基本上是按照汉服曲裾的正版款式

曲裾（读音qǔjū） 可以直观理解为一种续衽绕襟的服装。

曲裾深衣 是汉服深衣的一种，秦汉时期常见服饰。

深衣根据衣裾绕襟与否可分为直裾和曲裾。

曲裾深衣后片衣襟接长，加长后的衣襟形成三角，经过背后再绕至前襟，然后腰部缚以大带，可遮住三角衽片的末梢。这一状况可能就是古籍资料提到的“续衽钩边”。“衽”是衣襟。“续衽”就是将衣襟接长。“钩边”应该是形容绕襟的样式。

曲裾

曲裾(10张)

曲裾出现，与汉族衣冠最初没有连裆的罩裤有关，下摆有了这样几重保护就符合理并合礼得多，因此，曲裾深衣在未发明袴的先秦至汉代较为流行。开始男女均可穿着。男子曲裾的下摆比较宽大，以便于行走；而女子的则稍显紧窄，从出土的战国、汉代壁画和俑人来看，很多女子曲裾下摆都呈现出“喇叭花”的样式。慢慢地，男子曲裾越来越少，曲裾作为女子衣装保留的时间相对长一些。直到东汉末至魏晋，女子深衣式微，襦裙始兴，曲裾深衣自然也几乎销声匿迹。后来漫漫的历史长河中，大行其道的女服则是襦裙。

现在汉服文化非常流行，在大街上经常可以看到身穿汉服逛街的年轻人，汉服作为我国的传统服饰，背后承载的是我国几千年的文化，那么汉服和古装有什么区别呢？

现在汉服分为古代汉服和现代汉服两种，古代汉服有一套非常完善的文化体系，有非常厚重的历史和非常丰富的内涵，我国把有史以来的服饰一直到明末之前的服装统称为汉服，汉服经历了几千年的发展，服制非常成熟，在我国，每个不同的历史时期都有区别，但是主体部分基本相同。

现代汉服是在古代汉服的基础之上，很多人参考古籍汉服的制作方法和制式，经过不断的改良和发展，演变而来的更加符合现代人生活和审美的服饰，或者可以换一种说法，叫做汉元素服饰。

古装指的是仿古类型的服装，古装指的并不是汉服，为了突出艺术效果和年代感，人为制造出的服饰，一般都是为了影视表演或者摄影方便，在经过一定的艺术美化，看起来特别类似于古代服饰的衣服。比如说我们在电视上看的那些古装剧，一般都是考虑到艺术性和画面效果，他们的制式缺乏历史依据，在某些式样上，类似于汉服，但是却不能作为历史参考。 

汉服指的就是汉民族的服饰，代表了我国几千年的文化，汉服的领子，系带，缝纫手法都大有讲究，而古装只不过是一个词语，指的是从时间上来看类似于古代装束的服饰，没有任何文化底蕴，也没有自己的特点，只不过看起来试样精美。古装不过就是一件仿古类型的衣服，而汉服却更像是一种民族精神和文化，汉服可以继续传承，而古装只能止步于此。

说到汉服现在越来越多的人都十分的喜欢和关注了，不少人有个几件也是正常的，最近有的人要问了，话说这个汉服啊到底是那个朝代的才算正宗呢？对这个问题感兴趣的，下面我们一起来研究看看吧！

其实真正意义上来说，各个朝代都有各个朝代的特色，但是硬要选一个话的，那就选明朝好了。

汉服，就是汉人的传统服装，随时代变化，所用样式，布料都会有些许变化。平民和贵族的样式也大大不同。

服装样式上，唐代开放，宋代相对封闭，明代的汉服是绝唱。明代的汉服被认同的最为广泛，被记载的也最多。

汉服，即中国汉族的传统民族服饰，又称为汉装、华服。主要是指约公元前21世纪在至公元17世纪中叶(明末清初)近4000年中。以华夏(汉后又称汉民族)民族文化为基础，通过自然演化而形成的具有独特华夏民族文化风貌性格。区别于其它民族的传统服装的装饰体系。

汉服的起源：

甚至与世界上任何一个民族的传统服饰都有着大不同，而且汉族服饰历史悠久，它在不断的发展和创新以及融合一起。而且作为一个大的服饰体系，不仅能够用简单着方式来界定汉服，还能够通过风格来进行界定标准，所以说汉服的界定标准能够用，下面这几种文字来进行表述上溯至炎黄，下至宋明汉唐。汉族人民所穿的服饰为基础，然后在这个基础上面不断的进行演化。

形成了一种别具风格的一系列服饰就叫汉服。根据一些古籍的记载，汉族其实早已经有了比较独立的服装体系，华夏的衣服是由黄帝所制，而且在皇帝之前就尚未有衣服和屋宇。根据一些考古的发现，汉服最早出现在商朝，大约是在五千年前，还在石器时代，当时就已经有了比较原始的纺织业，用来织成麻布作为衣服，而黄帝的妻子嫘祖也发明了养蚕和丝纺。

到了商朝时期，冠服已经开始初步形成，西周的时候，服饰的完整制度已经逐渐完善。商朝时期就已经有了文字来记载一些东西，而且根据探索发现，这一时间的汉服基本已经有了形状，而服装主要是由两部分组成，分别为上衣和下裙，上衣的袖口比较窄，而且没有扣子，在腰部的两侧有着很宽的腰带，前面再加上一个裙子用来遮蔽膝盖。

周代服饰大约是沿袭商代的风格，但是也是略微有些变化，衣服的样式比商代来说更加的宽松，而且衣袖也有大小两种，领子已经是交领。依旧是没有纽扣，而且腰间会有很长的带子，有时候还会在腰上挂上一些玉石，而裙子和裤子的长度已经是及地，但是这种服饰还是会有一定的缺陷，有时候可能会走光。于是到春秋时期，就产生了一种深衣。

简单来说就是很长的衣衫，把衣和裳两种连在一起包住身子分开剪裁，但是是上下缝在一起，而且还延续了之前的交领风格，而且无论是贫穷还是富贵男女，都是可以穿着，裙子分为曲裾和直裾两种样式，在外观方面最主要的区别就是下身是否有围绕的线条，而且在这个时期，纺织和染色的记者已经是非常的发达，这个时候已经出现了一些比较繁琐的图案。

到了秦代的时候，汉服已经开始以桃为浮尸的样子也分为两种，袖子也有长短。而且大都是大襟窄袖，不同之处就是男子的腰间会查有隔代，而女子的要件是以师带系扎，而就因为秦皇兵马俑的出现，秦代的服饰以及风格方面也有着，很大的发现。在魏晋的时候，这个时候大家都非常崇尚自然，所以飘逸是魏晋服饰风格上面最大的展现，而这个时候的男子多穿宽大的袖衫，大都是上袖翩翩的衫子。

甚至到了南朝时期的时候，这种衣衫还为所有的人所喜好。衫和袍其实在钥匙上面还是有着非常明显的区别，按照汉代的习俗，所有的袍袖端应该是收敛的并且装有袪口，而衫则是不需要，袖口都是十分宽敞的。而到了唐代的时候，此时的丝绸已经非常的发达，而唐朝的服饰也开始发生一些变化，其实已经开始出现齐胸的襦裙，外面的上衫也开始变的薄透，甚至有一些短的袖子。

其实根据汉服饰的发展也能够看得出，它是在经过每个朝代的文化风格，而不断的加以创造和改革，才形成了比较独立的汉服体系。汉服是中国文化的一部分，与琴棋书画相比，汉服曾经一度灭绝了长达三百年，在这样的情况下很多人已经开始汉服复兴之路。

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汉服，全称是“汉民族传统服饰”，又称汉衣冠、汉装、华服，是从黄帝即位到公元17世纪中叶（明末清初），在汉族的主要居住区，以“华夏－汉”文化为背景和主导思想，以华夏礼仪文化为中心，通过自然演化而形成的具有独特汉民族风貌性格。

明显区别于其他民族的传统服装和配饰体系，是中国“衣冠上国”、“礼仪之邦”、“锦绣中华”、赛里斯国的体现，承载了汉族的染织绣等杰出工艺和美学，传承了30多项中国非物质文化遗产以及受保护的中国工艺美术。

起源形成

一些古籍的观点认为，汉族（及其先民）已有独特的服装体系了。例如，《史记》认为“华夏衣裳为黄帝所制”“黄帝之前，未有衣裳屋宇。及黄帝造屋宇，制衣服，营殡葬，万民故免存亡之难。”在未有考古实物支持的年代之前，汉服最早的出现应该是殷商时期。

约五千年前，中国在新石器时代的仰韶文化时期，就产生了原始的农业和纺织业，开始用织成的麻布来做衣服，黄帝的妻子嫘祖发明了饲蚕和丝纺，人们的衣冠服饰日臻完备。

　汉服是中国汉民族的民族服饰。其由来可追溯到三皇五帝时期一直到明代，连绵几千年，华夏人民（汉族）一直不改服饰的基本特征，这一时期汉民族所穿的服装，被称为汉服。汉服的影响十分深远，亚洲各国的部分民族如日本、韩国、越南、蒙古、不丹等等服饰均具有或借鉴汉服特征。　　曲裾是华夏衣冠体系中深衣的一种。深衣根据衣裾绕襟与否可分为直裾和曲裾。曲裾深衣后片衣襟接长，加长后的衣襟形成三角，经过背后再绕至前襟，然后腰部缚以大带，可遮住三角衽片的末梢。这一状况可能就是古籍资料提到的“续衽钩边”。“衽”是衣襟。“续衽”就是将衣襟接长。“钩边”应该是形容绕襟的样式。　　曲裾出现，与汉族衣冠最初没有连裆的罩裤有关，下摆有了这样几重保护就符合理并合礼得多，因此，曲裾深衣在未发明袴的先秦至汉代较为流行。开始男女均可穿着。男子曲裾的下摆比较宽大，以便于行走；而女子的则稍显紧窄，从出土的战国、汉代壁画和俑人来看，很多女子曲裾下摆都呈现出“喇叭花”的样式。慢慢地，男子曲裾越来越少，曲裾作为女子衣装保留的时间相对长一些。直到东汉末至魏晋，女子深衣式微，襦裙始兴，曲裾深衣自然也几乎销声匿迹。后来漫漫的历史长河中，大行其道的女服则是襦裙。　　襦裙由短上衣加长裙组成，即上襦下裙式，套装。　　襦裙从有实物考证的战国时期开始，终于明末清初的“剃发易服”，是汉族传统服装最基本的形式。其间2000多年，尽管长短宽窄时有变化，但基本形制始终保持着最初的样式。　　襦裙是是我国服饰史上最早也是最基本的服装形制之一　　但今天看来，曲裾深衣有着别样的风韵，是汉服中最能体现女子婀娜优雅的装束——不论是下摆宽敞的曲裾，还是楚风浓郁的汉代鱼尾式“三绕膝”。　　介绍两种曲裾汉服图纸的设计方法以及裁剪注意。　　第一种方法是比较符合古制的裁剪方式，就是上衣与绕曲分开裁剪的分体裁剪方式。此种裁剪方式要求　　面料幅宽够宽。　　倘若受幅宽限制，并且不在乎多缝合几道缝的话，可以采用拼接式裁剪。此种裁剪方式基本不受幅宽影　　响，目前市面上所有的面料幅宽都可以使用此方法裁剪，包括最窄的缎子面料。缺点是需要缝合的部分　　较多，对于手工缝合的人来说很麻烦。此方法裁剪，虽然不符合古制，但其成衣效果是一样的，不过可能很多追求完美复古的朋友不喜欢罢了　　拼接式裁剪方式，在此就此种裁剪方式做详细说明。　　这种方式裁剪，最好先裁剪主体的三大片，1#、2#、3#。　　裁剪2、3#时，可以将两块同尺寸的面料对放后一起裁剪，方法是两块料子面对面或者里对里叠放铺平，　　先裁剪出一样的两块形状，再分别修改，2#左片去掉打点的部分，3#右片去掉画斜线的部分。如果希望　　做出的曲裾下摆呈人字形，则先统一将两片的斜线部分裁掉，再修改2#左片，去掉打点的部分。这样裁　　剪的好处就是可以避免裁错左右，分别修改前，可以将料子披在身上比画好左右再下剪刀，绝对不会弄　　反了。　　之后，再裁剪4#和5#片，分别为一个梯形和一个三角形。裁剪时注意标明了a和b的两条边，长度一定要　　一样才行。　　缝合起来之后，再缘上衣缘，就大功告成了，衣缘的宽度最好不小于两寸，太窄了会不够美观。　　需要特别提醒的是，图中注明“半腰围”的三条线，一定要尺寸相似，3#、4#、5#的裙子部分，是　　基于同一个尺寸的梯形分别剪掉一部分之后的产物，否则曲裾穿好以后，会出现不平整的现象，感觉怪　　异。　　任何一种裁剪方式，都可以根据面料情况以及个人爱好进行调整。比如遇窄幅宽面料时，还可以继续分割裁剪，比如袖子单独裁剪后与主体拼接。　　关于曲裾到底如何缠绕的问题。在此提供曲裾穿着以后的视觉效果图，以及缠绕方式分解图　　，如果感觉仍然不够明白，可以将后面所贴的裁剪图画在纸张上，剪下来粘贴成一件成衣的样子，按照　　缠绕顺序演练，就能理解了。（以下描述中，有任何令你感觉迷惑处均可使用剪纸样的方式来协助理解　　）　　曲裾基本无须系带固定，因为曲裾外面都要扎腰带，腰带系的略微紧一点，就可很好的固定曲裾。但是，有些面料软滑的很，随着身体的运动，会出现衣服走样的情况，特别是绕曲部分会松散。这个时候，可以在穿好曲裾未系腰带前，以小别针固定绕曲部分的尖头位置，再扎腰带以遮挡别针，就可以保证穿多久怎么动都不会散了。　　其次是排料问题。（图中的红色线条为辅助定位线，黑色线条为裁剪线）制作曲裾一般会根据面料幅宽情况调整裁剪方式。　　倘若追求汉服“天衣无缝”的效果，尽可能的减少缝的存在，可以采用背缝式裁剪，此种成衣效果，仅后背正中有一条明显的缝。此种裁剪方式的缺点是要求面料幅宽较宽，裁剪时需要的操作空间较大，若面料分里外面，需要仔细考虑左右后再下剪刀，否则容易左衽。优点是需要缝纫的接头较少，对于手工缝合来说最为省时省事。