汉代服装

中国完整的服装服饰制度在汉朝确立的。汉代染织工艺、剌绣工艺和金属工艺发展较快，推动了服装装饰的变化。

西汉建立时基本上沿用秦朝的服制。东汉时期穿黑色衣服必配紫色丝织的装饰物。祭祀大典上通用的是"长冠服"。皇后的祭祀服是：上衣用绀色，下裳用皂色。皇后的蚕服，上衣用青色，下裳用缥色（浅**）。汉文帝当政时比较俭朴，自己穿黑色丝织衣、皮鞋。一般官员要穿禅衣，又名"祗服"。在西汉时期二百年之中，服饰实行"深衣制"，它的特点是象蝉一样的头冠（帽子）、红色的衣服、象田字状的领子、戴玉　、红色的鞋。深衣形制是上衣下裳相连接缝在一起，做祭服的中衣，要缘黑色边，作为朝服的中衣，需缘红色边，当时男女服用极为普遍。服饰总称"禅衣"。禅衣是单层的外衣。禅衣里面有中衣、深衣，其形与禅衣无大区别，只是袖形有变化，都属于单层布帛衣裳。官员在上朝时都要穿黑色禅衣。

汉衣款式以衣襟分类，可以划分两种：一为"曲裾禅衣"，即开襟是从领曲斜至腋下；一为直裾禅衣，是开襟从领向下垂直，此种禅衣又称"　　"。曲裾，即为战国时期流行的深衣。汉代仍然沿用，到东汉，男子穿深衣的已经不多了，一般为直裾衣，但并不能作为正式礼服。这种服式既长又宽，从款式上官民服用基本没有差别，但从原料和颜色上，却可明显显示等级的不同。

汉代朝服的服色有具体规定，一年四季按五时着服，即春季用青色；夏季用红色；季夏用**；秋季用白色；冬季用黑色。

汉代着衣有七个特点：

穿外衣时，由于领大而且弯曲，穿衣时必需暴露中衣的领型；

穿衣必用白色面料做里；

袖宽为一尺二寸；

衫无袖；

穿皮毛服装时裘毛朝外；

腰带极为考究，所用带钩以金制成各种兽形，如螳螂形或琵琶形。形象十分生动有趣。一般长度在一寸半至六寸之间，是衣裳中间显要的装饰物。汉带钩从形、色和工艺上都达到了极高的水平，较比西周和战国时期，在设计和制作方面都要精美得多。因此颇受男人们的喜爱，佩戴者很多；

男子保持佩刀习俗，但所佩之刀有形无刃，因此失去了实际价值，主要是显示仪容。

汉代祭服延用"大制度"，遵从古礼穿冕服佩绶、佩玉。皇帝、公卿、诸侯均用大，只是在所系玉石的串珠或丝绳的质地上加以区别。皇太后、太后、公卿夫人等的祭服(谒庙服)、亲蚕服、朝见服和婚礼服的形式都采用深衣制。

唐代服装

唐朝还流行女子穿"胡服"。"胡服"就是西域人的服装。腰带形式也深受胡服影响。在此以前，人们的腰饰是以金银铜铁，这时候流行系"蹀躞带"，带上有金饰，并扣有短而小的小带以作系物之用。这种腰带服用最盛是在唐代，以后延用一直至北宋年代。

盛唐以后，胡服的影响逐渐减弱，女服的样式日趋宽大。到了中晚唐时期，这种特点更加明显，一般妇女服装，袖宽往往四尺以上。中晚唐的贵族礼服，一般多在重要场合穿着，穿着这种礼服，发上还簪有金翠花钿，所以又称"钿钗礼衣"。

唐高宗以后，以紫色为三品官的服色；浅绯色为五品官服色，深绿色为六品官服色，浅绿色为七品官服色，深青色为八品官服色，浅青色为九品官服色，**为宫外之人及庶民服色。

唐装还对邻国有很大的影响。比如日本和服从色彩上大大吸取了唐装的精华，朝鲜服也从形式上承继了唐装的长处。唐装襦裙线条柔长，十分优美自如，用料主要是丝织品，因此它的衣物以"软"和"飘柔"著称。唐装本身品类多，善变化，从外形到装饰均大胆吸收外来服饰特点，多以中亚、印度、伊朗、波斯及北方和西域外族服饰为参考，充实唐代服饰文化，使得唐代服饰丰富多采富丽堂皇，风格独特奇异多姿，成为中国历史服饰中的一朵奇葩，世人瞩目。

宋代服装

宋朝历史以平民化为主要趋势，服装也质朴平实，反映时代倾向。

宋代女子服装分三种：一为自皇后、贵妃至各级命妇所用的"公服"，一为平民百姓所用的吉凶服称"礼服"；一为日常所用的常服。

宋装继承唐装，女服仍以衫、襦、袄、背子、裙、袍、褂、深衣为主。绝大部分是直领对襟式，无带无扣，颈部外缘缝制着护领。服式采用衣袖相连的裁剪方式。有的限于面料的幅宽，因而在衣片的背部或袖椿部分采用接缝和贴边装饰。单夹衣有前身短后身长的式样，也有无袖的大背心式样。出土的衣服都在领边、袖边、大襟边、腰部和下摆部位分别镶边或绣有装饰图案，采用印金、刺绣和彩绘工艺，饰以牡丹、山茶、梅花和百合等花卉。

宋代品官制度基本上沿袭前代，因此宫中的官服也与前代相仿，分为朝服、祭服、公服、戎服、丧服和时服。朝服是红衣红裳，内穿白色罗质中单，外系罗料大带，并有绯色罗料蔽膝，身挂锦绶、玉　、玉钏，下着白绫袜黑皮履。除这种朝服是统一样式外，官职的高低是以搭配的不同来区别的。主要是在有无禅衣（中单）和锦绶上的图案上作级别变化。穿朝服时必戴"进贤冠"（一种涂漆的梁冠帽），"貂蝉冠"(又名"笼巾"，是以藤丝编成形，上面涂漆的冠帽)，獬豸冠(属进贤冠一类)。

公服即常服，又名"从省服"，以曲领大袖，腰间束革带为主要形式，另有窄袖式样也。这种服式以用色区别等级。如九品官以上用青色；七品官以上用绿色；五品官以上用朱色；三品官以上用紫色。到宋元丰年间用色稍有更改，四品以上用紫色；六品以上用绯色；九品以上用绿色。按当时的规定，服用紫色和绯色(朱色)衣者，都要配挂金银装饰的鱼袋，高低职位以此物加以明显的区别。

时服是按季节赐发给官臣的衣物。上至将相皇帝大将下至侍卫步军，赐发的品种有袍、袄、衫、袍肚、裤等。所赐之服大部分是织有鸟兽的锦纹。

宋代男子除在朝的官服以外，平日的常服也是很有特色的，常服也叫"私服"。宋官与平民百姓的燕居服形式上没有太大区别。只是在用色上有较为明显的规定和限制。

宋时常服有如下几种：

"袍"有宽袖广身和窄袖窄身两种类型，有官职的是锦袍，无官职的是白布袍。

"襦"、"袄"为平民日常穿用的必备之服。

"短褐"是一种既短又粗的布衣，为贫苦人服。

"　衫"，这是一种裳下摆接一横　的男人长衫。

"裳"，沿袭上衣下裳的古制。是冕服、朝服或私居服的式样。宋时也有上衣下裳的穿法。男子也穿用对领镶黑边饰的长上衣配黄裳。居家时不束带，待客时束带。

"直裰"是一种比较宽大的长衣。由于下摆无衩而背部却有中缝而称"直裰"。

"鹤氅"，宽长曳地，是一种用鹤毛与其他鸟毛合捻成绒织成的裘衣，十分贵重。

此外宋代男式衣着，还有布衫和罗衫。内用的叫汗衫，有交领和颌领形式。质料很考究，多用绸缎、纱、罗。颜色有白、青、皂（黑）、杏黄、茶褐等。袄的质料有布、绸、罗、锦、　丝和皮。袄的用色有青、红、枣红、墨绿、鹅黄等几种。贵族裤子的质地也十分讲究，多以纱、罗、绢、绸、绮、绫，并有平素纹、大提花、小提花等图案装饰，裤色以驼黄、棕、褐为主色。

明代服装

到明代服装出现了许多新的变化，最突出的特点是以前襟的纽扣代替了几千年来的带结。但是纽扣并非始于明代，从元代的辫线袄子腰围部分曾经见到过钉纽扣的形式。纽扣的使用也是一种变革，体现着时代的进步。另外理学盛行也在一定程度上影响了服装风格。

明装与唐装相比，在于衣裙比例的明显倒置，由上衣短下裳长，逐渐拉长上装，缩短露裙的长度。衣领也从宋代的对领蜕变成以圆领为主。

明代女装上衣是三领窄袖，身长三尺，露裙二、三寸。当时扬州流行一种新式样：女衫长二尺八寸，袖子宽一尺二寸，外护袖镶锦绣，冬季镶貂狐皮。裙装在明代初年用色偏向浅淡。裙褶十分盛行，有细密褶纹，也有大褶纹。褶纹装饰十分讲究。有一种名为彩条裙，每条选用一种颜色缎，每条色缎上绣出花鸟纹饰，带边镶以金线可成为独立的条带，将数条这样的各种彩条拼合在腰带上，就成为彩条飘舞的裙子，因此取名"凤尾裙"。有的还将整块缎料用手工做成细褶纹，取名"百褶裙"，一种二十四褶裙取名"玉裙"。 明代还有一种特殊式样的帔子，由于其形美如彩霞，故得名"霞帔"。这种帔子出现在南北朝时期，隋唐时期得此名。到宋代将它列入礼服行列之中。明代服用此式较为普遍，它的形状宛如一条长长的彩色挂带，每条霞帔宽三寸二分，长五尺七寸，服用时绕过脖颈，披挂在胸前，由于下端垂有金或玉石的坠子，因此越发显得高贵。

有一种出自元代的无领对襟马甲，又称"比甲"，是宫廷中皇后的专用服式。后来逐渐传入民间，扩大了服用范围。比甲盛行于明代中期，主要受青年妇女的偏爱。从形式上看与隋唐时期的半臂有渊源关系，后来清代出现的马甲，就是这种比甲的变形。

明式服装的另一个特色是襟上佩佳饰物，并且十分醒目。都是些金、珠、玉等材料做成的各种饰物。其中垂挂在胸前的叫"坠领"；系在前襟的叫"七事"；走起路来有响声的叫"禁步"，这些佩饰统称"杂佩"。另有一种特别的佩饰，是在一条金链上，以环相连挂着四件小物件：即镊子、牙签、耳挖子和小刀，是些妇女的生活实用品。

明代男装以方巾圆领为代表形式，儒生所着　衫与当今舞台上京剧书生的服饰极为相似。其特点是宽袖、皂（黑）色缘边，青圆领、皂绦软巾垂带。

官服是云缎圆领袍，另有外加云缎外套的穿法。这种袍长离地一寸，袖长过手，袖椿（指袖身）宽一尺，袖口宽九寸。

水田衣是明代一般妇女服饰，是一种以各色零碎锦料拼合缝制成的服装，形似僧人所穿的袈裟，因整件服装织料色彩互相交错形如水田而得名。它具有其它服饰所无法具备的特殊效果，简单而别致，所以在明、清妇女中间赢得普遍喜爱。据说在唐代就有人用这种方法拼制衣服。

明朝对文武官员的服饰规定过于严厉、细致，最能代表官服制度的是洪武二十三年1390年)定制的官服形制，以后的修改都在此基础上进行。

明朝文武官员服饰主要有 朝服、祭服、公服、常服、燕服、赐服 等。

1）朝服

凡 庆成、圣节、颁诏、开读、进表、传制 等场合，文武官员都要穿朝服，即传统 梁冠 ，穿 赤罗衣 ， 青领缘白纱中襌 ， 青缘赤罗裳 ， 赤罗蔽膝 ；赤白二色绢大带，革带，佩绶；白袜黑履。

以 梁冠 上的 梁数区别品位高低 。（见下面“常服”附图：明朝规定的品官服饰内容及图案）

嘉靖八年 (1529年)将朝服上衣改成赤罗青缘，中襌改成白纱青缘，下裳赤罗青缘，前3幅后4幅，每幅3褶裥，革带前缀蔽膝，后佩绶系而掩之。

万历五年(1577年)令百官朝贺，不准穿朱履;冬季十一月百官可戴暖耳。

一品： 冠七梁，不用笼巾貂蝉。革带与佩俱用玉。绶用绿黄赤紫四色丝织成云凤四色花锦，下结青丝网，绶环二，用玉。笏用象牙。

八品九品冠： 一梁，革带用乌角，佩用药玉，绶用黄绿二色丝织成鸂鶒花锦，下结青丝网。绶环二，用铜。笏用槐木。

2）祭服

祭太庙社稷等场合 ，文武百官要穿祭服。

一至九品 ，穿皂领缘青罗衣，皂领缘白纱中襌，皂缘赤罗裳，赤罗蔽膝。

三品以上 者去 方心曲领 。冠带佩绶同朝服。

四品以下 去佩绶。

嘉靖八年 (1529年)规定在祭历代帝王时可穿大红蟒四爪龙衣、飞鱼(龙头鱼尾有翼的图案)服，戴乌纱帽；祭太庙社稷时，穿大红祭服。

3）公服

官员 早晚朝奏事、谢恩、见辞 等活动时要穿公服。

团领衫、腰束带。腰带有銙，官位不同，跨的数量与材质也不同。

一品 腰带上的 銙 用 玉 ， 二品 用 雕花犀角 ， 三品 用 金银花 ， 四品 用 素金 ， 五品以下 用乌角( 牛角 )。

公服的团领衫的形制是 盘领、右衽 ，衣料用缎织物或纱、罗、绢，袖宽三尺。 一至四品 为 绯 色袍， 五至七品 为 青 袍， 八、九品 是 绿 袍。（ 天啦！这个要搞晕啊！ ）

4）常服

常服指日常办公时的服装，即 头戴乌纱帽 、 身穿圆领补子服 、 右衽、束带 。

补子服 的前胸、后背处绣禽鸟与走兽图案以 区别身份 ：

文官 绣禽纹，袍略短； 武官 绣兽纹，袍略长。

文官 袍长离地一寸，袖长过手，复回至肘。 公、侯、驸马与文官相同 。

武官 袍长离地五寸，袖长过手七寸，官吏办公时要穿皂革靴。

补子服的源头可追至武则天时的以袍纹定品级。

明朝文官： 一品绣仙鹤 ， 二品绣锦鸡 ， 三品绣孔雀 ， 四品绣云雁 ， 五品绣白鹇 ， 六品绣鹭鸶 ， 七品鸂鶒 [xī chì]， 八品绣黄鹂 ， 九品绣鹌鹑 ；杂职官绣练鹊；监察与执法官吏用獬豸；

武官： 一、二品绣狮子 ， 三、四品绣虎豹 ， 五品绣熊罴 ， 六、七品绣彪 ， 八品绣犀牛 ， 九品绣海马 。

补子服 要系上有銙饰的金玉带。跨是腰带上的装饰品，用金、银、铁、犀角等制成。补子服已成为典型的明朝官员服装，如今的传统戏曲所采用的官服基本是明朝的补子服形象。

衣冠禽兽 这个成语，顾名思义就是穿着衣帽的禽兽，一般用来形容品德败坏的人： 徒有人类的外表，却做着禽兽一般的事。 这个成语其实一开始是褒义词！

《大明王朝1566》里有这么一句令人拍案叫绝的台词：

文官的衣服上绣的是禽，武官的衣服上绣的是兽。披上了这身皮，我们哪一个不是衣冠禽兽！——郑泌昌

另外， 公、候、驸马、伯 区别于文武百官，他们用的是 麒麟、白泽 。

明朝的服饰实在过多，这章也讲不完“品官服饰”，留到明天讲~

（摘抄自书籍《中国服装简史》王鸣 著）

朱元璋统一天下后，明朝开始整体恢复汉人的服饰，并发展出新的明朝服饰。那么，明朝的宫廷服饰有哪些呢？什么明朝后宫嫔妃的服饰有什么不同？

明朝时，皇后接书、上殿、上朝，都戴着礼眼和凤冠。冠的圆框用玉装饰，冠上有四条龙，十二朵大花，十二朵小花，两个太阳穴上有十二个闪闪发光的东西。之后，一条龙这顶王冠上的小嘴被命名为大珍珠，它有一个绿色的盖子和一个挂在王冠上的珠结。王冠上加了四十颗珍珠和翡翠云朵以及无数大大小小的珠子，寺庙里装饰着金龙和翠云。

一件衣服是伊，另一件是翟。彝服深蓝，绘翟，翟为红，五色十二色。亚光衣领和袖口用红线装饰。大皮带和衣服同色并有装饰，绿袜子是绿色的。翟的衣服是深蓝色的，上面织着翟文12，中间织着小圆花。领子、袖口和下摆都是红色的。裙子用玉带、丝带和玉佩，装饰复杂而精致。

明朝皇后的特勤在制度上也是非常精细的，凤冠、朝服、玉带都是她亲手做的。在清朝，女王没有严格的礼服或常规服装。皇后有朝之冠，有吉服之冠。冬天熏貂，夏天绿绒，上面朱伟。王冠上的装饰物是凤凰、珍珠、猫奇石和金斋。

明代宫廷服饰

有三种皇袍，三种皇袍，两种龙袍，三种龙袍。潮怪是石青，绣龙，万福万寿或八宝。袍身明**，冬夏绿领，冬季貂绿或海龙绿，夏季金绿，袍上绣龙，五色云气，八宝平水。龙缚石为蓝色，龙袍为明**。取皇袍时，挂正对珠之碟，即一碟东珠，两碟珊瑚。

女王以下所有著名的嫔妃后宫有规定的着装等级。都是内官，在体制内占有一席之地。按照明宫的规定，宫女的冠服是宋代制作的，紫色，圆领，窄袖，穿枝小向日葵，镶金，串珠金带，红裙。

事实上，有一个流行的服装在明宫继承了元宫，这就是加比。加比是由元世祖皇帝创造的。它没有领子，没有袖子，后面比前面长，两边的开叉处有两个环。加比旨在方便骑行，保持前胸和背部温暖，并自由移动肘部。明故宫的加比形似无袖背，略短于背部，及膝以下。女王的秘密的宫女是一件宽袖衬衫配一件皮夹克。

因其方便简单，在明代被广泛使用。按身份分，有两种。贵族使用的棘爪在礼节场合是翻领袖和翻领的形式；而平民制服则采取直领小袖的形式双排扣。这也是明朝宫廷服饰区别于民间的一个方面。

明代服饰

明代服饰是中国历史上“汉官威仪”的集大成者。明初废弃了元朝服制，并根据汉族人民的习俗，将服饰制度作了重新规定，这就从指导思想上确定了明代服饰要恢复与体现汉官威仪——即中国汉民族的古制、封建的等级与尊卑贵贱。明代对帝后、文武官员、庶民服饰的样式与尺寸、衣料、帽顶、绣样、色彩，乃至鞋履都有严格规定，因为服饰最能“辨贵贱，明等威”。但随着时间的推移，晚明万历以后，明人的服饰发生了剧烈和显著的变化，显现出绚丽多姿的风采，妇女的着装与衣饰，更是争奇斗艳。这一时期，男子的巾帽主要有乌纱帽、网巾、四方平定巾及六合一的统帽等；妇女的服饰主要有衫、袄、霞帔、背子、比甲及裙子等。可以说，“美”入民家是明代服饰文化最为突出的特色和引人注目的社会风尚。

明代绘画

明代的绘画艺术，最主要的特点是画派纷呈，名家辈出，大体可以归结为以两宋画院风格为代表的院体画和以元代黄公望、吴镇、王蒙以及倪瓒为代表的文人画两大传统的发展变异。明初在相当一段时期里，追求雍容华丽和雄劲阳刚的“院体”与“浙派”占据了画坛的主导地位。而直接承继元画的文人画传统，一直到明代中叶，才随着新经济因素的发展与文人个性意识的自觉，逐步取代了“院体”的主流地位。明代末年出现了流派纷呈、名家辈出的局面，这与皇权的衰弛、城市的繁荣以及“实学”的兴起不无关系。经晚明董其昌的倡导，使文人画日益成为创作的时尚。明末，传教士的来华，带进了西方古典主义的油画、版画及其他工艺美术品，促使了中国艺术家对中西美术进行比较和对西画方法的斟酌去取。

明代家具

明代家具是中国家具史上的一个顶峰，是中国家具民族形式的典范和代表，在世界家具史上也独树一帜，自成体系，影响深远，占有重要地位。明代家具多用南洋进口的优质硬木，诸如黄花梨、紫檀木、红木、铁木、杞梓木等，质地坚硬，色泽柔润，纹理优美，据说很多是明初郑和下西洋时带回中国的。明代家具的艺术特点是：造型简洁，加工精细严谨，显得精致高雅，比例合度，整体与局部、局部与局部很和谐；尺度科学，符合人体功能要求；种类多，造型丰富；重点装饰，少而精。具有很高艺术水平的明代家具，对中国乃至世界家具艺术的发展都产生了深远影响。

明代瓷器

明代制瓷业以景德镇为中心获得了杰出的发展。主要成就是：景德镇瓷胎继续沿用了元代的“二元配方法”，创造了“脱胎”瓷器。石灰碱釉基本形成，发明了吹釉法，釉下青花术普遍发展起来，它不但是景德镇，而且成了全国瓷器生产的主流。在低温釉基础上发展起来的各种釉上彩，达到了比较成熟的阶段，成化（1465～1487）时期还开创了釉下青花和釉上斗彩相结合的新工艺。单色釉技术有了较大提高，永乐、宣德时期的铜红釉，充分显示了明代窑工的高超技艺。除江西景德镇外，福建德化的象牙白，山西晋南的法华三彩，也都反映了明代制瓷技术的杰出成就。景德镇和法华三彩采用牙硝为助熔剂，是一项重要贡献。明代还发明了阶级式龙窑和倒焰式馒头窑，为提高热利用率，改善烧成条件和产品质量，创造了良好的条件。

明代金银器

明代金银首饰业比之前代有重大发展，出现了花丝工艺。花丝工艺是用很细的金银丝编织，堆垒成首饰，其上再镶嵌珍珠宝石，显得玲珑剔透，珠光宝气，非常精细华贵。北京宫廷内府有花丝生产，明十三陵定陵出土的金冠、凤冠就是内府所产。金冠是用极细的金丝编织成的，上有二龙戏珠装饰，外表简洁，装饰精巧，工艺精细。凤冠除用花丝镶珠工艺外，还用点翠工艺装饰，点翠即贴鲜明的蓝绿翠鸟羽毛，龙凤呈祥，金碧辉煌，珠光宝气，异常华贵。明代的宫廷金银饰物，器皿还有金花钗、双鸾金簪、金壶、金爵、金盏、金碗、金盘、金匙、金盂、金粉盒等，大多镶嵌珠玉，表现出精致豪华的皇家气派。

明代珐琅器

掐丝珐琅工艺早在元代就已传入我国，但直至明朝才得以发展，尤其是在景泰年间达到顶峰，后来人以此时之制品为标准，称之为景泰蓝。掐丝珐琅工艺有几道主要工序，即先做金属胎，一般采用铜胎，再将金属丝做成花饰图案烧焊或胶粘于胎上，形成框格样的凹陷，然后将珐琅釉药填充其间。经烧制后使珐琅熔化至完全透明并略带蓝色或绿色。如果在熔融时再加入用于着色的各种金属氧化物，就可制成各色珐琅。经过多次烧制和填充珐琅料，再经过打磨等处理，就成为景泰蓝工艺品。明朝时制造的景泰蓝品种扩大，既实用又美观。明代掐丝珐琅器专门由御用监承担管理烧造，以满足皇家的广泛需用。现存品种有炉、盏、瓶、盒、轴头、蜡台、尊等。

明朝是中国历史上一个由汉族建立的王朝，我们都知道明朝是一个酷吏时代，政治十分专制，每个朝代的服饰特点都与当时的时代背景息息相关，那么，明朝时代的女装主要有什么款式？明朝女装又有什么特点呢？

明代妇女的着装基本沿袭唐宋的女装式样，主要有冠、衫、袄、褙子、比甲、裙子、膝裤、霞帔等。

一、凤冠

凤冠是一种以金丝网为胎，上缀点翠凤凰，并挂有珠宝流苏的礼冠，明制，皇后礼服的冠饰有九龙四凤。明神宗定陵出土了四顶凤冠，龙凤数目各不相同。其中一顶为六龙三凤，龙在顶两端，口衔长串珠滴，似有戏凤之意。正面有三只展翅凤凰。冠后下方有左右各三扇博鬓，展开后如同五彩缤纷的凤尾。皇妃、公主、太子妃的凤冠九翚四风。翚是有五彩的雉。一品至七品命妇的凤冠没有凤，绣有不同数量的雉。

二、袄

上袄依据长度不同可分短袄、长袄两类，按照领型分的话，就很多了，主要有七种类型。可分为：直领、圆领、方领、竖领。而直领又分为以下两种类型。一是交领大襟，这是目前最常见的款式，在当时也是最流行的。二是对襟交领，对襟穿作交领的袄子流行于明初，也就是我们常说的“对交穿”。圆领也分为大襟和对襟两种类型。圆领大襟并不多见，比较常见的是圆领对襟，通俗一点讲，和立领比起来就是缺个领子的区别。然后竖领对襟又叫立领对襟，是明代中期开始出现的种类，基于直领对襟的基础演化而来。流行同竖领大襟。还有方领对襟也叫方领袄，比较少见，往往是比甲的款式，现在也常常称为方领比甲。注意袄是袄，裙是裙！

三、霞帔

霞帔是一种帔子，亦称“霞披”，“披帛”，其形像两条彩练，绕过头颈，披挂在胸前，下坠一颗金玉坠子。以其艳丽如彩霞，故名。披帛以一幅丝帛绕过肩背，交于胸前。《事林广记·服饰类》载：“晋永嘉中，制绛晕帔子，令王妃以下通服之。”宋代定为命妇冠服，非恩赐不得服。明代始为命妇品级的服饰，自公侯一品至九品命妇，皆服用不同绣纹的霞帔

四、褙子

背子 亦作褙子。背子样式继承宋代，到明代流行更广，基本样式同宋代，一般有合领和对襟两种。贵族，庶民皆服用之。功用更为广泛，一般分为两式：凡对襟大袖，通常为贵妇礼服；凡对襟小袖，通常为普通妇女的便服。背子上的品级纹样，与霞帔基本相同，唯八九品背子，用摘枝团花，不用缠枝花纹。

五、比甲

比甲 即无领无袖的对襟马甲，本为元制，但北方妇女尤为喜爱，作为日常之服。从史料看，元代妇女穿比甲的不多，到明代中叶，才形成风气。比甲形似背子而无袖，比后来的马甲坎肩要长。《元史》记载:“又制一衣,前有裳无衽,后长倍于前,亦去领袖,缀以两襻,名曰‘马甲’,以便弓马,时皆仿之。“

六、衣裙

衣裙 明代妇女虽无“时式妆“之说，但潮流风气也极多变，上衣和裙的长短贬抑时常，衣式亦窄亦宽。四方服饰，都仿京师。以江南秦淮曲中的装束为最，以淡雅朴素为尚，被认为是当时的世上装束。明代衣衫及领已有用纽扣者。

明代流行的服饰有衫袍、贴里、裹肚、披风等。

明代的衫袍款式多样，有圆领、方领、直领、斜领等，袖口也各有大小、长短、宽窄之分。衫袍的颜色以**、红色、青色、紫色为主，其中**为贵，青色为雅，紫色为艳。贴里是一种长至膝盖的短衣，因衣领紧贴颈后，故名“贴里”。它以方领、直袖、大襟为主，颜色以**、红色、青色为主，其中**最为尊贵。

裹肚是一种紧身小衣，长至腰部，以圆领、直袖、大襟为主，颜色以红色、紫色为主，其中红色最为流行。披风是一种长至膝盖的短衣，因披风两侧有带，可以系在颈后或腰部，故名“披风”。

明代服饰的特点

明朝的服饰制作严谨，工艺精美，注重细节。以丝绸为主要材料，多采用机织、编织和绣花等手法进行制作。明代的服饰图案纹样富丽堂皇，多以吉祥图案为主，如龙凤呈祥、麒麟送子、寿桃献寿等。同时，明朝的服饰色彩搭配大胆，善于运用对比色和补色，如红与绿、蓝与橙等，颇具现代感。

此外，明朝的服饰种类也非常丰富。官员的服饰分为朝服、常服等，式样独特且制作精良。常服多以团领衫为主，颜色以青色、绯色为主，领口处镶有花边，腰间束带。而官员的朝服则多以大襟、斜领为主，前襟的腰际横有一道打满裥的腰带。

明太祖朱元璋建立明朝后，马上着手制定了新的典制，其中职官服饰就是一项较为重要的内容。明朝服饰属于汉族传统服饰体系，在经过元代蒙古人统治之后，明朝恢复汉族的传统，朱元璋重新制定了新的服饰制度。

明代文武官员服饰主要有朝服、祭服、公服、常服、赐服等。麒麟袍为官吏的朝服。其服装特点是大襟、斜领、袖子宽松，前襟的腰际横有一下打满裥。所绣纹样，除胸前、后背两组之外，还分布在肩袖的上端及腰下（一横条）。另在左右协下，各缝一条本色制成的宽边，当时称“摆”。

明代太监在《酌中志》一书中，就专门叙述到这种服饰，他说：

“其制后襟不断，而两旁有摆，前襟两截，而下有马面褶，从两旁起。“

这种服装所采用的质料和纹样，按规定，都有一定制度。

《明史·舆服志》称，正德十三年（1518年），

“赐群臣大红贮丝罗各一。其服色，一品斗牛，二品飞鱼，三品蟒，四、五品麒麟，六、七品虎、彪；翰林科道不限品级皆与焉；惟部曹五品以下不与”。

麒麟是古代传说中的一种动物，形状像鹿，全身有鳞甲，牛尾马蹄，有一只肉角，后人将它作为吉祥的象征广泛用于各类器物的装饰。麒麟的形象也经过一番变化，将头绘成龙首并有两角、尾绘成狮尾等。明代官服绣麒麟，似不限四、五品，职务特殊的锦衣卫指挥侍卫等也能服用。

明朝官阶九品，制作出的服装也如官阶。九品官制奠定以后直至明初，官员的品级只能从服饰的颜色及图案花纹上加以区别。如明代官服，一至四品绯色，五至七品青色，八、九品绿色。其图案花纹，一品大独科花，径五寸，其次是越往下越小。二品小独科花，径三寸。三品散答花，径二寸。四、五品下杂花，径一寸。六、七品小杂花，径一寸。八品官员以下无花纹。

洪武二十四年（1391年）始定补子制度。补子就是一块缝在胸前的布，上面绣上各种花纹。公、侯、伯、驸马的补子绣麒麟、白泽，官员是文禽武兽。一品官绣仙鹤，二品是锦鸡，三品孔雀，四品云雁，以下分别是鹭鸶、黄鹂、蓝雀。武官一、二品是狮子，三、四品为虎豹，五品是熊，六七品是彪，八品为犀牛，九品为海马。即文官绣鸟，武官绣兽。

洪武二十六年（1393年）颁布的文武官员梁冠的使用制度，将其分为十一等：最高级的是八梁冠，为公所专用，冠上分别设有笼巾貂蝉、文笔、香草，前后玉蝉等饰件。以下是七梁冠上加笼巾貂蝉，只有侯、伯、驸马等人才有资格使用，三者的等级区别在于七梁冠上立笔折数、香草段数、蝉的质地、是否拥有雉尾等。

一品官也戴七梁冠，但不加笼巾貂蝉。以下二品，冠用六梁；三品，冠用五梁；四品，冠用四梁；五品，冠用三梁；六、七品，冠用二梁；八、九品，冠用一梁。负责执法的御史之冠在本品梁冠上加獬豸。洪武三十年（1397年），又令杂职未入流品者，可穿用九品朝服。

明代官员的官帽称为乌纱帽，是官员身份的标志并自此成为官员的代名词，而此前均为一般人员的帽饰，与官没有什么联系。

所谓“乌纱”，就是黑色的麻纱所织的布，古代常用来制作头巾。乌纱帽之名，最早见于南朝的刘宋，当时有一个叫王任休的官员，在驻军建安时制作了一个黑麻纱的帽子，大家认为好看，称之为“司徒状”，此帽因时髦得到了不少人的效仿，但没有得到统治者的认可，因此不能称为是官帽。唐以后，乌纱帽又成为平民百姓所用的便帽。

《明史·舆服志三》记载：

“文武百官常服，洪武三年（1370年）定，凡常朝视事，以乌纱帽、团领衫、束带为公服”，其形制为“顶微平，展角阔寸余，长五寸许，系以垂带，皂纱为之”。

可以说，乌纱帽是明代官员的帽饰专利，前代没有，后来的清代也没有继承。

此外，明代官员腰间所系的革带也是用于标志等级身份的。公服的腰带制度与宋制相似，带用青革，带身上按照品级高下分别装有不同质地的带饰。一品为玉，或花或素；二品犀牛；三四品金荔枝；五品以下乌角。