中国有句老话，叫“民以食为天”。在这片华夏大地上，吃，总是排在第一位的大事，来不得半点儿马虎。

古往今来，人们对吃的要求，没有最高，只有更高。除了要吃饱，还要吃好。

只见炊烟起，火正旺。刀起刀落，内功尽显。色，香，味，俱全，才能算一顿满意的饭食。

大多数 美食 ，少了调料，就像少了灵魂。我们调料大家族，在中国饮食文化的发展 历史 上，通过自身的努力，书写出了不一样的故事。

古人有关调味的讨论，在三千多年前就有记载了。翻开古籍，发现“调味”，总是与“和”这个语汇一起出现，比如枚乘的《七发》里就说：“伊尹煎熬，易牙调和。”

这里面提到了一个人，叫伊尹。这个人可不得了，是商朝初期的大臣，也是厨子们的祖师爷，人称烹饪之圣。他是古代一名非常出色的食品研究专家，擅长烹饪还有调味。

在司马迁《史记》中记载着一个故事，说伊尹非常想接近成汤，帮助他成就大业，却苦于没有门路。后来成汤娶了有莘氏的女儿，伊尹作为陪嫁佣人，顺利成为了成汤的奴隶，在厨房里帮忙。

有一天，他背着一个砧板和一口大锅来见成汤，还呈上了提前做好的一份天鹅羹，结果大受欢迎。见成汤享用美味很高兴，伊尹趁热打铁，借烹饪的事情讲了一大通治国的道理，说治理国家和做菜一样，只有恰到好处，才能把事情办好。成汤听完惊讶地发现，这个厨子很不简单，就解除了伊尹的奴隶身份，封他为宰相。

厨子一跃成为了宰相，原来的业务能力就丢弃了吗？并没有。在《吕氏春秋·本味篇》里，记载了伊尹有关调味的论断。

伊尹认为，烹调首先要认识原料的天然属性，水产动物、食肉动物和食草动物，是美味的主要来源；烹饪的火候要适度，要注意鼎中的变化；最后的美味应该达到这样的要求：“久而不弊，熟而不烂，甘而不哝，酸而不酷，咸而不减，辛而不烈，淡而不薄，肥而不腻。”

这样一系列理论成果，使得伊尹成为了中国调味的创始人，《吕氏春秋·本味篇》也成为了世界上第一篇烹饪理论名著。

我们调料家族最先出现的三个成员，是盐、梅、酒。

先说盐，它是家族里的老大哥。早在仰韶文化时期，人们就开始在海水里提炼盐了。盐既能增加食物的味道，又能制作腌制品。

继海盐之后，历代还出现了池盐、井盐、岩盐等等。西周时期，山西运城的池盐非常有名。战国时期，秦国的李冰开始提倡使用井盐。岩盐在新疆、云南、西藏这些西部地区，产量最为丰富。

虽然盐的种类看似多种多样，但是受限于当时的提炼技术，最终的成品都透着一股难以形容的怪味，穷苦人家只能皱着眉头下咽，只有富贵人家才能吃到相对新鲜一点的产品。

咸、苦、酸、辛、甘“五味”，咸排在了首位。对于盐这个老大哥，就多介绍几句。

由于盐的地位无可替代，在汉武帝以后，都是由政府直接控制食盐，贩卖私盐是重罪。

一方面，食盐是国家的战略物资，军人需要食盐才有力气作战，所以通过管控食盐，可以维护统治。

另一方面，食盐是国家税收的主要来源之一，由于政府垄断买卖，老百姓又不得不买，因此利润空间巨大。在唐宋时期，食盐占国家财政收入的一半以上；到了元代，更是占到了十分之八。

那么，遇到贩卖私盐的，该怎么打击呢？

首先讲一下，为什么会出现私盐。因为官盐虽然很贵，但是质量根本配不上它的价格，掺杂了很多的泥沙，垄断产品的客户意识都差。

但是私盐不同，完全以满足客户需求为导向，经过了精心提炼，纯净度高，加之少了税收这道环节以后，价格也降低了不少。

虽然比官盐便宜，但私盐还是很赚钱。因为食盐的制作成本太低了，利润极其可观，有人专门计算过，倒卖一次的利润，可以达到1000两白银。这么暴利的行业，想发财的人自然就铤而走险了。

面对这些情况，政府规定，食盐不得跨境贩卖。因为各个地方的食盐品种特征不同，很容易就能发觉是不是私盐。

从唐代开始，在各个产盐的地方设置了府衙，专门监管食盐的生产和买卖。如果越境贩卖私盐，判处死刑。如此严厉的刑罚，一直延续到宋代。到了明清时期，则改成了通通打100杖，充军三年。

说完盐，再来说梅，它是家族里的二姐。注意，此梅非彼梅，它不是“岁寒三友”的梅花，它是梅子，称呼它“酸友”倒是更合适。人们看中的，主要也是它的酸味。

在曾侯乙墓中，曾经出土过一条鱼骨，缝隙里面发现了一颗梅子。这里的梅子显然是调味用的，最合理的解释是为了去除鱼的腥味。

因为遇到腥膻味的食材，盐似乎起不了多大作用，这时候梅的“酸”就体现出了独特的价值。毕竟在食用醋出现之前，梅确实是一种很好的代替品。

在秦朝，“酸味”是当时最流行的口味，梅成了一种网红调味品。《尚书》中武丁曾说：如果想做肉羹，就选盐和梅子。此外，秦人还特别喜欢喝酸酸的汤水。

酒，是家族里的老三。在安阳郭家庄一座殷墓里考古发现，夏商时期已经开始用酒来做菜了。

最早的酒，是用谷物自然发酵的。《世本》里记载：夏朝人仪狄，酿出了酒，作为调味品，于是他就被称为“酿酒第一人”。

到了商代，人们不仅掌握了谷物发酵技术，还用桃、李、枣这些食材来酿制果酒。后来甚至出现了浓香型白酒，和食物一起混合烹饪，用来提鲜。

其实盐、梅、酒，只是古代三种最基础的调味品，家族里除了它们，还有很多其他优秀成员。

糖，家族里的老四，诞生在先秦时期。那时的人们有一种观念，认为“甜味”是五味中最美的。

最早的一种糖是蜜，来自大自然的纯天然原料。在周代，人们用蜜来泡水果吃，贵族之间将蜜作为礼物互相赠送。到了东汉，开始人工养殖蜜蜂。

魏晋南北朝时期，发明了蜜饯。宋代以后，做菜、做糕点，都喜欢使用蜂蜜。在黄州，还曾经用蜜来酿酒。

后来出现的第一种人工糖，是麦芽糖。它有块状的，叫作“场”；还有稀状的，叫作“怡”。只要含有淀粉的粮食，都可以作为原料，只是因为从大麦芽里提炼出来的最多，味道最好，所以称作了“麦芽糖”。

在西周时期，麦芽糖已经成为了宫廷中常见的调味品。《诗经》里甚至夸张地提到，土地肥沃的地方，苦菜都长得像麦芽糖一样甜。

为了更好地调味，厨师们还想办法利用蜜枣、栗子和甘蔗来做菜。《楚辞》里有记载，说在做鳖肉和烤羊肉食物时，用浓缩的甘蔗浆刷在上面，可以调味和上色。

当古人从甘蔗里面提取了白糖以后，普通百姓终于能吃上甜食了。唐代鉴真和尚东渡日本时，带去了二斤多的蔗糖，同时把制糖的方法传给了当地。在宋元时期，有了专门生产蔗糖的工厂。江浙地区的人们做菜，最喜欢放糖，就是那时候形成的。

还有一个地方的人们，起初最爱的菜也是甜味的，那就是四川。魏文帝曹丕在《与朝臣诏》里说过，四川人嫌鸡和猪的味道太寡淡，在烹饪时喜欢用糖来调味。西晋左思在《蜀都赋》中也夸赞，蜀地漫山遍野都是采蜜的蜂箱。

到了唐代，印度制糖技术传入我国以后，大面积的甘蔗种植园在四川内江出现，内江也被称为了“甜城”。而四川人不再独爱甜味，已经是宋代以后的事情了。

家族里的老五，是酱。《礼记·曲礼》里记载，在周朝时期，已经把酱当作调味品了。有经验的吃货，只要看到端上来的是什么酱，就能猜到会吃什么食物。

那时，“酱”是“醢”和“醯”的总称，前者指用鱼、肉制成的酱，后者指带酸味的酱和酱汁。后来，除了用鱼、肉，还用水果和蔬菜制酱。

到了汉代，“醯”独立出来，专指醋。那时，人们研究出了制作豆腐的工艺，酱大军也进一步扩员，把豆类原料招纳了进来，发明了人工调味品：酱油和豆豉。一直到明代，豆酱的应用更加普遍，而鱼、肉酱就慢慢被淘汰掉了。

中国酱香，是古人钟爱的调味方式，餐桌上的灵魂滋味之一。以前难以下咽的食物，一旦和这种神奇的调味品结合，比如蘸着酱吃，或者浇上酱汁，口感立马大幅度改善，颜值也瞬间提升档次，真正实现了色、香、味俱全。

在所有调味品中间，最让人过瘾的是辣。辣这一味，和孙悟空一样，有很多的分身，既包括带“椒”字的花椒、胡椒、辣椒，又包括不带“椒”字的茱萸、姜。

先说花椒，这是一种很古老的辛辣味调料，为“三香”之首。其实“椒”这个字，最早就是专指花椒。

花椒出现在商代，在《诗经》里多次提到过它。在战国时期，花椒用来增加肉类的美味，楚人还用它来泡酒。古人在煮茶的时候，也和现代人不一样，一定要加入花椒和肉桂。

在北魏时期，人们开始大量使用花椒。到了唐代，花椒在菜谱上的占比，已经达到了五分之二。宋人做鱼做肉的时候，特别喜欢用川椒。元代宫廷的羊肚羮，也喜欢用川椒，甚至专门发明出了椒面羹。

即便是明代，花椒在菜谱上的占比，也能达到三分之一。当时宫廷从四川采办花椒，一年就能达到8000斤，可见其受欢迎程度。

“三香”的另一个成员是茱萸，它的 历史 也很悠久，最早可以追溯到西周。尤其是四川人，特别喜欢用它。西汉时期的川菜里，开始出现茱萸。平时腌鱼，同样要用到茱萸。

到了明代，茱萸已经成为川菜调味的主力军。《本草纲目》里记载，四川人经常吃的油辣子，就是用茱萸做的。具体做法是：用一升茱萸同十升猪油，一起煎成辣油。

“三香”的第三个成员是姜，传说神农发现了它，因为他姓姜，就把这种植物取名为“姜”。

先秦人吃饭，离不开姜。春秋战国时期，人们开始用姜对饭菜进行调味。《吕氏春秋》中说，调味最好的，是产自阳朴，也就是巴蜀地区的姜。后来同样出色的姜，来自长江流域的湖北、江苏、浙江等地。

古人在食肉时，也会放一些生姜。比如东汉的张衡曾经提到，汉代人做肉菜就特别喜欢用姜。另外，姜也是制作肉干的重要材料，将姜、桂切成碎末，洒在肉上，不停地捶打，使肉质紧实，然后浸上盐，自然风干，是广受欢迎的美味。

姜的实力不容小觑，它是“三香”中最强的一位。当另外两个成员被其他材料取代以后，姜依然流行到现在屹立不倒。

那么，取代花椒和茱萸的又是什么呢？是辣椒。辣椒是一个混血儿，祖籍在中南美洲热带地区，它来到中国，和丝绸之路有关，从中亚和南亚进口。

最早关于辣椒的记载，出现在明代高濂编撰的《遵生八笺》里面，介绍它是作为观赏花卉被引入中国的。

到了清代，人们才开始把辣椒作为调味品。康熙年间《花镜》记载，民间一些地区已经食用辣椒了，但是还不普遍。直到光绪时期，川菜的菜谱里大量出现了辣椒。紧接着，四川人更是脑洞大开，利用辣椒发明了豆瓣酱。

胡椒也是重要的辣味来源，原产于缅甸和印度，魏晋南北朝时期传入中国。但是对于普通老百姓来说，它是一种罕见食材，相当贵重。平时舍不得吃，只有在招待贵客时，才会往汤碗里放上几粒。

唐代有一个巨贪宰相元载，他被抄家时，人们就从赃物中发现了八百石胡椒，超过了六十吨。原来，元载囤积这些胡椒，是为了卖出更高的价钱，可见当时胡椒之珍贵。

一直到明代，胡椒的价格才降下来。李时珍的《本草纲目》中记载，此时的胡椒，已经成为遍布全国的日常调味品了。

原先并不起眼的辣味，尤其是在辣椒传入以后，短短一二百年的时间，中国人已经无辣不成席了。

还有一些成员，即便不像上述大哥大姐那么有存在感，甚至拥有移民身份，也是家族中不可或缺的一部分。

像先秦时期出现的葱、芥、韭，都是地道的原住民。而汉代张骞出使西域后，带回来了蒜和香菜。需要特别注意的是，在唐代，蒜被当作了荤菜，出家人是不允许食用的。

从明代开始，人们研制出了芝麻油、芝麻酱和腐乳。晚清时期，外国殖民者又带来了各自国家的调味品，比如咖喱、沙司等等。19世纪初期，日本人发明的味精开始风靡中国。

南北朝时期，曾经非常流行一种复合型调料，叫八和齑。据说这是一道非常浓郁的调味品，制作工艺极其复杂。它的配方和具体制作方法，被北魏农学家贾思勰写进了《齐民要术》中。

数千年来，博大精深的中国 美食 文化，从寡淡走向丰富，发展到现在，俘获了世界各国人民的心，这其中，我们调料家族功不可没。

烹饪技术在不断进步，调味品类也在不断更新。无论是食物本身的味道，还是五味杂陈的调和，背后都蕴藏着中国人的无穷智慧。那是兼容并包，那是和而不同。

作者：我方特邀作者筱弓

参考资料：

《调味品演变及其发展趋势》、《我国古代的调味品》、《“炎黄子孙”称谓因盐而起，古代“得盐者得天下”》

1谁知到便当一词的来历

便当的由来

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来源于日语“弁当”（音：bentou）。更多已经简化翻译成Bento了，在大陆习惯称为“盒饭”，即盒装餐食。在台湾一般统统称为 便当，通常用于午餐、外卖、工作餐等场合。“便当”与“盒饭”在用法上有细微差异，“盒饭”一词更倾向于简单粗糙的饭食，如“日式便当”一词，就很少被说成“日式盒饭”。

日本便当的发展史

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江户初期的便当，极为简陋，顶多是几个握饭，再添些许酱菜而已。中期以后，庶民生活水准大大提升，便当也随着豪华起来。种类不但有「赏花便当」、「观剧便当」、「游船便当」，更有「郊游便当」。「幕之内」便当在彼时正是于观剧中场休息时吃的便当，现在则泛指菜肴很多的便当。

当时的「幕之内」便当的确非常实用，握饭都是扁扁圆圆的，一口一个刚刚好，且都经过烘烤，米饭不会干燥。菜肴也都是煮炖、熏烤的食品，不用担心会坏掉。

当时的大名或高阶级武士们，赏花方式和现代非常类似。古籍记载（1695年），德川家「御三家」之一的纪伊藩（和歌山县）某家老（家臣头目）的家臣们，为了赏花，大家分摊出钱，从早上八点到晚上八点，一直据守在樱花树下吃喝玩乐。这时的饮食，是吩咐料理店特地送来的。

德川幕府的时候严禁武士们涉足吉原妓院区和剧场，话虽如此，有些下级武士还是会偷偷跑去看，只是武士身份的人，必须先将刀剑寄放在茶馆，不能佩刀进场。

江户时代的大名，跟现代的企业主管没两样，每天都要进城办公。而除非城内有特别仪式以外，午饭通常是便当。将近中午时，家臣会送便当到固定场所。由于家臣们不能进殿内，大名的身边琐事通常是由殿内三百多名小和尚负责。这些小和尚俸禄很低，身份低贱，因而时常耍手段。如果不时常馈赠一些礼品，他们便会故意领大名到别的房间，或假装忘记不把家臣送过来的便当传给大名。大名碍于身份，既无法亲自去领取便当，又拉不下脸皮讯问小和尚，只能吞声忍气饿着肚子佯装风雅，到中庭观赏锦鲤或花木。

便当的另一种意义

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在动画和**中，还有一个词叫“领便当”。领便当一词来自星爷的喜剧片喜剧之王剧中星爷演的小人物想当大演员但只能出演些过场角色，导演不用他时便只给他一个便当把他打发领便当一词也传扬开来意义为导演的遣散费引用到动漫中可以理解为一个人物的死亡，你领了便当这部戏里便用不着你了。

2求日本便当文化的资料

日本京都交通介绍 我国去日本的交通很方便。

浦东机场每天都有去京都的航班，大约1小时45分左右可以到达关西国际机场。在机场有机场迎送巴士，在京都站八条口到关西机场之间运行。

游客可以在早晨从京都醍醐寺、京都全日空饭店和京阪三条乘车，全程需要105分钟。 成人票价2300日元，儿童1150日元。

另外还有特急haruka，从JR京都车站去关西国际机场。平均1小时2班，只要75分钟就可到达。

京都的交通非常的方便。市内有市营巴士、京都巴士、JR巴士和地铁、电车、出租车等。

游客可以利用与目的地相吻合的交通工具，有效的节省时间，愉快地度过有意义的旅行。 市营巴士 一般的巴士是淡绿色的车身上有深绿色的条纹，也有色彩缤纷的巴士。

游客从后门上车，从设有整理券的箱子里领取整理券。下车时提前按铃，通知司机。

市内等价区间内的车费是200日元。如在等价区间以外，则把上车时领取的整理券番号与巴士正面所表示的金钱数额，与整理券一起放在司机旁的收费箱内，从前面的车门下车。

注意要提前换好硬币。12岁以下的儿童半价，一个成人可以带两名6岁以下的儿童。

市营巴士专用磁卡：2000元面额的有优惠，使用方法与京磁卡相同。在等价区间内，还有一日任意乘坐巴士的通用车票，磁卡，限定当日使用的金额为700日元，很适合旅游者使用。

地铁和电车 市内有南北运行的乌丸线、东西运行的东西线二条地铁，有京福电车、京阪电车、阪急电车等六种电车。车内严禁吸烟。

在自动购买机购买车票时，放入硬币或钞票，再按下目的地的按钮。使用Prepaid（预付）磁卡可以直接通过车站的剪票口剪票。

在通过自动剪票机时，先把车票或磁卡放进去，取出来后切记收好，到目的地还要用来剪票回收。 交通京磁卡：市营巴士的全部车辆都可以直接使用此种磁卡，它可以通过地铁口的剪票口。

它有1000元和3000元两种，3000元的没有使用期限，并且可以供两名以上的乘客使用。

3盒饭的来历

盒饭，是把预先作好的米饭盛在一只长方形塑料饭盒里，在米饭上放些菜肴，调味酱油，并备上一双方便木筷，揭开饭盒盖，便可以用餐，用毕即可把饭盒和木筷扔掉，干净利索，很适合现代社会快节奏、高时效的生活。

盒饭始于日本江户时代前的安士挑山时代（1573~1600年），当时爱知县的大名织田信长率部于安士城会师，给每个官兵发放了一份定量食品，以定量米饭配以咸菜。江户时代（1603~1867年）因娱乐活动盛行，日本人成群结队观赏樱花或结伴到戏院看戏，休息时也备有盒饭，致使专营盒饭的饭铺应运而生。

至1885年，宇都宫市火车站首次出现供应旅客的盒饭。此风一吹，日本人家庭聚餐也喜用菜肴丰盛的盒饭，并逐渐发展成为深受日本人喜爱的方便食品。

盒饭，也就成为日本传统文化的组成部分。 以筷用饭本是中国的传统，日本发展成盒饭又推广到中国，可谓是传统还家吧。

4求关于日本便当文化

江户初期的便当，极为简陋，顶多是几个握饭，再添些许酱菜而已。

中期以后，庶民生活水准大大提升，便当也随着豪华起来。种类不但有「赏花便当」、「观剧便当」、「游船便当」，更有「郊游便当」。

幕之内」便当在彼时正是于观剧中场休息时吃的便当，现在则泛指菜肴很多的便当。 当时的「幕之内」便当的确非常实用，握饭都是扁扁圆圆的，一口一个刚刚好，且都经过烘烤，米饭不会干燥。

菜肴也都是煮炖、熏烤的食品，不用担心会坏掉。 当时的大名或高阶级武士们，赏花方式和现代非常类似。

古籍记载（1695年），德川家「御三家」之一的纪伊藩（和歌山县）某家老（家臣头目）的家臣们，为了赏花，大家分摊出钱，从早上八点到晚上八点，一直据守在樱花树下吃喝玩乐。这时的饮食，是吩咐料理店特地送来的。

德川幕府的时候严禁武士们涉足吉原妓院区和剧场，话虽如此，有些下级武士还是会偷偷跑去看，只是武士身份的人，必须先将刀剑寄放在茶馆，不能佩刀进场。 江户时代的大名，跟现代的企业主管没两样，每天都要进城办公。

而除非城内有特别仪式以外，午饭通常是便当。将近中午时，家臣会送便当到固定场所。

由于家臣们不能进殿内，大名的身边琐事通常是由殿内三百多名小和尚负责。这些小和尚俸禄很低，身份低贱，因而时常耍手段。

如果不时常馈赠一些礼品，他们便会故意领大名到别的房间，或假装忘记不把家臣送过来的便当传给大名。大名碍于身份，既无法亲自去领取便当，又拉不下脸皮讯问小和尚，只能吞声忍气饿着肚子佯装风雅，到中庭观赏锦鲤或花木。

在上篇，“外国朋友眼里的日本饮食文化”的结尾，作为一个日本人，特别的感觉到了日本的饮食文化真的很丰富，而且还有深度。今天，我们就再次谈起它。

午餐的一些事情 任何女人，都有做盒饭的经验吧？ 那时候，会怎么想呢？用午餐盒包装吗？ 营养均衡吗？ 色彩搭配的好吗？ 米饭和菜肴的搭配组合吗？ 大概，在做小菜的时候，使用晚餐饭盒包装，自然就会想到营养均衡和色彩要搭配。 或者，会想起打开午餐盒的人脸上浮现出那种高兴的情景！ 其实，日本人在外国的眼里，在做便当方面是相当有一套的，他们会感觉相当的了不起。

每天的午餐由丈夫做 那时候我还在加拿大居住。当时，老公在我旁边的公司上班。

在老公公司的附近没有饭店和便利的咖啡馆，我只好做午饭。考虑到经济方面的因素是次要的，最难的是每天午休的时候得去考察什么地方可以吃午饭。

在我当编辑的时候，办公大楼里有这样的地区。每天，考虑在哪吃饭是件很麻烦的事，午休的时间几乎都浪费了。

然后去寻找饭店，再决定吃还是不吃，订完餐之后回到办公室里等待，一转眼午休的时间过去了。 但是有一点，如果选择自带午餐的话，当天中午就会很迅速的吃完午饭，然后你就可以休息了。

这是最大的不同点！ 刚开始的时候，不仅仅是日式的便当，还会做点三明治。但是考虑到老公喜欢日式的便当，要是每天都一样的菜肴的话会厌烦了。

但是我得总需要跑出去买三明治，这已经让我感到厌倦了。 从知道这件事情之后，我就开始做便当了，我感觉这样很好。

因为三明治的变化非常小，便当就不一样了，花样很多。 便当在公司里很受瞩目 在一般的时候，我都会考虑营养均衡和色彩搭配，用午餐盒来包装。

丈夫和公司里的同事之间都愿意谈论这个话题。 真正美丽的一天…… 他说：他的午餐时间，就是一盏聚光灯。

当听说这件事之后，我感觉工作都很有热情了。 但是，要是因工作忙到深夜，第二天早上就很难准备便当了。

如果哪一天没有带便当，就会传来这样的问话，“这位同志，和你的妻子生气了吗？” 当我听见这样的话之后，就不惜一切代价为他准备午餐。（……单纯的我） 我幻想每天都携带着日本的饮食文化（我有点夸张），但是会坚持天天做便当的。

日本的便当文化 在加拿大，没有包装便当的盒子。最早时候是用塑料袋之类的密闭容器装的。

调味盒和筷子盒也必须用塑料袋装（超市只出售儿童食物）。后来是两层那种喷漆的便当盒，还有筷子、蛋黄酱、日式的午餐也都是用这种容器装的。

大家都知道这些事，就不用多说了。 便当再配上一本书，听上去不错。

但是，最好不要有这种想法，对于这件事我很有触动。日本的便当文化历史悠久、有着深厚的韵味。

对于日本的便当，我感觉很了不起。无论什么菜都可以，要是有米、海苔和梅干，都可以做成饭团。

材料以及做好的便当都可以储存。因为在家的时候，总有没有菜的时候。

但在平时，我们最好还是准备一些面包和三明治。 要是回想一下日本的饮食文化，我在做便当方面是很有经验的。

现在我丈夫在家里就可以工作了，我为他做便当的机会也随之减少了，往往还会感觉很寂寞的。 附日文原文： 日本の食文化の1つ……お弁当 ——日本的なお弁当 前回の记事「外国人パートナーを通して见る日本の食文化」の终わりに“私が特に日本の食文化の豊かさ・奥深さを感じたあるモノ”と书きましたが、今日はそのことについてお话ししましょう。

その“あるモノ”とは「お弁当」なのです。 女性なら谁でも、一度はお弁当を作った。

5便当的名字来历,典故,有什么种类

该词最早源于南宋时期的俗语「便当」，意思是「便利的东西、方便、顺利」。传入日本后，曾以「便道」、「辨道」、「辨当」等当字（当て字）表记[1]。

「便当」一词后来反传入中国是源于日语的「弁当」（新字体：弁当，旧字体：辨当），亦即中国大陆惯称之盒饭、或香港人称的饭盒；在早期台湾，以闽南语称之为饭包，后因受日治时期影响而惯称为便当。但在中国大陆和港澳地区，「便当」专指日式便当。

便当通常用于午餐与晚餐，非家里开伙，又不在餐厅用膳，即是外卖、野餐等，为了节省时间以及省却煮饭、洗餐具等工作。可到店里买现成的便当，或打电话找外卖店，或者到自助餐店里，选取自己喜欢的配菜。便当也是便利商店贩售的即食商品之一。

在台湾，各级学校的营养午餐普及之前，不少学生把家里制作好的便当带到学校去。通常是在早上放进「蒸饭室」，中午再去取回蒸好的便当食用。

6“便当”一词的由来

便当的由来

最早源于南宋时期的俗语“便当”，意思是“便利的东西、方便、顺利”。传入日本后，曾以“便道”、“辨道”、“辨当”等当字（当て字）表记。

“便当”一词后来反传入中国是源于日语“弁当”（音：bentou）。更多已经简化翻译成Bento了，在大陆大部分地区习惯称为“盒饭”，即盒装餐食。在台湾地区一般称为

便当，通常用于午餐、外卖、工作餐等场合。“便当”与“盒饭”在用法上有细微差异，“盒饭”一词更倾向于简单粗糙的饭食，如“日式便当”一词，就很少被说成“日式盒饭”。

日本的便当历史悠久，最早出现在古坟时代（大约四世纪至六世纪之间），那时的便当还很简单，就是把做好的米饭在阳光下晒干，叫做“干饭”，具有不易变质，便于携带，可以立即食用的优点。在战国时代成为武士在战场上的军粮。桃山时代（十六世纪下半叶左右）出现了现代便当的雏形，即把饭菜摆在专门的便当盒子的便当。当时的大名和贵族经常在赏花和看红叶时携带便当。

江户初期的便当，极为简陋，顶多是几个握饭团，再添些许酱菜而已。中期以后，庶民生活水准大大提升，便当也随着豪华起来。种类不但有「赏花便当」、「观剧便当」、「游船便当」，更有。「幕之内」便当在彼时正是于观剧中场休息时吃的便当，现在则泛指菜肴很多的便当

7西方快餐历史

快餐即预先做好的能够迅速提供顾客食用的饭食，如汉堡包、盒饭等。又叫盒饭。港台一带获译作速食、即食等，不同于便当。

快餐具有大众化、节时、方便的优点。如今快餐已成为一种普遍的生活方式，并因此出现了“快餐文化”和“速食主义”。

西方快餐最早出现于德国，英语称为“quickmeal”或“fastfood”。引入中国之后，中文名称就叫“快餐”，即烹饪好了的，能随时供应的饭食。

其实通常我们所说的“快餐”准确地来说应该叫中式快餐，俗称盒饭。它是中餐吸收外国饮食文化而形成的饮食方式。它以明快、方便、节约的显著特征走进了千家万户。

8快餐的来历是什么

知道快餐是怎么来的么？今天在五谷轮回处又翻鹏Sir的《伟大的博弈》，居然发现了这个问题的答案。——他要是知道这本书已经成了我厕所文化最最重要的也是唯一的主题不知道当时还会不会慷慨相借。嘻嘻。快餐这种形式居然是从华尔街开始的，原因就是19世纪后期，随着美国鬼子铁路的发展，南北战争的结束，能源开发的兴起等等利好因素，华尔街的经纪人们变得异常活跃繁忙，以致于不能从容的回家吃午饭，于是，快餐便被发明了出来。这和北大南门往东太平洋大厦对面中海市场往西那一溜吃饭的小窗口的出现何其相似啊。

快餐（a quick lunch (or meal); a snack; fast food )kuài cān 预先做好的能够迅速提供顾客食用的饭食，如汉堡包、盒饭等。又叫盒饭。港台一带获译作速食、即食、便当等，而消费者对快餐的理解是多种多样的，远不止外来语原意所能包容。但无外乎这么几点，即快餐是由食品工厂生产或大中型餐饮企业加工的，大众化、节时、方便，可以充当主食。

快餐 最早出现于西方世界，英语称为〃quickmeal“或〃fastfood〃。引入中国之后，中文名称就叫〃快餐〃，即烹饪好了的，能随时供应的饭食。其实通常我们所说的〃快餐〃准确地来说应该叫中式快餐，俗称盒饭。它是中餐吸收外国饮食文化而形成的饮食方式。它以明快、方便、节约的显著特征走进了千家万户

唐代市场有一种叫“立办”的酒席，这“立办”，便是唐代的快餐。据李肇的《国史补》记载：唐德宗临时召见吴凑，任命他为“京兆尹”，而且要他立即赴任。吴凑在上任前，邀请亲朋好友家中聚餐，虽然时间很紧迫，可是接到邀请的客人到来时，酒宴已在桌上摆好了。有些客人惑不解，吴府的人回答道：“两市日有礼席，举铛釜而取之，故三五百人之馔，可立办也。”到了宋代，在东京、杭城等地，市场上有一种比比皆是的叫“逐时施行索唤”和“咄嗟可办”的餐饮，如同今日所谓的方便快餐了。

快餐的主要分类

1、按经营方式、工业化程度可分为：传统快餐、现代快餐；

2、按菜品风味可分为：中式快餐、西式快餐、中西合璧式快餐、其它快餐；

3、按品种形式可分为：单一品种快餐、组合品种快餐。

快餐的作用与地位

快餐业的发展是由社会进步和经济发展决定的，是人民生活水平提高与生活方式改善

的迫切需要，是人们为适应社会经济建设，工作与生活节奏加快，家庭服务和单位后勤服

务走向社会化的必然产物。

其作用：

1、快餐业是一个重要的生活环境和投资环境的产业；

2、是国民经济发展和餐饮业发展新的增长点；

3、是传统餐饮走向现代餐饮的突破口和先行军；

4、是人们休闲消费、旅游消费、购物消费等消费的重要组成部分；

5、是国家扩大内需、吸纳社会就业和扩大再就业的重要渠道；

6、是中国发展外向型经济和与国际餐饮市场对接的生力军。

快餐产业化的内涵

中式快餐产业化内涵界定为快餐的社会化、工业化、集约化。

快餐的社会化，就是依据社会化概念的内涵，即“分散的、互不联系的个别生产过程

转变为互相联系的社会生产过程”。把传统的餐饮业，一家一户的做饭炒菜，餐馆及饮食

店的单病作战状态，改造成为具有专业化社会分工的行业，把人们从家务劳动中解放出来

满足人们现代生活节奏和营养与保健意识的需要。

快餐的工业化，就是以快餐生产的整个工艺为主线，用部分机械代替手工，用定量代

替模糊性，用流水线作业代替个体生产，将传统中国菜的一部分品种变为工厂化工程化操

作，生产出标准化的、感官形态符合人们审美习惯的烹饪产品——菜肴、面点；或加工出

适合家庭烹饪的成品、半成品。

9日本便当文化的变化原因

日本的便当绝对是日本饮食文化的一大特色。

便当在汉语里一般译作盒饭，但是我感觉日本便当和中国的盒饭还是有很大不同的地方。在中国，盒饭给人的印象就是简单的饭菜，而日本的便当种类繁多，既有只有几个饭团子加几根咸菜的简单便当，也 鱼子酱，生鱼片等高级材料的便当；既有自家制的便当，也有在超市，便利店，便当店，火车站卖的价格不一的便当，最便宜的便当二三百日元（十多元人民币），最贵的便当要一万二百多日元（八百多人民币左右）。

日本的便当历史悠久，最早出现在古坟时代（大约四世纪至六世纪之间），那时的便当还很简单，就是把做好的米饭在阳光下晒干，叫做“干饭”，具有不易变质，便于携带，可以立即食用的优点。在战国时代成为武士在战场上的军粮。

桃山时代（十六世纪下半叶左右）出现了现代便当的雏形，即把饭菜摆在专门的便当盒子的便当。当时的大名和贵族经常在赏花和看红叶时携带便当。

江户初期的便当，极为简陋，顶多是几个握饭，再添些许酱菜而已。中期以后，庶民生活水准大大提升，便当也随着豪华起来。

种类不但有「赏花便当」、「观剧便当」、「游船便当」，更有「郊游便当」。 幕之内」便当在彼时正是于观剧中场休息时吃的便当，现在则泛指菜肴很多的便当。

当时的「幕之内」便当的确非常实用，握饭都是扁扁圆圆的，一口一个刚刚好，且都经过烘烤，米饭不会干燥。菜肴也都是煮炖、熏烤的食品，不用担心会坏掉。

当时的大名或高阶级武士们，赏花方式和现代非常类似。古籍记载（1695年），德川家「御三家」之一的纪伊藩（和歌山县）某家老（家臣头目）的家臣们，为了赏花，大家分摊出钱，从早上八点到晚上八点，一直据守在樱花树下吃喝玩乐。

这时的饮食，是吩咐料理店特地送来的。 德川幕府的时候严禁武士们涉足吉原妓院区和剧场，话虽如此，有些下级武士还是会偷偷跑去看，只是武士身份的人，必须先将刀剑寄放在茶馆，不能佩刀进场。

江户时代的大名，跟现代的企业主管没两样，每天都要进城办公。而除非城内有特别仪式以外，午饭通常是便当。

将近中午时，家臣会送便当到固定场所。由于家臣们不能进殿内，大名的身边琐事通常是由殿内三百多名小和尚负责。

这些小和尚俸禄很低，身份低贱，因而时常耍手段。如果不时常馈赠一些礼品，他们便会故意领大名到别的房间，或假装忘记不把家臣送过来的便当传给大名。

大名碍于身份，既无法亲自去领取便当，又拉不下脸皮讯问小和尚，只能吞声忍气饿着肚子佯装风雅，到中庭观赏锦鲤或花木。

《山海经》属于神话故事。

《山海经》是中国先秦古籍。一般认为主要记述的是古代神话、地理、物产、巫术、宗教、古史、医药、民俗、民族等方面的内容。有些学者则认为《山海经》不单是神话，而且是远古地理，包括了一些海外的山川鸟兽。    

扩展资料

《山海经》全书现存18篇，其余篇章内容早佚。原共22篇约32650字。共藏山经5篇、海外经4篇、海内经5篇、大荒经4篇。

《汉书·艺文志》作13篇，未把晚出的大荒经和海内经计算在内。山海经内容主要是民间传说中的地理知识，包括山川、道里、民族、物产、药物、祭祀、巫医等。保存了包括夸父逐日、女娲补天、精卫填海、大禹治水等不少脍炙人口的远古神话传说和寓言故事。

《山海经》具有非凡的文献价值，对中国古代历史、地理、文化、中外交通、民俗、神话等的研究，均有参考，其中的矿物记录，更是世界上最早的有关文献。

《山海经》版本复杂，现可见最早版本为晋代郭璞《山海经传》。但《山海经》的书名《史记》便有提及，最早收录书目的是《汉书·艺文志》。至于其真正作者，前人有认为是禹、伯益、夷坚，经西汉刘向、刘歆编校，才形成传世书籍，现多认为，具体成书年代及作者已无从确证。

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