旗人多弃袍服而着大褂与裤，故20世纪10年着旗袍者极少，20年代才略有回复。鼎革后的旗袍有了质的变化，这个变化的主要发生之地，却是上海。

　清末旗女之袍与民国旗袍的主要差别有三点：

　1 旗女之袍宽大平直，不显露形体;民国旗袍开省收腰，表现体态或女性曲线。

　2 旗女之袍内着长裤，在开衩处可见绣花的裤脚;民国旗袍内着内裤和丝袜，开衩处露腿。

　3 旗女之袍面料以厚重织锦或其他提花织物居多，装饰繁琐;民国旗袍面料较轻薄，印花织物增多，装饰亦较简约。

　正是这三点差别，使旗袍发生了质的变化--从传统的袍服变成可与西方裙服相类比的新品种。袍服是外套，是强调功能(防寒、遮体、表示身份等)的服装种类，其审美意味是传统的含蓄。裙服，法语中的robe或英语中的one-piece dress,虽也有着与中国袍服相仿的历史和强调功能的传统，但表现女性体态曲线却也是它悠久的传统之一;而现代裙装则加强了这一特点，由含蓄的、理想化的、局部的表现，变为暴露、性感和全身的表现。现代西方裙装的所有这些表现女性体态细微变化的表现而言，民国旗袍是无与伦比的。新中国成立之后，大陆穿旗袍的女性急剧减少。有一位知名人曾不无遗憾地说："对身材较好的女子而言，不能穿旗袍实在是一大损失!"

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