如果你看过一些日本古装剧，你会发现在一些古装剧中有一种特殊的服装——剧中的一些女人把牙齿染黑，把眉毛剃掉。那他们为什么要打扮得这么特别？事实上，在古代日本，不是所有的女人都穿成这样。在欧洲人和美国人眼中，日本女人都是美女。一个欧洲人写了一本书，叫做《住在江湖尽头》 ，和丑男人不同，日本女人用浓密的头发，忧郁的眼睛，优雅的举止，小巧的身体和对每个人不断的鞠躬来玩这个游戏。

美国人和欧洲人对日本充满好奇，是孤立主义之后黑船的到来，然后是日本，真的给了美国人和欧洲人很多新奇。然而，日本女性的妆容并不符合一般人的审美，英国驻日本领事说，日本女性的妆容是夜晚的恶魔。他说，德国人对日本女人的化妆品有意见。日本女人把她们的脸弄得又白又丑。他们的整张脸，甚至肩膀，都是白色的，这让他们看起来像神经病。

对于日本女人染黑了牙齿，欧洲人这说是一个敞开的坟墓，露出日本女人的衣服让欧洲人这么多崩溃。那为什么日本女人穿得这么不一样？事实上，有两个原因。首先，这和日本的传统有关。在平安时代，日本已经有剃眉毛和染黑牙齿的习惯，日本的“枕头草”等古籍中有各种日本妇女染黑牙齿的记载。另一方面，日本女性用茶酒醋和铁糊制成的黑水给她们的牙齿染黑，她们说这不仅能让她们变得美丽，还能让她们保持黑色和干净。

根据源氏物语的说法，一些女性如果不刮掉眉毛和给牙齿染色，就很难结婚。事实上，黑牙不仅仅是日本女人的东西，在日本，许多男人会用牙齿跑，尤其是王子和武士。这种习俗直到明治六年才在日本被废除。日本古代妇女剃眉毛的故事，这是日本模仿唐代中国妇女的做法。在我们国家，女人为了美丽修眉是很流行的。为了美丽，一些女性剃掉眉毛，然后在眉毛上涂上化妆品，细眉毛，浓眉毛，柳叶眉要什么就是什么。

直到今天，日本的艺伎还在剃眉毛。因为日本人有涂黑牙齿的习惯，所以我们经常看到古代日本人称之为黑牙。事实上，黑牙国不是日本，因为根据《山海经》和《良书》的记载，日本是日本，日本南部是黑牙国，所以黑牙国和日本没有太多关系。一位德国驻日本大使回忆道: “日本的年轻女孩有时会被白雪覆盖。

他们的自然面孔完全消失了，他们看起来很丑陋”一个去过中国和日本的德国船长说: “中国女人只会涂鲜红的口红”另一方面，日本女人脸上、脖子上甚至肩膀上都有白色的粉末，脸颊和嘴唇都是鲜红的。从远处看还不错，但近处看就是疯子”英国大使的妻子说: 一个长着黑牙的女人的嘴就像一个敞开的坟墓。总而言之，化妆和裙子都很吓人。

《水浒传》中：

大尉看那道童时，但见：头缩两枚丫舍，身穿一领青衣。腰间绦结草来编，脚下芒鞋麻间隔。明眸皓齿，飘飘并不染尘埃；绿鬓朱颜，耿耿全然无俗态。

高俅看时，见端王头戴软纱唐巾；身穿紫绣龙袍；腰系文武双穗条；把绣龙袍前襟拽起扎揣在条儿边；足穿一双嵌金线飞凤靴；三五个小逼门相伴着蹴气球。

看了史进，头戴一字巾，身披朱红甲；上穿青锦袄，下着抹绿靴；腰系皮搭，前后铁掩心；一张弓，一壶箭，手里拿一把三尖两刃四窍八环刀。

史进看时，见陈达头戴干红凹面巾，身披里金生铁甲；上穿一领红衲袄，脚穿一对吊墩靴；腰系七尺攒线搭；坐骑一匹高头白马；手中横着丈八点钢矛。

史进头带白范阳毡大帽，上撒一撮红缨；帽儿下裹一顶浑青抓角软头巾。顶上明黄缕带；身穿一领白丝两上领战袍；腰系一条五指梅红攒线搭；青白间道行缠绞脚，衬着踏山透土多耳麻鞋；跨一口铜钹磐口雁翎刀。

史进看他时，是个军官模样；头里芝麻罗万字顶头巾；脑后两个太原府扭丝金环；上穿一领鹦哥绿丝战袍；腰系一条文武双股鸦青；足穿一双鹰爪皮四缝干黄靴；生得面圆耳大，鼻直口方，腮边一部落腮胡须，身长八尺，腰阔十围。

马上那人生得龙眉凤目，齿皓朱纯；三牙掩口髭须，三十四五年纪；头戴一顶皂纱转角簇花巾；身穿一领紫绣花袍；腰系一条玲珑嵌宝玉环条；足穿一双金线抹绿皂朝靴；带一张弓，插一壶箭。

林冲看那人时，头戴深檐暖帽，身穿貂鼠皮袄，脚着一双獐皮穿靴，身材长大，相貌魁宏，支拳骨脸，三叉黄髯，只把头来仰着看雪。

林冲打一看时，只见那汉子头戴一顶范阳毡笠，上撒着一把红缨；穿一领白缎子征衫，系一条纵线纵；下面青白间道行缠，抓着裤子口，獐皮袜，带毛牛膀靴。

头戴一顶熟钢狮子盔，脑袋斗后来一颗红缨；身披一副铁叶攒成铠甲；腰系一条金兽面束带，前后两面青铜护心镜；上笼着一领绯红团花袍，上面垂两条绿绒缕领带；下穿一支斜皮气跨靴。

头戴一顶铺霜耀日盔，上撒着一把青缨；身穿一副钓嵌梅花榆叶甲，系一条红绒打就勒甲条，前后兽面掩心；上笼着一领白罗生色花袍，垂着条紫绒飞带；脚登一支黄皮衬底靴；一张皮靶弓，数根凿子箭。

看那人时，似秀才打扮，戴一顶桶子样抹眉梁头巾，穿一领皂沿边麻布宽衫，腰系一条茶褐銮带，下面丝鞋净袜，生得眉目清秀，面白须长。

但见阮小五斜戴着一顶破头巾，鬓道插朵石榴花，披着一领旧布衫，露出胸前刺着的青郁郁一个豹子来，里面匾扎起裤子，上面斗着一条间道棋子布手巾。

船头上立着一个人，头戴青箬笠，身披绿蓑衣，手里捻着条笔管枪。

那边走过三个人来，头戴方巾，一个穿宝蓝夹纱直裰，两人穿元色直裰，都有四五十岁光景，手摇白纸扇，缓步而来。

宋江载着白范阳毡笠儿，上穿白缎子衫，系一条梅红纵线绦，下面缠脚衬着多耳麻鞋宋清做伴当打扮，背了包里。

武松穿了一领新衲红绣袄，戴着个白范阳毡笠儿，背上包裹，提了哨棒，相辞了便行。

下面系一条鲜红生绢裙，搽一脸胭脂铅粉，敞开胸脯，露出桃红纱主腰，上面一色金纽。

立着一个人，六尺以上身材，二十四五年纪，白净面皮，三绺髭髯；额头上缚着白手帕，身上穿着一领青纱上盖，把一条白绢搭膊络着手。

当先一个大汉，头戴毡笠子，身穿鹅黄纻丝衲袄。

一个穿青，一个穿绿，一个穿红，都戴着一顶销金万字头巾。

宋江看那人时，里一顶猪嘴头巾，脑后两个太原府金不换扭丝铜环；上穿一领皂衫，腰系一条白搭膊；下面腿护膝，八搭麻鞋。

侧首屋下走出一个大汉来赤色须，红丝虎眼；头上一顶破巾，身穿一领布背心，露着两臂，下面围一条布手巾。

头上里顶青纱万字巾，掩映着穿心红一点须儿，上穿一领白布衫，腰系一条绢搭膊，下面青白袅脚多耳麻鞋，手里提条行秤。

换了腿膝护，八搭麻鞋，穿杏黄衫，整了搭膊，腰里插了宣牌，换了巾帻。

《红楼梦》中：

头上戴着金丝八宝攒珠髻,绾着朝阳五凤挂珠钗,项上戴着赤金盘螭璎珞圈,裙边系着豆绿宫绦,双衡比目玫瑰佩,身上穿着缕金百蝶穿花大红洋缎窄Ё袄,外罩五彩刻丝石青银鼠褂,下着翡翠撒花洋绉裙

头上周围一转的短发,都结成小辫,红丝结束,共攒至顶中胎发,总编一根大辫,黑亮如漆,从顶至梢,一串四颗大珠,用金八宝坠角,身上穿着银红撒花半旧大袄,仍旧带着项圈,宝玉,寄名锁,护身符等物,下面半露松花撒花绫裤腿,锦边弹墨袜,厚底大红鞋

那凤姐儿家常带着秋板貂鼠昭君套,围着攒珠勒子,穿着桃红撒花袄,石青刻丝灰鼠披风,大红洋绉银鼠皮裙,粉光脂艳。

蜜合色棉袄,玫瑰紫二色金银鼠比肩褂,葱黄绫棉裙,一色半新不旧,看去不觉奢华。

宝玉头上戴着金丝嵌宝紫金冠,额上勒着二龙抢珠金抹额,身上穿着秋香色立蟒白狐腋箭袖,系着五色蝴蝶鸾绦,项上挂着长命锁,记名符,另外有一块落草时衔下来的宝玉。

见北静王水溶头上戴着洁白簪缨银翅王帽, 穿着江牙海水五爪坐龙白蟒袍,系着碧玉红ネ带,面如美玉,目似明星,真好秀丽人物。

回头见鸳鸯穿着水红绫子袄儿,青缎子背心,束着白绉绸汗巾儿,脸向那边低着头看针线, 脖子上戴着花领子。

穿着半新的藕合色的绫袄, 青缎掐牙背心,下面水绿裙子蜂腰削背,鸭蛋脸面,乌油头发,高高的鼻子, 两边腮上微微的几点雀斑。

《三国演义》中：

只见吕布顶束发金冠，披百花战袍，擐唐猊铠甲，系狮蛮宝带，纵马挺戟。

吕布手持方天画戟,戴三叉束发紫金冠，体挂西川红绵百花袍，身披兽面吞头连环铠，腰系勒甲玲珑狮蛮带，背后扎八背护旗，威风凛凛。

关羽头顶华冠,身穿蟒袍,脚蹬足靴,左手扶膝,右手持书,美须迎风吹起

孙坚披烂银铠，裹赤帻，横古锭刀，骑花鬃马

观之不已，忽见一人，容貌轩昂，丰姿俊爽，头戴逍遥巾，身穿皂布袍，杖藜从山僻小路而来。

孔明身长八尺，面如冠玉，头戴纶巾，身披鹤氅，飘飘然有神仙之概。

网友们发现古代的日本有很多女性都将牙齿染成黑色，而且还会将自己的眉毛剃掉。用我们如今的眼光来看待这样的装扮是非常不美观的，但是当时的日本有很多女性都做出了这样的装扮。日本的女性之所以会做出这样的装扮与她们的传统有着很大的关系，因为在平安时代的时候日本就出现了剃眉毛的习俗，很多女孩子在这个时候就开始剃眉毛染黑牙齿了。

日本的一些古书籍当中有着这样的记载，除此之外日本的女性将牙齿染黑所用的燃料是铁浆出的黑水或者是茶酒醋。因为当时的日本人觉得将牙齿染黑非常的好看，而且还能够保持牙齿的干净，所以说日本的很多女性都做了这样的举动。除此之外，根据一些古籍的描述，大家可以看得出来，日本的女性当时如果不将眉毛剃掉，不染黑自己的牙齿的话，甚至还嫁不出去，由此可见，当时日本的大众审美就是这个样子的。

除了女子以外有很多日本的男子同样也会将牙齿染黑，尤其是一些武士和公卿。这种习俗持续了很久才被废除，所以只是一种以前的习俗。关于古代日本的女子剃眉毛的行为，大家觉得可能是在效仿中国唐朝女性的相关做法，因为在唐朝中国的女性喜欢将眉毛剃掉，然后用眉笔自己勾画喜欢的形状。

当时唐朝的女子喜欢画眉，无论是粗眉、细眉还是柳叶眉女孩子都特别喜欢。有很多网友都表示，日本可能就是因为学习了唐朝的女子，所以才会出现剃掉眉毛的行为，但是大多数的日本女子剃掉了眉毛以后并不进行描眉。其实这些都是非常古老的习俗，所以大家没必要用现代的眼光来看待，毕竟这些都是曾经的审美。

在多元化的现代社会，人们的服饰装扮早已不再循规蹈矩，每个人的穿衣风格大相径庭，他们只需遵从自己的审美标准即可，这也构成了现代个性化十足的服装流行氛围。可在古代的封建社会体系下，人与人不仅在工作、生活中都有严格的等级分明，就连穿衣也要遵照统治者的规定。

如果在古代胆敢根据自己的意愿来穿着，则被视为“服妖”，其意思就是奇装异服。别以为服妖只是社会上被人耻笑，在古代，身着奇装异服可是要受到官府处罚的。今天我们就来理解古人的“服妖”文化，看看古人是如何界定“服妖”的？

古代服妖文化的起源——统治者加强皇权的手段

以古人的观念来看，人们将山川河流来比喻人的长相，古人们认为和出自草木之类的就是妖，形容出自草木之类的服装有损礼仪之邦之名。而身着奇装异服的之辈，则称之为“服妖”。

服妖理论的产生，更多的是从统治者对时局、对当时社会的伦理道德处罚。将服饰作为诱发自然灾害和时局变换的风向标。更有甚者认为，正是由于民间出现了奇装异服，是引发王朝走向的具体征兆。

所谓奇装异服，更多的是在儒学理论的基础上，统治者根据服装的来区分阶层的工具。古语有言“天下见其服而知贵贱”，说的正是这个道理。

在唐朝以前，古人是很少穿裤子的，大多以又长又宽的长袍穿着为主。随着北方民族的融入后，胡服中所穿的裤子，成为人们眼中的奇装异服。

“胡服”在一个辉煌时期，就是在唐朝。李唐王朝是个外向型的王朝，对外来文化兼容并包，不仅李唐皇帝爱穿“胡服”，甚至唐朝的女人也爱穿。

服妖产生的本质，其实是统治者为了维护疆域的统治。统治阶层认为，服妖的进入，是外来文化对中原文化的入侵。因此大部分朝代对于服妖采取打压的政策。

服妖文化的现象——“服装红配绿，有人就要蹲大牢”

有一句歌词这样唱道：“就算红配绿，生活还是要继续”。可在古代，如果真有人身着红配绿，不仅生活也过不了，还要蹲大牢呢。统治阶级对于民间服饰颜色的搭配是有严格的要求的。

古代服装的颜色象征着特定阶层，也就是说，有些颜色的服装百姓是不能穿的，只有皇帝和大臣才能穿着。皇帝所身着的**，就是古代的朝廷的专属配色。甚至在一些朝代，官员都不能身着**的衣服。

《旧唐书》中记载到“因隋旧制天子燕服，亦名常服，唯黄袍及衫，后渐用赤黄，遂禁士庶不得赤黄为衣服杂饰。”

如果在民间，有人敢穿着**招摇过市，不仅被路人所耻笑，还会被官府人员抓去坐牢。象征着纯净、空灵的白色，在古代的服装配色中也是禁忌。因为古人认为白色衣服是参加丧礼的衣服，平日如果身着白色，就被界定为“服妖”。

除了颜色的规定之外，衣服的款式也有相关的明文规定。西周时期，官府就规定了百姓的衣服的具体尺寸，其中包括各类款式和长短的要求。现代社会，常常看到人们穿着长袖短裤出行，体现了浓浓的运动风。可在古代，不仅没人夸你穿衣品味出众，还要被抓去惩罚呢。

《晋书》中就有相关的记载，一位大臣有急事会见当时的魏明帝，由于匆忙，魏明帝身着短袖，外面套着绣帽就出来见面了。这位大臣丝毫不顾皇帝的面子，直言不讳地说，这是“服妖”。贵为一国之君的魏明帝也没有反驳，也默认了这种说法。就连皇帝穿服妖，都会被大臣指出，更何况是底层的百姓。

在宋代，因为与契丹、党项等外族战争不断，宋代皇帝认为“胡风”不利于统治，因此也把穿胡人的衣服作为“服妖”的一种。在宋朝时期，北方游牧民族不但侵扰中原，也随着将北方的生活习惯带入中原。胡服就是被中原文化所不齿的服妖。

不仅对胡服全面禁止，就连引入民间的胡人舞蹈和音乐，偶读不能出现。宋徽宗时期，还专门颁发诏令，对一切来自契丹的服装和周边产品，全面禁止。

《宋史》中对此做了详尽的记载：“敢为契丹服若毡笠、钓塾之类者，以违御笔论。钓塾，今亦谓之袜裤，妇人之服也。”

除此之外，女性常有的配饰也有专门的规定。统治者根据配饰上的纹路来判定是否为“服妖”。《后汉书》中记载到在宋朝时期，都城洛阳内有一种木屐，上脚之后很是舒适。当时许多士大夫上街都以穿着木屐为荣，甚至不少民间的女性也纷纷效仿。一时之间，全城掀起了木屐的热潮。

当朝统治者对此不能容忍，认为这是外来民族对统治阶级的入侵方式，于是将所有穿过木屐的士大夫统统处罚，株连九族。而那些喜欢追潮流的民间女性，也没有幸免于难，全都受到处罚。

古代的统治阶级对中央集权的管控无孔不入，甚至一些莫须有的罪名，都会无缘无故降至百姓头上。五代十国时期，民间妇女们习惯将头发盘起，并有一种叫做“朝天髻”扎起来。可统治者认为朝天髻和“登堂入室”有形态上的雷同，意在串谋反动。于是将这种配饰判定为“服妖”，并全部禁止佩戴。

服妖文化的出现的本质

究其原因，在科技水平和认知水平有限的古代社会，自上而下对“天道”极为推崇。人们往往认为一些无法解释的自然灾害的出现，是天道对人道的惩罚。很多时候，对于自然法则的认知，是典型的“唯心主义”。

其中“服妖”文化的出现，正是社会统治者和百姓们一致相信的是作为灾害、局势走向、甚至社会的生产活动这一切的外露表现。因此古人对于服妖的看法才会如此恐慌。

如同绿色在古代的地位极低，这是因为绿色作为间色，是由其他主色调和而成，被称为“天地苍茫之色”，是不吉利的象征。因此古代很少出现绿色的服装，大部分身着绿色的人，都是身份地位卑贱的底层工作者。

“服妖”的出现和当时社会中出现了各种以生产、生活需求为便利的服饰密切相关。另外，人们根据生产生活而发明出的服装，虽然实用性较强，可在当时的社会形态下，属于新兴物件。既不被认知也不被接受，常常作为服妖看待。如古人在天气炎热时发明的凉衫就被视作服妖的典型。

辽国时期，民间经历了一次规模和范围都空前的饥荒，大批游牧民族的灾民不堪重负，选择逃亡至中原宋国。由辽国开了头之后，不少北方民族纷纷南下，不仅形成了历史上规模宏大的人口迁移，还为各国民族的文化交流融合提供了基础。

也正是此时，北方民族的常用服饰“胡服”开始进入中原。胡服作为骑马打仗的服饰，具有极高的便利性。由此也将胡服逐渐传入中原。但宋朝统治者对此可不太高兴，认为这种带裤子的服装就是“服妖”。对胡服的排斥其实从本质上是对北方民族的排斥，宋朝称之为“蛮夷”指的就是北方的游牧地区。

正是基于民间间的矛盾，对胡服是服妖的认定不绝于耳，宋朝甚至一度禁止人们穿着胡服出行。也正是在此时，宋朝正面临着内忧外患的时期，连年的饥荒和北方民族的侵扰，让宋朝的政局摇摇欲坠。而这时出现胡服，也被视作服妖的具体表现，统治者认为这是导致国家动荡的征兆和“罪魁祸首”。

其实“服妖”这种说法的出现，很大程度是当时科技水平不发达情况下，人们对于未知事物的一种忧虑的嫁接。对于无法用常理控制的事情，古人们往往会归咎于各类奇异的征兆，而服妖正是基于此理念下成为当时统治阶层和民间的误解。

当社会的发展进入到新的时代，随着生产力的发展，人们在生产生活中所需的服装出现后，基于人们的认知水平有所提高，“服妖”这种说法逐渐退出历史舞台。当一种服饰符合社会发展的需求时，就不会再被当做异类，而是一种人们生产、生活的常规服饰。

和古代相比，现代社会开放的社会风气和多元化的文化融合，赋予了人们服装上个性化的灵魂。人们不再拘泥于能不能穿，而是以“喜不喜欢”为基准。这是新时代下安定繁荣的社会下人们享有的权利。随着科技的发达，生活水平的稳步提高，穿衣打扮不再是为了生产需求，更是的是呈现现代社会每个个体独特的处事原则。

汉服，即华夏衣冠，中国汉族的传统服饰，又称为汉装、华服。此不能与“唐装”、“和服”相混合。其由来可追溯到三皇五帝时期一直到明代，连绵几千年，华夏人民（汉族）一直不改服饰的基本特征，这一时期汉民族所穿的服装，被称为汉服。自炎黄时代黄帝垂衣裳而天下治，汉服已具基本形式，历经周朝代的规范制式，到了汉朝已全面完善并普及，汉人汉服由此得名。

汉服概述

汉服，即中国汉族的传统民族服饰，又称为汉装、华服。汉服的主要特点是交领、右衽、束腰,用绳带系结,也兼用带钩等,给人洒脱飘逸的印象。

1 汉代服饰

2 泛指汉族服饰，有别与各种少数民族服饰

名称由来

汉服是中国汉民族的传统民族服饰。其由来可追溯到三皇五帝时期一直到明代，连绵几千年，华夏人民一直不改服饰的基本特征，这一时期汉民族所穿的服装，称为华夏衣冠，现代称为汉服。自炎黄时代黄帝尧舜垂衣裳而天下治，汉服已具衣、裳概念，历经周朝代的周礼制规范制式，到了汉朝因推崇周礼制而趋向完善并普及，汉朝因文景之治、汉武盛世及光武中兴，使汉朝的影响力到达鼎盛，汉人称谓由此产生。

随后各朝代的汉服虽有局部变动，但其主要特征不变，均是以汉代为基本特征。

汉朝是中国最重要和杰出的王朝之一，也是中国封建王朝以中央集权的国家概念最早、最完备、最先进、最强大的王朝，汉人的称谓由此而来。

在这一时期随着社会的进步，汉域本土民族文化蓬勃发展，达到了极高的艺术和审美成就。在经济，科技，文化上全面领先于世界的汉帝国为华夏儿女留下了永远的自豪。今天，占据绝大多数的中国主体民族-汉族，就是以汉朝的名字命名的。

汉服是汉民族传承了数千年的传统民族服装，是最能体现汉族特色的服装，每个民族都有属于特色的民族服装，汉服体现了汉族的民族特色。从三皇五帝到明代的几千年时间里，汉民族凭借自己的智慧，创造了绚丽多彩的汉服文化，发展形成了具有汉民族自己独特特色的服装体系——汉服体系。

博大精深、体系完备、悠久美丽的汉服，是中国不可多得的一大财富，是非常值得每一个炎黄子孙引以为自豪的。 客观上的汉族人的某些过渡历史阶段的穿着服饰例如汉化旗装/旗袍/马褂等绝对不可以被称作“汉服”，因为它们与真正的汉服没有正常的演变衔接过程。汉服以其强大的生命力一直没有灭绝，直到现代汉族人信仰的道教、佛教以及一些边远山民，还有国内许多少数民族都还保持着汉服的特征,现代社会的一些重要祭祀、纪念活动、民俗节日等仍能看到汉服的身影。汉服的影响十分深远，亚洲各国的部分民族如日本、朝鲜、越南、蒙古、不丹等等服饰均具有或借鉴汉服特征。

基本特点

汉服的主要特点是交领、右衽、束腰，用绳带系结，也兼用带钩等，给人洒脱飘逸的印象。这些特点都明显有别于其他民族的服饰。

汉服有礼服和常服之分。从形制上看，主要有“上衣下裳”制（裳在古代指下裙）、“深衣”制（把上衣下裳缝连起来）、“襦裙”制（襦，即短衣）等类型。

其中，上衣下裳的冕服为帝王百官最隆重正式的礼服；袍服（深衣）为百官及士人常服，襦裙则为妇女喜爱的穿着。普通劳动人民一般上身着短衣，下穿长裤。配饰头饰是汉族服饰的重要部分之一。古代汉族男女成年之后都把头发绾成发髻盘在头上，以笄固定。

男子常常戴冠、巾、帽等，形制多样。女子发髻也可梳成各种式样，并在发髻上佩带珠花、步摇等各种饰物。鬓发两侧饰博鬓，也有戴帷帽、盖头的。

汉族人装饰还有一个重要特征就是喜饰玉佩玉。

汉服的风格与特色

汉族服饰的风格是怎样的呢？如果我们把汉族同欧洲民族相比的话，我们会发觉二者在许多方面都呈现明显的不同。汉族服饰几千年来的总体风格是以清淡平易为主。汉族古代的袍服最能体现这一风格，这种袍服的主要特点是宽袍大袖，褒衣博带，形制虽然简单，但一穿到人身上便各人各一样，神采殊异，可塑性很强。我们现在虽然不能见到这种服装的千姿百态的原型，但我们还是可以从汉代的帛画和魏晋隋唐遗留下的一些人物画中窥其神貌之一二——形制简单的汉装大衣附着在不同体态的人物身上顿时具有了一种鲜活的生命力，线条柔美流畅，令人浮想联翩。朴素平易的装束反而给他们增添了一种天然的风韵。袍服充分体现了汉民族柔静安逸和娴雅超脱、泰然自若的民族性格，以及平淡自然、含蓄委婉、典雅清新的审美情趣。

（1）历史性

剃发易服的暴力强制已经消失，汉服趋向于复兴。

（2）传承性

传承性即汉服历史具有传承性。在这漫长的时间中，汉服历史的发展一直遵循着代代相传，世世相袭的特点，这体现了汉服历史发展的传承性。

（3）多样性与同一性

多样性与同一性是指汉服款式的多样性与汉服型制（或样式）的同一性。作为一个拥有千年历史的事物，汉服从来就不是一种款式，“上衣下裳”，“深衣”，“襦裙”等丰富多彩的款式体现了作为一种悠久的民族服饰应有的多样性。虽然汉服历来款式丰富，但汉服的基本形制（或样式）“交领右衽，不用扣子，而用绳带系结”的特点却是千古未便的，这就是汉服的同一性。同一性与多样性的统一是汉服的一大特色。

（4）完备性

完备性是指汉服自身内部体系的完备性。经过千年的发展，汉服已经是一种成熟的服饰了，它不但内部种类丰富，工艺考究，而且汉服的配饰也非常繁多而丰富。

（5）相融性

相融性是指汉服与传统文化的相融性，汉服在很大程度上就已经被视为正宗传统文化的象征了，而且汉服本身就处处体现着传统文化，汉服与传统文化是和谐的一家。

历史发展

汉服即汉族服饰的简称：主要是指清代以前，在文化发展和民族交融过程中形成的汉族服饰。

汉服作为一种独立服饰体系，在历史的传承与发展中，形成了独特的文化背景和民族风貌，即已形成了鲜明的风格特色，并且明显区别于我国其它民族，及世界任何一个民族的传统服装，更与现代服饰在制式风格上有着质的不同。

所以汉服的界定标准可以用以下文字进行表述：“上溯炎黄，下至宋明，以汉族(先秦时则为华夏族)人民所穿着的服饰为基础，并在此基础上发展演变而成的一种明显具有独特风格的一系列服饰的集合。”

如此界定汉服—汉民族的传统服饰，主要基于以下三点性质的考虑：

第一：汉服的民族性，即汉服是汉民族的服饰。而中国古代胡人所穿的服装不能称为汉服。民族是个整体的概念，所以一个汉族人所穿的胡人的服装，也不能称其为汉族的传统服饰。

第二：汉服发展的传统性，而传统又必须分为两方面，即传承性与统一性。汉服的传承性表现在：汉服的源流可以追溯到中国上古黄帝时期，并一直保留风格传承而不断的发展演化。汉服的统一性表现在从黄帝时期到宋明，在中国广袤的土地上，在历时近五千年的时间跨度，和数百万平方公里的空间广度上，所有汉族人的服饰在其主流中拥有的共同特点。即以右衽、大袖、深衣为典型代表。 第三：汉服发展的自然性，即非外力强制下，汉人自觉自愿的情况下，通常不易被人们明显觉察到的自然的发展，这也是一般事物或文化发展的常规规律。而汉服发展的自然性，更是一个民族传统服装的传承性的基础，即某一事物或文化，在其自身正常的发展轨迹之下的正当发展演变的方向。其方向，可以通过一般的规律，向前追溯其源头，也可以向后预测其发展方向。 以此界定下，中国古代，除了清装外，只要是明末以前的汉人所穿的服装，不论样式、地域、融合、分化、发展，都可称为汉服，而现代古戏装，除清戏装以外，虽然与古代有所区别，但也是依照传统风格合理改制而来，所以也可以称为汉服。而汉服，用肉眼是很容易将其与其它民族的传统服装(包括满装、洋装、现代装)区分开的，现在这种汉服，又多被称为“古装(除清装外)”。

清朝的服饰，向前追溯，来源于满族的服饰，向后观察，也非汉服传统。所以虽然是汉人所穿，但不符合汉族传统服饰的“传统性”要素，所以不能划入汉服范畴；而今天汉人所穿的服装，其源流主要是来自西方，“唐装”马褂、旗袍等主要(要分清主次)源流来自满族的传统服装，所以不能称为：汉族的“传统服装”。即要分清，一个汉族人所穿的服装和汉民族整体的传统服装之间的区别。

在未有考古实物支持的年代之前，汉服最早的出现应该是殷商时期。

约五千年前，中国在新石器时代的仰韶文化时期，就产生了原始的农业和纺织业，开始用织成的麻布来做衣服，后又发明了饲蚕和丝纺，人们的衣冠服饰日臻完备。殷商以后，冠服制度初步建立，西周时，服饰制度逐渐形成。周代后期，由于政治、经济、思想文化都发生了急剧的变化，特别是百家学说对服饰的完善有着一定的影响，诸侯国间的衣冠服饰及风俗习惯上都开始有着明显的不同。并创造深衣。冠服制被纳入了“礼治”的范围，成了礼仪的表现形式，从此中国的衣冠服制更加详备。

“古时上下通行之衣为深衣，代表时代特征的服装亦为深衣，深衣实可为古服之特征。言古服者，应先及之。何谓深衣，《礼记·深衣》孔氏正义曰:“所以称深衣者，以余服则，上衣下裳不相连，此深衣衣裳相连，被体深邃，故谓之深衣。”其制，详见《礼记·深衣》。最要者为“续衽，钩边。要缝半下。格之高下，可以运肘。袂之长短，反拙之及肘……袂圆以应规，曲夹如矩以应方，负绳及踝以应直……纯袂，缘，纯边，广各寸半。”总之，深衣之制，实为古衣之首，深衣之领袖群衣，不独在其制度形式，且上下通服，在时间上，流行最久。马端临《文献通考·王礼考·君臣冠冕服》云:“按三代时，衣服之制，其可考见者，虽不一，然除冕服之外，唯玄端(端衣)深衣二者，其用最广。玄端则自天子至士，皆可服之，深衣则自天子至庶人皆可服之……至于深衣，则裁制缝衽，动合礼法，故贱者可服，贵者亦可服，朝廷可服，燕私亦可服，天子服之以养老，诸侯服之以祭膳，卿大夫服之以夕视私，庶人服之以宾祭，盖亦未尝有等级也。端衣不削幅，不邪杀，不圆袂，不继掩，不侈袂。其衡长八尺八寸，每幅长广皆二尺二寸，四角方正，故谓之端。其裳，前三幅，后四幅，要有辟积无数，谓之唯裳。古人有“朝玄端，夕深衣”。（参考黄现璠著《古书解读初探》）

1644年清军入关后，以满族为核心建立了半殖民，半奴隶制国家。为打击、奴化广大汉族人民，尤其是上层人士（士人）的民族精神，以保持满族的统治地位。满清统治者下令全国剃发易服，引起全国性的愤怒、不满及武装抵抗，随后在满清统治者进行的武力血腥镇压与屠杀下，汉服逐渐消亡。

非实物时期

在有现有考古实物支持的年代之前，一些古籍的观点认为，汉族（及其先民）已有独特的服装体系了。

例如，《史记》认为“华夏衣裳为黄帝所制”。

有人认为（注：无充分的考古资料支援）：约五千年前，中国在新石器时代的仰绍文化时期，就产生了原始的农业和纺织业，开始用织成的麻布来做衣服，后又发明了饲蚕和丝纺，人们的衣冠服饰日臻完备。黄帝时代冕冠出现，服饰制度逐渐形成。夏商以后，冠服制度初步建立，西周时，逐渐完备。周代后期，由于政治、经济、思想文化都发生了急剧的变化，特别是百家学说对服饰的完善有着一定的影响，诸侯国间的衣冠服饰及风俗习惯上都开始有着明显的不同。并创造深衣。冠服制被纳入了“礼治”的范围，成了礼仪的表现形式，从此中国的衣冠服制更加详备。

实物时期

汉服

汉族的这一服饰制度自周代至明代，三千年来汉人服装的基本特征是没有大的该变。一直到三百多年前的清初，这一服饰制度才崩溃。1644年明朝灭亡后，清在与南明的战争中，清朝统治者为了达到削弱汉人的民族认同感，以达到统一中国的目的，而大力推行满族发型和满族服装，禁止人民穿戴汉族服饰，史称“剃发易服”（“剃发”也作“剃发”）。这使得汉服逐渐消亡。当时孔子的后裔衍圣公孔闻謤上书多尔衮，请求保存孔府家服饰，说：“先圣为典礼之宗……定礼之大要莫于冠服……惟臣家衣冠，三千年来未曾变易……”，遭到多尔衮拒绝。今天的旗袍、长衫、马褂都是以满族为主体的民族服饰的改良和发展而来。

辛亥革命推翻满洲贵族的统治之后，人们的思想趋于西化，改穿西式服装，没有恢复汉服。但在21世纪初，随着中国国力的发展，人们开始审视自己传统文化中的优秀部分。一些人又重新宣导恢复传统汉服并身着汉服进行推广。

样式特征

汉服具备独特的形式，其基本特征是交领、右衽、系带、宽袖，又以盘领、直领等为其有益补充。

汉服的基本款式大约有九类，在基本款式下又因其领口、袖型、束腰、裁剪方式等的不同变化演绎出几百种款式。他与西服大不相同，与那些即使受到汉服影响而产生的韩服、和服等服饰也不同，足以体现华夏民族的特色。

从形制上看，主要有“上衣下裳”制（裳在古代指下裙）、“深衣”制（把上衣下裳缝连起来）、“襦裙”制（襦，即短衣），“通裁”制（长衫、外披）等类型。其中，上衣下裳的冕服为帝王百官最隆重正式的礼服，深衣为士人官员的常服，百姓的礼服；袍衫为百官及士人常服，襦裙则为妇女喜爱的穿着。普通劳动人民一般上身着短衣，下穿长裤。

从朝代上看：

汉服男装的式样基本有两种：

1、自古传下来的大襟、右衽、交领、宽袍大袖、博衣裹带那种（秦汉服饰为代表），延续了商、周（春秋战国）、秦、汉、三国、两晋、南北朝、隋、唐、五代、宋、元、明，并影响了日本、朝鲜等国。日本和服最常见的式样就是这种。

2、自隋唐开始盛行的圆领衫（唐太宗李世民所穿）延续了唐、五代、宋、元朝、明，并影响了日本、朝鲜等国。常见的宋太祖、明太祖画像中所穿均是这个类型服饰。至今日本天皇出席某些场合穿的服饰就是这种汉服的变种。注意这种圆领袍衫也是右衽的，在右肩附近用圆形小扣系紧。

女装在早期和男装类似，也穿深衣，后来则以襦裙为主。

汉族各朝服饰某些地方有些不同，但主体部分相同。西汉的深衣和明朝的汉服基本式样是相同的，只是在细枝末节上不同。

春秋战国时期，服饰大致沿袭商代的服制，只是略有变化。衣服的样式比商代略宽松，衣袖有大小两式，领子通用矩领，没有扭扣，一般在腰间系带，有的在带上还挂有玉制的饰物。当时的腰带主要有两种：一种以丝织物制成，叫“大带”或叫“绅带”；另一种腰带以皮革制成，叫“革带”。这时出现了曲裾深衣，与其他服装相比，除了上衣下裳相连这一特点之外，还有一明显的不同之处，叫“续衽钩边”。“衽”就是衣襟，“续衽”就是将衣襟接长，“钩边”就是形容衣襟的样式。它改变了过去服装多在下摆开衩的裁制方法，将左边衣襟的前后片缝合，并将后片衣襟加长，加长后的衣襟形成三角，穿时绕至背后，再用腰带系扎。

秦尚黑，所以秦的服饰标准色都是黑色。但式样依然是大襟右衽交领这种。基本沿袭战国时期。

汉代的男子的服装样式，大致分为曲裾、直裾两种。曲裾，即为战国时期流行的深衣，汉代仍然沿用，但多见于西汉早期。到东汉，男子穿深衣者已经少见，一般多为直裾之衣，但并不能作为正式礼服。秦汉时期曲裾深衣不仅男子可穿，同时也是女服中最为常见的一种服式，这种服装通身紧窄、长可曳地，下摆一般呈喇叭状，行不露足。衣袖有宽窄两式，袖口大多镶边。衣领部分很有特色，通常用交领，领口很低，以便露出里衣。如穿几件衣服，每层领子必露于外，最多的达三层以上，时称“三重衣”。另外，汉代窄袖紧身的绕襟深衣。衣服几经转折，绕至臀部，然后用绸带系束，衣上还绘有精美华丽的纹样。

汉代的直裾男女均可穿着。这种服饰早在西汉时就已出现，但不能作为正式的礼服，原因是古代裤子皆无裤裆，仅有两条裤腿套到膝部，用带子系于腰间。这种无裆的裤子穿在里面，如果不用外衣掩住，裤子就会外露，这在当时被认为是不恭不敬的事情，所以外要穿着曲裾深衣。以后，随着服饰的日益完备，裤子的形式也得到改进，出现有裆的裤子（称为“裈”）。由于内衣的改进，曲裾绕襟深衣已属多余，所以至东汉以后，直裾逐渐普及，并替代了深衣。

魏晋南朝时期，男子的服装有时代特色，一般都穿大袖翩翩的衫子。直到南朝时期，这种衫子仍为各阶层男子所爱好，成为一时的风尚。

魏晋时期妇女服装承袭秦汉的遗俗，在传统基础上有所改进，一般上身穿衫、袄、襦，下身穿裙子，款式多为上俭下丰，衣身部分紧身合体，袖口肥大，裙为多折裥裙，裙长曳地，下摆宽松，从而达到俊俏、潇洒的效果。

唐代，官吏除穿圆领窄袖袍衫之外，在一些重要场合，如祭祀典礼时仍穿礼服。礼服的样式，多承袭隋朝旧制，头戴介帻或笼冠，身穿对襟大袖衫，下着围裳、玉佩组绶等。襦裙是唐代妇女的主要服式。在隋代及初唐时期，妇女的短襦都用小袖，下着紧身长裙，裙腰高系，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，并以丝带系扎，给人一种俏丽修长的感觉。中唐时期的襦裙的比初唐的较宽阔一些，其它无太大变化。

头饰是汉族服饰的重要部分之一。

古代汉族男女成年之后都把头发绾成发髻盘在头上，以笄固定。男子常常戴冠、巾、帽等，形制多样。

女子发髻也可梳成各种式样，并在发髻上佩带珠花、步摇等各种饰物。鬓发两侧饰博鬓，也有戴帷帽、盖头的。

古汉服的鞋也是很讲究的，在传统绘画和戏曲中体现出来的履与其它民族的有很大不同，有的有很厚的鞋底、鞋头往往有翘起的的装饰。鞋头向上翘起也是为了避免人踩到衣服上，跌倒。

佩剑也是古汉服的一部分，士人着正式服装往往有佩剑。

文化内涵

中国又称“华夏”，这一名称的由来就与汉服有关。《尚书正义》注：“冕服华章曰华，大国曰夏。”《左传正义·定公十年》疏：“中国有礼仪之大，故称夏；有章服之美，谓之华。”中国自古就被称为“衣冠上国、礼仪之邦”，而“衣冠”便成了文明的代名词。比如五胡乱华之时，原先在中原地区的知识分子及各阶层人民纷纷逃亡到南方，保留了中原文明的火种，而逐渐把江南开发成繁华富庶之地，这一事件史称“衣冠南渡”。

“汉服”一词的记载最早见于《汉书》：“后数来朝贺，乐汉衣服制度”。这里的“汉”主要是指汉朝，是指汉朝的服装礼仪制度。所谓“汉人”的名字形成，直接与汉朝有关。正如胡人传统服饰被叫做“胡服”，汉人传统服饰被称之为“汉服”。所以，后来"汉服"这个词汇的基本内涵也固定下来，即汉族传统服饰。在唐代樊绰的书中就明确的称大唐的服饰为"汉服"到了宋元明时期，一些异族执政者也明确地用“汉服”来指称汉人服饰，如“辽国自太宗入晋之后，皇帝与南班汉官用汉服；太后与北班契丹臣僚用国服，其汉服即五代晋之遗制也”。元代修《辽史》时，甚至专门为汉服开辟了一个“汉服”条。

汉服影响

中国北魏鲜卑族：改穿汉服

北魏孝文帝禁止穿鲜卑服装，一律改着汉服。495年1月13日（太和十八年十二月初二日）。北魏孝文帝大力推行了一系列汉化政策，主要内容有：

禁止穿鲜卑服装，一律改着汉服；

禁止说鲜卑话，以汉语为唯一通行语言；

凡迁到洛阳的鲜卑人，一律以洛阳为籍贯，死后葬在洛阳，不准归葬平城；

改鲜卑姓氏为汉姓。首先从皇室做起，把拓跋氏改为元氏，“其余所改，不可胜纪（记）”。还规定鲜卑族的八个大姓与汉人头等贵族崔、卢、李、郑四姓门第相当，鲜卑八个大姓以外的贵族也规定了品级。使鲜卑贵族也和汉族一样实行门阀制度； 禁止鲜卑族同姓通婚，鼓励鲜卑族按门第与汉人结婚。孝文帝还率先做起，纳汉族大姓的女子做后妃并为他的五个皇弟娶汉族大姓的女子作正妻，同时把公主们嫁给汉族大姓。尽管遭到一部分鲜卑贵族的阻挠和反对，孝文帝的改革最终得以成功，极大的促进了民族融合。此后仅经过数十年时间，中原的鲜卑等各少数民族就基本上和汉族人民融为一体了。 ·

日本服装：和服 和服，在日本称为“着物”或者“吴服”，意为从中国的吴地（今江浙一带）传来的服装。在日本的奈良时代，也即中国的盛唐时期，日本派出大量遣唐使到中国学习中国的文化艺术、律令制度，这其中也包括衣冠制度。当时他们还模仿唐制颁布了“衣服令”。初期和服为唐服翻版，之后的盛装十二单的外套华服也被称为“唐衣”（李氏朝鲜礼服长上衣也称为唐衣，虽然两者已经有了更多的民族特色）。和服虽由汉服发展而来，但经过漫长的历史时期，已经发展岀自己的民族特色。如男服的裤子，江户时期之后女服腰带逐渐增宽到比较大的尺度，腰带鼓节移到后背并发展出种种样式，也是区别和服与汉服的主要标志。和服衣料上的纹饰等往往也具有鲜明的日本民族特色。 ·

朝鲜服装：朝服

唐代时期，新罗与唐朝交往甚密，服饰特点几乎与唐朝无异，李氏朝鲜中期之后朝服吸收了明朝服装式样，特别是女服朝高腰襦裙发展，而官服、朝服、宫廷重要礼服亦一直保留汉服制度，并随汉服变化而变化，如唐朝时官员的乌纱幞头的后系带为下垂带样式，新罗官员幞头同为此样式，而明代之后改为展角样式，李朝也改为短展角；如李朝王后大礼服一直都为中国皇后翟衣样式。而现代朝服和汉服的主要不同之处：汉服一般是交领右衽，也有对襟的（V字领），而朝鲜服装的交领不明显，近似小v领；女服裙子束的特别高，而且下摆十分宽大、蓬松。 ·

越南服装：越服

越南古称交趾（中国称作「安南」），西元968年，丁部领（丁环）建立丁朝（大瞿越国），开始成为独立的封建王朝，两年后（970年）自称皇帝。在服饰上，尤其是宫廷礼服，皇帝、大臣的朝服，几乎就是中国汉族王朝宫廷礼服，皇帝、大臣朝服的翻版，试以越南末代皇帝保大所着之弁冠、兖服来看，与明朝宗藩服饰如出一辙，不过比之明朝皇帝，其造型显得小一号而已。以汉族帝王的正式礼服——冕旒兖服为例，明代皇帝的冕旒是十二旒的，越南是六旒的。满清占据中国之后的两百多年间，与中国南疆山水相连的越南，仍然完好的保存着明式衣冠，从十九世纪末二十世纪初法国殖民者在越南存留下来的许多珍贵照片和大量的历史资料可以明确的反映出这一点，有一个典型的例子就是，1898年驻云南府的法国领事方苏雅所着龙袍的照片，被许多人误认为是古代皇帝的龙袍或者中国戏曲中的装束，实际上，方苏雅所着之服，乃是越南皇帝的朝服，从造型看，和明代宗藩、大臣的朝服一般无二。

汉服劫难

满清入关之后，正式颁布剃发令的时间为顺治二年农历六月十五日，换算为公历则为公历1645年7月8日，也就是1645年的7月8日，满清撕下了不强迫剃发的假面具，彻底强硬的执行起剃发令来，至此展开了江阴等其他各地人民反剃发的斗争，至惨至烈，难以笔尽。死亡人数无法统计。

清建立后全国因服饰，发式而被杀的汉人不下几百万，当时在中国的一位西方传教士看到这些情景写到：“全世界像汉族这样因服饰，发式而遭屠杀的民族绝无仅有。”

现代汉服须遵循的主要原则：第一，现代汉服必须具有鲜明的汉民族特色。第二，现代汉服必须是具有数千年来华夏（汉）民族一脉相承的服饰基因。第三，现代汉服要有严谨的着装规范意识，体现汉族人礼义廉耻的文化要求。

汉服爱好者认为现代汉服应注意的几个问题：

第一，现代汉服要注意不要把凡是古代汉人穿的一切服饰都拿来用于现代，不要古人怎么穿现代汉服就一定要怎么穿。特别要注意古代汉人流行的时装或特定的时代装饰不要强行用于现代。如唐翻领胡服、内衣内裤等。

第二，古代汉族人具有封建官职等级的服装，如：军服、官服，帝王服等等特征的服装等不宜用于现代汉服。

第三，汉服历经数千年，汉服在漫长的历史岁月里自然会具有许多朝代特点，现代汉服不宜带有朝代印记。数千年的汉服历程里汉服有一脉相承不变的元素。提倡运用交领右衽的深衣和襦裙作为现代汉服的传承款式。

第四，汉服与现代社会有很大反差，平常时不要有事无事随意着汉服于公众场所。现代汉服只适宜于特定时间地点。

现代汉服现状：

目前我国最大的民族汉族服饰 ——汉服还没有款式、布料、制作花纹、场合、发式、鞋子等统一标准，现代汉服虽然处于加快升华发展状态，但是还是十分混乱复杂。原因：

（1）从历史上汉族发展看，由于中国历史悠久，汉族群体广大，朝代生活变化，汉服发展多样化，也造成每个人喜欢的款式不一样。

（2）从历史上民族间关系看，清军入关，统治中华，剃发易服，断三百年，所以当代人们对汉服陌生，目前的民间自发组织汉服复兴，没有规划性、组织性、统一性。

（3）现代汉服款式资料来源：参照历史资料、网上搜寻解答，每个人对汉服的理解或多或少有些不一样。

（4）从国情了解，我国尚处于社会主义初级阶段，社会生产力、经济发展还比较低，国服仍没有得到重视和发展，汉服布料还是属于普通布料。

（5）根本原因，若想汉服得到发展，必须先得到政府的大力支持与高度重视，确定规划汉服！

对于古代日本女性，我们经常能够看到他们煞白煞白的脸庞，没有眉毛，而且嘴巴张开后，牙齿竟然是黑色的，在我们中原人的审美中，这样特殊的装扮，还有那么一点吓人。

其实，在日本古代并不是所有的女人都是这样的装扮，在欧美人的眼中，日本女性个个都是美女，有一本欧洲人写的书叫《江湖幕末停留记》，此书中描绘，日本女性和丑陋的男性玩权不同，她们头发浓密，眼神忧郁，举止优雅，身材小巧，对每个人都不停的鞠躬。

欧美人对日本充满好奇，是黑船来临之后的事情，当时闭关锁国的日本，确实给了欧美人很多新奇感。不过，化了妆的日本女性确实不符合一般人的审美，英国驻日本的领事曾经说过，化了妆的日本女性就是深夜的魔鬼。

德国人对日本女性的化妆有过看法，他说日本女性将脸弄得煞白煞白的非常丑，她们整张脸，甚至肩膀上都是白色的，这让人看上去有些触目惊心。对于日本女性染黑牙这件事，欧洲人这件说是开了口的坟墓，可见日本女性的装扮让欧洲人多么崩溃。

那么日本女性为何要弄如此特殊的装扮呢？其实有两方面原因，第一方面和日本的传统有关系，在平安时代的时候，日本就已经出现剃眉毛、染黑牙齿的习惯了，日本《枕草子》等各种古籍中都有对日本女性染黑齿的记载。

还有一方面，日本女性染黑齿用的是茶酒醋还有铁浆弄出的黑水，用他们的话说，这种染黑的牙齿不但让人美丽，而且还能黑好的保持牙齿干净，根据《源氏物语》的描述，有些女性如果不降眉毛剃掉，不染黑牙齿，在嫁人上有一些困难。

这种妆容在当时是一种审美潮流也是一种地位象征，同时也是妆容上的需要，更有一些特殊的含义在里面。接下来我分别对这种打扮进行说明。

黑齿顾名思义就是将牙齿染黑，日本女性在古代用铁浆将牙齿染黑。这个铁浆可不是你想的那种滚烫的金属熔融物，而是用铁屑倒入酒、醋、茶叶等浸出黑水，用羽毛或者刷子刷在牙齿上面。

在那个时代，人们的审美就是那样。妇女会将自己的脸用白粉涂的很白，这样牙齿就会显得很黄，为了弥补这个缺点，索性将牙齿染黑。这也是一种妆容上的需要，在那个时代也只有上等人才能够涂黑齿，因为铁浆的制作十分的繁复，而化妆本身也需要耗费很长的时间。这是一般的劳动人民享受不了的。所以这也是一种地位的象征。

染黑齿在开始被当做女性成年的一种标志，后来经过逐步演变又成为了已婚女性与未婚女性的标志。还有一种说法是这样做会保护牙齿，但后来被科学证伪了。

而日本女性剃眉毛这种做法的源自唐朝。唐朝的女子就有刮掉眉毛，然后自己描眉的化妆手法。后来逐渐传入日本，受其影响，日本女性也开始这种化妆方式。将自己原有的眉毛剃掉，在额头中央画上两道短而粗的眉毛，这在当时被叫做蚕眉状。

同时剃眉也是一种已婚女性的标志。那时对年纪较大却还没有结婚的剩女就会说，“你怎么还没剃眉呀”。