如果你看过一些日本古装剧，你会发现在一些古装剧中有一种特殊的服装——剧中的一些女人把牙齿染黑，把眉毛剃掉。那他们为什么要打扮得这么特别？事实上，在古代日本，不是所有的女人都穿成这样。在欧洲人和美国人眼中，日本女人都是美女。一个欧洲人写了一本书，叫做《住在江湖尽头》 ，和丑男人不同，日本女人用浓密的头发，忧郁的眼睛，优雅的举止，小巧的身体和对每个人不断的鞠躬来玩这个游戏。

美国人和欧洲人对日本充满好奇，是孤立主义之后黑船的到来，然后是日本，真的给了美国人和欧洲人很多新奇。然而，日本女性的妆容并不符合一般人的审美，英国驻日本领事说，日本女性的妆容是夜晚的恶魔。他说，德国人对日本女人的化妆品有意见。日本女人把她们的脸弄得又白又丑。他们的整张脸，甚至肩膀，都是白色的，这让他们看起来像神经病。

对于日本女人染黑了牙齿，欧洲人这说是一个敞开的坟墓，露出日本女人的衣服让欧洲人这么多崩溃。那为什么日本女人穿得这么不一样？事实上，有两个原因。首先，这和日本的传统有关。在平安时代，日本已经有剃眉毛和染黑牙齿的习惯，日本的“枕头草”等古籍中有各种日本妇女染黑牙齿的记载。另一方面，日本女性用茶酒醋和铁糊制成的黑水给她们的牙齿染黑，她们说这不仅能让她们变得美丽，还能让她们保持黑色和干净。

根据源氏物语的说法，一些女性如果不刮掉眉毛和给牙齿染色，就很难结婚。事实上，黑牙不仅仅是日本女人的东西，在日本，许多男人会用牙齿跑，尤其是王子和武士。这种习俗直到明治六年才在日本被废除。日本古代妇女剃眉毛的故事，这是日本模仿唐代中国妇女的做法。在我们国家，女人为了美丽修眉是很流行的。为了美丽，一些女性剃掉眉毛，然后在眉毛上涂上化妆品，细眉毛，浓眉毛，柳叶眉要什么就是什么。

直到今天，日本的艺伎还在剃眉毛。因为日本人有涂黑牙齿的习惯，所以我们经常看到古代日本人称之为黑牙。事实上，黑牙国不是日本，因为根据《山海经》和《良书》的记载，日本是日本，日本南部是黑牙国，所以黑牙国和日本没有太多关系。一位德国驻日本大使回忆道: “日本的年轻女孩有时会被白雪覆盖。

他们的自然面孔完全消失了，他们看起来很丑陋”一个去过中国和日本的德国船长说: “中国女人只会涂鲜红的口红”另一方面，日本女人脸上、脖子上甚至肩膀上都有白色的粉末，脸颊和嘴唇都是鲜红的。从远处看还不错，但近处看就是疯子”英国大使的妻子说: 一个长着黑牙的女人的嘴就像一个敞开的坟墓。总而言之，化妆和裙子都很吓人。

装

装

zhuāng

<名>

(形声。从衣,壮声。本义:行装)

同本义 [baggage]

装,裹也。——《说文》

橐中装。——《史记·郦生陆贾传》

简元辰而俶装。——张衡《思玄赋》。注:“束也。”

顾形影,自整装。——《文选·傅毅·舞赋》

于是约车治装,载卷契而行。——《战国策·齐策四》

为装遣荆轲。——《战国策·燕策》

又如:装囊(行囊,远行者携带的袋子);装束(束装,整理行装)

服装 [outfit;clothing;clothes]

富者赂数十百金,贫亦罄衣装。——方苞《狱中杂记》

又如:童装;春装;夏装;冬装;男装;女装;猎装;学生装;军装;古装;装束(衣着穿戴)

亦泛指物品 [clothing and other articles of daily use;dowry]。如:装送(嫁妆);装遣(嫁妆);装资(置办嫁妆的费用);装新(穿戴结婚时的礼服和饰物)

服装的式样 [style of dress]。如:西装(洋装)

书籍装订的式样 [the style of the bookbinding]。如:平装;精装;线装

装

装

zhuāng

<动>

装饰;打扮(指一般的装点)[dress up;attire;deck]

体美容冶,不待饰装。——《文选·宋玉·登徒子好色赋》

交语速装束,络绎如浮云。——《玉台新咏·古诗为焦仲卿妻作》

千金装马鞍,百金装刀头。——唐·杜甫《后出塞》

宝装屏风。——宋·陆游《过小孤山大孤山》

又如:装柳(给死者穿衣前,摆顺理平其手脚);装奁(女子梳装用的镜匣);装背(装裱书画)

装作,假装 [pretend;feign;make believe]

也不言语,只装鬼脸。——《红楼梦》

今人做诗,多爱装造言语。——盛如梓《庶斋老学丛谈》

又如:装煞臭幺(摆臭架子);装套子(设置圈套);装腔(说假话装得若有其事的样子)

装载 [load]。如:装车(将货物放置于车);装放(装载,安放);装船(将货物装入船舱)

装配;安装 [assemble;install]。如:装折(装修设备);我们家家户户都装了电灯;装修(指房屋中所安装的门窗橱壁等设备)

贮放;藏 [hold;store]

乃装黄金千溢,置褐器中。——《史记》

运载 [carry]

私奴装粮食来。——《晋书》

修整书画 [mount;decorate]。如:装池(装裱古籍或书画;也指古藉书画的装潢);装轴(书画裱托后,在纸尾加横轴,使于舒卷或悬挂);装潢(装璜。装裱字画)

装入;放进 [put into]

征衣一倍装绵厚,犹虑交河雪冻深。——唐·陈陶《水调词》

装扮

zhuāngbàn

[disguise;masquerade]∶化装

装扮成黑人

[dress up;attire;deck out]∶打扮

装备

zhuāngbèi

[equip;fit out]∶配备

装备一个消防队

[equipment]∶配备的东西

全套装备

装裱

zhuāngbiǎo

[mount a picture,etc] 装潢裱贴

装裱字画

装点

zhuāngdiǎn

[decorate] 装璜点饰;布置,整理

装点此关山,今朝更好看。——毛泽东《大柏地》

装点衣物,准备行装

装订

zhuāngdìng

[binding;bookbinding] 把分散的单页书、纸或单行本杂志等装裱帧订成本册

装璜

zhuānghuáng

[mount;decorate] 装饰物品

装璜门面

装璜

zhuānghuáng

[mounting] 物品的装饰

糖盒的装璜十分讲究

装货

zhuānghuò

[freight]∶装载货物

在码头上等待装货的船

[load]∶添货

往货架上装货

装甲

zhuāngjiǎ

[armored]∶装有防弹钢板的

装甲汽车

[armor]∶用以抵御炮火,尤指保护舰船、坦克和飞机的钢板或者铁板

装甲车

zhuāngjiǎchē

[armored car] 常安装机枪和轻型火炮并装有防弹钢板的汽车或列车

装假

zhuāngjiǎ

[feign] 装出假象,掩盖本相;赴宴时矜持客套,不多吃

你的饭量我还不知道吗,你就别装假了

装具

zhuāngjù

[army appliance] 部队的战勤装备物资和器具

装老

zhuānglǎo

[graveclothes] [方]∶寿衣;为老年死者穿寿衣,因讳称“死”而用“老”字

装殓

zhuāngliàn

[dress and lay a corpse in a coffin] 把死人装入棺材里。亦称“入殓”

装聋作哑

zhuānglóng-zuòyǎ

[pretend to be deaf and dumb] 故意装成什么都不知道

装模作样

zhuāngmú-zuòyàng

[be affected;put on an act;attitudinize] 故意做出种种恣态

从来都不真诚,总是装模作样

装配

zhuāngpèi

[assemble;fit together] 把不同的部件组合成一可以操作的整体

装瓶

zhuāngpíng

[jar] 装入大口玻璃瓶,以便保存(如水果)

装嵌

zhuāngqiàn

[inlay] 装饰,镶嵌

装嵌宝石。——《广东军务记》

装腔作势

zhuāngqiāng-zuòshì

[be affected or pretentious;strike a pose] 比喻故意做假的虚伪情态

装穷

zhuāngqióng

[poor-mouth] 以贫穷作为挡箭牌或作为借口

装傻

zhuāngshǎ

[ass;act dumb;play to be naive or stupid] 像傻子那样行为

装设

zhuāngshè

[fix] 安装;装置

装设电灯

装神弄鬼

zhuāngshén-nòngguǐ

[mystify] 本指巫觋或乩童代替鬼神示意的动作。后比喻故弄玄虚

他装神弄鬼糊弄人

装饰

zhuāngshì

[decorate;dress up;embellish;trim;grace] 指一般人日常生活中的化妆打扮

交语速装束。——《玉台新咏·古诗为焦仲卿妻作》

装饰

zhuāngshì

[decoration;ornament] 起修饰美化作用的物品

造型的轮廓和雕刻装饰

装束

zhuāngshù

[dress;attire]∶穿着、打扮

装束朴素

[pack]∶束装;整理行装

装睡

zhuāngshuì

[play possum] 假装睡着

他们一给你吸毒,你就装睡

装死卖活

zhuāngsǐ-màihuó

[act shamelessly] 耍死狗

装蒜

zhuāngsuàn

[pretend not to know] 装腔作势或假装不知道

装孙子

zhuāng sūnzi

[pretend to be pitiable] [口]∶装可怜相

装填

zhuāngtián

[load;ram] 装入;填入

用手指往烟斗里装填烟丝

装相，装相儿

zhuāngxiàng,zhuāngxiàngr

[put on an act] 装模作样

装卸

zhuāngxiè

[load and unload]∶装载与卸运

老师傅干了几十年装卸

[assemble and disassemble]∶安装上与卸下来

他能装卸电视器

装卸工

zhuāngxiègōng

[stower;docker;longshoreman] 搬运工;装运、搬卸货物者

装修

zhuāngxiū

[fit up (a house, etc)] 房屋主体结构完成后的内部设施安装及墙面作业;房屋交付使用后的进一步装璜美化

装修居室

装佯

zhuāngyáng

[affectation] [方]∶假装;弄虚作假

装洋蒜

zhuāng yángsuàn

[feign ignorance] [口]∶装腔作势;装糊涂

装样子

zhuāng yàngzi

[put on an act;do sthfor appearance] 假装一副情态;装模作样

他对音乐的爱好只是装样子

装窑

zhuāngyáo

[encastage] 将陶瓷工件装入窑内,以备烧制

装运

zhuāngyùn

[shipment;loading] 装载并运输

装运货物

装载

zhuāngzài

[loading] 用运输工具装[人或物资]

装帧

zhuāngzhēn

[binding and layout (of a book,magazing, etc)] 装潢裱饰书刊

装置

zhuāngzhì

[installation;unit device] 机器、仪器和设备中结构复杂并具有某种独立功用的物件

暖气装置

装置

zhuāngzhì

[install;fit] 安装

仪器已经装置完毕

装作

zhuāngzuò

[play;act;let on] 假装

装作疲倦

装作高人一

对于古代日本女性，我们经常能够看到他们煞白煞白的脸庞，没有眉毛，而且嘴巴张开后，牙齿竟然是黑色的，在我们中原人的审美中，这样特殊的装扮，还有那么一点吓人。

其实，在日本古代并不是所有的女人都是这样的装扮，在欧美人的眼中，日本女性个个都是美女，有一本欧洲人写的书叫《江湖幕末停留记》，此书中描绘，日本女性和丑陋的男性玩权不同，她们头发浓密，眼神忧郁，举止优雅，身材小巧，对每个人都不停的鞠躬。

欧美人对日本充满好奇，是黑船来临之后的事情，当时闭关锁国的日本，确实给了欧美人很多新奇感。不过，化了妆的日本女性确实不符合一般人的审美，英国驻日本的领事曾经说过，化了妆的日本女性就是深夜的魔鬼。

德国人对日本女性的化妆有过看法，他说日本女性将脸弄得煞白煞白的非常丑，她们整张脸，甚至肩膀上都是白色的，这让人看上去有些触目惊心。对于日本女性染黑牙这件事，欧洲人这件说是开了口的坟墓，可见日本女性的装扮让欧洲人多么崩溃。

那么日本女性为何要弄如此特殊的装扮呢？其实有两方面原因，第一方面和日本的传统有关系，在平安时代的时候，日本就已经出现剃眉毛、染黑牙齿的习惯了，日本《枕草子》等各种古籍中都有对日本女性染黑齿的记载。

还有一方面，日本女性染黑齿用的是茶酒醋还有铁浆弄出的黑水，用他们的话说，这种染黑的牙齿不但让人美丽，而且还能黑好的保持牙齿干净，根据《源氏物语》的描述，有些女性如果不降眉毛剃掉，不染黑牙齿，在嫁人上有一些困难。

1、蒙古族

蒙古族服饰的起源可以追溯到遥远的史前时期。远在旧石器时代，人类就开始用植物的叶子将自己修饰一番，后来又取用打猎的兽皮做衣服。

在北方游牧民族的岩画上，已经看出蒙古高原的古人类在腰间围着一条短短的兽皮裙，头上插着长长的羽毛，有的臀部还有尾饰。而且已经有了大量粗拙的石环、骨饰等物品，说明在很早以前，北方游牧民族就有审美意向和审美追求了。据考古资料证明，蒙古族的服饰与中国古代北方游牧民族的服饰是一脉相承。

据《汉书·匈奴传》记载，“食畜肉”、穿“皮毡裘”的匈奴妇女的头饰与察哈尔妇女的头饰非常相似，而匈奴的服饰文化，又传给了鲜卑、柔然、突厥等北方游牧民族，当然也传给了蒙古族。而这些民族服饰的一个共同特点就是适应高原气候而产生。

蒙古族的服饰具有自己的审美特征，蒙古族特别地偏爱鲜艳、光亮的颜色，这些色彩都使人感到色调明朗、身心欢娱。蒙古族又崇尚白色、天蓝色这样一些纯净、明快的色彩。蓝天白云，绿草红衣，一种天然的和谐。

另外，从蒙古民族服饰的款式看，褒衣博带，即能体现人体的曲线美，又能体现蒙古牧人宽厚大度、粗犷坦荡的性格。

蒙古族居住于蒙古高原， 气候寒冷又加之以游牧为主，马上活动的时间比较长，因此，其服饰必须有较强的防寒作用而且又便于骑乘，长袍、坎肩、皮帽皮靴自然就成了他们的首选服饰。

《黑鞑事略》载：“其服右衽，道服领，少数为方领，以毡、皮、革、帛制作，衣肥大，长拖地，冬服二裘，一裘毛向内，一裘毛向外，男女样式相似”。

这种服式，后稍经改革，沿用至今，牧区男女均穿用。分夹、棉、皮3种。冬以羊裘为里,多用绸、缎、布作面，夏穿布、绸、缎、绢等料。一般用红、黄、紫、深蓝色。袖长窄，下摆不开叉，衣襟及下摆多用绒布镶边，边宽约6～9厘米。穿着时稍向上提，以红、紫等色绸缎带紧束腰部，两端飘挂腰间。

从上古到蒙古汗国，从元、明、清至今，随着历史的发展，历代蒙古人民在长期的生活和生产实践中，发挥自己的聪明才智并不断吸收兄弟民族服饰之精华，逐步完善和丰富自己传统服饰的种类、款式风格、面料色彩、缝制工艺等方面，创造了许多精美绝伦的服饰，为中华民族的服饰文化增添了灿烂的光辉。

2、满族服饰

明朝，南迁到辽东地区的满族人，他们的服装是布、皮兼用。迨至努尔哈赤率部起兵后，他们的服饰杂乱无章，出现“上下同服”的现象。直到皇太极时代，冠服始有定制。入关之后，从皇帝到兵丁之衣冠，寒暑更换，皆有定制，不可逾越。

至于闲散旗人，男皆袍服，以绸缎或布制做，外套马褂，直到辛亥革命，率以为常。满族妇女的旗袍，多有发展，喜用绸缎制做。在北京等地盛行“十八镶”的做法，即镶十八道衣边才算好看，样式也变成宽袍大袖，为有清一代的时装。

辛亥革命后，旗袍的样式由肥变瘦，并有长、短袖之分。经过不断改进，一般样式为：直领，窄袖，右开大襟，钉扣绊，紧腰身，衣长至膝下，两侧开叉。努尔哈赤在统一女真各部落，建立后金政权，推行八旗制度以后，满族人均在旗，故他们所穿的袍服便称为“旗装”、“旗服”。

3、藏族服饰

目前关于藏族服饰最久远、现存的实物资料是昌都卡若遗址出土的少量装饰品，有片饰簪、璜、珠、项饰、牌饰、贝饰等，反映了距今四、五千年前的青藏高原土著居民已有了较高的审美情趣，不仅有了缝织衣物的骨针，还具备了需一定审美意识方能创造出的璜、珠等。

藏族服饰文化有了较大的发展。"中二丁王"时（相当于中原西汉中期），南方雅隆河谷的吐蕃开始了冶炼铁、铜、银等矿产，为金属饰品的出现创造了条件。藏史记载，公元三世纪的拉妥妥日年赞时，吐蕃赞普的服饰巳与众不同，出现了服饰等级的差异。

史载松赞干布时期，吐蕃的历史翻开了新的一页，吐蕃文化得到迅速的发展，其服饰文化日渐发达。吐蕃奴隶制王朝等级森严，在服饰上的表现也日臻完备。

从反映吐蕃盛时的敦煌壁画可看出，君臣服饰的等级差异，藏王一般只有赞普才能使用的三瓣宝冠箍住的有凹槽装饰的无沿帽，呈红色，通常高于一般人的帽子；藏王的侍从或臣下往往戴平顶无沿帽。

衣袍的式样也各有不同，官吏的章饰规定有一等瑟瑟，二等金，三等金包银，四等银，五等铜，六等铁等大小两类，共十二级，装在方圆三寸的盒子里挂在胸前，以区别职位的高低。

武将的头盔有形如塔的装饰，战士头盔上有三只彩旗以表示出生的年月，随着"惟以淬砺为业"的吐蕃冶炼业的发展，军队的铠胄日趋精良，有的周身仅露两个眼窝，劲弓利刃常不能破，其威严、勇猛之气在今天大昭寺壁画的吐蕃武士像中尚历历在目。吐蕃贵族不仅本人穿着华贵，还在聚会宴客时，把佣人装饰起来。

而作为赞普的松赞干布则用一种红带子包头，身着长袍，足穿脚尖朝上的靴子，据《红史》载，这种王服是受波斯王朝的影响，反映了文化交往已影响到了服饰文化层次，而从松赞干布伊始的吐蕃与中原的密切交往，两种民族文化的长期接触更为藏族服饰的发展注入了新鲜血液。

史载文成公主进藏时，带入诸种花缎、锦、绫罗与诸色衣料二万匹，还有大量的金玉器具。松赞干布及吐蕃大臣纷纷自行去掉毡裘，改穿绢绮。近代西藏的高级官吏，头发绾成一髻，戴金翅白纱帽，这是唐代进士的服饰。

此外，还采纳文成公主建议，令国人禁止"赭面"（用油涂面），文成公主进藏还带来了种植蚕桑和纺织技术，"植桑织丝兮"大大的促进了吐蕃服饰技艺的发展，青海海西州都兰出土的大批吐蕃服饰文物，真实、生动地反映了吐蕃服饰的工艺水平。

服装的织物纹样多为联珠动物纹，装饰品的金质首饰、佩饰的精美使人叹为观止。今天藏族妇女饰品的镶嵌形制，可以从这些文物中找到原型。

吐蕃是一个军事帝国，在它的发展过程中征服融合了青藏高原及其边缘地区的许多其他民族，这是造成今天各地区藏族之间文化差异的重要原因。在服饰的表现上也是如此。

吐蕃时代这种差异主要表现为东女、附国、党项等部落服饰的不同，东女部落住在康延川（今昌都），处于母系氏族社会发展阶段，其女王穿青毛绫（氆氇）裙，上披青袍，袖长到地，冬穿用文锦装饰的羔裘。发作鬟髻状，两耳垂珰（耳环）。足穿革素（皮靴）。一般男子披发，妇女辨发，男女都用彩色涂面。

王死居丧三年，不易服，不梳洗。附国是以今四川甘孜为中心，包括今四川阿坝一带的嘉绒藏人的藏羌融合体。他们头戴圆形皮帽，或带幕离佳（即面罩一类饰物，为妇女所带）。身披毛曷毛（氆氇一类）、皮裘，穿牛皮鞋。颈系铁索，手贯铁钏。王与酋长以金为首饰，胸前挂着三寸长的金花。

党项则是纯游牧部落，"服毡袭褐，披毡以为上饰"，早在北周时巳能制造精美的犀甲、铁铠。四川西北部还有属党项部落联盟的邓至、武兴国和宕昌等，服饰习俗为头藏乌皂突骑帽，身穿长袍，下着小口裤、足穿皮靴，与今四川牧区藏族服饰相似。

此外青海地区有吐谷浑，贵妇人披锦袍，戴金花冠。如女发型为辨发披于后，后饰珠贝，以繁多为高贵，这一服饰与今青海藏族妇女大致相同。这些地区服饰特征是今天各地不同藏族服饰的母型。

吐蕃王朝崩溃后，从九世纪中期到第十一世纪的二百余年间，西藏社会一直处于分裂割据的混乱状况。这一时期战乱不堪，服饰艺术的发展也难免厄运，停滞不前，而与战争有关的武士服饰却济时发展。在阿里古格王国的遗址中，发掘有大量古代武士的盔甲和武器。

这一时期的服饰发展还有一个特点就是佛教僧侣服饰的兴起。公元八世纪，西藏出现了第一批僧人，服饰由赞普府库供给，后由百姓、政府共同供养。佛教服饰亦形成等级区别，并有节日与平时的不同装束，自成体系。不少上层僧侣生活奢侈，衣着华丽，"下坐重裀，上张伞盖，身衣锦缎……"。

早期西藏僧侣服饰受印度影响甚大。据传说贝霞帽最早则是由印度国王赠给宁玛法王莲花生而流传下来，成为西藏僧帽中的一种，但后来西藏僧服衍变发展较快，极具地方色彩。朗达玛灭佛后二百余年，佛教重新兴起，并且形成众多的派别，各派不仅在佛经教义的诠释上不同，而且在服饰穿着上也不相同。

古老的宁玛派僧侣着红色袈裟，故又被称为红教。而噶举派则以戴红帽或黑帽以示各支派的区别。这种以服饰表征身份、信仰的现象正是西藏服饰文化的重要功能之一，也是西藏服饰史上颇具特色之处。

元代，西藏隶属于中央王朝，因而在文化的各个方面都与元王朝发生了密切的交往，服饰上所受的影响也较前朝为大。元王朝在西藏分封安抚使、招讨使、万户等各级官吏，不同品级穿着不同花饰的藏袍，戴不同的顶冠，以至民主改革前噶厦政府的四品官的一种官服名称还保留着元朝的叫法"寸扎花尔白玛"。

官品的主要标志也表现为蒙古式的"江达"（即圆冠）上的顶饰的差异。官吏贵族的管家、随从、佣人的帽子也有一定的形式，大管家在举行仪礼时要戴"索夏"（即平顶围穗蒙古帽）等等。

还有一种贵族平时戴用的"夏木包多"的饼形帽，管家或根布（乡官）等也常戴，这个时期萨迦上层官吏、贵族的服饰或仿效蒙古贵族，或直接为元王朝赠赐，穿用十分普遍。西藏北部牧区与蒙古族交往较多，至今尚保有一定蒙古服饰习俗。

元朝藏族服饰另一特点是宗教信仰对服饰的影响增大。随着佛教的中兴，严格的僧侣等级趋形成，使得宗教文化以多种形式与手段渗透于服装、鞋帽，而且以特定的图纹或符号来表达一种特定的意思。这种现象还影响到民间装束，如出现仿袈裟色泽的藏袍和印有宗教符号及佛教法宝的装饰品等等。

明朝，中央与西藏地方的联系进一步加强。明王朝设乌斯藏行都指挥使司和朵甘行都指挥使司，管辖今西藏、甘肃、青海和四川西部的藏区，并常赏赐给藏区上层贵族以大量的锦帛、裀褥。而从藏区进贡的物品中看，氆氇、毛缨、足力麻、铁力麻等纺织物品占了贡物的大部分。

说明当时藏区的纺织业也有了很大的发展。而纺织业正是服饰发展的基础。为明代藏族服饰业发展提供的另一个优良条件是中原与西藏官方民间的大量的茶马贸易，为西藏输入了大量的布帛、缎绸和纺织成品，这些贸易是以前任何时代都难以企及的。

此外，明代西藏的藏戏艺术有了很大的发展，与藏戏艺术密不可分的服饰艺术也自然迅速兴起。藏戏服饰除了历史上贵族们的日常服饰外，还发展出了另一类高度夸张的服饰以及大量的面具。并且这些服饰和面具都是严格按照戏剧角色的地位身份配置，并为其性格特征服务的。

这类服饰艳丽、夸张，重在表现力与强烈的装饰效果，成功地将西藏服饰经过艺术处理后搬上了戏剧舞台，为西藏服饰文化增添了新的血液。同时又大大促进了西藏戏剧、舞蹈、美术等艺术的发展。

清朝是中国历史前所未有的统一的多民族国家。这一时期，中国各民族文化大都得到了巨大的发展并日趋定型。与今天的联系最为密切。藏族的服饰文化亦不例外，所以我们将以清代藏族的服饰文化为主，对藏族服饰文化的结构、艺术特色、审美特征、制作工艺做进一步的探索，以利于加深藏族服饰文化的特色。

4、壮族服饰

在清朝末年(1911年)以前，壮人穿的衣服，都是自纺、自织、自缝制的。当时，女子的服装与男子相比显得多彩些。她们上身穿的是大襟蓝干衣，领窝至右腋下的衣襟、两袖，均绣大花边，衣领矮，露颈部。

下身穿的是长至脚踝的长折裙，或镶有花边的宽裤子，裙子外面，正两腿心处，各绣一条垂直对称的大花边，在臀部处打几个折，臀部下的裙脚卷起一寸左右，两边以几针缝住，形成后裙脚弓形翘起，从前面看是桶裙，背后看是折裙，上下衣裙贴身，线条分外明朗，十分雅观。

脚登圆口绣花鞋。壮族男子穿的上衣，是黑布对襟衣，圆领阔袖，两襟扣子7—9个，扣子用黑布织成，穿时，将两襟的扣子扣起来。

男子穿的下衣即裤子也是黑布，裤口宽大，一般为1—12尺寸。成年尤其是老人，头包长约4—5尺的黑巾，或用一块黑长方形的布合缝，上端打折，顶开圆孔，戴于头上。平时，一般打赤脚，只有过年过节，喜庆日子，走访亲友，才穿上土布鞋或龙凤鞋。

清末民国以后这一时期女子改穿宽阔的唐装衣裤，腰间正面扎齐脚踝的半边围裙。围裙上头以两条印花布带系结于背后，并以两端各约两尺作飘带。壮族男子改穿对襟唐装衣，宽裤子。脚穿土布鞋。男子读书则穿中山装，剪西式头。老年人头扎黑布巾。

1949年以后，壮族地区的城镇居民、政府机关工作人员、在校学生等，他们的服装紧跟全国的变化，一般都穿中山装、干部服，与当地汉族人民一样。随着经济的发展，人们甚至可以在边远的山区看到壮族同胞西装革履，花裙花衣更不用说。传统的壮族服装也悄悄发生变化。

5、白族服饰

远古时代想必白族的祖先过着群居生活。以打猎、捕鱼为生。以树叶来避寒，遮羞。经考古发现距今三千年前，白彝先民已经掌握纺织技术。剑川海门口、大理挖色鹿鹅山、大理苍山、宾川白羊村等新石器时代遗址，曾分别出土了石质纺轮，骨质或角质针具，证明纺织物开始问世。

白族先民也开始有简单的服饰，当然服饰由于受社会历史条件的限制，一开始的主要功能无疑是保暖、避寒。到了南诏时期，大理地区的丝纺织业已大量出现。“工文织”，含纹纳花的丝织品大增。

1974年云省、大理州有关单位到大理州洱源县三营火焰山塔进行调查，在塔中发现了大理国时期的丝织品，且保存情况良好，经鉴定为白绢一幅，丝绸三块，这对于研究当时的丝织工艺确实是一份难得实物资料。

南诏时期，大凡华贵的衣服，都要用精丝织成的丝、锦、绢缝制而成。南诏王、清平宫的服饰皆用锦绣，外缀虎皮，异常灿烂。在唐代的《南诏中兴二年画卷》中，对所描绘的王族和官员的服饰，作了详细的描述。《南诏德化碑》碑阴载用“二色绫袍”做功臣赏赐品。

《释名·采帛》：“绫，凌也，其纹望之如冰凌之，理也。”轻且薄，以精丝纺之。为了使服饰更加美丽，人们除了在衣服上制作刺绣图案，达到美化服饰的目的。公元800年，南诏向大唐朝廷献演大型歌舞《南诏奉圣乐》，还以别的方式来表达，演员们穿南诏民族服饰，衣裙、鞋帽上彩画鸟兽草木花纹。

“八彩”艺术从低级向高级、从简单向复杂演进。所以说南诏时期白族织染刺绣、工艺美术方面的造型设计水平之高，在我国南方是少见的。它将织、染、绘、绣融为一体，是唐代白族地区纺织业和服饰艺术蓬勃向前发展的显著标志，对研究当时的白族服饰艺术，提供了有力的证据。

南诏大理国时期，白族上层服制、服式的基本形，式相对固定下来，相应的百姓服饰质量也有所提高，出现了刺绣的服饰，绢类面料虽没官家华贵，仍不失质粗形美之感，总的来说，这一时期的服饰有一个显著特点：注重色调与装饰彩染和刺绣较普遍。

服饰的类型反映了当时人们的审美观、社会习俗、文化情趣及生产力发展水平。构成白族的“服装文化”。这一文化对以后元、明、清的白族服饰的演变一直起着很大的影响作用。

随着岁月的流逝，历史的变迁和社会的变革，白族的服饰相应也发生了变化。但白族服饰的形成总是受到特定的习俗、风俗和思想方式剪裁、编排。故南诏大理文化在现代白族服饰中遗制犹存，赁白族服饰自成一体、别具一格，始终保持着不同于其它民族的独特传统。 

扩展资料：

一、汉服

汉族是中国的主要民族，汉族的古传统民族服饰是汉服。相传为黄帝发明，西周起汉服已具基本性质，到了汉朝已经全面完善并普及。这一时段直到明末清初，汉族人着汉服到汉朝已有几千年历史。汉服是世界上历史悠久的民族服饰之一。

二、汉服简介

古汉服又称为汉装、华服。既有交领右衽又有直领圆领，袖子分为广袖、小袖、胡垂袖等。汉服通过华夏法系影响了整个汉文化圈，亚洲各国的部分民族如日本、朝鲜、越南、蒙古、不丹等等服饰均具有或借鉴汉服特征。

清朝初年，满族统治者执行“剃发易服”政策，禁止人民穿着汉服，蓄长发。从此古汉服渐渐从人民生活中消失。

由于清廷的“十从十不从”政策，古汉服并没有完全消失，人们仍然能看到她的影子。例如道教、佛教的僧侣服饰就保留了下来。古汉服的影响十分深远，中国许多少数民族和亚洲各国的部分民族，如日本、朝鲜、越南、蒙古、不丹等都借鉴传承了古代各个时期汉服的特征。

汉服历史悠久，款式众多，历朝历代皆有自己的特点，但主要特征不变。而汉服又有礼服和常服之分。

其中，上衣下裳的冕服为帝王百官最隆重正式的礼服；袍服（深衣）为百官及士人常服，襦裙则为妇女喜爱的穿着。普通劳动人民一般上身着短衣，下穿长裤。配饰头饰是汉族服饰的重要部分之一。古代汉族男女成年之后都把头发绾成发髻盘在头上，以笄固定，加之以冠，以示成年。

三、汉服特点

汉服的主要特点是交领、右衽、束腰，用绳带系结，也兼用带钩等，给人洒脱飘逸的印象。这些特点都明显有别于其他民族的服饰。汉服汉服有礼服和常服之分。

从形制上看，主要有“上衣下裳”制（裳在古代指下裙）、“深衣”制（把上衣下裳缝连起来）、“襦裙”制（襦，即短衣）等类型。

男子常常戴冠、巾、帽等，形制多样。女子发髻也可梳成各种式样，并在发髻上佩带珠花、步摇等各种饰物。鬓发两侧饰博鬓，也有戴帷帽、盖头的。汉族人装饰还有一个重要特征就是喜饰玉佩玉。

四、汉族各个时期的服饰：

1、上古时期

中国传统古籍的观点一般认为，华夏衣裳为距今约五千年的黄帝所制或黄帝时期所制。例如，汉代《世本》记载：黄帝的臣子“伯余作衣裳”、“胡曹作冕衣”。《易·系辞》说“黄帝尧舜垂衣裳而天下治”。《史记·五帝本纪》说黄帝之妻嫘祖养蚕制丝，以作衣裳。

考古发现则证实，距今七八千年前的裴李岗文化遗址、陕西临潼白家村遗址中都发现骨针、纺轮，说明当时人们已会纺布制衣。到了约五千年前的仰韶文化时期，不但大量发现纺轮，还在陶器上发现大量布纹的印痕。

同时期的遗址中还发现了苎麻、蚕茧。说明此时已经产生了原始的农业和纺织业，用苎麻织成的麻布和饲蚕得到的丝纺来做衣服，人们的衣冠服饰日臻完备。只是，此时期的服装实物，在考古发掘中至今尚未发现。

2、夏商西周时期

这一时期的服装继承了上古时期的特征，并且已有充分的实物可证实汉服的基本特征已在此时确定：交领、右衽、系带为最基本的典型特征，上衣下裳是最基本的式样。在甲骨文、金文的多种字形中，很常见的一种字形的“衣”字即为交领右衽上衣的形象。

河南安阳殷墟出土的玉人亦穿着此种特点的服装，该玉人是中国目前出土的最早、最完整的服饰造型。与交领、右衽、系带的上衣相配的下装是“裳”。上衣下裳是汉服最基本的式样，至今汉语仍然用“衣裳”这两个字作为服装的统称。

3、秦汉时期

秦汉服装基本沿袭战国时期，仍然以深衣为主，大致分为曲裾、直裾两种，都是男女均可穿着。秦汉时期曲裾深衣是女服中最为常见的一种服式，这种服装通身紧窄、长可曳地，下摆一般呈喇叭状，行不露足。如穿几件衣服，每层领子必露于外，最多的达三层以上，时称“三重衣”。

由于汉代内衣的改进，曲裾绕襟深衣已属多余，所以至东汉以后，直裾逐渐普及。

由于深衣的普遍流行，穿襦裙的妇女有所减少，但并没有消失，在汉乐府诗中就有不少描写。这个时期的襦裙样式，一般上襦极短，只到腰间，而裙子很长，下垂至地。1957年在甘肃武威磨咀子汉墓中发现了襦裙实物。

汉朝时期，中国的文化、经济、政治、军事等各方面都空前繁荣、强大，汉族由此成为华夏民族的另外一个名字。此时期的服饰礼仪制度也极大完备，并由此出现了一个成语“汉官威仪”来称颂汉朝的服饰制度。“汉服”的名称也间接由此而来。

4、魏晋南北朝时期

魏晋南北朝时期，服装遗俗汉朝，但由于当时的风气汉服的风格变得潇洒飘逸。魏晋的名士们多光身着宽大外衣，或者外衣内着一件类似今天吊带衫的奇特内衣，并不穿中衣，此衣式仅见于这一时代，款式参见《北齐校书图》。

或许受北方游牧民族的影响，中原男子在这一时代也开始流行上衣和裤装。绔、裤互称。由于南方的湿热气候，高齿木屐开始流行。袿衣（杂裾）是魏晋女服中的礼服。

魏晋时期衣冠承于东汉，一秉东汉追求繁华、奢丽的风格，袿衣即是衣两侧有尖角的款式，魏晋时，人们将尖角家常，敝屣旁边加以垂饰飘带。服装看起来一场飘逸，这便是彼时辞赋中的“华袿飞髾”。

5、隋唐五代时期

隋唐汉服开始高端创新发展，但不脱离汉服基本特征。隋唐妇女的主要服式仍然是襦裙是裙、衫、帔的统一。女性当中十分流行齐胸襦裙，即把下裙提至胸上的裙子，搭配以披帛。

贵妇当中，也穿钿钗礼衣。汉服工艺装饰普遍使用花卉图案，其构图活泼自由、疏密匀称、丰满圆润，颜色大胆。这时服饰图案的设计趋向于表现自由、丰满、肥壮的艺术风格

唐代男子服饰，以幞头袍衫为尚，幞头又称袱头，是在汉魏幅巾基础上形成的一种首服。官吏除穿圆领窄袖袍衫之外，在一些重要场合，如祭祀典礼时仍穿礼服。

礼服的样式，多承袭前朝旧制，头戴介帻或笼冠，身穿对襟大袖衫，下着围裳、玉佩组绶等。五代时期服饰基本筵沿袭了唐朝服饰，无太大变化。

6、宋朝时期

由于宋代初年的政治风气，汉服不再艳丽奢华，而是简洁质朴，宋朝汉族男子服饰沿袭了大襟右衽交领和圆领这两种传统服饰式样。

宋朝汉族女服在沿袭上一代的基本制式的基础上，相比男装要富于变化些。宋代的褙子为长袖、长衣身，腋下开胯，即衣服前后襟不缝合，而在腋下和背后缀有带子的样式。宋代中后期国家富足，人们的服饰也开始奢华起来，人们大多穿起了丝绸。

7、元朝时期

元代虽然是蒙古人建立，但是蒙古人并没有推行类似满清的剃发易服政策，故此民间服饰仍然是汉服。元朝宫廷的官员和士庶的日常服装多为窄袖长袍，蒙古妇女也穿长袍。而中国妇女仍着汉服，其中襦裙较为流行。只是在风格上蒙古服装和汉服多多少少都受了对方的影响。

8、明朝时期

明太祖朱元璋推翻元朝后， 诏令天下“衣冠制度悉如唐宋之旧”，因此明朝服式恢复了汉服传统。男子服饰基本沿袭了大襟右衽交领和圆领这两种传统服饰式样。但又吸收了一些元代服饰特点，发展出曳撒等特色服饰。明代妇女的服装仍以襦裙为主。

需要说明的是，明制女袄、女衫较有特色也很流行，外衣多为收袖口的琵琶袖，袖口可有缘边领子加护领，下裙多配马面褶裙和普通褶裙。除了一直流传的衫、袄及裙子外，还流行霞帔、褙子、比甲等新鲜样式，衣服的多变与款式做工达到一个高峰。

明代的男装，大人多穿宽大的直身，头上戴四方平定巾，一般平民穿短衣，裹头巾。这个时候出现了一种六瓣、八瓣布片缝合的小帽，看起来很像剖成半边的西瓜。

本来是仆役所戴的，但是因为戴起来很方便，所以就普遍流行起来。这就是清代「瓜皮小帽」的前身。明代也开始流行用金属扣和纽扣，但系带依旧存在。

9、清朝时期

1644年满清入关，推行了剃发易服政策，禁止穿着汉服，使汉族传统的服饰制度被迫中止。

汉族妇女在康熙、雍正时期还保留明代汉服款式（十从十不从中：男从女不从），时兴小袖衣和长裙；乾隆以后，衣服渐肥渐短，袖口日宽，再加云肩，花样翻新无可底止；到晚清时都市妇女已去裙着裤，衣上镶花边、滚牙子，一衣之贵大都花在这上面。

为保护文物衣冠，汉族各阶层人士以各种方式反抗清朝政府的政策，各地人民屡次起义反对剃发易服政策，但都被清政府镇压了下去，酿成了扬州十日的惨案。

清代的农民起义，如白莲教、太平天国、捻军等都大量穿着汉族风格的衣服。有些太平军将领拒绝混入满清元素的服装，有的宁愿穿直接着戏服作战。

10、民国

1910年（宣统二年），资政院议决剪辫易服案，中国各地各族人民开始群起剪辫。遭清政府禁制的汉、回、苗等各族服饰文化也有人主张恢复。

由于民国时期主张向西方学习，当时中国人正式改穿西式服装，女人的衣服也有原来宽大的长袍加入西方剪裁变为旗袍，大部分汉人渐渐以为西洋剪裁融合的旗袍、马褂即是传统的满族服装。

11、现代

在今天，部分人民的生活得到保障，而开始思考对于中华传统文化的修补与复兴。越来越多的年轻人和有志者加入了复兴汉文化的队伍当中，但社会依旧存在很大的争议和各种各样的阻碍。

-蒙古族服饰

-满族服饰

-藏族服饰

-壮族服饰

-白族服饰

-民族服饰

它的名字叫扁方，俗称“旗头”。“旗头’’的另一个含义即指满族妇女常用的几种民族特徵显著并具有独特风韵的发型，如“两把头”、“水葫芦”、“燕尾”、“大拉翅”、“高把头”、“架子头”、“前刘海”、“盘头翅”等等的总称。扁方是满族妇女梳两把头时的主要首饰。在载涛、郓宝惠两人合写的《清末贵族之生活》一文中，曾讲道：“满族女子平时梳两把头，式样简朴。皆以真发挽玉或翠之横‘扁方，之上。”横插於发髻之上的类似发冠一样的扁方长三十二至三十三点五厘米，宽四厘米左右，厚零点二至零点三厘米。呈尺形，一端半圆，另一端似卷轴。如一变相横簪，无论是梳两把头或是大拉翅，它都是起到连接真、假发髻之中“梁”的作用。扁方的作用类似古代男子束发时用的长簪，也许扁方就是由此而演变过来的。扁方的质地多为白玉、青玉，少数为金、银制品。清代中期，满洲贵族妇女开始盛行"旗头"，也叫"旗头板"、"大拉翅"。就是以头顶发髻为座，上面放置旗头。旗头和我们在舞台上看到的差不多，是一种扁形的冠，里面有铁架支撑，外面用青绒或青素缎等制成，正面有各种珠宝首饰的装点，侧面悬挂流苏。旗头是由"两把头"发展而来的，由于是进关以后才流行起来的，所以，人们也把它叫"大京样"。 

至于她们穿的是特制的高跟鞋，鞋跟在鞋子的中间，这种鞋叫花盆底鞋，这些鞋子由于底部厚而且面积小，所以穿上的人走路必须要慢且稳当，无形中增添了从容淡定的皇家味道。

线装本各部名称

线装本是古籍中最普遍的装订形式，约兴于明朝中叶，到了清朝更是风行，一直沿用到现在。其各部名称分为：书口、天头书脑、书背、书根、包角、书签、书套等。

书口：书叶的正中折缝入；

天头：指书叶上端（上栏以外的部分）的空白处；

地脚：指书叶下端（下栏以外的部分）的空白处；

书脑：指一本书册穿孔订线右侧的空白处；书背：指订线处右端顶头（即书脊）；

书根：指书册最下端顶头部分；

包角：书册的右侧，上下两隅，称为“书角”。比较珍贵的书，在装时常以湖色或蓝色的绫子将书角包起，叫做“包角”。书签：是书衣上所粘贴的纸签，也有用丝织品的，用以题写书名。

书套：用草板纸（俗称马粪纸）为里，外敷以布（多用蓝布），围裹全书的前后左右四面而露其上下两端者，谓之“书套”。另有围裹四面折叠四边的，名“四合套”。还有在开函处挖做云形环式的，叫“云字套”。