宋朝皇后、贵妃的冠礼服包括 祎衣 、 褕[yú]翟 、 鞠衣 、 朱衣 、 钿钗礼衣 等。一切如汉唐旧习。

祎衣 ：皇后受册、朝谒景灵宫、朝会及诸大事时穿。

褕翟 ：妃及皇太子妃受册、朝会时穿。

鞠衣 ：皇后亲蚕时穿。

朱衣 ：命妇朝谒皇帝及垂辇时穿。（这个找不到图啊！）

钿钗礼衣 ：宴见宾客时穿。

宋朝命妇有官服。

所调 命妇 ，泛称受有封号的贵族妇女，命妇享有各种仪节上的待遇，包括一品至五品高级官员的母与妻，俗称“ 诰命夫人 ”。

命妇随男子官服而分等级，服装有 大袖衫、襦、袄、褙子、裙、袍、褂、深衣 。

虽然宋朝的宫中妇女也以窄袖服装为主，但 宽衣大袖 仍被视为 华贵的标志 。《朱子家礼》：“大袖，如今妇人短衫而宽大，其长至膝，袖长一尺二寸。”穿着这种服装， 必须配以华丽精致的首饰 ，其中包括 发饰、面饰、耳饰、颈饰 和 胸饰 等。

皇后、贵妃、命妇 的 常服 多为大袖衫、长裙、褙子、披帛等。

常服   流行瘦与细长的廓形 ，与唐代的宽大廓形相反。 服装配色 打破了唐朝的以红紫、绿、青为主的习惯，多采用 黑紫 、 沉香色 (黄黑色)、 粉紫色 、 葱白 、 银灰 等。

服装面料花纹 也由比较规则的唐时团花改成了 折枝花纹 ，变得更加生动、自然。

褙子 是宋时最具特色的女装，是皇后、贵妃、公主、命妇、歌舞伎和百姓女子都喜欢穿的常服，甚至男子也穿褙子服装。

褙子 以 直领对襟 为主， 前襟不施襻纽 ，袖有宽、窄两式，衣长有齐膝、膝上、过膝、齐裙至足踝几种，穿在襦裙之外。因受辽朝契丹人服装影响，褙子衣身瘦窄， 左右腋下开长衩 ， 不缝合 。其 特点是 ：舒适合体、典雅大方。

普通女子服装 包括 襦、袄、衫、褙子、半臂、背心、抹胸、裹肚、裙、裤 等。

宋朝妇女讲究服饰打扮，蓬门贫女，也有一两件锦衣罗裙或几样头饰。

宋人庄绰在《鸡肋篇》中记述：“两浙妇人皆事服饰口腹，而耻营生。”这是对 宋时妇女服饰浮华 的真实写照。

百姓女子衣着形式短小，上穿襦袄，下身配裙子最为常见，结婚后的劳动妇女下裳多穿裤。

1）襦、袄

宋朝女子的襦、袄 造型基本相同 ，较短小长至腰，分 大襟 与 对襟 两种。

穿短襦时喜欢将衣襟放在裙腰之外。

袄 ，有 衬里 并内 加棉絮 。

通常 贵族妇女 以 紫红 、 ** 为主，用绣罗并加上刺绣。

百姓妇女 多以 青、白、褐色 为主。

2）衫

宋时女衫多 用刺绣 装饰，有 圆领 、 交叉领 和 直领 3种。袖有宽、窄两式。

衣料一般用 罗、纱、绫、缣 等轻软的帛制成。宋词中有“ 薄罗衫子正宜春 ”“ 白团扇底藕丝衫 ”“ 轻衫罩体香罗碧 ”等句描绘其质地之美。

3）半臂

半臂来源于武士铠甲服，因袖短而称之为半臂。

男子多着于内，女子多着于外 。

4）抹胸与裹肚

女子 内衣抹胸 略短，似今用的罩杯； 裹肚略长 ，似儿童所用的肚兜，仅有前片而无完整后片。

《建炎以来朝野杂记》中记载“ 粉红纱抹胸 ， 真红罗裹肚 ”，说明当时这两种内衣颜色十分鲜艳。

5）裙子

宋时女裙流行“ 千褶百叠裙 ”， 即百褶裙 。

裙子用料较多， 下摆肥大 。裙色一般 比上衣鲜艳 ，裙式修长，裙子腰部由唐朝时的高腰下降到自然腰部，腰部系绸带，绸带上佩有绶环垂下，裙上绣绘图案或缀以珠玉。

“ 珠裙褶褶轻垂地 ”“ 绣罗裙上双鸳带 ”等句都是形容裙装配饰的，而“ 主人白发青裙袂 ”和“ 青裙田舍妇 ”等句中描写的是老年妇女或农村劳动妇女。

裙中还有前后开四衩的“ 旋裙 ”，最先 流行于京都妓女之中 。

6）裤

汉族古裤无裆，因而外着裙。

宋代妇女 劳动时 不着裙子而 穿裤 。

宋代风俗画家王居正的《纺车图》中描绘了怀抱婴儿坐在纺车前的**与撑线老妇，皆着束口长裤。两者不同的是，老妇裤外有裙，或许是因为劳动时便利的需要，因此将长裙卷至腰间。这种着装方式在非劳动阶层妇女中并未发现。

7）袜与鞋履

袜用麻、丝、棉制成。

有一种裤与袜相连的叫 裤袜 ，有长筒和短筒之分（ 哈哈！这个跟当今的裤袜是一样样的呀！ ）。

袜裤 不仅女子使用， 男子也穿用 。“ 一钩罗袜素蟾弯 ”不仅显示出袜料。而且表明了女子缠足的陋习。

在宋朝，女子缠足之风遍及民间，“ 三寸金莲 ”成了对女性美的基本要求。

缠足之鞋，名叫“弓鞋”，在红色鞋帮上绣花者多。

宋朝的画作中常有小脚女子形象。

女鞋 重视鞋头式样 ，凤头、花头最常见。

劳动妇女 多 天足 ，着布鞋、草鞋等，鞋的造型多呈 平头或圆头 。

两宋时期普通男子的服饰主要有襕 衫、直裰[duō] 、袍、襦袄、衫、褙[bèi]子、道衣、褐衣、蓑衣、腹围 等。

1）襕[lán]衫

两宋时期的男子以穿襕衫为时尚。

所谓襕衫，指袍衫下摆处接有一横襕的长衫， 表示上衣下裳之祖制 。

澜衫 属于 汉族传统服饰 之一，接近官服形制、包为百姓、士人所用。

澜衫在唐朝已经出现，在宋明时最流行。澜衫为 圆领或交领、宽袖、皂色缘边、皂绦垂带 。

士庶多着白色，特点是清新、朴实、自然。

宋时百姓穿其他衫的种类也较多，有 凉衫、紫衫、毛衫、葛衫、帽衫 等。

凉 衫 多为白色便服，又叫白衫，到南宋孝宗皇帝赵春时因白衫似凶服，除乘马道途许服外，其他人不得服。此后凉衫只为吊唁凶丧时的服装，其他场合不穿。

紫衫 较窄短，原本是 戎装 ，因紫色所以叫紫衫，前后开衩以便于骑马。

毛衫 和 葛衫 是用羊毛或葛麻织成的衫。

帽衫 是因头戴乌纱帽、身穿黑色罗制圆领衫而得名。

2）直裰[duō]

直裰的款式类似澜衫。

下摆 无开剪的横澜 ，背部却有一条开剪的 中缝 ，因而称“ 直裰 [duō]”，为官员居家时穿用。百姓穿直裰，取其舒适轻便。

3）袍

袍指 有夹里或有棉架 的长衣，长至足踝，又叫“ 长襦 ”。

有广身宽袖和紧身窄袖两种、 秋冬季节 使用，在百姓、士者中流行。

4）襦袄

指 短夹衣 或 短棉衣 ，为冬天穿用。

5）褙子

宋时不论皇亲国戚，还是普通百姓都爱穿着直领对襟的褙子。褙子是男女皆穿的服装，既舒适得体，又典雅大方。

6）褐衣

褐是粗布、兽毛或麻布制成的粗糙衣服 。因为衣身狭窄，袖子较短小，所以也叫 简袖襦 。短褐衣多为贫民或地位卑贱的人穿着。褐衣又是贫贱之民的代名词。

7）裤子

百姓男子多穿 有接腰的合裆简裤 ，在裆底部加入三角裆衩，以便活动。裆部不缝合的开裆裤多为裙装内服所用，两侧系带。

8）腹围

腹围是 男子围腰间 的一种 服饰附件 ，不同于冕服中的“蔽膝”。

宋人喜欢用鹅**的腹围，称为“腰上黄”。

（暂时找不到图，找到再贴上）

9）鞋履

宋时鞋履种类较多。

从形状来看，有： 方头履，平头履，云头履，翘头履，高靿，低靿 等；

从材料来看，有： 布鞋，丝鞋，皮鞋，草鞋，麻鞋，木屐 等；

从功能上看，有： 暖鞋，凉鞋，雨鞋，睡鞋，拖鞋 等。

宋朝服饰

宋代的服装，其服色、服式多承袭唐代，只是与传统的溶合做得更好、更自然，给人的感觉是恢复中国的风格。

宋朝时侯的服饰宋朝的男装大体上沿袭唐代样式，一般百姓多穿交领或圆领的长袍，做事的时候就把衣服往上塞在腰带上，衣服是黑白两种颜色。

当时退休的官员、士大夫多穿一种叫做「直掇」的对襟长衫，袖子大大的，袖口、领口、衫角都镶有黑边，头上再戴一顶方桶形的帽子，叫做「东坡巾」。

宋代的女装是上身穿窄袖短衣，下身穿长裙，通常在上衣外面再穿一件对襟的长袖小褙子，很像现在的背心，褙子的领口和前襟，都绣上漂亮的花边。

男服服饰：

冕服：宋朝开始减少冕服的种类，大典礼穿非冕服的情形，就经常出现。

朝服：宋代在劲下加上特别的装饰谓之「方心曲领」。

公服：宋代以常服为公服。

女服服饰：

礼服：其服色大致与唐代相同。

常服：均以大袖上衣，长裙、霞帔为常服。

幅巾此期重新流行。

在官员幞头逐渐演变为帽子时，庶人已不多戴，一般文人、儒生以裹巾为雅，因可随意裹成各式，于是形成了以人物、景物等命名的各种幅巾。如桶高檐短的“东坡巾”，还有“程子巾”、“逍遥巾”、“高士巾”和“山谷巾”等。

宋代文人平时喜爱戴造型高而方正的巾帽，身穿宽博的衣衫，以为高雅。宋人称为“高装巾子”，并且常以著名的文人名字命名，如“东坡巾”，“程子巾”、“山谷巾”等。也有以含义命名的，如逍遥巾、高士巾等。《米芾画史》曾说到文士先用紫罗作无顶的头巾，叫作额子，后来中了举人的，用紫纱罗作长顶头巾，以区别于庶人。庶人则由花顶头巾，幅巾发展到逍遥巾。其与东坡巾相似的高装巾子在五代《韩熙载夜宴图》中已经出现，故宫博物院所藏宋人《会昌九老图》，描绘唐会昌年间李元爽、僧如满、胡杲、吉顼、刘爽、郑璩、卢真、张诨、白居易等九位老人在东都履道场相聚的情形，九位老人中，李元爽已136岁，白居易最小，也已74岁。衣服装束为宋人野老闲居服式，与故宫博物院藏元赵孟\所画苏轼像册中的巾子衣着相同，巾子为高耸的长方形，戴时梭角对着前额正中，外加一层前面开叉的帽墙，天冷时可以翻下来保暖。苏东坡所穿的就是直裰，领、F、N、裾均有宽[，极为宽博，腰束丝绦，系宋人拟仿古代深衣及相传“逢掖之衣”而成的服装。

东坡巾

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游冠服

通天冠服仅次于冕服，冠用北珠卷结于冠上，有二十四梁，冠前有金博山加蝉为饰，与织成云龙纹绛色纱袍，白纱中单、方心曲领（宋代的方心曲领是一个上圆下方，形似锁片的装饰，套在项间起压贴作用，防止衣领雍起，寓天圆地方之意）、绛纱裙（裳）相配，腰束金玉带，前系蔽膝，旁系佩绶，白袜黑舄。通天冠的形式，《三礼图》所画极简陋，与实际相差甚远，北宋武宗元所作朝元仙仗图中的东华天帝君戴的通天冠，比较接近实际，和敦煌石室唐咸通九年刊本《金刚般若波罗密多经》卷首画王者所戴通天冠形制相似，但宋代加了簪导和〓纩充耳。远游冠形状与通天冠相同，只是在前面的金博山上没有蝉纹了。

远游冠十八梁、金博山不附蝉纹、余同通天冠，为皇太子所用。

（三）朝服

由绯色罗袍裙、衬以白花罗中单，束以大带，再以革带系绯罗蔽膝，方心曲领，白绫袜黑皮履。六品以上官员挂玉剑、玉佩。另在腰旁挂锦绶，用不同的花纹作官品的区别。着朝服时戴进贤冠、貂蝉冠（即笼巾，宋代笼巾已演变成方顶形，后垂披幅至肩，冠顶一侧插有鹏羽）或獬豸冠。并在冠后簪白笔。手执笏板。北朝至唐的方心曲领是在中单上衬起一半圆形的硬衬，使领部凸起，宋代是以白罗做成上圆下方（即做成一个圆形领圈，下面连属一个方形）的饰件压在领部。

（四）公服（即常服）

基本承袭唐代的款式曲领（圆领）大袖，下裾加横襴，腰间束以革带，头上戴幞头，脚登靴或革履。公服三品以上用紫，五品以上用朱，七品以上绿色，九品以上青色。北宋神宗元丰年间（公元1078年至1085年）改为四品以上紫色，六品以上绯色，九品以上绿色。凡绯紫服色者都加佩鱼袋。

（五）时服

在每年季节或皇五圣节，按前代制度赏赐文武群臣及将校的袍、袄、衫、袍肚（抱肚）、勒帛、裤等，用天下乐晕锦（灯笼纹锦）、簇四盘雕（将圆形作十字中分，填充对称式盘旋飞翔的雕纹的团花）细锦、黄狮子大锦、翠毛细锦（用孔雀羽线织出花纹）、宜男、云雁细锦、狮子、练雀、宝照大锦（以团花为基础，填充其他几何纹的大中型几何填花纹）、宝照中锦、御仙花（荔枝）锦等作面料，其中以天下乐晕锦最高贵。

（六）幞头形制的变化

幞头是宋代常服的首服，戴用非常广泛，宋代的幞头内衬木骨，或以藤草编成巾子为里，外罩漆纱，做成可以随意脱戴的幞头帽子，不像唐初那种以巾帕系裹的软脚幞头，后来索性废去藤草，专衬木骨，平整美观。《梦溪笔谈》卷一说：“本朝幞头有直脚、局脚、交脚、朝天、顺风，凡五等，唯直脚贵贱通服之。”直脚又名平脚或展脚，即两脚平直向外伸展的幞头。局脚是两脚弯曲的，《东京梦华录》卷九称为卷脚幞头，幞头角向上卷起，白沙宋墓壁画上有这种幞头的样式。交脚是两脚翘起于帽后相交成为交叉形的幞头，河北宣化辽墓壁画有此样式。朝天是两脚自帽后两旁直接翘起而不相交，在山西高平开化寺宋代壁画有此样式。顺风幞头的两脚顺向一侧倾斜，呈平衡动势，西安唐韦泂墓有此种样式。此外，在萧照《中兴帧应图》中差役头上戴一种近似介帻与宋式巾子的幞头，名为曲翅幞头。另有不带翅的幞头，为一般劳动人民所戴。南宋时，太上两宫寿礼赐宴及新进士喜宴，则在幞头上赐插红、黄、银红三色或二色的插戴，以示恩宠。江苏金檀南宋周瑀墓出土一件圆顶硬脚幞头，脚用竹条为骨，表面两层纱，表纱涂黑漆，后缘开口施带。山东曲阜孔府有宋式漆纱帽传世，两脚平施，以铁为骨，固定于帽上不能脱卸，藏于仿照纱帽式样藤编的帽盒内，帽的尺寸较小，为幼年人所戴。

（七）宋代文人的巾帽

宋代文人平时喜爱戴造型高而方正的巾帽，身穿宽博的衣衫，以为高雅。宋人称为“高装巾子”，并且常以著名的文人名字命名，如“东坡巾”，“程子巾”、“山谷巾”等。也有以含义命名的，如逍遥巾、高士巾等。《米芾画史》曾说到文士先用紫罗作无顶的头巾，叫作额子，后来中了举人的，用紫纱罗作长顶头巾，以区别于庶人。庶人则由花顶头巾，幅巾发展到逍遥巾。其与东坡巾相似的高装巾子在五代《韩熙载夜宴图》中已经出现，故宫博物院所藏宋人《会昌九老图》，描绘唐会昌年间李元爽、僧如满、胡杲、吉顼、刘爽、郑璩、卢真、张诨、白居易等九位老人在东都履道场相聚的情形，九位老人中，李元爽已136岁，白居易最小，也已74岁。衣服装束为宋人野老闲居服式，与故宫博物院藏元赵孟钏臻癫嶂械慕碜右轮嗤碜游咚实某し叫危魇彼蠼嵌宰徘岸钫校饧右徊闱懊婵娴拿鼻剑炖涫笨梢苑吕幢EK斩滤┑木褪侵瘪郑臁⒁F、襈、裾均有宽襴，极为宽博，腰束丝绦，系宋人拟仿古代深衣及相传“逢掖之衣”而成的服装。（八）宋代的甲胄

我国甲胄在五代时型式已规范化，北宋曾公亮著《武经总要》记载，甲胄形成定制，以甲身掩护胸背，用带子从肩上系联。腰部用带子从后向前束，腰下垂有左右两片膝裙，甲上身缀披膊（掩膊）。兜鍪呈圆形复钵形，后缀防护颈部的顿项。顶部突起，缀一丛长缨以壮威严。《梦溪笔谈》卷十九《器用》，记宋代铁甲，用冷锻法制甲片联缀而成，在五十步外用强弩射之不能射穿。

（九）宋代命妇的服装

宋代命妇随男子官服而厘分等级，各内外命妇有袆衣、褕翟、鞠衣、朱衣、钿钗礼衣和常服。皇后受册、朝谒景灵宫、朝会及诸大事服袆衣。妃及皇太子妃受册，朝会服褕翟。皇后亲蚕服鞠衣。命妇朝谒皇帝及垂辇服朱衣。宴见宾客服钿钗礼衣。命妇服除皇后袆衣戴九龙四凤冠，冠有大小花枝各12枝，并加左右各二博鬓（即冠旁左右如两叶状的饰物，后世谓之掩鬓），青罗绣翟（文雉）12等（即十二重行）外。宋徽宗政和年间（公元1111年至1117年）规定命妇首饰为花钗冠，冠有两博鬓加宝钿饰，服翟衣，青罗绣为翟，编次之于衣裳。一品花钗9株，宝钿数同花数，绣翟9等；二品花钗8株，翟8等；三品花钗7株，翟7等；四品花钗6株，翟6等；五品花钗5株，翟5等，翟衣内衬素纱中单，黼领，朱褾（袖）、襈（衣缘），通用罗彀，蔽膝同裳色，以緅（深红光青色）为缘加绣纹重翟。大带、革带、青袜舄，加佩绶，受册、从蚕典礼时服之。

内外命妇的常服均为真红大袖衣，以红生色花（即写生形的花）罗为领，红罗长裙。红霞帔，药玉（即玻璃料器）为坠子。红罗背子，黄、红纱衫，白纱裆裤，服**裙，粉红色纱短衫。

男服服饰

包括官员在平时和私下场所，或致仕还家及平民百姓一般穿用的服装。

冕服：宋朝开始减少冕服的种类，大典礼穿非冕服的情形，就经常出现。

朝服：宋代在劲下加上特别的装饰谓之「方心曲领」。

公服：宋代以常服为公服。

女服服饰：

礼服：其服色大致与唐代相同。

常服：均以大袖上衣，长裙、霞帔为常服。

宋代妇女的一般服饰

包括贵族妇女及富商大贾眷属和附属于社会上层的歌舞青楼女子平时所穿的服装。

（一）襦、袄

宋代妇女的襦、袄，都较短小，颜色以红、紫为主，黄者次之，质地有锦、罗或加刺绣。常与裙子相配套。

（二）衫

北宋宋代妇女的一般上衣，质地常用罗。

（三）袍

宋代妇女一般 袍，仅在宫廷歌乐女子中间，于宴舞歌乐中穿之。

（四）褙子

又名绰子，宋代男子从皇帝，官吏、士人、商贾、仪卫等都穿。妇女从后、妃、公主到一般妇女都穿。但男子一般把褙子当做便服或衬在礼服里面的衣服来穿。而妇女则可以当做常服（公服）及次于大礼服的常礼服来穿。褙子虽则是隋唐时期就已流行的服装，但隋唐时期的褙子袖子是半节的，衣身不长。宋代的褙子为长袖、长衣身，腋下开胯，即衣服前后襟不缝合，而在腋下和背后缀有带子的样式。这腋下的双带本来可以把前后两片衣襟系住，可是宋代的褙子并不用它系结，而是垂挂着作装饰用，意义是模仿古代中单（内衣）交带的形式，表示'好古存旧'。穿褙子时，却在腰间用勒帛系住。宋代褙子的领型有直领对襟式、斜领交襟式、盘领交襟式三种，以直领式为多。斜领和盘领二式只是在男子穿在公服里面时所穿，妇女都穿直领对襟式。关于褙子的名称，宋代还有一种说法，认为褙子本是婢妾之服，因为婢妾一般都侍立于主妇的背后，故称褙子。有身份的主妇则穿大袖衣。婢妾穿腋下开胯的衣服，行走也较方便。宋代女子所穿褙子，初期短小，后来加长，发展为袖大于衫、长与裙齐的标准格式。

（五）半臂

半袖长衣，为隋唐以来的传统服装，宋代男女均穿用。

（六）背心、裲裆

半臂缺袖即为背心，宋代杭州人又称背褡。背心短的称为裲裆。男女均穿。

（七）对襟旋袄

对襟，长过膝下，窄袖，袖不过肘，比男子穿的旋袄长。

（八）围腰

宋代妇女常在腰间围一幅围腰，色彩以鹅黄为尚，称'腰上黄'。形式与男武士所着捍腰有相近之处。

（九）抹胸、裹肚

都是贴身的内衣。

（十）裙

宋代裙子有6幅、8幅、12幅。多褶裥，福州南宋黄升墓曾出土1件褶裙，6幅除两侧2幅不打褶外，其余4幅每幅打15褶，共60褶。宋代还有一种前后开胯的裙式，称为旋裙。裙子的纹饰，或作彩绘，或作染缬，或作销金刺绣，或缀真珠为饰。色彩以郁金香根染的**为贵，红色则为歌舞伎乐所穿，以石榴裙最为鲜丽，多为诗人吟诵。青、绿色裙多为老年妇女或农村妇女所穿。

（十一）裤、裈（裩）

宋代由于家具的发展，太师椅、椅子、凳子、梳妆台等的使用，人们从过去坐席、坐榻演变到垂足而坐，出门则由乘马、乘轿发展到乘牛车、独轮车、串车、太平车、平头车，轿子也由大轿发展到不垂帘幕的小轿，生活的节奏比已往更快了，在服装款式方面的反映便是裤子造型的改变。古代裤子没有裤裆，有裆的是小短裤叫做裈；这两种裤按封建伦理观念女子是不能穿了露在外面的。宋代上层社会的妇女穿裤子，外面要用长裙掩盖，福州南宋黄升墓出土裤脚外侧缝不加缝缀的开片裤，就是穿在长裙里面的裤子。次等的女妓穿衫子，着有裆裤而不系裙，这种裤子在使用功能上是一大进步。

（十二）足履

北宋宋代有地位的妇女已经实行缠足，使妇女生理形态畸形化，这是封建社会审美心理的异化现象。当时的女鞋小而尖翘，以红帮作鞋面，鞋尖往往作成凤头样子。南方劳动妇女因下地耕作而不缠足，穿平头、圆头鞋或蒲草鞋。又宫中歌 子亦有大足穿靴的。

宋代的首饰佩饰

宋代首饰品出土实物，根据目前已掌握的情况来看，不如前代丰富。

（一）发饰

1．银梳

江西彭泽北宋易氏墓曾出土半月形卷草狮子纹浮雕花银梳，主花上下另有繁缛的边饰陪衬，下层由花瓣纹连接成花边，与梳齿相连接，精工富丽，依然保持唐代风格。从敦煌莫高窟98窟北宋初期壁画供养人的装扮来看，河西地区贵族妇女头上盛插花钗梳篦，佩戴珠宝项链的风气，甚至比唐、五代更盛。

2．玉钗、镀金银钗

1974年在北京市房山县长沟峪北宋石椁墓出土玉双股钗1件，长15厘米，宽17厘米，从弯钩形的钗头分叉成为两股相并，钗尾逐渐收细，末端圆钝。江西德安南宋周氏墓出土镀金银钗数件，有钗头分双股浮雕花的，有素面无纹的。

3．簪

①玻璃簪：湖南省长沙市出土1支长79厘米，簪头呈钉帽形，头径12厘米的南宋玻璃簪，通体透明。

②金簪：浙江永嘉北宋遗址出土1支镂花金簪，簪头呈扁橄榄形，上有高浮雕穿花戏珠龙纹，下衬镂空卷草纹地，簪尾收细呈尖锥形，制作极为精美。

③银簪：江西德安南宋周氏墓出土的银钗，有的在簪头雕镂花饰或镶嵌宝石，有的素面无纹。福州南宋黄升墓曾经出土鎏金顶部空心雕花银钗：3件（长99厘米至168厘米），出土时插于发髻上。

（二）耳饰

1972年3月在江西省彭泽县湖西村北宋易氏墓出土浮雕纹金耳环1对，环下连接月牙形装饰，上有浮雕菊花纹，以菊花为中心，枝叶向左右两方铺展，工艺精美。

（三）颈饰

出土宋代项饰中，有2件金项链坠，极为精美。

1胆形金坠：1980年2月在南京市幕府山北宋墓出土的1件胆形金坠，高85厘米，宽57厘米，坠身镂雕繁美的鸂鶒穿花纹，周边有卷草纹边围绕，顶端如意头中央有穿孔可与链条相接，工技精湛。

2娃娃形金坠：1974年1月在浙江省衢州市郊瓜园村史绳组墓出土1件俯地爬行的金娃娃，娃娃面容丰满，神情欢快，前伸的右手中紧握一个活动的方环，可与项链相接，设计制作极为精巧。

（四）腕饰

1972年3月江西省彭泽县湖西村北宋易氏墓出土银镯1对，直径69厘米，镯身扁宽，向两端收细，镯面正中间以双道突线纹为饰，与两边的突起边线相呼应，简洁大方。两端相接处留有缺口，可以调节松紧。

（五）腰带

自五代以后，革带已不流行悬挂鞢〓，带〓也演变成双銙式，这样，带鞓（tīng音汀）束在腰部之后，前后均可加装銙牌，成为衣服的突出装饰。1972年8月在陕西省扶风县柳家村宋代窑藏出土革带银质大銙1副，由9块方形浮雕戏婴纹银銙组成。戏婴是宋代工艺装饰中非常流行的题材。

宋代流行的服饰纹样

宋代的服装面料，讲究的以丝织品为主，品种有织锦、花绫、纱、罗、绢、缂丝等。宋代织锦以成都蜀锦最有名，花纹有组合型几何纹的八搭晕、六搭晕、盘毯等。几何填花的葵花、簇四金雕，大窠马打毯，雪花毯路、双窠云雁等。器物题材的天下乐（灯笼锦，是文彦博在成都为谄媚仁宗张贵妃而创制）。人物题材的宜男百花等。穿枝花鸟题材的真红穿花凤、真红大百花孔雀、青绿瑞草云鹤等。花卉题材的如意牡丹、芙蓉、重莲、真红樱桃、真红水林檎等。动物题材的狮子、云雁、天马、金鱼、鸂鶒、翔鸾等。几何纹的龟纹、曲水、回纹、方胜、波纹、柿蒂、枣花等。宋代服饰纹样受画院写生花鸟画的影响，纹样造型趋向写实，构图严密。宋代的纹样风格与唐代截然不同，而对明清时期的影响非常明显，无论从题材到造型手法，几乎都形成了一种程式。

宋代由于国力衰弱，财力空虚，大量织锦用于向异族纳贡或贸易，国内统治者服装面料大部分以绫纱为主，湖南衡阳何家皂北宋墓、江苏金坛茅麓南宋周瑀墓、福州北郊浮仓山南宋黄升墓出土的实物都如此。北宋初年，宋朝皇家仪仗队都穿锦绣的服装，后来就改用印花代替，印花工艺禁止民间使用。但宋代官僚地主唐仲友就违禁在家乡婺州开彩帛铺，套用公款雕制印花版印染斑缬。洛阳贤相坊民间也有著名的李姓印花刻版艺人，被称为“李装花”。《图书集成》卷六百八十一《苏州纺织物名目》讲到南宋宁宗嘉定年间（公元1208年至1224年），嘉定安亭镇有归姓者创始药斑布，“以布夹灰药而染青；候干，去灰药，则青白相间，有人物、花鸟、诗词各色，充衾幔之用”。药斑布又名浇花布，就是现今民间的蓝印花布的前身。这种印花布，是民间妇女重要的服装面料。

宋代刺绣工艺已经高度发展，福州南宋黄升墓出土的衣服，一般都用刺绣花边沿边。题材以写生花卉为主，并将一年四季的各种花卉组合成“一年景”的花饰，对后世也有很大的影响。

宋代流行的服饰纹样

宋代的服装面料，讲究的以丝织品为主，品种有织锦、花绫、纱、罗、绢、缂丝等。宋代织锦以成都蜀锦最有名，花纹有组合型几何纹的八搭晕、六搭晕、盘毯等。几何填花的葵花、簇四金雕，大窠马打毯，雪花毯路、双窠云雁等。器物题材的天下乐（灯笼锦，是文彦博在成都为谄媚仁宗张贵妃而创制）。人物题材的宜男百花等。穿枝花鸟题材的真红穿花凤、真红大百花孔雀、青绿瑞草云鹤等。花卉题材的如意牡丹、芙蓉、重莲、真红樱桃、真红水林檎等。动物题材的狮子、云雁、天马、金鱼、鸂鶒、翔鸾等。几何纹的龟纹、曲水、回纹、方胜、波纹、柿蒂、枣花等。宋代服饰纹样受画院写生花鸟画的影响，纹样造型趋向写实，构图严密。宋代的纹样风格与唐代截然不同，而对明清时期的影响非常明显，无论从题材到造型手法，几乎都形成了一种程式。

宋代由于国力衰弱，财力空虚，大量织锦用于向异族纳贡或贸易，国内统治者服装面料大部分以绫纱为主，湖南衡阳何家皂北宋墓、江苏金坛茅麓南宋周瑀墓、福州北郊浮仓山南宋黄升墓出土的实物都如此。北宋初年，宋朝皇家仪仗队都穿锦绣的服装，后来就改用印花代替，印花工艺禁止民间使用。但宋代官僚地主唐仲友就违禁在家乡婺州开彩帛铺，套用公款雕制印花版印染斑缬。洛阳贤相坊民间也有著名的李姓印花刻版艺人，被称为“李装花”。《图书集成》卷六百八十一《苏州纺织物名目》讲到南宋宁宗嘉定年间（公元1208年至1224年），嘉定安亭镇有归姓者创始药斑布，“以布夹灰药而染青；候干，去灰药，则青白相间，有人物、花鸟、诗词各色，充衾幔之用”。药斑布又名浇花布，就是现今民间的蓝印花布的前身。这种印花布，是民间妇女重要的服装面料。

宋代刺绣工艺已经高度发展，福州南宋黄升墓出土的衣服，一般都用刺绣花边沿边。题材以写生花卉为主，并将一年四季的各种花卉组合成“一年景”的花饰，对后世也有很大的影响。

宋代丝绸

宋代丝织品主要是：自然生动的折枝花、以及大量花鸟纹，其色彩淡雅柔和，纹样更趋写实。宋代丝织品花鸟纹样的流行，与同一时期花鸟画的兴起有着极密切的关系。从福州黄升墓和江西德安周氏墓出土的实物来看，牡丹、芙蓉、山茶、月季、海棠、竹、梅花、宜男（萱草）等植物是这一时期纹样的主流。其形式一般用大朵的牡丹、芙蓉为主体，配以梅花、海棠这类较小的花蕾，并在叶中填以各类碎花，形成花叶相套的奇特效果。

宋代丝绸纹样的配色，也深受时代审美思想的影响，与写实化的纹样形式相协调。总体色彩倾向于清淡柔和、典雅庄重。唐代常用的朱红、鲜蓝、桔黄等鲜艳色彩已不再流行，代之以茶色、褐色、棕色、藕色等间色或复色为基调，配上白色，极为淡雅。

宋代织造的品种也与唐代有所区别，轻薄透气的罗织物是当时流行的丝织物。中国的罗织物生产在宋代达到了历史最高峰。在炎热的夏季，尤其是在南方，罗成为人们日常生活中最常用的高级丝织品。1975年在江苏金坛县周瑀墓中出土的50多件衣物中，大多数为提花罗制品。同年，在福州黄升墓中又出土了200余件不同品种的罗织物，其罗结构有单经、三经、四经绞不起花的素罗，还有平纹和斜纹起花的各类花罗。四经绞罗是中国古代织罗技术的最高峰，这种罗织物的织造技术早已失传，成为中国丝绸技术的历史之谜。

写实生动的纹样，清淡柔和的色调，织制在轻薄如云的纱罗织物上，使宋代丝绸呈现出一派鸟语花香的怡人气息。

宋代妇女缠足了，

宋代的农民生活

能维持日食2升或日进百钱以下的是乡村户中的贫困层；十口之家，能维持口日食2升，月用钱15缗的是乡村户中的自足层；十口之家，能维持口日食2升，日用钱1贯以上的是是乡村户中的小康层或富裕层。乡村中的第三等户的生活水平估计一般是：十口之家，口日食2升，月用钱15贯—30贯之间。宋代乡村的第三等户可算做是标准的自耕农吧，①标准是所产粮食一般只能自给自足，这样的家庭尽管略有余粮，②但不到万不得已，是不会拿到市场上卖的。依王叟的话讲，河北安喜一带，第四等之户的家产“仅能二十四缗”③，那么第三等户的家产为多少呢这从第三等户是富与贫的界限和纳役钱的下限可以推知。《长编》卷299神宗元丰二年(公元1079年)七月戊寅条载：“诏两浙路坊郭户役钱依乡村例，随家产裁定免出之法。初诏，坊郭户不及二百千，乡村户不及五十千，并免输役钱；续诏，乡村合随逐县民户家业裁定免出之法。至是提举司言：乡村下等

我们对宋代乡村第三等户有了一个大概的轮廓：十口左右的家庭，百亩左右的土地，相对自足的生活。在风调雨顺、没有天灾人祸的环境下，这部分人过着还算是安居乐业的日子。下面两个例子就是乡村第三等户现实生活的反映。《夷坚三志》壬志卷6《黄陂红衣妇》载：“黄州黄陂县太公村民李氏，门外有栗木一本。初夏之日，其家男妇女子皆出莳，惟一二少女守舍供。”看来这家劳还算充足，农忙时节能干活的全下田，年少不能从事重活的姑娘也不闲着，留守在家为家人做饭。而对于劳力少的，要保证不误农时播种或抢收，就只有雇短工了。如“绍熙二年春，金溪民吴廿九将种稻，从其母假所著帛绨袍，曰：‘明日插秧，要典钱，与雇夫工食费’”①。这个例子原意是讲吴廿九不孝的故事，实际并非吴家穷得到当衣典钱的地步了。因为典钱雇工于理不合。其家田估计不算太少，否则吴廿九也不会打算雇工。另外，其家还有“桑十余株”，应该算是足食足用的第三等户家庭。值得注意的是，我们不要以为雇短工是因为主家富到不用亲自劳动的地步了，而是因为家里劳力少所致。主家家人也要一起劳动。

宋代的第三等户的家业钱(即包括土地、房产的不动产值)贫乡当在50贯以上，富乡当在200贯以上。

宋代第三等户的自足经济是相当脆弱的，不妨作一计算。十口百亩之家，一年两熟计，主要农作物不外是小麦、栗和水稻，尽管水稻亩产量比小麦略高一些，但由于南方人均土地拥有量大多少于北方，故可均按亩产一石计，则年收获量为200石，其中交税、留籽种等约占去一半，剩余100石；食用以温饱计，壮者6人日食2升，幼者4人日食1升，年消费约60石，可余半年粮。这是在理想状态，即风调雨顺、没有天灾人祸、百亩田均为良田、亩产相同的条件下的结果。如考虑一些实际情况，如6个壮者尽为健啖者的话，每人一顿饭就能吃掉通常人一天的饭食；①另外像婚丧嫁娶也消费大量的粮食，因此在实际生活中，对作为中农的乡村第三等户来说，要想有积蓄，必须靠节俭。像前文幕官所述的“早食肉，晚食羹，日用一千”的生活，恐怕只有在过年那天。其实，在乡村中不惟中等户，即便一般的上等户

也不敢大手大脚放开消费。他们尽管家业大，但人口多，在亩产量难有大的提高的情况下，人的消费量是远大于食物的生产量的。这种情况不仅出现在宋代，可以说在整个中国的前近代社会都一直存在。如明代吕坤《实政录》卷2载：“且如今百姓们过日子，有地土的人家，一年收三二百石粮，吃穿使用泼手大脚，也只够过了一年，明年收百五十石或百石，吃穿使用挪上攒下少不得过了一年。试相那挪上攒下也不曾少了吃穿使用，只是不得风光宽绰耳”。显然这是上等农的情况：吃饱穿暖尚可，如果想“风光宽绰”其家业就难以长久了。另外，前文我们讲述的20世纪30年代河北张北县的情况：“地主之家，土地虽多，门户较大，花费颇巨，故有疲弊之状。”①地主之家尚且如此，中等农家来说更不敢奢侈了，至于那些贫农，别说奢侈，恐怕能每天填饱肚子就算是大过年了。诚如黄宗智先生所言，这是“糊口农业”的典型表现。如此脆弱的家庭经济，且不论政治因素、自然因素，单就人自身因素来考虑，一个家庭中，如果有一个人患上一场大病，足可以把一个足食足衣的家庭摧跨。无疑，这样的家庭即使没有其他政治、社会因素影响的情况下，“富裕”或“足衣足食”也难长久。我们注意到在前近代的中国农村社会中，总是新一拨富人刚站起来旧一拨富人却倒下去，如此反复不已。这种现象过去不少学者用商品经济的冲击、政治制度的缺陷、经济制度的不合理等原因来解释，固然有其可信的一面，但笔者觉得所有这些可能都不是最根本的东西。因为对于出身于农民家庭、熟知农村社会情况、有着切身体验的笔者这个“准农民”而言，可以毫不讳言地说，当代部分农民家庭的脆弱性依然在。

宋朝服饰属于汉服，其特点是简洁质朴。宋代女装拘谨、保守，色彩淡雅恬静，襦衣、褙子的遮掩功能加强，一切的张狂刹时都收敛了许多。宋时不论权贵的皇亲国戚，还是一般的百姓，都爱穿着直领， 对襟的褙子，因为既舒适得体，且又显得大方典雅

宋朝实行贵贱有 品级 的 服装制度 ，官服制度沿袭唐代，主要分为 祭服、朝服、公服、时服、戎服 等。

1）祭服

祭服主要有 大裘冕、衮冕、鹭冕、毳冕、玄冕 ，其 形制大体承袭唐朝 并参酌汉魏，南宋以后稍有变化。

2）朝服

朝服基本沿袭 汉唐旧制 。

从宋朝开始、官员穿朝服，必定在袍服领口处套一个上圆下方的饰物，叫作“ 方心曲领 ”。方心曲领是用白罗做成一个圆形领圈，下面连属一个方形的饰件压在领部，使衣领平服，这一领圈来源于汉朝古制并有所变化，由宋朝而延至明朝一直使用。

通常官员要穿 绯色罗袍 或 裙 ，再衬以 白罗中襌 ，腰束 大带 并佩 蔽膝 ，脚穿 白绫袜 、 黑皮履 。

凡六品以上 的官吏，腰间都佩有一个金或银质的鱼袋以区分等级，还要挂玉剑、玉佩作装饰。另在腰旁挂锦绶，用不同的花纹作官品的区别。官吏的革带标志着职位高低。

皇帝、皇太子 用玉带、大佩。**仍为帝王专用色。

大臣 用金带， 高级侍从、给事中等官员 也可以服金带。穿朝服时戴 进贤冠、貂蝉冠 或 獬豸冠 ，并在冠后 簪白笔 ，手执 笏[hù]板 。

3）公服

公服，又名“ 省服 ”“ 从省服 ”。

宋代公服多 承袭晚唐五代样式 ：圆领、大袖，下裾加横澜，腰间束以革带，头上戴幞头，脚登革靴或锦履。

公服 三品以上 用 紫 ， 五品以上 用 朱 ， 七品以上 用 绿 色， 九品以上 用 青 色。

北宋 神宗元丰年 间(1078-1085年) 改为 四品以上紫色，六品以上绯色，九品以上绿色。

4）时服（ 简言之，就是皇上按季节赏赐的 ）

时服，指宋时朝廷每年 按季节 赐发官宦的衣物，包括袍袄衫和服饰面料。

赏赐近侍和文武高级官员的织锦面料叫“ 臣僚袄子锦 ” 。这些织有鸟兽的锦纹面料有翠毛、宜男、云雁细锦，狮子、练鹊、宝照大锦，宝照中锦等。

5）罗衫 （夏天的常服）

即皇帝、大臣夏天的居家常服，以轻软素纱拼制而成， 纱孔稀疏 。衣襟部分的结构较有特色，衣襟上下叠压相交，形成 大襟交领，用系带固定 。

6）腰佩

宋朝官服也 沿袭汉唐章服 的腰佩制度。

跟唐代一样，有资格穿紫、绯色公服的官员都须在腰间佩挂由金、银或铜制成的“ 鱼袋 ”，以区别官品。

腰带 也是腰佩的重要组成部分，腰带分为 两种 ： 一种是 由 皮革制成 ，上面镶嵌 銙 ，銙的材质与数量与官位有关，如 皇帝 为 玉銙 、 大臣 有 金、银、铜 质等； 另一种 是由绫罗绸绉等织物制成，称“ 勒帛 ”，用来系束锦袍、抱肚、褙子等。

陆游《老学庵笔记》卷二曰：“长老言，背子率以紫勒帛系之，散腰则谓之不敬。至蔡太师为相，始去勒帛。”

7）戎服

戎服即备用的战时军服。

宋朝军队有 禁军 和 厢 军两大部分，禁军是皇家 正规军 ，厢军是 地方州县军 ，两种军队的戎服具有一定的差别。

北宋曾公亮《武经总要》中记载， 甲胄 形成定制，以甲身掩护胸背，用带子从肩上系联。腰部用带子从后向前束，腰下垂有左右两片膝裙，甲上身缀披膊。

兜鍪 呈圆形覆钵状，后缀防护颈部的顿项。顶部突起，缀一丛长缨以壮威严。

据《宋史·兵志》记载，有 金装甲、连锁甲、锁子甲、黑漆顺水山字铁甲 、 明光细甲 等多种铁甲，还有一种以 皮革做甲片 ，上附薄铜或铁片制成的铁甲。

1、男服服饰

冕服：宋朝开始减少冕服的种类，大典礼穿非冕服的情形，就经常出现。

朝服：宋代在颈下加上特别的装饰谓之「方心曲领」。

公服：宋代以常服为公服。

2、宋朝服饰女服服饰

礼服：其服色大致与唐代相同。

常服：均以大袖上衣，长裙、霞帔为常服。

关于妇女的内衣，也有时代特色，除贴身的“抹胸”之外，还有一件“腹围”。腹围是一种围腰、围腹的帛巾，其繁简不一，颜色以黄为贵，时称“腰上黄”。

宋代妇女通常的服饰，包括贵族妇女平时所穿的常服，大多为上衣袄、襦、衫、褙子、半臂等，下身为裙子、裤等。宋代褙子样式，为对襟、窄袖，领、袖口、衣襟下摆都镶有缘饰。衣襟部分时常敞开，两边不用纽扣或绳带系连，任其露出内衣。

扩展资料：

宋代服装多因旧习，根据前朝的服饰形制、民俗风情，制定了上自黄帝、皇太子、诸王，以及各级官员，下及庶民的各类服饰。

宋代妇女服饰大多仿照周代制度,大袖是宋代贵妇最常使用的一种服装，因两袖宽博肥大而得名普通妇女多穿背子，下长过膝衣袖有宽窄一式， 著时罩在襦袄之外女服仍以衫、襦、袄、背子、裙、袍、褂、深衣为主，都是命妇之服。

宋代的服装，其服色、服式多承袭唐代，只是与传统的溶合做得更好、更自然， 给人的感觉是恢复中国的风格一般百姓多穿交领或圆领的长袍，做事的时候就把衣服往上塞在腰带上。

-宋朝服饰