中国在宋代时候的菜系特色是什么？

栏目：古籍资讯发布：2023-08-05浏览：1收藏

中国在宋代时候的菜系特色是什么？,第1张

宋代是我国历史上商品经济高度繁荣的时代，饮食作为衣、食、住、行中的一环，其丰富程度远超我们的想象。宋代的美食有多丰富，只需读一读宋代最有名的吃货苏东坡的诗词就知道了。苏东坡贬居湖北黄州任团练副使的闲差时，穷得吃不起羊肉，只好买猪肉吃。他写《猪肉颂》赞美猪肉的物美价廉时说：黄州好猪肉，价贱如泥土，贵者不肯吃，贫者不解煮。

苏东坡赞过猪肉还不算完，他再次贬谪惠州时，又写了“竹外桃花三两枝，春江水暖鸭先知。蒌蒿满地芦芽短，正是河豚欲上时。”勇敢地吃上了河豚。一贬再贬的苏东坡在海南儋州时，实在是没什么可吃了，又写下了一部千古名篇《菜羹赋》。猪肉、河豚、菜羹是今天还在吃的，不会引起我们的误解。馒头、包子、馄饨似曾相识，今昔却有不同。宋代的饮食在李开周的笔下，变得有趣生动，我们仿佛穿越千年，来到大宋，身临其境地把宋人的美食从头到尾品尝了一遍。

时下的历史剧穿帮镜头时不时让眼尖的观众给挑出来，好不尴尬。可也有一些违背历史事实的槽点却有惊无险地逃过了大多数观众的眼睛。原因无他，熟悉历史的人毕竟是少数。就连声名赫赫的金庸老爷子也难免犯错，李开周读了《射雕英雄传》后发现了问题。这部书的背景是南宋中叶，在第一回中有两个农民请一位说书先生去一家乡村酒店喝酒，店小二“摆出一碟蚕豆、一碟咸花生、一碟豆腐干，另有三个切开的咸蛋”。眼尖的李开周发现宋代没有的花生赫然在列。我们都知道花生是外来物种，却很少有人过问它是何时传入中国的。但既然写的是宋代的饮食，尊重历史就无可回避。

不只花生，番茄、土豆、玉米、红薯、辣椒，这些今天习以为常的食材，宋代通通没有。食材没有今天丰富似乎还不算尴尬。今天人人喊打的食品造假，在宋代也是司空见惯。以死马肉冒充鹿脯，注水肉，茶叶以次充好，甚至还卖假药。

虽然宋代饮食有这样的阴暗面，却不能遮盖它带给今天的积极影响。宋代以前是一日两餐，从他们开始逐渐过渡到一日三餐。宋代以前植物油提炼技术不过关，还是以动物油为主。动物油的缺点是不耐高温，只能以蒸煮为主。到了宋代，炒菜开始流行。从宋代开始，地方菜系逐渐成形。

宋代的饮食与我们有何不同？主食中的馒头就是我们今天的包子，而包子与我们今天的包子最大的差别是用菜叶裹馅，馄饨是我们今天的饺子，汤饼是我们今天的面条。在陆游的故事里，我们发现宋人年夜饭不吃饺子（也就是他们所说的馄饨），而吃馎饦，用现代话说，大致相当于猫耳朵，把和好弄成小段的面用手指搓成中间凹两头翘的形状，放到菜羹里煮食。宋代只在冬至吃饺子。

宋代的饭店不卖午餐；宋人的点心是正餐以后的吃食，其含义也不同于今天的点心；宋人喝茶从唐代的煮茶变为点茶，与我们今天的冲茶也大相径庭；宋代肥肉远比瘦肉吃香，如此等等。我们常说三里不同风、五里不同俗，宋人的饮食与我们简直有十万八千里的不同。而这些不同，李开周是通过讲故事的方式一一加以介绍的。没有了学术研究的一本正经，加之语言风趣幽默，把那些让人摸不到、看不见、想不通的宋代饮食，通过轻松的方式，让读者在字里行间体会到阅读的乐趣。

这不是一本严肃的学术著作，我们没必要以太过专业的眼光加以挑剔。考证宋代饮食是枯燥的，研读宋人笔记、历史资料需要大量的时间，把宋代正宗地道的饮食原原本本地呈现给读者，不是这本小书的使命，也无法做到。只要你读过《食在宋朝》之后，得出这样一个印象：原来宋人的饮食是这样子的啊！也就够了，了解宋人饮食，满足好奇心，就是这本书所能给予的唯一好处。

不能。1螃蟹是一种高蛋白食物，而橘子中含有多种酸性物质，一起食用时，可能会使蛋白质沉淀，难以消化吸收，就会导致消化不良的症状。2螃蟹是一种大寒之物，对肠胃会产生一定的刺激作用，而橘子中含有的有机酸也会刺激胃壁黏膜，引起肠胃不适，就会出现腹痛腹泻的症状。3肠胃不好的人吃螃蟹可能会出现反胃、恶心，再吃橘子，就会加重症状。

橘子的营养价值

橘子酸甜可口，营养丰富，是很多人必不可少的水果。我想告诉大家的是，别看橘子个头不大，但它浑身都是宝，橘皮、橘络、橘核、橘肉均是“天然药物”。

橘皮清新口气。新鲜的橘皮中含有大量的维生素C和香精油，具有理气化痰、健脾和胃等功能。将其咀嚼后吐掉残渣，重复数次，对去除口腔异味比较有效。橘皮泡茶，味道清香，还能通气提神。

1 本品系闽菜中之传统佳肴；

2 《山家清供》食谱中载，原文如下：

蟹酿橙

橙大者截顶，剜去穰，留少液，以蟹膏肉实其内，仍以蒂枝顶覆之，入小甑，用酒、醋、水蒸熟，加苦酒入盐，供，既香而鲜，使人有新酒菊花、香橙螃蟹之兴。因记危巽斋稹赞蟹云：“黄中通理，美在其中；畅于四肢，美之至也。”此本诸《易》，而于蟹得之矣，今于橙蟹又得之矣。

此菜立意新巧，今存原意，用料较原作稍改。

用鲜活湖蟹肉和橙汁作原料烹制而成的蟹酿橙原系南宋名菜，后经挖掘研制成功后深受国内外宾客的赞扬，曾获第三届全国烹饪大赛金奖，并已入选《中国名菜谱》。此菜色艳味美，风味独特，既有《山家清供》烹饪古籍上所要求的新酒、菊花、香橙、螃蟹之美，又因造型生动典雅，而在渲染历史特色中带有时代气息。(杭州)

曾小云（白云乡黄叶村）

一年中最美好的时节是什么？

唐朝诗人韩愈认为，是早春。他对诗人张籍说，最是一年春好处，绝胜烟柳满皇都。

同时期的诗人刘禹锡却唱起了反调。他说，不对，我言秋日胜春朝，应该是秋天最美。

到了宋朝，有位著名的大吃货介入这一争论。他说，一年中最美的时节，既不是春天，也不是秋天，而是：

这个吃货是谁呢？苏东坡。

这个时候是什么时节呢？秋冬之交。

他是对谁说的呢？对友人刘景文说的。

其时，刘景文任两浙兵马都监，或许是嫌“弼马温”这样的官太小，所以心情低落。听说**可以传达快乐、希望，苏东坡便拿了一个橙子给友人。刘兄啊，你看这个橙子，不经过日晒霜打，怎么能够成熟起来呢？它颜色多温暖多欢乐，味道多甜美，气味多香。（估计是赣南脐橙）看开一点吧。没有什么是一个橙子解决不了的，如果有，那就来两个。于是，刘景文愉快地剥开了橘子，顺便喝下了一碗鸡汤。

秋末冬初，是丰收的时节。在丰收的果实之中，柑橘类的橙子又大又圆又甜，是最具代表性的果实之一。在古代，橙子很早就与其他柑橘类果品一样成为贡品，甚至可能比茶叶成为贡品的时间还长。普通民众也把橙子列入赠礼清单的头部位置。重花叶轻果实、重华美轻实用的咏物诗人们也对橙子不吝溢美之词。比如以下这首诗，完全可以作为今天橙子商家的绝妙广告词：

在诗人们的眼里，橙子是高大上的贵重之物。所以，赠送橙子和获赠橙子，都是一件高雅的事情。这样的雅事，怎能没有诗呢？于是，我们读到了古代很多关于赠礼佳果橙子的诗作。从中我们可以了解到有关橙子等柑橘类的典故，知道橙子是如何担当传情达意的甜蜜使者。而这些，也积淀成为久远厚重的橙果文化。

北宋诗人韦骧给好友孙叔康寄送了些橙子，同时也寄了这首诗。除这首诗之外，韦骧还写过好几首有关孙叔康的诗，其中多是唱和之作。如《和孙叔康九日三首》《寄孙叔康》《和孙叔康中秋寄运判胡秘丞（次韵）》《和孙叔康寄示上元（次韵）》《太守孙叔康下车》《和孙叔康以诗寄芋》《和孙叔康探梅二十八韵》。除韦骧之外，王安石也写过一首《送孙叔康赴御史府》。从这些诗中可知，孙叔康当过太守和御史。韦骧赠送橙子给孙叔康的时候，正当孙任太守。从诗中的“黄堂”可知。黄堂，本指太守衙中的正堂，此借指太守。

首联“金包磊落冒朝阳，辉映秋林气焰长”，是远景，空镜头，描写秋林橙果成熟丰收的喜人景象。金包，亦作金苞，即金色果实，一般指柑橘类的果实。磊落，这里是明亮的意思。冒，迎着、顶着。气焰，原指开始燃烧、尚未成势的火焰，这里比喻橙果如火焰般声势盛大长远。成熟了的橙果迎着朝阳，光芒闪耀，互相辉映，似乎要把整个秋林燃烧。这写的是橙果，不过我总觉得似乎隐隐夸赞这位孙氏太守官威盛大。

颔联“带露摘来盈翠笼，披云擎去荐黄堂”，是近景，写作者采摘橙子进献给太守。诗人一早起来，翻山越岭，穿云破雾，去果园里采摘新鲜带露的橙子，装满了篮筐。他要把这一篮筐橙子进献给太守大人。诗人为什么要亲自动手采摘，不去市场买呢？这正体现作者十二分的诚意和敬意。市场上的可能不新鲜、不正宗，所以诗人不辞劳苦、精挑细选，要把最新鲜、最甘甜的精品果送给最尊敬的人。

颈联“野芹谩欲分微意，杯菊应嫌夺异香”，把橙果与芹菜和菊花相比较，突出作者的诚意和橙果的香味。上句有个典故，叫做献芹或芹献，源于《列子》。说是有个人在乡里的豪绅面前大肆吹嘘芹菜如何好吃，豪绅尝了之后，就像毒虫叮刺了嘴巴，肚子也疼痛起来，大家都讥笑并埋怨那个人，那人也大为惭愧。后来就用献芹或芹献谦称赠人的礼物菲薄或所提的建议浅陋。辛弃疾的著名论文《美芹十献》就出于此。诗人说，我只要用橙子一物表达微薄心意就行了，不需要再用芹菜。下句的杯菊，应该是指菊花酒。诗人猜测，橙子酿制的酒香味这么奇特，或许菊花酒会怨恨橙子夺去它在香味界的人气和流量。这两句，诗人写得很委婉，也很有文化味。

最后两句，“沙上木奴还可贡，题书须待洞庭霜”，用了两个典故。一个是木奴。晋人习凿齿《襄阳记》记载了丹阳（治所在今河南淅川）太守李衡的故事。李衡在武陵龙阳的一个沙洲上种了一千株柑橘，临死时对他的儿子说：“你母亲嫌弃我不会治家，所以这么穷。但我们州里有一千头树木奴仆，不向你索取衣食，每年可以给你上缴一匹绢，也足够可用了。”东吴末年，李衡栽种的橙林挂果成熟，他家每年可以得绢好几千匹，从此家道变得殷实富足。后因称柑橘类果树和果实为木奴。

从这个故事中，我们知道两件事：第一，古代的太守也有很贫穷的，贫穷到被老婆责骂，这在今天简直不可想象；第二，早在三国时代，就有人靠大规模种植橙子脱贫致富了。回到诗的最后一句。“题书须待洞庭霜”，用了王羲之的典故。王羲之送给友人三百颗橘子，并题写了一个手札，这就是著名的《奉橘帖》。正文共计十二字：“奉橘三百枚。霜未降，未可多得。”像柑橘类秋果要过了霜降时节才可以收获，否则酸涩难吃。王羲之送给友人不成熟的橘子，是什么原因呢？看看韦应物的这首《答郑骑曹青橘绝句》（一作《故人重九日求橘书中戏赠》），或许可以找到答案：

韦应物的友人姓郑，和苏东坡的友人刘景文一样，也是一个“弼马温”（骑曹就是管理马匹的小官）。还在橘子犹酸未黄的重阳时节，这位友人就想要作者弄点当季新出的橘子。诗人只好遵命，并效仿王羲之写信，让他等到霜降时节再吃更多更甜的橘子。从这首诗中我们可以大略知道有人那么着急想吃未成熟橘子的原因。原来是生病。什么病？我猜是消渴病，就是司马相如生过的那种病。柑橘正好可以生津止渴。宋人邵伯温的《黄柑》“书后欲题三百颗，满林犹待洞庭霜”，明人廖纪的《橘》“最忆黄柑三百颗，洞庭一夕起秋风”，明末清初人钱棻的《金柑》“留取骑曹三百颗，令人尝挹洞庭烟”也用了王羲之的典故，并化用韦应物的诗句。明乎此，韦骧的这句“题书须待洞庭霜”就很好理解了。韦骧化用本家先贤韦应物的诗句，真是巧妙！末尾两句意思就是说，我这里还有很多很多橙子，等到打了霜后我再给你寄来。不要说是三百颗，就是三千三万颗也够你吃的。呵呵！你当人家是吃货呀。

不过，也许有人有疑问：为什么强调是洞庭而不是其他地方的柑橘呢？原来，洞庭是古代柑橘类最负盛名的产区。《山海经》就记载“洞庭之山”多生橘柚，南梁时吴均《饼说》亦有“洞庭负霜之橘”的记载。但前者一般认为是湘楚之地的洞庭山，而后者是吴地的洞庭山。古代柑橘类果品的主产区，是指后者。

王羲之和韦应物的友人索求橙子的时候，如何开口的，我们不得而知。不过，明末清初的学者王夫之向友人索要橙子吃，写了一首词，题曰《清平乐·问刘存孺索香橙》：

时节是“秋光已尽”的初冬，桂花的芳香消退了。只有什么呢？霜膏。霜膏是什么呢？螃蟹。唐代诗人皮日休有“蟹因霜重金膏溢”（《寒夜文宴得泉字》）之句，宋人韩维亦有“紫蟹迎霜新受钓”（《送李瑜屯田通判润州》）之句。此外还有什么呢？仙露兰浆。就是美酒，早已酝酿好了。这是上阕，主要写景写物。下阕见人见事。诗人趁着初晴在窗边读易经，室内烧着药炉。诗人读书读累了，想要午睡了。别让我昏昏欲睡呀，让我鼻孔保持清醒，可以闻闻世间的芳香。可是香从哪里来呢？

初读全词，作者似乎没有提及橙子，更没有开口索要橙子。那怎么标题上有“问索香橙”呢？

秘密重点在下面两句：

在秋末冬初时节，蟹正肥，酒正香，古人有这两样东西吃，必不能缺一样东西。就像《来自星星的你》里面的啤酒和炸鸡两者是绝配。那这个东西是什么呢？就是闻起来香、吃起来甜的橘子橙子。诗人生病了，估计也是消渴病，当然也可能只是用相如渴病的典故。这段时间老在喝药，嘴里没味，希望借着什么美味来转下口味。于是，肥蟹、美酒、香橙便成了不二之选、黄金搭档。相信读了这首词，友人定会心领神会，赶紧给诗人弄来一大筐橙子。

看看，古人向人家要东西，都这么含蓄，都这么有诗意，都这么有艺术性。面对这样的乞求，谁忍心拒绝呢？

说到吃，对吃不讲究的我忍不住多说几句。关于鱼蟹、美酒、香橙一起吃，古人的很多诗里有描述：

橘橙与鱼蟹、美酒相加，还可以做成美食。南梁时人刘峻赠橘给友人，作《送橘启》，推荐了多样的吃法：除生食外还“可以芼鲜，可以渍蜜”。芼鲜指把橘作为吃鱼的佐料，如在吃鲙鱼生时配以橘酱或细切的橘皮丝，堪称“金齑玉鲙”。好多诗人都写过这道菜。比如也曾谪居湖南的王昌龄就写过“青鱼雪落脍橙齑”（《送程六》），陆游更是在好几首诗中念念不忘。什么“自摘金橙捣脍齑”（《雨中小酌》），什么“常忆新橙捣脍齑”（《出省》），什么“脍齑捣罢绿橙香”（《野兴四首·其三》），读得我直流口水。又如有种菜肴叫南宋蟹酿橙，挑选优质阳澄湖大闸蟹和当季成熟的橙子制作而成，2016年G20峰会的菜单就有这道菜。南宋福建人林洪在《山家清供》食谱中记载了此菜的具体做法，盛赞其“既香而鲜，使人有新酒菊花、香橙螃蟹之兴”。

柑橘还可以酿酒。为了庆祝新春佳节、国泰民安，北宋安定郡王孟忠厚用洞庭精品黄柑酿制成宫廷御酒，名曰“洞庭春色”。苏东坡受邀品尝之后大赞不已，誉为“色香味三绝”，醉后欣然作《洞庭春色赋》和《洞庭春色》诗，一时传为佳话，“洞庭春色”后来也成为《沁园春》词牌的别名。

柑橘还有解酒、醒酒之功效。晚唐时，任苏州军事判官的皮日休送洞庭橘给好友陆龟蒙，两人互有唱和。皮日休《早春以橘子寄鲁望》诗云：

陆龟蒙多病却仍嗜酒，皮日休将鲜橘送到他枕边或为解酒，可谓殷勤备至。陆龟蒙回赠《袭美以春橘见惠，兼之雅篇，因次韵酬谢》诗曰：

诗中极言皮日休所赠春橘的贵重，实是写两位好基友情谊的深重。

（未完待续）

跟曾老师同步写征联

第四课：缓解写征联用词不到位问题，用这招见效快

第三课：用这一秘笈，曾老师不止“八大山人杯”征联获奖

第二课： “东方太阳城”征联，曾老师是这样写太阳神殿对联的

第一课：玉田寺征联这样写，可以大大增加获奖机会

　　鲁迅先生说：“第一个吃螃蟹的人是很令人佩服的，不是勇士，谁敢去吃它呢？” 其实这话说得并不准确，

　　我们最早吃螃蟹的祖先可能不是人，而是猴子（古猿）。螃蟹生活在水陆交错的地域，与灵长类高度重合；杂食或肉食的食性，让它体内累积着丰富的蛋白质和脂肪积累；节肢动物的蛋白结构简单，即便生吃也容易被消化系统分解吸收；个体较小，无毒，自卫能力弱，相较于大型哺乳动物、爬行类和鱼类来说，也容易捕获得多。

　　所以，在莽荒时代，灵长类已经是螃蟹的天敌。其他生物无从下嘴的坚壳，在灵长类面前，却可以轻易用石块、火这类工具搞定。即便到今天，东南亚的雨林里，依然生活着大量以螃蟹为主食的食蟹猕猴。从这个角度理解，螃蟹是地球对人类的馈赠，是最适宜送上餐桌认真对待的食物。

　　全世界的人类都爱吃蟹，几乎没有例外。

　　墨西哥湾沿岸的美国、墨西哥、古巴人用芥末酱淋石蟹钳，甜嫩可口；东南亚的泰国、马来、新加坡用辣椒、咖喱烹制青蟹或旭蟹，滋味丰厚；南北半球高纬度地区的北欧、阿拉斯加、智利、澳新等地喜欢就地取材，冰镇帝王蟹腿，充满嚼劲；北美洲西岸的加拿大、美国盛产珍宝蟹，水煮后膏肥脂满；西欧地区吃的是面包蟹，蟹如其名，像面包一样厚实的蟹肉，咬起来过瘾；日本松叶蟹其实就是雪蟹的一种，通常是一半刺身一半煮日式高汤，极其鲜美……

　　当然，吃蟹这种事，在美食大国中国是不会落下的。

　　在全球已知的4000多种螃蟹里，中国出产的占到近五分之一。

　　而且，聪明的中国人，在烹饪螃蟹方面，演化出了最丰富、最多元的技法。

　　No:1

　　壹

　　撇开良渚文化、崧泽文化等史前遗址中发现的螃蟹壳不论。中国最早对于吃蟹的文字记载，来自于《周礼·庖人》中，描述周天子饮食篇目中的“青州之蟹胥”。

　　青州，就是今天的山东半岛；胥，就是螃蟹锤碎后的肉酱。

　　按照《周礼》成书于汉代来分析，最晚在2000年前，螃蟹已经成了贵族餐桌上的精制食品。

　　到了《齐民要术》成书的魏晋时代，螃蟹已经有了蒸、炸、面拖、酒醉等各种烹饪形式。一种用糖腌渍保存螃蟹的方法更是被重点介绍。这种糖蟹，在后来数百年中，引领了中国人吃蟹的主流方式。值得一提的是，《齐民要术》的作者贾思勰也是青州人。可见从汉代开始，一直到南北朝的五百多年中，山东半岛一直是蟹的主要产地。在那里，海蟹无疑是主流，而非淡水蟹。

　　但这种情况，已经在南方悄悄发生变化。

　　与贾思勰同时代的南方人刘义庆，在他的《世说新语》里，记载了晋朝名士弼柞饮酒吃蟹的诗句“左手持酒杯，右手持蟹鳌，拍腹酒穿中，便足俩一生”。

　　这种持螯饮酒，微醺快意的状态，很快成了当朝文人名士们的模仿对象。由此开始，螃蟹从简单的食物，上升到了一种生活态度的诠释者，在后来的1800多年中，几乎所有的中国文人士大夫，都一致将吃螃蟹，当作雅致的风尚。

古人吃蟹的“蟹八件”

　　值得一提的是，刘义庆是江苏镇江人；而《世说新语》描述的，也主要是是东晋与南朝政治中心建康、吴郡、扬州地区发生的文人轶事。

　　这些地方，正是中国淡水湖蟹，也就是大闸蟹的核心产区。

　　可以说，千年来文人士大夫的口味与喜好，造就了大闸蟹在中国螃蟹群落中无与伦比的崇高地位。

　　No:2

　　贰

　　隋唐开始，北方糖蟹和糟蟹的精致料理方式开始南下，与南方的湖蟹开始结合，生长出新的美味。《隋书》里记载了隋炀帝驾幸江都，当地人向他呈送了糖蟹的故事。炀帝每次食用糖蟹之前，都要让侍从把蟹壳仔细擦干净，贴上金缕龙凤花云，美其名曰“缕金龙凤蟹”，可见皇帝对它的喜爱。

　　这里的糖蟹与《齐民要术》里的糖蟹已经有显著差异：

　　用新鲜、完整的活螃蟹，吐净泥沙。

　　把糖浆煮过，放凉，把活蟹放入糖浆中一夜。

　　在干净的瓮中加入适量的醪糟和盐，取出糖浆里的螃蟹放入瓮中，用软泥封住瓮口。

　　事实上，廉价的砂糖制作技术，是唐玄宗年间，由印度或阿拉伯传入中国的。

　　在此之前，中国人主要吃的糖是麦芽糖与蜂蜜，成本高企。

　　所以《齐民要术》里的糖渍蟹，制作材料其实极其昂贵。但隋炀帝吃的这种糖蟹，耗糖量就要低得多，且因为盐与醪糟的参与，口味也没有那么甜腻，想来应该是咸甜并重，还带着酒香。

　　酒、姜掩盖了淡水蟹本来的腥味，突出了食物本身的清爽，很明显，这已经有现代醉蟹、姜醋汁蘸蒸蟹的风范了。

　　随着制糖技术的进一步成熟，到了唐中叶，蟹已经不是贵族的专享，越来越多地进入平民阶层的生活。诗仙李白则常光顾长安的胡姬酒肆，吃腻了西域风味的牛羊肉，就要吃螃蟹。他说：“摇扇对酒楼，持袂把蟹螯。”

　　吮蟹肉饮美酒，自然是快事一桩。不过从节令看，长安天气，只有夏季才需要“摇扇”，夏日所食之蟹，无论是江浙地区冒着酷暑送到长安，还是前一年窖藏的糖蟹，都

　　显示了当时糖蟹的普及率与防腐水平已经达到相当的高度。

　　No:3 叁

　　宋元之后，中国的文人士大夫文化一再达到了新高度。湖蟹的地位也水涨船高，出现了大量咏蟹的诗词。

　　苏轼说：“堪笑吴中馋太守，一诗换得两尖团。”自嘲自己用诗来换螃蟹吃。黄庭坚说：“海馔糖蟹肥，江醪白蚁醇。每恨腹未厌，夸说齿生津。”吃蟹吃到怀疑人生，为啥总吃不厌。

　　陆游说：“蟹黄旋擘馋涎堕，酒渌初倾老眼明。”吃蟹吃到老年性白内障都痊愈了。如此等等，不胜枚举。“镶金”“脂膏”“嫩玉”这类形容蟹黄、蟹膏、蟹肉的语句，甚至成了宋以后文人诗词小品里的高频词。

　　明末清初的李渔，把吃湖蟹上升到了类似于宗教信仰的崇拜，他说蟹是他的命，每年湖蟹上市之前他就要准备好买蟹的钱，并称之为“买命钱”。而

　　蟹的烹饪，不能煮、不能煎、不能加佐料、不能加配菜，只能蒸了自剥自吃。

　　在文人们前赴后继的不懈炒作下，到了清代，湖蟹的价格已经突破天际。

　　《红楼梦》里，一方面不厌其烦描述公子和**们蒸蟹、持螯、饮酒、对诗的场景，另一方面又写了刘姥姥目睹大观园里一顿湖蟹宴的花费“抵得上穷人家吃穿用度一整年”。

　　相比于今天湖蟹的价格，其实清中叶更加离谱。看得出曹雪芹内心的矛盾：倾羡啖蟹之风雅，又厌恶标榜湖蟹之恶习。

　　No:4

　　肆

　　由文人士子自导自演培养起来的价格高启、取材单一，吃法单一的吃蟹恶习，也总归有终结的时候。同样在清中叶，

　　袁枚的《随园食单》里，已经出现了盐水煮蟹、螃蟹羹、炒蟹粉、南瓜肉拌蟹

　　，

　　乃至剥壳加鸡蛋的蒸蟹

　　这些五花八门的吃法。

　　更可贵的是，《随园食单》出现了专门谈海鲜的篇目，虽然其中没有出现海蟹，但这已经

　　颠覆了南北朝以来中国文人对水产“一湖二河三溪四海五塘”的排序，也打破了封关禁海数百年来，中国人对大海认识的陌生。

　　这固然与18世纪食物保鲜技术的突飞猛进、乾隆朝交通运输基建的完善，使得海产品走入更多中国人餐桌有关，但也与西方列强逐渐叩开中国大门有关。

　　从此之后，中国东部海域的梭子蟹、东南海域的青蟹、台湾海峡与西太平洋的花蟹（远海梭子蟹），在千年后重归中国饮食的主流舞台。顺带着，

　　保留在浙南、闽东和潮汕等少数古代交通不发达地区的，诸如生腌蟹、鲟饭之类的饶有古意的吃法，也得以重登大雅之堂。

　　这不是历史的巧合，而是一个民族重新拥有海一样胸怀的必然。

　　No:5

　　伍

　　另一个具有隐喻色彩的细节是，当西方列强以坚船利炮轰开中国大门，让海蟹重归中国人餐桌的同时，

　　制霸中国饮食谱系千年以上的湖蟹，也悄悄爬上了长江上的某艘战列舰。

　　它们躲藏在逼仄暗无天日的船舱底部，悄悄地，没有护照地，踏上了奔赴欧洲的漫漫长路。此后一百年中，中国大闸蟹经历了选种、繁育、水系泛滥的杂交后，已经不复原来的面貌。但人们很惊讶地发现，湖蟹在德国突然以入侵生物的姿态泛滥成灾。

　　这些中国大闸蟹的远房表亲们，有着青背、金毛、白肚的外观，依然保存着明清古籍上对优质湖蟹的描述。

　　虽然滋味未必胜过阳澄湖，但无可挑剔的颜值，还是吸引了华人们的青睐。

　　德国人原本是不吃淡水生物的，没有天敌的湖蟹大多直接拍死了做肥料，或者放进粉碎机作为鸭饲料。但在目睹了华侨们的吃相之后，也动起了脑筋，甚至有白人抱着试试看的心态买来丢进烤箱焗——反正蟹壳是硬的不能吃，也不怕火力过头了烤焦。由此可见，

　　人类在吃蟹这件事上，总有类似的天赋。

　　蟹肉、蟹黄、蟹膏给人带来的愉悦，是其他任何食物都无法比拟的。

　　来看看面对各式各样的螃蟹时，中国各地人都是怎样料理的。

　　辽宁盘锦：蟹饭同炊

　　| 生在东北的江南大闸蟹 |

　　因为缺少文献记录，今天已经没人能说清盘锦的河蟹起源于何时。这种与江南大闸蟹同根同种的螃蟹，植根于黑土地的历史，也许最早能追溯到东北农业大开发时期。 19世纪中叶之后，清政府积弱，逐步放弃了对东北地区的边禁。朝鲜移民大批进入东北，并开始种植水稻。盘锦作为距离鸭绿江最近的沼泽地区，成了最早被开发的水田。

　　这几乎重演了东晋南北朝时期，北方移民进入长江三角洲，把大沼泽开发成水田的历史。巧的是，盘锦又毗邻渤海，大辽河经由这片地区流入大海。这与长三角地区有着相当类似的适应洄游生物生长的环境。

　　也许，盘锦的第一只湖蟹是以太湖流域入侵物种身份进入的，但当地人却给予了足够的宽容，甚至还在水田里有意识地豢养。

　　蟹为水稻捕捉虫害、疏松土质，并以排泄物提供有机肥；

　　而水稻也给蟹提供丰富的饵料，这种共生，让盘锦早在日据时期，就成了关外的江南。

　　到了六十年代，辽宁人以

　　“棒打獐子瓢舀鱼，螃蟹爬到饭锅里”

　　来形容盘锦的富足。和南方大闸蟹一样，盘锦河蟹最好的吃法也是清蒸水煮。北方人不擅烹饪水产，唯有盘锦河蟹，清蒸后蘸姜醋汁，可得真味。南方人来盘锦，当地人以这种吃法待客，足以让对方恍若归家。

　　也许是参考了北方人吃饺子“原汤化原食”的传统。盘锦当地常常蟹饭同锅而烹，下屉煮饭，上屉蒸蟹，到蟹飘香的时候，饭也熟了。与蟹共生的米，当地人称蟹田米，认为有饭里有蟹味。其实它的香气滋味，多半吸收了同锅的蟹味而来。

　　天津：紫蟹火锅

　　| 小螃蟹里的大味道 |

　　紫蟹其实是大闸蟹的一个亚种，大者如银元，小者如铜钱。

　　按照以大为美的南方湖蟹的审美标准，这种迷你型选手其实是上不来台面的。但北方原本乏蟹，特别是冬令时节，蟹黄最丰厚的时候，透过薄薄的蟹盖，呈现出一层紫色，风味和意境都卓尔不群，自然被人奉为上品，不惜大费周章，破冰掏捕。上档次的天津馆子里，冬季都会售卖“七星紫蟹”，其实就是下垫鸡蛋羹蒸熟的紫蟹，并把蟹排成七星连珠的样子。虽然蛋羹会起到一定的保温作用，蒸紫蟹时渗出的汁水也会让蛋羹变得更鲜甜，但总的来说，这并不算是创新或独特的滋味。

　　更讲究一点的，会把紫蟹剁小块，蒸熟后淋上酸甜鲜美的芡汁，这是天津冬令最上得台面的好菜：酸沙紫蟹。但要论最过瘾的吃法，莫过于普通津沽人家都会做的紫蟹涮什锦火锅。天津人将什锦火锅称作“锅子”。锅子是清汤底的，其中豆腐白菜、海参鲍鱼，丰俭由人，每家每户都有不同的选料。但被誉为天津冬令四珍的四样东西是不能少的——银鱼、紫蟹、铁雀、韭黄。

　　铁雀是一种生活在高纬度地区的候鸟，比麻雀大，比鸽子小，雀头和雀脯肉一般拿来软溜，剩下的架子丢在什锦锅里吊鲜汤。紫蟹整个丢到锅里去煮，蟹身小、易入味，只要几分钟就熟了。汤汁渗入蟹肉，软嫩无比。吃完蟹后还能喝汤，

　　紫蟹什锦锅的汤有奇妙的鲜甜味，不输广式打边炉

　　山东莱州：葱油大蟹

　　| 当鲁菜手艺遇上大海至味 |

　　莱州人把梭子蟹称为“大蟹”，但凡去过当地饕餮的人，都会觉得这个“大”字名不虚传。

　　较大的昼夜温差、黄河入海带来的大量营养物质，以及渤海湾天然冷水渔场的环境，都为梭子蟹生长带来极其优越的环境。

　　在莱州的海鲜市场里，最大的梭子蟹重达一斤半，这是连云港的黄海梭子蟹、舟山的东海梭子蟹都无法望其项背的体型。

　　面对梭子蟹，胶东大厨也展现除了粗犷豪放的烹饪手艺。葱油淋，是最对得起莱州大蟹的做法。不用切，不用拆，整只大蟹蒸熟；再另起一口锅，把油熬到冒烟；最后拆开蟹盖，铺上葱姜，趁热淋上热油。呲啦一声，充满了鲁菜风味的葱油大蟹，就是对秋天最好的奖赏。

　　四川成都：香辣蟹

　　| 螃蟹来到内陆后的待遇 |

　　对于爱吃辣的中国中西部地区来说，香辣蟹并非四川独有，湖南、江西、贵州都有此物出没。而且越来越有席卷餐饮江湖的气势。在口味清淡的东南沿海地区人看来，用香辣处理滋味轻灵鲜美的蟹，总会觉得暴殄天物。但从食物发展的宏大历史观来看，被大众所广泛接受的审美，或许才代表了未来口味发展的趋势。而众多的香辣蟹中，又以川菜的做法最为考究经典。

川式香辣蟹的选材不拘一格，但有一点，以蟹肉厚实者为妙。湖蟹个头小，蟹肉单薄，用来香辣炒，往往是调料充分渗入肉中，已尝不出蟹味，且吃不过瘾。最好是个头硕大的面包蟹，用热油炮到断生后捞起斩件，再下辣椒粉、辣椒片和蒜蓉炒，最后撒一把芹菜碎。这样的香辣蟹油香四溢，镬气逼人。再来一瓶冰啤酒，就是川中夏夜最好的风景。

　　安徽黄山：徽州醉蟹

　　| 江南醉蟹的鼻祖 |

　　江浙地区素有秋风起做醉蟹的传统，

　　扬州的中庄醉蟹以微甜胜场；

　　上海的醉蟹加了酱油，咸鲜滋味浓郁；

　　苏州会拿六月黄做醉蟹，这大概是每年可以吃到的最早的醉蟹，且苏式醉蟹很多是鲜醉，即做即吃，蟹肉蛋白质还未凝固，和醉虾一样呈半透明的胶状，味道绵长；

　　杭州醉蟹酒香突出，且会加入干桂花，让蟹肉带着桂花香，这是两种季节限定最好的组合。

　　但大多数江浙人不知道的是，江浙醉湖蟹的风尚，最早也许来自长江、钱塘江和太湖上游的徽州。

　　明清时代交通不便，但徽州人仍前仆后继地涌入江浙地区经商卖物、科举做官。

　　为了保证带来家乡食物的途中不变质，徽州人想出了各种各样的防腐手段。

　　臭鳜鱼、毛豆腐，包括醉蟹，都来自那个时期。

　　徽州当然不比江浙，有大量现成的大闸蟹。但清澈的水质，也养肥了河溪里的小毛蟹。洗刷干净，用白酒、姜蒜、盐腌了，再密封好，可以保存两个月以上不变质。开封后蟹钳充盈了酒香，是很好的佐酒吃食。

　　醉蟹传到江浙后，

　　讲究生活品质的江南文人们，嫌白酒味道太重，改用更温和的黄酒，并按照本地口味，加入了糖、陈皮和花椒，让醉蟹的滋味更加丰富。

　　久而久之，醉蟹本来仿佛的作用也被削弱无视了，加入酒，或许只是为了获得浓郁的酒香，杀灭细菌，以及还原唐宋之前生腌洗手蟹的风雅情致。

　　江苏苏州：六月黄炒年糕

　　| 没有大闸蟹的日子如何解馋 |

　　六月黄其实就是没成熟的大闸蟹。本来要九月捕捞的蟹，早在六七月还没长成时就售卖。看起来浪费，但其实，有人计算，假使一亩塘中只能养出1000只大闸蟹。但若能提早规划养殖部分“六月黄”，就可放下2000只蟹苗，此时蟹体幼小、消耗的水体营养等也不多，完全可以和谐共处，正常生长，等到了夏天长成“六月黄”，捞起一部分卖出，剩下的就可获得更多空间生长直到成年。

　　虽然没有大闸蟹那种紧实致密的蟹膏，但六月黄体内充裕的蟹黄，已经初露制霸江湖的气概。显然，

　　这种精明的算计，最有可能出自江浙人的头脑；

　　最适宜湖蟹生长的江浙地区，更是为六月黄的诞生孕育了良好的温床。

　　而苏州，作为太湖蟹的故乡，阳澄湖的所在地，自然也是六月黄最重要的产区。在苏州人眼里，六月黄并不像大闸蟹那样需要认真对待。不是清蒸、水煮这些原汁原味的做法，对不起大闸蟹昂贵的价格。但六月黄的意义却在于是提早三个月满足口腹之欲，以及将一些舍不得对大闸蟹下手的烹饪手法，应用于它。

　　这些做法，包括但不限于麻辣、椒盐、酱爆、面拖炸。但最具苏州本地特色的，还是六月黄炒年糕。苏州的糕团是江南糕点的代表，而苏州年糕更是以软糯中不失爽口而闻名。将苏州年糕与斩块的六月黄同炒，下葱白、姜片、生抽、白糖。

　　年糕焦香，六月黄鲜肥。

　　后来，不少饭馆学习六月黄炒年糕的组合，囿于六月黄的季节限制，改用四季皆可得的梭子蟹。传得多了，几乎家家会做，却忘记了这道菜原本的模样。

　　浙江杭州：蟹酿橙

　　| 古籍里复活的千年滋味 |

　　蟹酿橙其实并不是杭州菜。三十多年前，它还是一道只存在于古籍里的传说菜。这本古籍，就是记录南宋城市风物的《武林旧事》。

　　而杭州，作为南宋的都城，当仁不让成为让蟹酿橙复活的城市。到今天，在杭州能做出最正宗的古法蟹酿橙的，也只有两家饭馆。

　　这种用湖蟹的蟹黄、蟹膏、蟹肉，与橙肉橙汁一起炒，最后再填回橙里蒸的菜，酸甜俱备。从湖蟹发展的大历史来看，

　　它前承唐以前的糖蟹，后启元以后的清蒸蟹蘸醋汁；

　　又是宋代南北文化大融合时，北方水果与南方水产的结合品。

　　所以，蟹酿橙是当仁不让的，国家螃蟹地理中承前启后，站在十字路口的那一位。

　　如今坐在杭州西湖边上的高级饭馆里吃蟹酿橙，依然是一件充满雅趣的事。行家说，蟹酿橙的味道有四层，第一口吃掉橙内浓稠鲜香的蟹肉，酸甜中带着咸鲜，这是第一层口感；拿起橙子盖，将橙盖上的果肉挤出汁，你会发现橙子内部的食物味道开始逐渐变清雅，这是第二层口感；吃完后不要急着喝汤，用手揉捏蒸软的橙子壳，剩余果肉会部分脱离，果汁则将从果肉中滴落汤中，酸甜口感混合橙子壳内饱含蟹肉香味的汤汁，一口喝掉会催生第三层口感；最后放下橙子，反复摩擦双手，会闻到指尖全是橙子的香味，这是第四层“闻香”。

　　福建福州：螃蜞酥、八宝鲟饭

　　| 一座城里的山海盛宴 |

　　有人用山海盛宴来形容福州菜，陆上和海中的食材，在这里有着最好的碰撞。这话用在螃蟹上，尤其准确，

　　也许福州是唯一能把淡水蟹和海蟹都做成本地特色的城市。

　　螃蜞是一种生活在闽江冲击平原的小型的淡水蟹，或许与天津紫蟹是近亲。福州有人用盐和虾油生腌螃蜞吃，黑色的蟹膏极鲜。但最普及的，还是螃蜞酥和螃蜞酱。

　　做法其实不难，螃蜞剁碎后，用白酒醉腌后，再和福州特产的红糟一起入油锅焙炒到香脆。最后加酱油、糖、五香粉拌匀就是螃蜞酥。这是福州人餐桌上必不可少的小菜，佐粥尤其好。

　　爽脆咸鲜的口感，与白粥的绵绸相得益彰，比腐乳酱菜好得多。

　　而螃蜞酱则不用炒，直接把腌好的螃蜞和红糟拌在一起，磨成酱就行。这是福州菜最重要的调味料，不管炒菜、还是点蘸，都有不输于酱油的重要价值。如果说螃蜞酥和螃蜞酱，是福州人把小型的淡水蟹做出了花样。那么八宝鲟饭，就是福州人料理海蟹的至味。

　　鲟是福州人对青蟹的俗称。这种壳坚肉厚的大家伙，在东南沿海很多地方都有踪迹，尤以浙江的台州三门、温州洞头，福建的福州连江等地为佳。但多数青蟹都被拿来清蒸，作为酒宴中的上品大菜。

　　福州人在青蟹上的想象力突破天际，甚至有人拿青蟹与桂圆一起煲汤，作为老幼妇儿的补品，民间俗语说：“红鲟桂圆汤，营养胜人参”。

　　但最福州人对青蟹最成功的演绎还是八宝鲟饭。虽然与八宝饭仅一字之差，但八宝鲟饭的口味却与前者完全不同。做法并不复杂，只是费工夫，要用猪肚、鸭肉、火腿、虾米、花生、鸭肫、香菇、冬笋八种荤素食材，与糯米一起蒸。再覆切块的青蟹于饭上，继续蒸透。最后浇上薄芡明油，蟹壳红亮，八宝饭颜色丰富、滋味多层，青蟹的鲜汁融入饭里，

　　只这一道大菜，就几乎构成了从前福州人逢年过节的所有向往。

　　广东潮汕：生腌蟹

　　| “毒药”的威力 |

　　如果说江浙的醉蟹，是复原唐宋风情的高仿古董，那么潮汕的生腌蟹，就是真正的中国饮食活化石。因为古代交通闭塞，东南沿海的很多地区都保留了生吃梭子蟹的传统。比如宁波的呛蟹、温州的江蟹生，但最精工细作的，还是潮汕的生腌蟹。因

　　为很多人吃了一次还想再吃，有“毒药”之名。

　　潮汕的生腌蟹，除了必要的白酒、酱油、姜片之外，还另加了蒜头、辣椒、香油、糖、陈皮和芫荽。腌渍时间虽然不长，但海蟹生活的咸水环境，与人体的淡水环境有差异，这就使得生吃的安全性高于江浙醉蟹。潮汕人爱吃白糜（白粥），佐粥小菜被称为“杂咸”，而包括血蚶、虾蛄、梭子蟹、牡蛎、薄壳在内的各种生腌海鲜，是杂咸中最上档次的品类。

　　生腌的口感奇妙，半凝固状态的蛋白质吸入嘴，鲜嫩软滑，自动滑入喉咙，又咸又鲜的蟹膏刺激着味蕾，让人即刻感受到扑面而来的海风。从此，除却巫山不是云。

　　广东广州：清蒸黄油蟹

　　| 富到流油的天然炒蟹粉 |

　　黄油蟹其实也是青蟹。它并不是青蟹亚种，而是

　　某些青蟹仔，因为肥过了头，膏油积聚过多，无法完成重壳、脱壳的过程，少了一轮的发育的变异种。

　　只有在珠三角极其适合青蟹生长的海域，才有较高几率出现这种青蟹界的“儿童肥胖症”患者。神奇的是，这种变异蟹居然能存活下来，到了6-8月的产卵季节，它们爬上海滩，在猛烈的阳光照射下，它体内的蟹膏就分解成金**的油质，然后渗透至体内各个部分，整只蟹便充满黄油，蟹身呈现橙**，甚至在蟹壳上都会有点点“油珠”，故称为黄油蟹。

　　所以有人说：

　　六月黄是发育不良，黄油蟹是病入膏肓。

　　早几十年前，黄油蟹大多被人当成病蟹、杂蟹来看待，不配单独料理，可能会被食客投诉“膏散、漏油”，只能剔出来用做炒蟹或煲粥。但九十年代后，以蔡澜为代表的香港老饕们开始撰文盛赞黄油蟹的美味，价格一再走高。再加上“富到流油”的好彩头，击中了港粤地区无数人心底的梦想。到今天，

　　当年的病蟹，已经变成与“发菜”一样的象征图腾了。

　　至于黄油蟹的味道，膏肥脂满、黄肉交织，当然会给人极大的满足。

　　参考炒蟹粉的口感，基本大差不离。

　　广西北海：白切鸡蘸沙蟹汁

　　| 又腥又鲜，南海滋味 |

　　本质上来说，北海的沙蟹汁，与福州的螃蜞酱其实是同一种东西——腌制后的碎蟹。它们之间的区别在于，螃蜞是淡水小蟹，而沙蟹则是海产。

　　把这种海边小蟹处理干净，放入切成颗粒的大蒜、姜、白酒、海水，捣碎拌匀。在热带的太阳底下晒小半天，晒到出汁，这就是沙蟹汁了。沙蟹汁的味道，咸、腥，并带着海鲜的鲜甜。对于广西人来说，这是欲罢不能的家乡味，就好比臭豆腐于长沙、豆汁儿于北京，爱者极爱，不爱者唯恐避之而不及。

　　沙蟹汁适合佐粥、也能当成调料炒菜。北海的大部分餐厅，都把沙蟹汁焖豆角当成本地名菜售卖。

　　但最好的吃法是替代豉油点蘸白切鸡，顺滑的鸡饭、略带胶质的鸡皮，撞上咸腥的蟹汁，这是只有在南海之滨才能品尝到的至味。