关于汉服
汉服，又称为汉装、华服，是从夏商周时期到现代，华夏民族所着的、具有华夏民族风格的一系列华夏民族服饰的总体集合。在民族和国家概念没有明确的古代，一般作 为与中华文明周边地区的“胡服”相对的词使用。汉服是中国上古三皇五帝至明末（17世纪中叶）以前，汉族（及汉族的前身华夏族）以民族文化为基础，在自然的文化发展和民族交融过程中形成的具有民族特点的服装体系。如果以服装体系而言，汉服是上溯炎黄，下至明朝，汉（先秦时期则为华夏）族人民所穿着的服饰为基础，并在此基础上自然发展演变而形成的一种明显具有独特风格的一系列服饰的集合 。[1]
目录
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1 历史和发展
2 名称由来
3 特点与样式
o 31 历代基本样式
+ 311 春秋战国时期
+ 312 秦汉时期
+ 313 魏晋南北朝时期
+ 314 隋唐五代时期
+ 315 宋元时期
+ 316 明朝
+ 317 配饰
4 各种汉服
5 汉服与文化
o 51 汉服和易经
o 52 汉服和舞蹈
o 53 汉服和诗歌
6 对周边民族服饰的影响
o 61 中国北魏鲜卑族改穿汉服
o 62 日本的和服
o 63 朝鲜的韩服
o 64 越南的越服
o 65 琉球的琉装
7 参考文献
8 相关条目
9 外部链接
[编辑] 历史和发展
身着汉服的轩辕黄帝（山东济宁东汉武梁祠的石刻像）
汉服是世界上历史最悠久的民族服饰之一。
在未有考古实物支持的年代之前，汉服最早的出现应该是殷商时期。一些古籍的观点认为，汉族（及其先民）已有独特的服装体系了。例如，唐代张守节《史记正义》认为“华夏衣裳为黄帝所制”[2]。
约五千年前，中国在新石器时代的仰韶文化时期，就产生了原始的农业和纺织业，开始用织成的麻布来做衣服，后又发明了饲蚕和丝纺，人们的衣冠服饰日臻完备。传说中的黄帝时代冕冠出现，服饰制度逐渐形成。夏商以后，冠服制度初步建立，西周时，逐渐完备。周代后期，由于政治、经济、思想文化都发生了急剧的变化，特别是百家学说对服饰的完善有着一定的影响，诸侯国间的衣冠服饰及风俗习惯上都开始有着明显的不同。并创造深衣。冠服制被纳入了“礼治”的范围，成了礼仪的表现形式，从此中国的衣冠服制更加详备。“古时上下通行之衣为深衣，代表时代特征的服装亦为深衣，深衣实可为古服之特征。言古服者，应先及之。何谓深衣，《礼记·深衣》孔氏正义曰:“所以称深衣者，以余服则，上衣下裳不相连，此深衣衣裳相连，被体深邃，故谓之深衣。”其制，详见《礼记·深衣》。最要者为“续衽，钩边。要缝半下。格之高下，可以运肘。袂之长短，反拙之及肘……袂圆以应规，曲夹如矩以应方，负绳及踝以应直……纯袂，缘，纯边，广各寸半。”总之，深衣之制，实为古衣之首，深衣之领袖群衣，不独在其制度形式，且上下通服，在时间上，流行最久。[3]“ 按三代时，衣服之制，其可考见者，虽不一，然除冕服之外，唯玄端(端衣)深衣二者，其用最广。玄端则自天子至士，皆可服之，深衣则自天子至庶人皆可服之……至于深衣，则裁制缝衽，动合礼法，故贱者可服，贵者亦可服，朝廷可服，燕私亦可服，天子服之以养老，诸侯服之以祭膳，卿大夫服之以夕视私，庶人服之以宾祭，盖亦未尝有等级也。端衣不削幅，不邪杀，不圆袂，不继掩，不侈袂。其衡长八尺八寸，每幅长广皆二尺二寸，四角方正，故谓之端。其裳，前三幅，后四幅，要有辟积无数，谓之唯裳。古人有“朝玄端，夕深衣”。[4]
直到三百多年的清初，这一服饰制度才被迫中止。1644年明朝灭亡后，满清在与南明的战争中，清朝统治者为了达到削弱汉人的民族认同感、以达到长期统治中国的目的，而大力推行满族发型和满族服装，勒令禁止人民穿戴汉族服饰，“留发不留头”，推行了血腥残暴的政策（史称“剃发易服”，“剃发”也作“剃发”）。为此遭到中国各地民众的反抗，使暂时平稳下来的中国到处狼烟四起，发生了江阴大屠杀等一系列屠杀行为，超过千万平民百姓死在屠刀之下，这使得汉服逐渐消亡。并因而实行了极其野蛮的剃发易服（史称“剃发令”，“剃发”也作“剃发”），其执行口号是：“留发不留头，留头不留发”。对此多数汉族为保护世代相承的文物衣冠进行了长达数百年的反抗，他们以各种方式试图阻止清朝政府的民族压迫，例如当时孔子的后裔衍圣公孔闻謤上书多尔衮，请求保存孔府家服饰，说：“先圣为典礼之宗……定礼之大要莫于冠服……惟臣家衣冠，三千年来未曾变易……”，遭到多尔衮拒绝。 今天的旗袍、长衫、马褂都是以满族为主体的民族服饰的改良和发展而来。清朝统治期间爆发的多次农民起义，如白莲教、太平天国、捻军等都身着汉族风格的衣服，并要求其统治区的人们恢复汉族式样的衣服，此时距离明朝灭亡已久，虽然农民军衣服也已经很大程度清朝化了，但其头巾衣服等还是恢复了明显的汉族风格。太平天国的一部分将领拒绝清朝式样的战服，宁愿穿戏服作战。 又例如明郑东宁王朝国王郑经也曾以拒绝剃发易服令作为投降的政治条件之一，这种反抗抗争在清朝政府执政时期此起彼落，直到辛亥革命爆发民国建立后，强令民众剪去辫子时，方才彻底结束满族历经250余年以上的殖民文化，不过惨遭满族毁灭的汉族服饰以及一些与服饰相关的汉族传统生活文化，就此断绝，并且自此以后，汉人逐渐完全改穿旗装，部分汉人也主观的认为旗袍马褂就是汉族的传统服饰。
今天的旗袍（即海派旗袍）、长衫、马褂、唐装（即新式马褂）初期是以满族为主体的民族服饰演化而来，不过旗袍的立领、马褂的对襟实际都在明朝服饰中可以看到，但满服立领与对襟与汉服差别甚大，而西洋服装同样有立领和对襟的形制，所以不能证明明清服装有承接关系。清亡之前（1910年），资政院议决剪辫易服案，汉人开始群起剪辫。辛亥革命推翻清朝的统治之后，国民政府即下“剪辫令”，而使得深受满族殖民教育的汉人中有不少人不能接受，特别是北方地区和移区香港的满清遗老。辛亥革命的领导者学习西方，当时中国人正式改穿西式服装，由此忽略了汉族传统服饰的复兴。近年，一些人重新倡导恢复清朝以前的汉族传统服饰，获得一些年轻人以及对传统文化有兴趣的人认可。汉服倡导者着重倡导在传统节庆及祭祀等等场合率先穿着汉服，此观点获得越来越多人的认同。对于这个正在兴起的现象，社会上有各种不同的看法，详见汉服运动。
[编辑] 名称由来
从三皇五帝到明朝这一段时期汉民族所穿的服装，被称为汉服。汉服是汉民族传承千年的传统民族服装，是最能体现汉族特色的服装，每个民族都有属于特色的民族服装，汉服体现了汉族的民族特色。从三皇五帝到明代的几千年时间里，汉民族凭借自己的智慧，并融合其他少数民族服饰特点创造了绚丽多彩的汉服文化，发展形成了具有汉民族自己独特特色的服装体系——汉服体系。
[编辑] 特点与样式
直裾深衣
曲裾深衣
襦裙
汉服具备独特的形式，其基本特征是交领、右衽、系带、宽袖，又以盘领、直领等为其有益补充。明代后期有发展出类似于清代服饰对襟立领纽扣（但不同于满清服饰，明代纽扣细小，以金属制造，位于不显眼位置；满清服饰以显眼的布扣为主）。
汉服的基本款式大约有九类，在基本款式下又因其领口、袖型、束腰、裁剪方式等的不同变化演绎出几百种款式。
从形制上看，主要有“上衣下裳”制（裳在古代指下裙）、“深衣”制（把上衣下裳缝连起来）、“襦裙”制（襦，即短衣）等类型。其中，上衣下裳的冕服为帝王百官最隆重正式的礼服；袍服（深衣）为百官及士人常服，襦裙则为妇女喜爱的穿着。普通劳动人民一般上身着短衣，下穿长裤。
汉服虽然是平面裁剪，但用料远远大于覆盖人体的需要。在裁剪之时，看上去虽然是平面直线的，但是穿在人的身上，配合以束腰等手段，就会随着人体的结构，呈现出不同的曲线，无论从正面、侧面、背面，都十分优美动人，和环境共同成为灵动的艺术品。汉服不仅重视人体的各个侧面的线型，而且还注重人与环境对服饰的影响。汉族传统服装中，贵族服饰的大袖，不仅是袖径的宽大，也表现为袖子的长度超长。官员与老人的袖子延至手后，又可以挽回相当的长度。汉服袖径宽大时可到四尺，这种宽大的剪裁，使得汉服在穿着起来之后，可以行成如行云流水般的流线，随风而动，但毫不拖拉。给人宽袍大袖、仙风道骨的感觉。
[编辑] 历代基本样式
汉服男装的式样基本有两种：
1 自“黄帝垂衣裳而天下治”传下来的大襟、右衽、交领、宽袍大袖、博衣裹带那种（秦汉服饰为代表），延续了夏、商、周（春秋战国）、秦、汉、三国、两晋、南北朝、隋、唐、五代、宋、元、明，并影响了日本、朝鲜等国。日本和服最常见的式样就是这种。
2 自隋唐开始盛行的圆领衫（唐太宗李世民所穿） 延续了唐、五代、宋、元朝、明，并影响了日本、朝鲜等国。常见的宋太祖、明太祖画像中所穿均是这个类型服饰。至今日本天皇出席某些场合穿的服饰就是这种汉服的变种。注意这种圆领袍衫也是右衽的，在右肩附近用束带系扎。
女装在早期和男装类似，也穿深衣，后来则以襦裙为主。
隋唐时期流行过窄袖紧身翻领的胡服。
虽然明太祖禁胡服，但明代吸收元代蒙古特点流行下摆大量褶皱的曳撒。
[编辑] 春秋战国时期
春秋战国时期，服饰大致沿袭商代的服制，只是略有变化。衣服的样式比商代略宽松，衣袖有大小两式，领子通用矩领，没有扭扣，一般在腰间系带，有的在带上还挂有玉制的饰物。当时的腰带主要有两种：一种以丝织物制成，叫“大带”或叫“绅带”；另一种腰带以皮革制成，叫“革带”。这时出现了曲裾深衣，与其他服装相比，除了上衣下裳相连这一特点之外，还有一明显的不同之处，叫“续衽钩边”。“衽”就是衣襟，“续衽”就是将衣襟接长，“钩边”就是形容衣襟的样式。它改变了过去服装多在下摆开衩的裁制方法，将左边衣襟的前后片缝合，并将后片衣襟加长，加长后的衣襟形成三角，穿时绕至背后，再用腰带系扎。
[编辑] 秦汉时期
秦尚黑，所以秦的服饰标准色都是黑色。但式样依然是大襟右衽交领这种。基本沿袭战国时期。
汉代的男子的服装样式，大致分为曲裾、直裾两种。曲裾，即为战国时期流行的深衣，汉代仍然沿用，但多见于西汉早期。到东汉，男子穿深衣者已经少见，一般多为直裾之衣，但并不能作为正式礼服。秦汉时期曲裾深衣不仅男子可穿，同时也是女服中最为常见的一种服式，这种服装通身紧窄、长可曳地，下摆一般呈喇叭状，行不露足。衣袖有宽窄两式，袖口大多镶边。衣领部分很有特色，通常用交领，领口很低，以便露出里衣。如穿几件衣服，每层领子必露于外，最多的达三层以上，时称“三重衣”。另外，汉代窄袖紧身的绕襟深衣。衣服几经转折，绕至臀部，然后用绸带系束，衣上还绘有精美华丽的纹样。
汉代的直裾男女均可穿着。这种服饰早在西汉时就已出现，但不能作为正式的礼服，原因是古代裤子皆无裤裆，仅有两条裤腿套到膝部，用带子系于腰间。这种无裆的裤子穿在里面，如果不用外衣掩住，裤子就会外露，这在当时被认为是不恭不敬的事情，所以外要穿着曲裾深衣。以后，随着服饰的日益完备，裤子的形式也得到改进，出现有裆的裤子（称为“裈”）。由于内衣的改进，曲裾绕襟深衣已属多余，所以至东汉以后，直裾逐渐普及，并替代了深衣。
[编辑] 魏晋南北朝时期
魏晋南北朝时期，男子的服装有时代特色，一般都穿大袖翩翩的衫子。直到南朝时期，这种衫子仍为各阶层男子所爱好，成为一时的风尚。
《韩熙载夜宴图》(局部)中的汉服
魏晋时期妇女服装承袭秦汉的遗俗，在传统基础上有所改进，一般上身穿衫、袄、襦，下身穿裙子，款式多为上俭下丰，衣身部分紧身合体，袖口肥大，裙为多折裥裙，裙长曳地，下摆宽松，从而达到俊俏、潇洒的效果。
[编辑] 隋唐五代时期
唐代，官吏除穿圆领窄袖袍衫之外，在一些重要场合，如祭祀典礼时仍穿礼服。礼服的样式，多承袭隋朝旧制，头戴介帻或笼冠，身穿对襟大袖衫，下着围裳、玉佩组绶等。襦裙是唐代妇女的主要服式。在隋代及初唐时期，妇女的短襦都用小袖，下着紧身长裙，裙腰高系，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，并以丝带系扎，给人一种俏丽修长的感觉。中唐时期的襦裙的比初唐的较宽阔一些，其它无太大变化。 五代时期服饰基本筵沿袭了唐朝服饰。
[编辑] 宋元时期
宋朝汉族男子服饰服沿袭了大襟右衽交领和圆领这两种传统服饰式样。宋朝汉族女服基本式样有两种：大襟右衽交领和对襟，女装相比男装要富于变化些。
[编辑] 明朝
明熹宗的衮服像
张居正的官服像
[5] 元朝灭亡，明太祖朱元璋登基后，诏令“衣冠制度悉如唐宋之旧”，因此明朝汉族男子服式沿袭了大襟右衽交领和圆领这两种传统服饰式样。但又大量吸收元代服饰特点,发展出曳撒等特色服饰明代妇女的服装，主要有衫、袄、霞帔、背子、比甲及裙子等，衣服的多变与款式做工达到一个高峰。
[编辑] 配饰
头饰是汉族服饰的重要部分之一。
古代汉族男女成年之后都把头发绾成发髻盘在头上，以笄固定。男子常常戴冠、巾、帽等，形制多样。
女子发髻也可梳成各种式样，并在发髻上佩带珠花、步摇等各种饰物。鬓发两侧饰博鬓，也有戴帷帽、盖头的。
古汉服的鞋也是很讲究的，在传统绘画和戏曲中体现出来的履与其它民族的有很大不同，有的有很厚的鞋底, 鞋头往往有翘起的的装饰。
佩剑也是古汉服的一部分（剑在战国后已逐渐由兵器变为礼器），士人着正式服装往往有佩剑。
[编辑] 各种汉服
两位穿汉服人在广州中华文化节活动
一位穿唐朝齐胸襦裙在广州中华文化节活动
唐朝齐胸襦裙
明朝褙子
明朝深衣
明朝道袍
北京奥运
[编辑] 汉服与文化
中国又称“华夏”，这一名称的由来就与汉服有关。《尚书正义》注：“冕服华章曰华，大国曰夏。”《左传正义定公十年》疏：“中国有礼仪之大，故称夏；有章服之美，谓之华。”中国自古就被称为“衣冠上国、礼仪之邦”，而“衣冠”便成了文明的代名词。比如五胡乱华之时，原先在中原地区的知识分子及各阶层人民纷纷逃亡到南方，保留了中原文明的火种，而逐渐把江南开发成繁华富庶之地，这一事件史称“衣冠南渡”。
“汉服”一词的记载最早见于《汉书》：“ 后数来朝贺，乐汉衣服制度”。这里的“汉”主要是指汉朝，是指汉朝的服装礼仪制度。所谓“汉族”的形成，直接与汉朝有关。正如胡人传统服饰叫“胡服”，汉人传统服饰也就有了相对应的名称“汉服”。所以，后来这个词汇的基本内涵也固定下来，即汉族传统服饰。它最初是其他民族对汉人传统服饰的称呼，进而成为汉人自我认同的文化象征。到了宋元明时期，一些异族执政者明确地用“汉服”来指称汉人服饰，如“辽国自太宗入晋之后，皇帝与南班汉官用汉服；太后与北班契丹臣僚用国服，其汉服即五代晋之遗制也”。元代修《辽史》时，甚至专门为汉服开辟了一个“汉服”条。
11月13日，韩国联合通讯社（以下称“韩联社”）在一则新闻报道中称“明朝汉服来自于高丽样”，还表示中国网友“韩服来自汉服”的说法是在用“扭曲的民族主义歪曲历史事实。”
在这则新闻视频的开头，主持人先从最近韩国社交媒体上的“韩服挑战”说起，还提到了最近《闪耀暖暖》引发的一些争议。
简单介绍完之后，韩服与汉服的话题开始了。
主持人先说起了中国的旗袍，“提起中国传统服装，你可能首先会想到旗袍。但旗袍其实并不是大多数中国人的传统服饰，它只是‘少数民族’的服装，（注：旗袍样式的起源是否是清代旗女的袍服仍有争议）一些汉族中心论者可能并不认同它，所以他们开始强调汉服，其中最近强调的汉服其实是指明朝的衣服。”
谈及明朝的衣服，主持人用中国网剧《成化十四年》为例，指出其中一个侍女穿的衣服和韩服很相似，并直言“这其实是高丽样，而高丽服饰和饮食早在元朝就开始流行了，并且一直持续到明朝。”
接下来，主持人又放出了两张图，称中国的汉服其实是左边这样，而韩服是右边这样，“比较一下，就能发现确实很相似。”
但如何看出来是韩服呢？原因很简单，“这种下摆蓬起来的裙子是朝鲜的马尾裙。”
主持人还用明代陆容所写的《菽园杂记》来作为例证，“其中写了，马尾裙始于朝鲜国，流入京师，京师人买服之，未有能织者。弘治初始有禁例。”
光看这条新闻，仅在事实上主持人就有一个错误，那就是到底“马尾裙”是什么？
《菽园杂记》中确实说到了“马尾裙始于朝鲜国”。而韩媒拿来举例的《成化十四年》的原著小说中，作者就明确说了，丫环穿的其实是马面裙。
马尾裙、马面裙，仅一字之差，实际内容可以说完全不同。
《明宫史》中记载马面裙是这么写的：“曳撒，其制后襟不断，而两傍有摆，前襟两截，而下有马面褶，往两旁起。”马面裙的历史可以追溯到宋代的旋裙，这种裙子在成化年间尤其流行，裙褶使裙子蓬蓬张开，很多人都很喜欢。
汉服的种类有：
1、襦裙：
汉服款式之一，即上襦下裙，交领右衽。襦裙作为汉服的主要形式，细节一直有变化，有的为深交领至腋下，袖缘很宽，袖根宽于袖口，有腰线，多认为是中衣款式。也有的为浅交领，袖根和袖口宽度一样，为直袖，袖缘窄，有腰线，多认为是外穿的襦裙。
2、袄裙：
或者叫衫裙：上袄下裙，汉服款式之一。长袖袄衫，交领右衽，衣多为收袖口的琵琶袖。下裙多配马面褶裙或普通褶裙。马面裙前后共有四个裙门，两两重合，两侧裙幅打褶，中间裙门重合而成的光面，俗称马面”，上多装饰膝_纹样，故也称_裙。
3、齐胸襦裙：
襦裙根据系结位置分出的一种款式。将裙头和系带束在胸上方，顾名思义曰齐胸”。起于隋，兴于唐。裙摆垂坠，飘逸，分对襟和交领，对襟居多。齐胸裙上襦多束于裙内。
4、半臂：
汉服款式之一，沈从文在《中国古代服饰研究》中写到：半臂又称半袖，是从魏晋以来上襦发展而出的一种无领（或翻领）、对襟（或套头）短外衣，它的特征是袖长及肘，身长及腰。
5、氅衣，又称鹤氅：
旧制原不缝袖，故名之曰氅也。晋代已有记载，多道家用，宋代文人好鹤氅，明代士人多作便服外套用。形制与披风相似，对襟，直领，大袖，衣襟用长带一对系结，衣身多为浅色，领袖衣襟均施有深色缘边，两侧一般不开衩（也有做成开衩的）。
6、曲裾：
曲裾的特点是衣襟接长向后交掩，出土的实物也只看到马王堆的。
7、深衣：
明代多作为士人的礼服，用于祭祀、冠礼等传统礼仪场合，日常并不随便穿着。深衣用白色或玉色，交领，宽袖敞口，领、袖、衣襟、底边等处施_色或青色缘边。衣身上下分裁，腰部以下为十二幅拼缝：大襟四幅，后襟四幅，两侧各一幅，小襟二幅。
8、_衫：
出现于唐流行于宋明，两宋时期的男子常服以_衫为尚，下摆一横_，以示上衣下裳之旧制。明代出现无膝__衫，下摆处的衣缘较宽，取消了膝_。中为宋制_衫，右为明制_衫。
9、披风：
汉服款式之一，男女皆可穿用，直领对襟，袖子宽大，两侧开衩，衣无镶边，与衣同色的领缘到胸前，披风和其他便服搭配。
10、直裾：
直裾，上下分裁后缝合，衣身两侧不开裾，交领右衽，马山楚墓，马王堆都出土过类似的衣服，但细节有很大的不同。后世仍有穿类似的衣服，细节已有很大变化。
和服与汉服的区别
和服，是日本大和民族的传统服装，结合古代中国吴地服饰、唐朝服饰的混血产物，德川家康时期正式称为和服。和服是在借鉴、学习汉服形制的情况下产生的。
和服在日本称为“着物”或者“吴服”，意为从中国的吴地（今江浙一带）传来的服装。在日本的奈良时代，也即中国的盛唐时期，日本派出大量遣唐使到中国学习中国的文化艺术、律令制度，这其中也包括衣冠制度。当时他们还模仿唐制颁布了《衣服令》、《养老令》模仿唐朝朝服制度用于即位礼、冠礼、婚礼等周礼仪式。元正天皇下令全日本改用右衽 。
中国曾享有“衣冠上国”之誉，服饰文化也对东亚文化圈产生了极其重要而深远的影响——汉服，全称是“汉民族传统服饰”，又称汉衣冠、汉装、华服，是从黄帝即位到公元17世纪中叶（明末清初），在汉族的主要居住区，以“华夏-汉”文化为背景和主导思想，以华夏礼仪文化为中心，通过自然演化而形成的具有独特汉民族风貌性格的、明显区别于其他民族的传统服装和配饰体系，是中国“衣冠上国”、“礼仪之邦”、“锦绣中华”的体现，承载了汉族的染织绣等杰出工艺和美学，传承了30多项中国非物质文化遗产以及受保护的中国工艺美术。
汉服文化自古就传播于日本、朝鲜、越南，以致东服西渐，很多的和服、朝鲜服装很像汉服，也正是由于它们是借鉴、学习汉服体制而形成的产物。
汉服与和服的区别？
汉服与和服的区别主要体现在整体风格与裁剪制作工艺方面。
一、整体风格不同： 汉服飘逸洒脱，美在灵动。 和服拘谨宁静，美在端庄。
二、裁剪制作工艺的不同： 1、前片不同： 汉服前左片为整幅布、右片多为半幅布；和服前身左、右片都为半幅布。 2、领口不同： 汉服交领是裁剪出来的；和服交领是按对襟裁剪，穿着时相交呈交领。
3、袖子不同： 汉服广袖线条柔和，袖口是开放的；和服振袖直线直角，下部缝合，后部敞开。 4、腰带不同： 汉服博带束腰，一般在前面打结，多余部分自然下垂；和服以布料围腰，腰带又厚又宽，在背后打结，结很大。
5、衣裾不同： 汉服衣裾较大，和服衣裾较窄。 6、缘边不同： 汉服衣领、袖口、衣裾都有缘边；和服只有衣领有缘边。
扩展资料：
、汉服、汉语、汉俗由此得名。日本、朝鲜、越南均曾颁布法律效仿汉衣冠。
和服是日本人的传统民族服装，也是日本人最值得向世界夸耀的文化资产之一。和服实际上源自中国汉唐服饰，后经日本历代修改，逐渐形成日本现代的和服式样，但基本上与汉唐服饰并无太大区别。
和服的穿着技巧，乃是随着时代的风俗背景，经过琢磨考验，蕴育而生。衣服上高雅而优美的图案，源自日本民族对山水的欣赏及对风土的眷恋，乃至于对人本精神与情境的细腻感受。
参考资料：
和服和汉服的区别和相似点
眼观：汉服是广袖 和服是振袖 汉服是宽袍大袖 和服穿了得走小碎步···（袍子宽不宽你自己想） 汉服是上下分裁上衣下裳（就算是直裰，里面也有暗摆） 和服是通裁，几块布一拼，也不管下摆的宽度（所以其实走不了大步子） 所以 汉服可以迈豪步 和服只能走小碎步 汉服的腰带几乎都是软的 而且不能超过九厘米 和服的腰带基本上没有九厘米以下的 汉服的深衣上下摆也有裾 和服没有 汉服的腰带打结打在前面 和服在后面 具体区别：一，从花纹上来区别，固然是可行的。
一些十分具有日本本土风格的图样我们可以认定为和服花纹，但是也要注意，日本有相当多的图案风格都是传自中国的，这些图案既然是中国的，当然也可以作为汉服花纹没有什么不对。列举一下传自中国的图样：一般都是比较古老的图案，比如法隆寺图案（跟随佛教被传播的图案有很多，像法隆寺图案这种是活化石，我们可以从中看到几百年前的唐朝图案），金鱼图案，松鹤，云鹤，千鸟（来自中国的百鸟图，其实百、千都是虚指，指多而已）、青海波（波浪形的图案，请大家注意中国官服下摆的青海波与日本的青海波诸多相似），凤凰，孔雀，龙，狮子，虎，牡丹，花鼓（日本鼓传自唐朝花鼓），唐草（蔓草式样图案，因传自中国所以叫唐草）等等 列举日本本土式图样：一般比上面的新，像樱花（比较古老了……）、日式风铃、和扇（和扇和中国扇的区别请大家注意）、桔梗花、朝颜（牵牛花）、市松（一种约定俗成的松叶文样）等等——这些是汉服不会出现的 有的时候从花纹上面非常难分辨，我曾见过日本的一种鸟文样，简直与楚国凤鸟文长的是双胞胎，所以最好还是从款式分。
二，从款式上来区别，这才是重点。专业地判断是哪一种服装，还是要从款式。
1，和服的衿和汉服不一样。和服的衿，既非中国的交领，也与中国的直领不同，最典型的特征是衿头出在衣服外面。
汉服的衿和衣服是平齐的。还有，和服的衿内贴一层布做共衿，共衿不封口，用于 领芯（让领子形状变的很硬的东西）。
汉服从来没有领芯。2，和服的袖子大部分是方形袖，汉服的袖子大部分是圆形袖。
为什么说和服大部分是方形袖，因为也有少量圆形的款式，比如说圆禄袖，现代的和服则一般都为方形袖。至于汉服，大部分是圆形袖，但要注意也有少量方形的，唐朝的部分舞衣袖即为方形，比如说那尊著名的 陶俑所穿。
3，和服袖后不封口，反而袖前端底下要封，和我国宋明时代的代表性服装是刚好相反的。早在秦汉时代，我国的袖前端底下也封一部分，只留比较小的口来伸手，称为悬壶袖——可见于曲裾图样，这种袖形进化到唐朝还有，后来逐渐被大袖替代了，但是我们的袖后从来没有不封过。
袖后不封口、一直开到腋下是和服的特征。4，汉服是靠系带绑住穿的。
和服没有系带。和服上面没有一根带子，完全靠腰带固定，如果腰带散了衣服就彻底开了，所以女式和服腰带才会绑的很夸张。
5，和服腰带的长度、复杂打法和打出来的花样是汉服没有的。汉服腰带就是合腰身长，绑上再下坠一点就够了。
女式和服腰带却需要长4米多，利用它在背后打出各种花样。6，汉服上的环佩、香囊、桃符、彩缕、绶带、披帛等装饰，都是和服没有的。
当然和服也有自己的装饰品，不多说了。汉服还有小佩剑等装饰，相对的和服是用怀刀的。
下面列举一些错误的说法：1，“腰带比较宽的就是和服。” 错。
和服腰带确实有很宽的，但是也有窄的，事实上从3、4厘米到30多厘米都有。相较之下，汉服的腰封也有各种不同宽度，比如部分武将用的腰挡，那总宽度也是有30多厘米的。
仅靠腰封宽度这么模糊的概念来分辨汉服和服显然不可靠。2，“花样比较花的就是和服。”
对于这种论点，我没有什么好说的……唯有沉默。其实唐朝的织染技术是世界一流，不知道比日本华丽到哪里去了。
3，“袖子是方的就是和服。” 错，唐朝大有方形袖子的舞衣，可以推测为它们是和服的祖先。
4，“下身比较窄小就是和服。” 错了。
其实和服本身并不窄小，相反，它是做成从小个子女人到男人（演员）统统都可以穿的进去的宽大程度，我们看到它下身窄小，是因为它是根据穿的人的身材，用多种配件几经缠绕，最后完全裹在身上的。这是穿着方式和我国不同，并不是它本身有多窄，放开来看还是很宽的。
仅凭衣服的宽度来判断汉服和服也不妥当。5，“下面拖地长的就是汉服，下面短的不到脚的就是和服。”
还是错了，比如女式和服的标准长度有190多厘米，穿着约可拖地30-60多厘米，我们之所以看到它穿着短的不到脚，是因为穿的时候腰上要回折一部分，结果就变短了，这是良家妇女的穿法。戏剧和风尘业从业者的穿法则是不回折的，因此同一件衣服穿起来也会有不同。
如果仅凭衣服本身的长度，恐怕无法判断是汉服还是和服。6，“头上插梳子，脸涂白，小樱桃嘴化妆等是日本的东西，穿汉服不应该这样打扮。”
错，这些都是唐朝的= = 穿唐朝的衣服完全可以这样打扮嘛。
怎么分汉服与和服？有什么区别？
正确区别汉服与和服的方法：
一，从花纹上来区别，固然是可行的。一些十分具有日本本土风格的图样我们可以认定为和服花纹，但是也要注意，日本有相当多的图案风格都是传自中国的，这些图案既然是中国的，当然也可以作为汉服花纹没有什么不对。
列举一下传自中国的图样：一般都是比较古老的图案，比如法隆寺图案（跟随佛教被传播的图案有很多，像法隆寺图案这种是活化石，我们可以从中看到几百年前的唐朝图案），金鱼图案，松鹤，云鹤，千鸟（来自中国的百鸟图，其实百、千都是虚指，指多而已）、青海波（波浪形的图案，请大家注意中国官服下摆的青海波与日本的青海波诸多相似），凤凰，孔雀，龙，狮子，虎，牡丹，花鼓（日本鼓传自唐朝花鼓），唐草（蔓草式样图案，因传自中国所以叫唐草）等等
列举日本本土式图样：一般比上面的新，像樱花（比较古老了。。）、日式风铃、和扇（和扇和中国扇的区别请大家注意）、桔梗花、朝颜（牵牛花）、市松（一种约定俗成的松叶文样）等等--这些是汉服不会出现的
有的时候从花纹上面非常难分辨，我曾见过日本的一种鸟文样，简直与楚国凤鸟文长的是双胞胎，所以最好还是从款式分。
二，从款式上来区别，这才是重点。专业地判断是哪一种服装，还是要从款式。
1，和服的衿和汉服不一样。
和服的衿，既非中国的交领，也与中国的直领不同，最典型的特征是衿头出在衣服外面。汉服的衿和衣服是平齐的。
还有，和服的衿内贴一层布做共衿，共衿不封口，用于 领芯（让领子形状变的很硬的东西）。汉服从来没有领芯。
2，和服的袖子大部分是方形袖，汉服的袖子大部分是圆形袖。
为什么说和服大部分是方形袖，因为也有少量圆形的款式，比如说圆禄袖，现代的和服则一般都为方形袖。至于汉服，大部分是圆形袖，但要注意也有少量方形的，唐朝的部分舞衣袖即为方形，比如说那尊着名的 陶俑所穿。
3，和服袖后不封口，反而袖前端底下要封，和我国宋明时代的代表性服装是刚好相反的。
早在秦汉时代，我国的袖前端底下也封一部分，只留比较小的口来伸手，称为悬壶袖--可见于曲裾图样，这种袖形进化到唐朝还有，后来逐渐被大袖替代了，但是我们的袖后从来没有不封过。袖后不封口、一直开到腋下是和服的特征。
4，汉服是靠系带绑住穿的。和服没有系带。
和服上面没有一根带子，完全靠腰带固定，如果腰带散了衣服就彻底开了，所以女式和服腰带才会绑的很夸张。
5，和服腰带的长度、复杂打法和打出来的花样是汉服没有的。
汉服腰带就是合腰身长，绑上再下坠一点就够了。女式和服腰带却需要长4米多，利用它在背后打出各种花样。
6，汉服上的环佩、香囊、桃符、彩缕、绶带、披帛等装饰，都是和服没有的。当然和服也有自己的装饰品，不多说了。汉服还有小佩剑等装饰，相对的和服是用怀刀的。
汉服与和服的区别在哪里？
汉服与和服在日本的奈良时代，也即中国的盛唐时期，日本派出大量遣唐使到中国学习中国的文化艺术、律令制度，这其中也包括衣冠制度。
当时他们还模仿唐制颁布了“衣服令”。至今日本仍把和服称为“吴服”，意为从中国的吴地（今江浙一带）传来的衣服。
日本还有一种盛装礼服叫做“唐衣”。和服虽由汉服发展而来，但经过漫长的历史时期，已经发展岀自己的民族特色。
比如女式和服背后的大腰带就是和服的特色之一，也是区别和服与汉服的主要标志。和服衣料上的纹饰等往往也具有鲜明的日本民族特色。
虽然日本和服的基本式样来自汉服，但是两者的差别还是一眼就能够看出来的。现以汉服的典型代表“曲裾深衣”为例，与和服比较如下：1、腰带：汉服的腰带——博带是束腰的，而和服是一堆布料叠加，腰很粗。
2、袖子：汉服的广袖裁剪线条柔和，而和服的振袖线条是直的，袖子有点像刀片；另外汉服的广袖是开口的，里面可以缝口袋，而和服的袖口下半部分是缝合的（大约因为冷的缘故）。 汉服的袖子长度过手，礼服回肘，和服袖子长至手腕。
3、衣裾：汉服的衣裾比较飘逸洒脱，和服的衣裾比较拘谨，4、衣缘：汉服领、袖、裾都有衣缘，且衣缘与主料异色，如用同色，需用锦带镶在衣缘与主料的接缝处，以表示衣缘。和服只有领口有衣缘，且衣缘用料与主料相同。
5、领口：和服领口良家妇女把脖子包得很紧，艺妓领口往后遇出一大段脖子，汉服领口衣缘紧贴脑垂体后。6、弧度：和服追求直线，汉服追求曲线，汉服深衣女式衣裾通常为曲裾，和服下裳分四片裁，都是正方型。
汉服直裾深衣下裳分裁为十二片，梯形；曲裾深衣有4片裁也有6片裁亦有12片裁，皆为梯形。7、穿法：汉服深衣上下分裁，而后缝合，汉服儒裙，由上儒与下儒组成。
和服上衣下裳分开穿着。汉服洒脱， 而和服必须穿成上下直桶状才符合他们的审美标准 汉服与韩服（朝鲜服）和服主要模仿的是汉服中的深衣，而韩服（朝鲜服）主要模仿的是汉服中的襦裙。
韩服（朝鲜服）和汉服的主要不同之处：汉服一般是交领右衽，也有对襟的（V字领），韩服（朝鲜服）服装一般都是V字领。韩服（朝鲜服）服装的裙子束的特别高，而且下摆十分宽大、蓬松。
hanfu/Article/advanced/2007/8/24/152935491汉服高腰襦裙与韩服女装的异同 汉服与和服、韩服（朝鲜服）剪裁做法的异同 汉服前身左片为整幅布（前后身同宽）、右片（前、中期多为整幅；中、后期多为半幅。服装史上，有些明朝交领衣略显向右斜倾交领（有称斜领衣，京剧明服多为此类），是右片半幅之故，且因某些右领口垂直向下裁剪所致）。
成衣后，直接呈现交领；下摆比腰宽，呈现梯形。现代正规影视剧汉服显示，因现代布幅宽，袖多从上臂近肘处接余袖，前后身多为一整片，右衣片从“y”字型被剪开处接余片；出土汉服显示，因古代布幅窄，多从肩处接余袖，前后身多由左右两片向接。
和服前身左、右片为半幅布，左右领向下合于腰臀处而收尾；直身裁剪；腋下袖根纵向多出的袖宽常留开口不缝合，及与此开口横向同宽的衣片也留开口不缝合。成衣后，呈现如同直领衣中的半长领式的合领衣（即：不直接呈现交领形制）。
穿时，左搭右相掩，呈现正交领形制。因直身裁剪，故下摆自然收拢显窄（其做法，保持了先秦古汉服的源本理念：交领本为前身直领，穿时左搭右相掩，呈现正交领；当然也有前身左、右片在半幅布基础上各加10多厘米宽的衣片而直接呈现交领者。）
韩服（朝鲜服）前身左、右片约为3/5幅布（多为半幅加缝10多厘米宽的衣片），成衣后直接呈现交领，领尾布带与右胸处布带相系。腰部界限多提升至胸部以下。
汉服,韩服和和服有什么样的区别
汉服 汉服是汉民族的传统服装，是从黄帝“垂衣裳而治天下”到明末清初的几千年里汉民族衣着服饰的总称，在清初满清 的暴力政策下被废除。
基本特点为交领、右衽、系带、不用扣子，基本形制有衣裳、深衣、袍衫、襦裙、襦袴。 （要注意：影视剧中的服装都不是汉服；汉服不是单指汉朝的服装，而是指汉族的服装。）
（图中为汉服袄裙） 和服 和服是汉服在三国时期流传入日本并逐渐改良形成的，其特点是腰带长且宽，系带在后且衣型呈直筒状。它与汉服的区别： 和服腰带很宽很厚，而汉服宽腰带较细较轻盈。
和服腰带在后形成锦结（那个背包似的），而汉服腰带在前自然下垂。（这一点很重要） 和服衣形呈直筒状，而汉服（襦裙）较飘逸。
和服只靠一个腰带固定，而汉服衣间多系带。 和服下摆窄小而汉服下摆宽大自然。
还有和服袖子和汉服袖子的区别。（这里的汉服袖子类型用广袖，注意汉服的袖子类型有很多，不止这一种） （汉服曲裾与和服对比图，更直观） 韩服 韩服是汉服在明中期流传到朝鲜并加以改良形成的，因此韩服的大多数款式都起源于汉服，还有一部分男装与汉服极为相似（比如两者的帽子有一部分款式是完全相同的，过去朝鲜国王的礼服就是中国亲王的礼服）。
特色是颜色艳丽以及没有口袋。其与汉服的区别请见下： 韩服下裙是背带裙，直接系在肩上，上襦很短套在外面（宽大的背带裙外面套个小袄）。
而最容易与其弄混的汉服齐胸襦裙是下裙系带很高，上襦扎在里面。 韩服深衣因朝鲜人盘坐的习俗而系带扎得很高，汉服则一般扎在腰部。
韩服下裙非常蓬松宽大而汉服下裙自然下垂。 韩服领口多呈v字形，而汉服袄裙的交领为y字形。
汉服齐胸襦裙与韩服对比图 汉服圆领袍与韩服圆领袍及和服圆领袍对比图 （汉服的最宽大自然，韩服与汉服虽然相似；但是明显要小一大号，显得局促；和服圆领袍与汉服差别最大，肉眼可以明显看出来。） 三国服装对比图 。
帮我看下是汉服还是和服
汉服的主要特点是：
交领、右衽、束腰，用绳带系结，也兼用带钩等，给人洒脱飘逸的印象。这些特点都明显有别于其他民族的服饰。
汉服有礼服和常服之分。从形制上看，主要有“上衣下裳”制（裳在古代指下裙）、“深衣”制（把上衣下裳缝连起来）、“襦裙”制（襦，即短衣）等类型。
其中，上衣下裳的冕服为帝王百官最隆重正式的礼服；袍服（深衣）为百官及士人常服，襦裙则为妇女喜爱的穿着。普通劳动人民一般上身着短衣，下穿长裤。配饰头饰是汉族服饰的重要部分之一。古代汉族男女成年之后都把头发绾成发髻盘在头上，以笄固定。
男子常常戴冠、巾、帽等，形制多样。女子发髻也可梳成各种式样，并在发髻上佩带珠花、步摇等各种饰物。鬓发两侧饰博鬓，也有戴帷帽、盖头的。
汉族人装饰还有一个重要特征就是喜饰玉佩玉。
从上面的装束看，属于汉服，上面的服装是右衽（日本的和服应该是左衽的）、但不束腰（汉服是束腰的，也可能没来得急束腰，汉服的腰带比较宽大，和服带子很细，扎时结打在胸前。），衣服应该是用绳带系的结，所以应该是汉服。
汉服主要分为三大种类，上衣下裳相连在一起的“深衣”制；“上衣下裳”分开的“深衣”制；“襦裙”制。
由于深衣男女都可以穿，是一种实用的服饰，既可以日常穿着也可以当做礼服。在非正式场合君主和百官及士人都会穿着。襦裙一般是用于常服的，一般为传统女子的服饰。
汉服，宽衣大袖，线条柔美流动，飘逸灵动，汉服的领型最典型的是“交领右衽”，汉服的装饰纹样多采用动物、植物和几何纹样。采用平面裁剪方法制衣。布料主要有苎麻和蚕丝两种。
扩展资料
文化内涵：
汉服是从“黄帝尧舜垂衣裳而天下治”的衣裳发展而来。古老的天子六服、王后六服、儒服、剑服位于汉服体系的中心，沿袭四千多年。冕服是汉服的根源，也最能体现“绝地天通”的华夏信仰，更是汉人千年来祭神祀祖，与天地交通的吉服。
天子六服和王后六服相加不仅象征天之大数十二，也分别代表乾坤天地、三辰五行之天道，以分别代表了汉服的两种基础服制——衣裳制和深衣制。
--汉服
韩国传统服饰的女人拿着雨伞
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关于汉服
本文2023-10-28 03:39:20发表“古籍资讯”栏目。
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