土家族属汉藏语系藏缅语族，接近彝语支，没有本民族文字，通用汉文。土家族主要分布在湘、鄂、渝、黔交界地带的武陵山区。湖南省的土家族主要分布在湘西土家族苗族自治州的永顺、龙山、保靖、古丈等县，张家界市的慈利、桑植等县，常德市的石门等县。

湖北省主要分布在恩施土家族苗族自治州的来凤、鹤峰、咸丰、宣恩、建始、巴东、恩施、利川等县市，宜昌市的长阳、五峰两县；重庆市主要分布在渝东南的黔江、酉阳、石柱、秀山、彭水等区县；贵州省主要分布在黔东北的沿河、印江、思南、江口、德江等县。

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土家族主要从事农业。织绣艺术是土家族妇女的传统工艺。土家族的传统工艺还有雕刻、绘画、剪纸、蜡染等。土家织锦又称“西兰卡普”，是中国三大名锦之一。

土家族爱唱山歌，山歌有情歌、哭嫁歌、摆手歌、劳动歌、盘歌等。传统舞蹈有“摆手舞”、“八宝铜铃舞”及歌舞“茅古斯”。乐器有唢呐、木叶、“咚咚喹”、“打家伙”等。

礼仪主要有：见面要互相问侯，家有来客，必盛情款待。若有是逢年节到土家人家里做客，主人还会拿出雪白的糍粑去烤，待烤得两面金黄开花时，吹拍干净，往里灌白糖或蜂蜜，双手捧给客人。

有的地方给客人吃糍粑还有些讲究，即把烤好的糍粑给客人后，客人不得吹拍火灰，要接过就咬，这时主人会抢回去吹打拍净，蘸上糖再给客人。

土家族节日：土家族民间非常重视传统节日，自年始至年终，可谓月月有节。正腊月间的年节（过赶年）、元宵节，二月社日、花朝节，三月寒食节、清明节，四月初八牛王节，五月端午节，六月初六向王节，七月乞巧节、女儿会、月半节，八月十五中秋节，九月初九重阳节，十月初一“寒衣节”等等，都是较为重大的节日。

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-土家族

文字的记载，2000多年前的西汉时期，蜀绣就有相当高的技艺。其起源于夏桀时期（公元前1818—前1766年），古蜀国的蚕丛氏因教先民养殖桑蚕而首位称王的。推算，应有3000来年的发展历史了。

关于蜀绣，最早记载的文字，出于西汉最著名的辞赋家扬雄《绣补》一诗，诗中高度赞誉了蜀绣技艺。可见那时的蜀绣已经有相当一段时间的发展历史了。扬雄（公元前53～公元18年），西汉官吏、学者。西汉蜀郡成都（今四川成都郫县友爱镇）人。

蜀绣又称“川绣”，是以四川成都为中心的刺绣品的总称。产于四川成都，绵阳等地。蜀绣与苏绣、湘绣、粤绣齐名，为中国四大名绣之一。

其实，蜀绣的历史跟蜀锦一样，都是萌芽于古蜀时期先人的智慧和创造。据文献记载，蜀国最早的君王蚕丛已经懂得养殖桑蚕。汉末三国时，蜀锦蜀绣就已经驰名天下。作为珍稀而昂贵的丝织品，蜀国经常用它交换北方的战马或其他物资，从而成为主要的财政来源和经济支柱。

蜀锦，指中国四川省成都市所出产的锦类丝织品，它与南京的云锦、苏州的宋锦、广西的壮锦一起，并称为中国的四大名锦，有中国四大名锦之首的美誉。

蚕丛，又称蚕丛氏，是蜀国首位称王的人，是位养蚕专家。最早他居住岷山石室中。后来蚕丛为了养蚕事业。率领部族从岷山到成都居住。在夏桀十四年，夏桀派大将军扁攻打蚕丛和有缗氏从《蜀王本纪》到今日川西民间口头故事都有很多这方面的故事。《华阳国志-蜀志》中有着这样的记载：有蜀侯蚕丛，其纵目。蚕丛，即蚕丛氏，是蜀人的先王。

蜀锦为地理标志保护产品。

四川以前为古蜀国，“蜀”即蚕桑，生产彩锦的历史源远流长。西汉时，花色品种繁多的蜀锦已行销中原。到了唐代，蜀铁已通过丝绸之路远销西方各国，通过海运外销日本。蜀锦质地紧密坚韧，色调艳丽。图案纹饰富于民族特色和地方风格，结构严谨，古朴典雅，深受国内外人民欢迎

蜀锦与南京的云锦、苏州的宋锦、广西的壮锦一起，并称为中国的四大名锦。成都蜀锦源远流长，早在公元前四世纪即形成重要产业。汉代官府曾专设锦官管理，故有“锦官城”、“锦城”之称。蜀锦经过两千多年的发展，锦样已有数百种之多。蜀锦是纯真丝织品，质地柔软，色彩丽，牢固耐用

锦样格调有：方方锦、月华锦、雨丝锦、皖花锦、铺地锦、散花锦等诸多工艺品种。另外还有民族缎等供少数民族作服饰、宗教装饰用的锦样品种。(成都)

蜀锦，是四川民间文化遗产中历史悠久而具有代表性的艺术瑰宝。古籍里有关她的轶闻趣事不少，往往能从侧面反映出古锦曾经拥有的辉煌。关于四川民间工艺，“琐话”自然从这里开始。

“晓看红湿处，花重锦官城”、“丞相祠堂何处寻，锦官城外柏森森”。杜诗中的锦官城——四川省首府成都早在两千多年前的汉唐时期，就因织锦而闻名天下。这里自古以来，气候温暖，雨量充沛，林木和野桑生长茂盛，又产红花、茜草之类的染料植物，于是栽桑养蚕相当普遍，随之以蚕丝为料的织品自然出现。据《尚书》记述，春秋战国时代“织采为纹曰锦，织素为纹曰绮”的古锦即已初具规模。到了汉代。蜀锦更达到相当的艺术水平。这里有两位汉代大文豪的故事以资佐证。一个是司马相如。据说在潦倒时曾把一件蜀锦做的“_裘”典当了去买酒喝。这位名人的举动，立即引起了达官显贵争相效仿，都在蜀锦衣服上缀以鹉鹅花纹，号曰“相如锦”。另外《西京杂记》还有他借用织锦技法，形象阐述作赋旨趣的记载：“相如友人盛览，字长通，_柯名士也。尝问作赋法，相如曰：‘合綦组以成文，列锦绣而为质，一经一纬，一宫一商，此赋之迹也。’览退而作‘列锦赋组合歌’”。成都另一位大辞赋家扬雄在《蜀都赋》里也直接描述过蜀锦生产的盛况：“尔乃其人，自造奇锦，纟仑纟匪颁，纟参缘其中，发文扬彩，传代无穷。”

东汉末年，三国纷争，相对稳定的成都其蜀锦织造却达到空前的地步。《吴书·甘宁传》说得最有趣，称东吴大将甘兴霸原籍四川忠县(巴郡临江)人。早年在长江中上游一带作水贼，他的贼船全用蜀锦作帆为标记，号称“锦帆贼”。用蜀中特产来标榜自己的特殊身份，固然是别出心裁，同时也说明当时蜀锦生产的繁荣和消费状况。《魏书·倭人传》上说：“魏明帝赐倭女王绛地蛟龙锦五匹，绀地句文锦三匹”。它不只告诉我们当时魏国曾向蜀国购买蜀锦作馈赠礼物，而且提供了蜀锦织造纹样特征。这种底上挑谱成锦地，上面加织各种花纹的“锦上添花”织造方法正是蜀锦和其它地方古锦的重要区别。《蜀书》记载，公元211年刘备入成都，取府库藏锦分别赏赐诸葛亮、关羽、张飞和法正等每人一千匹。诸葛亮治蜀期间，更是把养蚕织锦、盐铁官营视作富国强兵的两大经济政策，说“今民贫国虚，决敌之资，惟仰锦耳”。简雍为贯彻诸葛亮这一方针，对蜀锦生产又采取了统管和织造两项政策。对蚕茧统一收购，收买农奴从事锦缎织造。在城南以土筑城，建造织锦专业的锦官城。城里从事织锦的煮茧、缫丝、挽丝、机抒、织锦、漂洗、练染、纺择工艺均为女工和农奴。织出的“降地蛟龙锦”、“瑞草仙鹤锦”、“如意牡丹锦”、“甘地句文锦”等数十种名贵蜀锦，花纹雅丽，色彩分明，华丽辉煌。

从以上引述的典籍可以看出，锦官城之名源远流长，至少当自东汉起。那么，古时的锦官城具体在哪里呢据晋常璩《华阳国志》说：从夷里桥直走，在大路的西边有一座城，这就是汉时的锦官城。东晋李膺《益州记》里也说：“锦城在益州南，笮桥东，流江南岸，昔蜀时故锦官处也，号锦里，城墉(指城墙)犹在。”可推测其地约在今之南河岸上百花潭一带。

唐代，是蜀锦发展的又一极盛时期。诗人刘禹锡有诗云：“濯锦江边两岸花，春风吹浪正淘沙。女郎剪下鸳鸯锦，将向中流定晚霞”。对于濯锦江，古籍中也有不少记载。晋人左思在《蜀都赋》中说：成都“__之里，伎巧之家。百室离房，机抒相和。贝锦斐城，濯色江波。”元代费著在《蜀锦谱》中说：“蜀以锦擅名天下，故城名锦官，江名濯锦。”三国时蜀人谯周在《益州志》上说：“织锦既成，濯于江水，其文分明，胜于初成。”晋人常璩《华阳国志》载：“其道西城故锦官也，锦江织工濯其中则鲜明，濯他江则不如”。古锦在染炼生产过程中，需用成都南河水濯洗，特别是上游的浣花溪一带，更因其水质优良且能使织物更加艳丽而得名濯锦江。

唐代的蜀锦，在纹样图案上更加丰富多彩。当时生产的“蜀江锦”不但花纹色彩生动和谐，有的还采取了六色并用的“晕色”，端庄丰满，富丽堂煌，与同时期绘画“唐三彩”有同工之妙。唐代蜀锦图案的丰富，少不了设计者的功劳。比如唐张彦远《历代名画记》中提到的益州行台官窦师纶。他说：“窦初为太宗秦王府谘议，相国录事参军，封陵阳公。性巧绝，凡创瑞锦宫绫，章彩奇丽。”由他设计的对雉、斗羊、翔风、游麟等纹样，大大丰富了蜀锦内容，其图案被后世人称为“陵阳公样”。

当然，我们今天已经很难看到真正的汉唐蜀锦面目，但从一些在全国各地出土的文物中，也能获得这方面的信息。比如较早出土的“长乐明光”锦和近些年新疆出土的“五星出东方”锦。这些古锦虽然先后发掘于不同的地方，但都经历千年而光彩依旧，色泽斑斓。图案纹样除云龙虎马、鸟兽神人等纹样外，还分别织有“长乐明光”和“五星出东方利中国”等篆字纹样。经过专家考证，说明这些都是汉代蜀锦珍贵的实物。至于唐代蜀锦，史称以章彩奇丽见称，虽然现存实物不多，但从晚唐诗人陆龟蒙的《锦袍记》中，还是可以领略到她的大概。他说：“侍御史赵郡李君出蜀锦裙一幅示予，长四尺，广上狭下，阔六寸。其前则左有鹤廿，势欲飞走，单曲折胫，口御花辇。右有鹦鹉，耸肩舒尾，数与鹤相等。二禽大小不类，而隔以花卉，地无余地，界道四向，五色间杂。道上累细钿点缀其中，微去锁结，互以相带，有若骇霞残月，流烟堕雾，春草夹径，远山截空”。其工艺之精，已近神奇。

前几天，好多小伙伴在问答上问我，今天专门来写一篇文章，好好的来盘一盘。大家一起来解惑。如有述说不全面的地方，还请大家多多补充。

证据一：

20世纪末，一位奥地利考古学家考证“在埃及的博物馆里面发现，有一首女性的木乃伊是21世王朝的法老，她那个头发上有一块丝绸，是来自于中国”。

证据二：

埃及21王朝，大约公元前1085年；蜀锦最早在公元前202年西汉时期的四川出现。

证据三：

丝绸早在5300年前的良渚文明遗址群的钱山漾遗址中就有发掘（大家这块可以问百度）。

证据四：

据记载了周穆王在公元前1200年，架着八匹骏马拉的马车西巡，历时9个月，行程3万余里，他向西长途跋涉，抵达西域（在中国古史书中，西域所涵盖的地理范围非常广泛，包括西亚，埃及乃至东罗马。）并将很多丝织品作为国礼送给了沿途经过的国家。

我们来分析一下，根据证据一、二表明蜀锦不可能出现在埃及21王朝法老头上。而奥地利科学家考证也并没有说是蜀锦，说的是丝绸。

我们来分析一下证据四，马车历时9个月，行程3万余里是否可行？是否能够抵达埃及？

第一：马车速度大约是20KM/h，周穆王是架的八匹骏马，应该比这个速度还快点。每天行驶10个小时，一个月就是6000KM，九个月就是54000KM，行驶3万余里绰绰有余。

第二：从西安到埃及的直线距离是7000公里，因为周穆王不可能走直线，我们算上14000KM，这里考虑上周穆王在沿途国家游玩耽误的时间，也是完全没有问题的。肯定是能抵达埃及。

那么这个埃及21王朝的法老头发上的这块丝绸，很有可能是周穆王抵达埃及之后赠送的国礼。

证据一：

《穆天子传》是西周的历史典籍，其中详细记载了“周穆王驾着八骏拉的战车西巡，行程三万五千里，与西王母会面的事”。据记载这周穆王和西王母确认过眼神，找到了对的人，然后周穆王就住下来不走了，两人日久生情，发生点什么羞羞事，也是在所难免的。

证据二：

《山海经·海内西经》有对西王母详细的描写。“其状如人，豹尾，虎齿而善啸，蓬发戴狌，是司天之厉及五残”。

“戴胜”是一种鸟，头上有很华丽的冠状翎毛，十分漂亮，西王母把它戴在头上作为一种华丽的花形首饰。而虎齿和豹尾应该是佩戴的一些装饰品，这些都是外部特征，并不是本身的特征。这描述竟然和人面狮身像的女法老如出一辙。如果这些特征能说明西王母就是埃及女法老的证据。也是可以理解的。

唐朝男子的服饰名称其一是幞头，其二是圆领窄袖袍衫。

唐时以幞头袍衫为尚，幞头又称袱头，是在汉魏幅巾基础上形成的一种首服。

唐代以后，人们又在幞头里面增加了一个固定的饰物，名为“巾子”。

巾子的形状各个时期有所不同。除巾子外，幞头的两脚也有许多变化，到了晚唐五代，已由原来的软脚改变成左右各一的硬脚。

王爷的打扮也就是王公贵族的服饰为圆领袍服，因前后襟下缘用一幅整布接成横襕，故称圆领襕袍。

亲王至三品用紫色大科（大团花）绫罗制作，腰带用玉带钩。五品以上用朱色小科（小团花）绫罗制作，腰带用草金钩。六品用**（柠檬黄）双钏（几何纹）绫制作，腰带用犀钩。

扩展资料：

唐朝服饰是唐朝的服装，它有公服、圆领袍、半臂、衫裙、帔等，装饰有幞头、巾子、鹖冠、革带等，布料有蜀锦、绫、罗、夏布等。

由隋入唐（618-907），中国古代服装发展到全盛时期，政治的稳定，经济的发达，生产和纺织技术的进步，对外交往的频繁等促使服饰空前繁荣，服装款式、色彩、图案等都呈现出前所未有的崭新局面。

而这一时期的女子服饰，可谓中国服装中最为精彩的 篇章，其冠服之丰美华丽，妆饰之奇异纷繁，都令人目不暇接。

唐代男子服饰，在延续传统的交领、对襟汉服的基础上，多了新的款式。

其一是幞头，其二是圆领窄袖袍衫。

唐时以幞头袍衫为尚，幞头又称袱头，是在汉魏幅巾基础上形成的一种首服。唐代以后，人们又在幞头里面增加了一个固定的饰物，名为“巾子”。巾子的形状各个时期有所不同。除巾子外，幞头的两脚也有许多变化，到了晚唐五代，已由原来的软脚改变成左右各一的硬脚。

唐代官吏的主要服饰为圆领窄袖袍衫。

另在袍下施一道横襕，也是当时男子服饰的一大特点。

从众多传世图画看来，这种圆领袍衫在非正式场合下流行一种“潇洒穿法”：不合颈下胸上的一段，让袍子前面的一层襟自然松开垂下，形成一个翻领的样子。这也算向胡服中的翻领靠近，也确实达到了与胡服相仿的效果。用今天的话说，大概就叫显得洋气。

翻领并非汉服的传统。唐代是个多元文化共存的时代，当时的女性们不止自己引领国际时尚潮流，也善于从第三世界民族服装中汲取灵感。那种曾广泛流行的翻领对襟，袖口有褶皱边的半臂，据说很可能起源于西域的音乐国度龟兹。

不过，圆领袍并不是田间日头的老百姓们的通用服装，更不是重大祭祀与重大政事活动时的服装。

半臂，又称半袖，是从魏晋以来上襦发展而出的一种对襟(或套头)短外衣，它的特征是袖长及肘，身长及腰，通常套在衫襦之外。

在中国隋唐时期，半臂有对襟、套头、翻领或无领式样，对襟的以小带子当胸结住。流行于隋代宫廷内，先为宫中内官、女史所服，在初唐，半臂更为普及，不仅男、女都可以穿用，而且进入宫廷常服的行列，同时传至民间。

半臂的兴起颇为有趣。它起源甚早，在三国时代，魏明帝曾穿薄绸半袖上衣上朝，结果被一位大臣质问，此种奇装缘自何礼法规章？可见短袖的款式初现时属于时尚界的非主流。但随着时代的推进，到了隋唐盛世它人气直升。

唐代是古代中国的青春时期，是放荡内心恣意想象的年代，半臂便在此时扶摇直上，蔚然成风。

当然也不是百无禁忌。比如太宗时的宰相房玄龄就认为半臂属“轻佻之服”，特地把不穿半臂写入家法。

但这只是部分现象，另一位名臣马周就巴巴地上疏，请求无论士庶，都可以在单衣外面穿半臂，认为这样的穿着很得体。能够对一件服装提出不同意见，可见当时朝廷和男人们还是非常自信的，也不至于认为所谓的“服妖”会招致亡国——那是他们的先人和后人都很爱找的借口。

-唐朝服饰

穆桂英

传说故事人物。生长于山东穆柯寨，寨主木羽之女，武艺高强，有勇有谋。因在阵前自招杨宗保为婿，归于宋营。在抗击辽的入侵时，她英姿飒爽，跃马横刀，与杨家诸将领一道，所向披靡，屡建战功。宗保在抗击西夏的战争中死去后，佘太君百岁挂帅，率十二寡妇征西时，她已五十岁，但她锐气不减，仍挂先锋印，一马当先，力战番将。是古代流传的巾帼英雄形象，深为群众所喜爱。民间以“穆桂英挂帅” 、“大破天门阵”等故事流传最广。是历史上四大巾帼女英雄之一。

花木兰

花木兰：姓魏，名木兰。隋代人，花木兰是河南省商丘市虞城营郭镇周庄村人。隋恭帝义宁年间，突厥犯边，木兰女扮男装，代父从军，征战疆场一十二载，屡建功勋，无人发现她是女子，回朝后，封为尚书。唐代追封为“孝烈将军”，设祠纪念。

冼夫人，又称冼太夫人、冼太、岭南圣母，公元522年农历11月24曰出生在古高凉地区（今广东省茂名境内），死于公元六0二年正月十八曰。享年八十。她的一生，顺应人民的要求和愿望，致力于维护国家统一和民族团结，她和她的子孙们相继为岭南地区持续百年的相对稳定，促进广东南部地区社会和经济发展，做出了杰出的贡献，是爱国主义典范。

秦良玉

字贞素。明朝末期战功卓著的民族英雄、女将军、军事家、抗清名将。四川忠州（今属重庆忠县）人。为石砫宣抚使马千乘妻。史书记载到：秦良玉为人饶胆智，善骑射，料敌如神，兼通词翰，仪度娴雅。

平阳昭公主

平阳公主唐高祖李渊的第三个女儿，也是李渊嫡妻窦氏（窦皇后）的爱女。她是一个真正的巾帼英雄，才识胆略丝毫不逊色于她的兄弟们。但她的名字和出生日期在记录其事迹的《旧唐书》和《新唐书》中没有记载。

樊梨花

唐太宗贞观年间人，父樊洪为西凉国（西突厥）寒江关守将，后投唐，与薛丁山结为夫妇。二人智勇双全，登坛挂帅。在薛家满门抄斩后，她率子薛刚杀进长安，除奸报仇。在民间传说中，她是一个敢爱敢恨、胸怀宽广的大唐奇女，武艺高强、神通广大、文武全才的兵马大元帅。

折太君（即历史上的佘太君）

名赛花，西京大同人，乃后周四镇节度使折从阮之孙，永安节度使镇府州折德（户衣）之女。折太君自幼随父折德（户衣）镇守府州，善于骑射，配与北汉名将杨业为妻。折太君生性敏慧，弓马武艺拥熟，深知兵法，辅佐杨业屡立战功，官居云州观察使，号称杨无敌。后来在征辽之时，潘仁美挂帅，杨业为先锋之职，不意潘仁美向怀私怨，包藏祸心，逼孤军而临绝险，陈家峪矢尽力穷，番将则乌屯云集，遂致全军皆陷，杨业被俘，三日不食而亡。

梁红玉

梁红玉生于宋徽宗崇宁元年。原籍池州，祖父与父亲都是武将出身，梁红玉自幼随侍父兄练就了一身功夫。宋徽宗宣和二年方腊起义，祖父和父亲因贻误战机被杀，梁红玉也沦落为京口营妓。朝廷派童贯率军平定方腊，最后方腊被韩世忠所捉。

成都别称还有：龟城。

公元前316年，秦国吞并巴蜀。公元前311年，当时镇守成都的张仪、司马错着手修筑成都城墙。

传说张仪筑城时屡筑屡垮，后来“有大龟浮于江”，张仪根据巫师的指点，沿着龟爬行的路线筑城，果然成功，所以古代成都的别名之一叫龟城。

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成都历史沿革

1949年12月27日，中国人民解放军进驻成都，撤销四川省，成都成为川西行署区的驻地。

1952年9月1日，中华人民共和国中央人民政府撤销各行署、恢复四川省建制后，在成都成立四川省人民政府。

1989年2月，经国务院批准，成都市的经济和社会发展计划在国家计划中实行单列，享有省一级经济管理权限，成为全国14个计划单列市之一。

1994年5月，经中央机构编制委员会通过，将计划单列市确定为副省级市，成都加强了省级机构统筹规划和协调的地位和作用，成为全国15个副省级市之一。

——龟城

成都市人民政府-历史沿革