豪车、别墅、铂金包早已成了富豪们的基本配置，然而真正能不动声色地秀一把家底与品位的，还是在吃上。比起石崇王恺毫无营养的斗富，李白“五花马”“千金裘”的假嘚瑟，晏殊的“梨花院落溶溶月，柳絮池塘淡淡风”，不提金玉锦绣，却富贵之气尽显。

正如《红楼梦》里簪缨世家通过一道“茄鲞”就分分钟拉开了与庄户人的层次，影视剧《还珠格格》中出宫巡游，紫薇就通过诗词报菜名拉了一波皇帝的好感……可见，真正高段位的炫富装腔，已经从拥有上升到了精贵。

中国 历史 上并不缺少吃货，但能吃出自己格调的人并不多见。

苏东坡被贬途中边走边吃，竟打造出了“东坡肉”“东坡肘子”“东坡酥”等60多种品牌 美食 ；戏剧家李渔在《闲情偶寄》中对 美食 如数家珍，堪称吃蟹骨灰级玩家；清朝大胃袁枚更是纵横吃货界40余年，将自己的经验写成一本《随园食单》……然而，今天说到的并不是这些红透半边天的大佬们，而是一位小众的有趣吃货林洪。在宋朝，想要在 美食 界不从众，又能彰显个人品味，找他就对了。

单独提林洪这个人，很多人都会一脸懵逼，因为这个名字不仅烂大街，在 历史 长河中的知名度实在是忒低了。但其实，他有两个显著的身份：《山家清供》食谱作者、林逋七世孙（存疑）。

林洪此人，字龙发，号可山，是南宋时期晋江安仁乡人，宋绍兴年间(1137-1162年)进士。他青年时代曾游读于杭州，想在江浙一带跻身士林，却屡屡受到排挤打击。尤其自称为林逋七世孙，被当时的人们所取笑。传言林逋有终身“不娶不仕，梅妻鹤子”的轶事，怎么可能还有后人呢？不过清人施鸿保在《闽杂记》记载：嘉庆年间，林则徐任浙江杭嘉湖道时，曾亲自主持重修杭州孤山林和靖墓等古迹，发现一块碑记，记载林和靖确有后裔。据施鸿保分析，林和靖并非不娶，而是丧偶后不再续娶而已。

不过说到底，林洪就算与林逋有亲缘关系，两人在对待梅花的态度上差距非常大：

在林逋心中，于梅花间吟吟诗就觉得人生多么美好，好像其他什么都不重要了。但事实上，生而为人无论隐居何地，都必须要面对生计的问题。据说，林逋在房子前后种了几百棵梅花树，等到树上的梅子成熟了就卖掉。每卖掉一棵树的梅子，钱就包成一包，装在一个罐子里，作为生活费用，一年正好用掉一瓦罐的钱。

而自称为他后人的林洪，对梅花十分青睐，性格也有点孤傲，给人一种不食人间烟火的感觉。林和靖是躲到孤山里与梅花、鹤鸟为伍，来躲避人类；而林洪更像是一个标准的文艺 美食 博主，在吃吃喝喝里，发现了别有世界，流连忘返，忘了人间是非。他写梅花不是写其在水里的倒影，“疏影横斜水清浅，暗香浮动月黄昏”，而是写怎么把梅花做成美味吃了——“ 剥白梅肉少许，浸雪水，以梅花酿酝之。露一宿，取出，蜜渍之。可荐酒。较之扫雪烹茶，风味不殊也。 ”

大抵在吃货的眼中，只要是天上飞的、地下走的、水里游的，哪怕是盛开的花蕊也能做成一道 美食 吧。而林洪所有对 美食 的感悟，都集中在了《山家清供》一书中。

追求仪式感可不是现代才有的新鲜物，古代文人在吃上，对仪式感可谓到了吹毛求疵的地步。所谓《山家清供》，顾名思义便是指山野人家待客时所用的清淡田蔬。林洪以此作为书名，非常明确地表达了他由衷的推崇与喜爱之情，也体现了追求清、雅的饮食美学思想。

首先在食材选择上，必须取自于山林。南宋崇尚清雅，因此林洪格外喜爱素菜，追求食物的新鲜与天然，这自然少不了花食。尤其是春分时节，花繁叶茂，摘一两支做茶辅饼再好不过了。书中就提到了一道“梅花汤饼”的菜，做法就是将白梅花、檀香末水和面制成馄饨皮，再用专用的梅花凿压制成梅花瓣状，煮熟过后用清鸡汤作汤底，每客只能食二百朵梅花。

而富贵帝王家更喜爱食用牡丹。南宋吴氏太后（高宗皇后）茹素，春天里最爱的就是这道“牡丹生菜”。做法简单，对食材的新鲜程度却要求很高。即用牡丹花瓣与生菜拌食，或把花瓣裹上薄面，在油锅里炸酥，起锅后装盘就能食用。

而其次，则是吃要得其法。 会吃的人，不是在珍奇里吃出好味，而是在平平常常的东西里，吃出不寻常的味道。 书中所提到的“松黄饼”就很有意思，简直是一场关于 美食 的行为艺术。

松黄饼制作非常简单：“春末，采松花黄和蜜模作饼，匀作如古龙涎饼状”。其香清味甘，充满了自然气息。而吃的过程就很有意思了：先让两个装扮清雅的童仆唱陶渊明的《归去来辞》，再让宾客中在“云无心以出岫”的意境中佐酒享用，“使人洒然起山林之兴，觉驼峰、熊掌皆下风矣”。

而书中苏轼碧筒酒的饮用方法，更是风雅至极：“暑月，命客棹荡舟莲中，先以酒入荷叶束之，又包鱼酢他叶内，候舟回，风熏日炽，酒香鱼熟，各取酒及酢作供，真佳适也”。用荷叶盛酒包鱼，荡舟莲中，这道 美食 的制作过程充满风雅与浪漫的仪式感，品饮之间，仿佛误入藕花深处，见莲叶田田，闻清香阵阵。

宋朝对于许多人来说都是一个充满诱惑的时代，而有了这本《 美食 装腔指南》（误），仿佛隔着千年的时光又再次触到了食物的本味。它不仅是一本食谱，而是一本关于如何生活的书，是一本如何在家常的吃喝里发现美的书。

如果只是用简单的烹饪手法来命名各类 美食 ，似乎太暴殄天物了。林洪在《山家清供》中就演示了如何用菜名装腔的骚操作，所谓“斯文能当饭吃”，在文学家的饭桌，还真能成了一道至味。

1通神饼

有何讲究：通神饼其实就是姜饼而已，菜名据说出自朱氏《论语注》云「姜通神明」，一听就是文化人吃的。

怎么吃：姜薄切，葱细切，各以盐汤焯，和稀面，宜以少国老甘草也细末和入面，庶不大辣。入浅油炸，能已寒。

2蓝田玉

有何讲究:菜名出自《汉·地理志》，蓝田出美玉。魏李预每羡古人餐玉之法，乃往蓝田，果得美玉璞七十枚，为屑服饵，而不戒酒色。而瓠子去皮晶莹似的，于是得此佳名。

怎么吃：将瓠子去皮后，切片蒸熟了吃。

3金玉羹

有何讲究: 听上去好像很豪华的样子，其实真身是山药煮栗子。

怎么吃：山药与栗各片截，以羊汁加料煮。

4神仙富贵饼

有何讲究: 白术+菖蒲+山药+蜂蜜，古人相信这都是有仙气的食材，是神仙的最爱。

怎么吃：煮术与菖蒲，曝为末，每一斤用蒸山药末三斤，炼蜜水调入面作饼，曝收。

5忘忧齑

有何讲究：其实就是酱黄花菜，古籍中萱草与黄花菜为近亲，萱草别名「忘忧草」，故得此菜名。

怎么吃：春采苗汤瀹，以醯、酱作为齑，或燥以肉。

6真君粥

有何讲究：这来源于一个神话故事。向游庐山，闻董真君未仙时多种杏，岁稔则以杏易谷，岁歉则以谷贱粜，时得活者甚众，后白日升仙，世有诗云：「争似莲花峰下客，种成红杏亦升仙。」岂必专于炼丹服气？苟有功德于人，虽未死而名以仙矣。因名之。

怎么吃：杏实去核，等粥熟同煮即可。

7石子羹

有何讲究：将石子吃出田螺味，此法得之吴季高，且曰：「固非通霄煮食之石，然其意则甚清矣。」

怎么吃：溪流清处取小石子，或带藓者一二十枚，汲泉煮之， 味甘于螺，隐然有泉石之气。

8梅粥

有何讲究：杨成斋有诗曰：“才看腊后得春晓，愁见风前作雪飘，脱蕊收将熬粥吃，落英仍好当香烧。

怎么吃：扫落梅英，拣净溪之。用雪水同上白米煮粥，候熟，入英同煮。

此外，书中有很多 美食 以意境命名：如“雪霞羹”，即用新鲜芙蓉与豆腐一起煮，红白交错，恍如雪霁之霞，还有傍林鲜、玉壶冰、蜜渍梅花、樱桃煎等，这些典雅又有趣的名字，读到便令人心生向往。

也许，正如西美尔所说，吃吃喝喝是人类最共通的一件事，但正是在这一件最共通的事情里，每个人都显现了自己和别人不一样的趣味、情怀。我想，这大概就是《山家清供》为什么直到今天，仍充满活力的原因吧。

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豆腐味道鲜美，据说是刘安改良发明的，他将制作方法编入到他的书中，还有人说豆腐其实在五代时期就曾经出现过，但是到底怎么回事谁也说不清楚。

豆腐蛋白质含量丰富，古代时候是许多穷人的食物，有很多人都把豆腐当作肉来吃，明朝皇帝还因为豆腐而发生了一段故事，在他饥饿难耐的时候，几个乞丐用豆腐做了一盆珍珠白玉汤救了他，后来还被人们代代相传下来。不管这个是不是真的，他当了皇帝以后，早餐也有豆腐，原因是马皇后不想他忘记这个事实。

中国几千年的历史中，人们制作了许许多多的特殊食品，其中就包括豆腐。豆腐是由黄豆经过泡、磨、煮等制作而成的。它在我们食物结构中起着重要的作用，并且是我们摄入蛋白质的重要来源之一。豆腐主要分为南、北部豆腐。主要就是石膏（或卤素）的含量，南方的豆腐含石膏少，非常光滑，含水份约为90％，北方豆腐就比南方豆腐老，水份也少于南方豆腐，豆腐是一种美味健康的中国传统食品。

豆腐在餐桌上是很受大家喜欢的，据听说常常吃豆腐还可以补钙。豆腐烹调方式有很多，如何做，豆腐最好吃，色香味浓，又和米饭最搭，吃了还想吃，现在就来看看吧，豆腐是容易碎的，因此在做时必须小心，最好先烧开水烫一下，这样更容易烹调，还不容易碎，再裹一层蛋液煎至两面金黄，再和西红柿汁一起翻炒，这盘烹调后的豆腐营养丰富，豆香浓郁，适合老人和孩子食用。

其实最初时在南方是有人去世后，用豆腐招待来吊念的亲朋友好友，因此吃豆腐便广为流传开，迄今为止，大多数中国农村家里有人去世，贡品里面还是有豆腐的，豆腐就这样从最开始的偶然发明变成了世界上的一道美食。

《食经》也是记录美食的这本书其实是崔浩记录他母亲及家族女眷做菜的一个合集，非常庞杂，而且深入细节，比如怎么做酸菜、怎么做酱，怎么做各种羹汤等等都有记述。这给我们一个启示，趁现在，一点一点的把自己家和亲戚拿手的菜整理出来，几十年几百年以后，后辈拿出来一看，那感觉，肯定不一般，要真能传到几百年以后，那估计也会成大家的经典了。

不知道大家还记得里面有个描写桂圆汤的场景么？

“彼时宝玉迷迷惑惑，若有所失众人忙端上桂圆汤来,呷了两口,遂起身整衣。”（第六回 贾宝玉初试云雨情 刘姥姥一进荣国府）

话说为啥有人邀请我这种军棍回答 美食 问题？ 不过这个我还真知道一些

吃生鱼片这个传统咱们这儿很早就有，诗经·小雅·六月中就“ 炰鳖脍鲤 ”一词，这里的脍就是脍，意为切细用来直接食用的生肉，脍鲤就是细片生鲤鱼肉~

而诗经收罗的又是西周到春秋那会的事儿，能追溯到公元前11世纪，那会日本还处于神纹这种新石器时代。但吃生肉这种习俗吧，人类文明都有经历过，日本这种环海的国家更不例外，日语中的なましし(Namashishi）就指代生肉，尤其是鱼肉，所以他们啃生肉的日子也挺长的。

话说回来，啃生肉并不是一种多了不起的事儿，中国文字出现的比日本早，文化也比日本起源的早，所以比日本的记载更早，但到底是不是隋唐时期引入日本，则没有细致的史料记载。

这种生肉薄片蘸酱吃的文化在中国从明清时期开始逐渐褪色，这和生鱼片中的寄生虫问题有关。

提到日本，人们会毫不犹豫地想到寿司和生鱼片。其实生鱼片起源于中国，是一道地地道道的中国菜，有着悠久的 历史 ，后传至日本、朝鲜半岛等地。我国古代典籍对生鱼片的记载可上溯到公元前823年。

生鱼片又称鱼生，古称鱼脍、脍或鲙，是以新鲜的鱼贝类生切成片，蘸调味料食用的食物总称。“脍”字指切细的生肉，也可表示把肉切细的动作，后衍生出一个“鲙”字，专门表示生鱼片。

早在周朝就有吃生鱼片的记载，曾出土的青铜器“兮甲盘”铭文记载：“周宣王五年，周师于彭衙迎击猃狁，凯旋而归。大将尹吉甫私宴张仲及其他友人，主菜是烧甲鱼加生鲤鱼片”。

《礼记》记载：

"脍，春用葱，

秋用芥”,

"肉腥细者为脍”。

先秦时代的脍，以牛、羊、鱼、马等为主要食材，后世则较多以鱼制脍，因此又出现了单独表示鱼肉脍的“鲙”。除了这些记载，还有一部电视剧——《大秦帝国之纵横》，在这部电视剧里有一个小情节，张仪用剑将鲤鱼切成了片状，加以食用。这就是鱼脍，也就是现在的生鱼片。

《大秦帝国之纵横》——张仪做生鱼片

在三国时期，人们也都喜欢吃鱼脍。曹植的《名都篇》说道：“脍鲤臇胎虾，炮鳖炙熊蹯”。意思就是，把鱼生蘸着小虾酱吃。

南北朝时出现了“金齑玉脍”，“金齑玉脍”是中国古代生鱼片菜色中最著名的。贾思勰《齐民要术》详细地介绍了金齑的做法。“八和齑”是用蒜、姜、橘、白梅、熟粟黄、粳米饭、盐、酱八种料制成的，用来蘸鱼脍。

连奢侈无度吃遍天下美味的隋炀帝，吃了“金齑玉脍”都说：“所谓金齑玉脍，东南佳味也。”隋炀帝除了蘸酱佐食外，还将各种生菜拌食。

食脍之风在隋唐发展到了顶峰，也正是在这个时期，鱼脍正式传到日本，变成了刺身。李白就把吃“鱼鲙”比喻为神仙般的生活，“吹箫舞彩凤，酌醴鲙神鱼。千金买一醉，取乐不求余”。

王维在《洛阳女儿行》中写道：“侍女金盘脍鲤鱼”，王昌龄《送程六》中写道：“青鱼雪落鲙橙虀”，白居易的《轻肥》中写道：“脍切天池鳞”等等，还有很多的诗中都有写道。

在中国古代，不仅有鱼脍，还有肉脍。唐朝之后的历朝历代依然有吃鱼脍的习惯，到了明清之际，肉脍消失。鱼脍在清代文献还有记载，但渐渐的变少了。

在长达两个半世纪的时间里，日本为了学习中国文化，先后向唐朝派出十几次遣唐使团。这些遣唐使带走了很多的中国文化，这道中国先秦名菜：鱼脍，就是其中之一。当清末的中国人来到日本时，敏锐的注意到名为“刺身（sashimi）”的生鱼片正是古籍所说的“鲙”。

然而，在寻常中国人的观念里，生鱼片已经变成了日本料理的招牌菜，而“脍”这种从先秦延续到明代，存在了三千年的国产美味却被淡忘了。

近现代以来，满族和赫哲族仍然有吃生鱼片的习俗，南方也有的地区保留着吃生鱼片的习俗。

日本从唐朝之后很少再学习中国文化，因此将中国的先秦名菜“鱼脍”发扬光大，导致了很多中国人认为“生鱼片”是日本料理，其实它起源于中国，是一道地道的中国传统 美食 。

来源 | 一怪/江南生—活志

在此小徐哥注明了出处

唐朝作为中国古代的巅峰，经济、文化等领域都达到了前所未有的高度，是那时名副其实的国际中心。提起唐朝，是“物华天宝”，是“人杰地灵”，是绵延千年的诗文化，是开放包容的大国气度。

唐朝时期，来访中国学习交流的外国使节数不胜数，生鱼片就是那个时候从唐朝传往日本的。

唐朝《砍鱠书》中记载了关于生鱼片的各种吃法，做法，还有很多的刀法记载其中。其实直到今天，我国的很多沿海地区也是把鱼捞出来，直接杀了切片新鲜吃，这就是祖上沿袭下来的吃法。

唐朝《砍鱠书》中记载了关于生鱼片的各种吃法，做法，还有很多的刀法记载其中。其实直到今天，我国的很多沿海地区也是把鱼捞出来，直接杀了切片新鲜吃，这就是祖上沿袭下来的吃法。

白居易也有诗云“鱼鲙芥酱调，水葵盐豉絮”，说明古唐朝人吃生鱼片也是蘸芥末的。 至于 “炊稻视爨鼎，脍鲜闻操刀”（柳宗元）的诗句，大概就像今天吃生鱼片配寿司一样，那时候吃生鱼片是要就着米饭的。

古代唐朝可以说影响了东亚文化风俗的一系列形成，除了生鱼片，韩国的烤鱼、日本的茶道都是起源于唐朝的中国。

日本就日本，扶什么桑，古代人所说的扶桑并非是日本独有的别称，至于生鱼片的习俗，在中原与日本列岛出现的 历史 都非常早，彼此之间没有太多直接的联系。

扶桑，并不单指日本

古籍之中，经常会出现一个叫做“扶桑”的名词。

《海内十洲记》：多生林木，叶如桑，又有椹，树长者二千丈，大二千余围，树两两同根偶生，更相依倚，是以名为扶桑也。

通常，扶桑是古代传说之中的一个地名，虚无缥缈，或者代指三足金乌栖息的树木，或者代指太阳升起的地方，抑或是直接代指太阳。随着时间的推移，扶桑开始成为日本或者墨西哥的古代名称，也有扶桑位于西域或者山东半岛的说法。

虽然大多数情况下扶桑指代日本，但并不单指日本。

最早吃生鱼片的是中国人

虽然日本的生鱼片非常出名，但事实上，中国人吃生鱼片的 历史 要比日本久远很多。

目前最早关于国人吃生鱼片的记载，出现于周宣王五年的青铜器铭文之上，当时，鲤鱼生鱼片与甲鱼汤，是作为宴请宾客的上等佳肴。

所谓的脍，就是指切得很细的生肉，而当时被做成脍的肉类，远远不止鱼类，还有羊肉等其他肉类都被做成了脍，而在秦汉之后，牛羊等脍基本消失，所以“脍”成为了鱼脍的专指称呼，而且最早出现生鱼片的地方并非沿海与南方，而是北方。

由于南方缺少相关记载，直到东汉时期，赵晔才在当时的《吴越春秋》中记载，吴国大军攻破楚国郢都之后，吴王阖闾设宴犒劳伍子胥，当时的主菜就是鱼脍。

东汉时期，生鱼片成为了当时的一种主流饮食风尚，甚至不吃生鱼片，会被视作一种奇风异俗。比如在东汉的《风俗通义》之中，就专门记述“祝阿不食生生鱼片”，被当时的人们看做是一种奇怪的地方风俗。

不过，有一点与现在的习惯不同，那就是古人所吃的生鱼片，大多都是淡水鱼，尤其是鲤鱼和鲈鱼，而比这两种鱼更加上品的，是青竹鱼和乌鳢，像是草鱼、鲢鱼之类，则被视作便宜的下等货，并不太受欢迎。

唐朝时期，由于皇室姓李的缘故，的确禁止捕捉与食用鲤鱼，但是皇帝下他的旨，民间仍旧照吃不误，《白居易在宪宗元和十年被贬为江州司马，路上做了首《舟行》，开头就是“船头有行灶，炊稻烹红鲤。”在当时，吃鲤鱼的行为压根儿就没停止过。

日本人到底是什么时候开始吃生鱼片的

作为日本料理之中的代表菜色，生鱼片在日本的 历史 也比较悠久，不过，日本的史籍之中最早有关生鱼片食用的记录，是在公元720年的《日本书纪》，这也是日本最早的史书。

在这本书中，有“白蛤脍”之类的记载，而在日本，脍指的是切得非常细的鱼贝类或者野兽的肉，也可以指代切得又细又薄的醋腌鱼肉制品。

由于书中对于生鱼片的记载，还有“脍”的描述，都与中原地区一致，加上当时正值日本大化改姓全面向中原学习，所以有人认为日本的生鱼片，其实就是从中原地区在隋唐时期传入的，但这样的说法，只能说有这个可能，但未必如此。

首先， 生鱼片这类事物，根本无法通过实物保存来判断其出现的年代，只能通过文字之类的描述，然而古代的日本压根儿就没有自己的文字，缺乏有效的载体记录， 说白了，日本人可能很早就开始食用生鱼片，但不知如何称呼、描述与记录这种食物；

其次， 日本列岛周围环海，岛上河川密布，水产资源条件要远远丰富于中原地区，自然形成生鱼片饮食的文化的可能性极高， 相同文化通常都有多源并发的情况出现，不一定必须是一个地区出现再传播到另一个地区。

再者， 即便日本的生鱼片文化的确来自中原，也未必是隋唐时期，毕竟早在公元前，日本与中原之间就已经存在诸多联系，汉字也在当时传入日本，不过奇怪的是，汉字最初被日本人当做一种神圣的符号，并没有广泛应用于现实之中， 东汉时生鱼片已经非常盛行，没有道理一直搁置了数百年，才在隋唐传入日本。

日本的生鱼片文化确实受中原影响很深

日本作为一个岛国，其海产资源要比内陆淡水鱼类丰富很多，然而在日本 历史 上的很长一段时间内，作为生鱼片主流的却并非海鱼，而是淡水鱼，尤其是鲤鱼。

佛教从中土传入日本后，受此影响，日本的天武天皇颁布《杀生禁断令》，禁止了诸多肉食的食用，不过鱼类例外，而在此后上千年里，日本人都非常钟情于素净清淡的白肉鱼类，大多都是淡水鱼，像如今以肥美著称的金枪鱼等，在当时并没有什么人吃。

除此之外，中原传入的醋、酱油酿造工艺，使得日本生鱼片饮食风味得到了极大的改善，久而久之，生鱼片在日本大行其道，而海水鱼生鱼片的流行，是江户时期才盛行的。

与日本生鱼片大行其道相反，中原地区的生鱼片饮食文化，在两宋达到极盛之后，于元朝开始没落，明朝时期普遍认为生鱼片会“引虫入腹”，因此逐渐少见，最终从中原饮食的主流队伍中消失，仅在部分地区有所留存。

关于日本的生鱼片，只能从古籍中考证了，日本汉字中「脍」最早出现在《古事记》与《日本书纪》，“なます”的语源为“なま（生）”和“しし（肉）”即生肉，后转换成“なま（生）”和“すく（剥く）”，室町时代以后才转变成“なま（生）”和“す（酢）”，生酢。同样以鲙及脍分开表示兽肉与渔产类。 说明一下，现在“脍”在日语中的意思撒满了醋的撕碎切丝蔬菜的意思。

而《古事记》是日本和铜四年（711年），日本元明天皇命太安万侣（おお の やすまろ、太安 万侣）编撰的日本古代史，另一部《日本书纪》则是于公元681年至720年（养老4年）完成的。这段时间刚好是唐朝李治到李隆基这一段时间内。

是由唐朝传过去的。中华民族勤劳进取，使得华夏大地一直是世界最富庶地区之一，进而派生出发达的饮食文化。中国人吃内脏、掌翼、头尾绝对不是因为物质不够发达，吃鱼生也不是因为吃法原始，而是丰富多样的食材和烹饪手法。今天你去其他地方可能只用一个月就可以尝遍当地 美食 ，但你花一年时间都未必吃遍中国各式 美食 。

唐代人们吃鱼经常有一种方法，这种方法我们现在也有很多人在吃，而且还很 时尚 ，这种吃法说出来大家可能想不到，他是生吃的。唐代人们经常吃的一种东西叫做脍（kuai），脍字中，这个"月"字旁表示的意思是"肉"，古时候他们也把这个"月"字旁替换成"鱼"字旁，这个字在古汉语中的意思就是切成丝或者是片的生肉或者生鱼。所以说，生鱼片的吃法应该是最先起源于中国。现在很多人吃日本料理，吃韩国料理都有生鱼片的吃法，在韩国，生鱼片的读音就是"kuai"，跟这个"脍"的读音基本是一样的。

所以说，生鱼片的吃法应该是源自于中国的唐朝。唐朝是中国 历史 上非常重要的一个朝代，那时候的中国国力强盛，军事、 科技 、经济、文化等各个方面都走在了世界的前列。当时很多外国人都千里迢迢赶到中国来学习先进的知识和技术，而中国的很多文化传统也就自然而然的流传到了国外去。大家看看今天日本人穿的和服，其实那就是学习了我们唐朝的服饰。而生食鱼片的做法，也应该是那时候从中国流传过去的。

日本料理当中，生鱼片是一道非常受欢迎的菜肴。生鱼片在日本有两种吃法，一类是刺身，就是用快刀将鱼肉切成片状；另一类是寿司，用切好的鱼片半裹小团米饭。吃的时候，为了更好地消除鱼腥味道，可以蘸一下拌了芥末的酱油。很多人都认为，生鱼片这道菜肴是日本人发明的，其实在中国的周朝就已经有吃生鱼片的记载，“饮御诸友，炰鳖脍鲤”，“脍鲤”就是生鲤鱼。生鱼片这道菜起源于中国，在中国唐朝时期达到了鼎盛。唐朝人把生鱼片叫鱼鲙，在食用鱼鲙上唐朝人还发明了许多方法。唐朝人对生鱼片是非常热爱的，以至于很多诗人在吃过生鱼片后，都做诗夸奖。

你知道吗日本生鱼片其实源于唐朝，但是唐朝人却不许吃“它”！日本的生鱼片是比较有代表性的一种食物，很多人觉得吃它会很有生活品质，但是很多人觉得生鱼片有很多的细菌，表示不能接受。但是你知道吗，闻名世界的日本生鱼片其实是从中国的唐朝传过去的。众所周知，唐朝是古代十分繁盛的一个朝代，灿烂的“盛唐气象”吸引了很多日本使团前来学习。但是，在众多的鱼中，唐朝却不吃“鲤鱼”，因为“鲤”与“李”同音，所以普通老百姓也就不敢吃了。

这种无穷考究又没利益的事就别争了！搞到跟韩国一样。生吃全世界都有，灾荒时连观音土都有人吃，何况吃生肉？全世界一半的人吃鱼生就想到日本菜，他就是日本的。我觉得你抢泡菜会更容易，毕竟我们的咸菜能追索到汉朝。

中华民族自古以来被称为龙的传人，龙也是12生肖中唯一一个只闻其名不见其物的存在。有关龙的描述多发生在上古神话中，那究竟有没有人品尝过龙肉呢？在史料中还真记载了吃龙肉这一件事情，最神奇的是吃的人到最后都不知道自己吃的是一条龙！这可能是的第一个，也是唯一一个拥有史料记载的吃龙肉事件了。

说道吃龙肉，首先就要讲讲这龙是从何而来的。《春秋·昭公二十九年》、《左传》记载，在荒瘠边远的地带，有一位名叫董父的人，因为善于养龙，许多龙都飞到他的身边，当时的帝王舜听说了此事非常高兴，便赐予了此人豢（huàn）龙氏的称号。

到了夏朝有一位名叫刘累的人，找到了董父，并跟着他学习养龙的本领。恰逢夏朝的孔甲被帝舜氏后代赐予了一雄一雌两条龙，孔甲虽然得到了两条龙，却不知道该怎么养。而学养龙有一段时间的刘累，得知了消息，便跑来为孔甲抚养这两条龙。孔甲看龙被刘累驯养的非常好，还特别赐予了他“御龙氏”的称号。

可没过多久刘累竟然把雌龙给养死了，要知道龙可是世间稀有难得之宝，这被他养死一条可是滔天大罪，他为了开脱罪名竟然想到把死掉的这条龙煮成食物，献给了孔甲，心想龙肉被孔甲自己吃了，应该就不会处罚自己了。孔甲吃过后，觉得肉质非常美味还想吃，便向刘累索要。刘累看事件被他弄得更糟糕了，便偷偷逃走了，在山东曲阜潜藏起来。而吃过龙肉的孔甲，没过多久也意外去世了，或许他到死都不知道，自己吃的那碗从未品尝过的肉竟是龙肉。

所以，这史料中记载的唯一一位吃过龙肉的人，就是这位夏朝的孔甲帝王。

《闲情偶寄》，清代李渔的大杂烩书籍，食谱也记载了很多。

《食宪鸿秘》，清代学者朱彝尊写的食谱，记载了很多食材和菜肴。

《调鼎集》，据说是清朝扬州人童岳荐的作品，扬州菜百科全书，尤其是鱼类做法相当详尽。

《随园食单》，清朝才子袁枚的作品，记录了300多种南北各地菜肴及其做法。

宋代美食家苏轼曾尝试过哪种食物：豆腐。

豆腐起源：

我国是豆腐的发源地。相传，淮南王刘安（公元前177-前122年）的母亲喜欢吃黄豆，有一次其母因病不能吃整粒黄豆，刘安就叫人把黄豆磨成粉，怕粉太干，便冲入些水熬成豆乳，又怕味淡，再放些盐卤，结果凝成了块状的东西，即豆腐花。

淮南王之母吃了很高兴，病势好转，于是豆腐就流传了下来。而豆腐的制作很可能是刘安在组织方士们炼丹实践中发明的。方士们在炼丹中使用了许多矿物和无机盐，偶尔发现石膏或其他盐类可以凝固豆乳做豆腐。

宋朝著名诗人朱熹诗曰：“种豆豆苒稀，力竭心已腐，早知淮南术，安坐获泉布。”并自注“世传豆腐本为淮南王术”。明李时珍的《本草纲目·谷部豆腐》：“豆腐之法，始于前汉淮南王刘安”。

关于豆腐的制作方法，在明代以后的一些古籍中有不少记载。李时珍的《本草纲目》中，对豆腐的快速制法和凝固剂的使用作了详细阐述：“豆腐之法，凡黑豆黄豆及白豆绿豆之类皆可为之。造法：水浸、破碎、去渣、蒸煮，以盐卤汁或山矾汁或酸醋淀，就釜收入。

又有人缸内以石膏末收者。大抵得咸苦酸辛之物，皆可收敛耳。其面上凝结者揭取晾干，名豆腐皮，入馔甚佳也，气味甘咸寒”。盐卤汁就是氯化镁、硫酸镁、氯化钠等成分的浓缩溶液；山矾汁是含重水盐类的矿物，如钾矾等；石膏是含水硫酸钙；酸醋是食用醋。

现今这些凝固剂的大部分仍然沿用。明代吴氏的《墨娥山录》中有：“凡做豆腐，每黄豆一升，入绿豆一合，用卤水点就，煮时甚筋韧，秘之又秘”。意思是：在做豆腐时，在黄豆中加入十分之一的绿豆，做出来的豆腐特别有韧性。

这也是我们现在值得借鉴和研究的。明代诗人苏秉衡写的《豆腐诗》曰：“传得淮南术最佳，皮肤褪尽见精华。一轮磨上流琼液，百沸汤中滚雪花。

瓦缶浸来蟾有影，金刀剖破玉无瑕。个中滋味谁知得，多在僧家与道家。”诗中对豆腐的发明、制法、特色和食俗予以简明、灵活、形象的描绘，赞叹之情跃然纸上，耐人寻味。