明朝的朝服，依照文武官品和等级，订定了衣服的花纹和颜色，其中有一小部份，采用元朝汉官服制。高阶官员穿的袍服，沿用元朝皇帝穿的红袍，中等官员穿青袍或绿袍，基层官吏穿的檀色或褐色服，是沿用元朝汉官的色彩。衣料上的花朵也有分别。官做得最大，袍服上面的朵也最多，最基层官吏，不准穿有花纹的服装。明朝的官服，已经开始用「补子」了。补子又叫补服，就是帝制时代做官的人，在服装上缝的徽识，是自明代起新订的制度。官服都是盘领式的袍服，前后胸背除了缝著一块补子外，衣襟都是右开，衣袖宽约三尺。一至四品文官穿绯袍，五至七品穿深蓝袍，八至九品穿绿袍，不入流的杂官，穿戴兴九品文官相同。命妇穿的穿官服，头上戴的是凤冠。从明代出土的一具金冠，是用细金丝编成的一个金网，那是皇后戴的。最高级的命妇，是封有王爵的夫

　　朱元璋统一天下，明代开始整体上大致恢复汉人衣冠，从唐代吸收了胡人习惯以后，发展出的汉人衣冠。明代的男装，大人多穿青布直身的宽大长衣，头上戴四方平定巾，一般平民穿短衣，裹头巾。这个时候出现了一种六瓣、八瓣布片缝合的小帽，看起来很像剖成半边的西瓜。本来是仆役所戴的，但是因为戴起来很方便，所以就普遍流行起来。这就是清代「瓜皮小帽」的前身。明代的贵妇多是穿红色大袖的袍子，一般妇女只能穿桃红、紫绿及一些浅淡的颜色。平日常穿的是短衫长裙，腰上系着绸带，裙子宽大，样式很多，像百褶裙、凤尾裙、月华裙等。男服服饰：冕服：从宋代起皇帝几乎只穿一种冕服。朝服：有通天冠服、皮弁服、朝服等。公服：百官的正式办公服。均用到它。常服：恢复唐宋时代的常服糸统。女服服饰：礼服：褘衣：为皇后受删、谒庙、朝会时穿着。翟衣：为皇后的第二礼服。礼服：品官命妇的大礼服。

　头戴四方平定巾，身穿宽大长衣的男子。

　明朝妇女平日穿着短衫长裙，也就是襦裙，腰上系着绸带。

明朝时的衣饰，专指这段时期的汉服，即明制汉服。明太祖朱元璋根据汉族的传统，“上承周汉，下取唐宋”，重新制定了服饰制度。

中后期更出现了前代未见的形制款式如立领，以及于一件衣服的显眼处大量使用钮扣。至清朝期间逐渐被禁止，但仍有少数款式和特征流传至今。近代至现代朝鲜族、琉球族、京族的民族服饰（韩服、琉装、越服）亦深受明朝服饰影响。

明代的男装，大人多穿青布直身的宽大长衣，头上戴四方平定巾，一般平民穿短衣，裹头巾。

这个时候出现了一种六瓣、八瓣布片缝合的小帽，看起来很像剖成半边的西瓜。本来是仆役所戴的，但是因为戴起来很方便，所以就普遍流行起来。这就是清代「瓜皮小帽」的前身。

明代的贵妇多是穿红色大袖的袍子，一般妇女只能穿桃红、紫绿及一些浅淡的颜色。平日常穿的是短衫长裙，腰上系着绸带，裙子宽大，样式很多，像百褶裙、凤尾裙、月华裙等。

-明朝服饰

明朝服饰属于汉族传统服饰体系，在经过元代蒙古人统治之后，明朝恢复汉族的传统，明太祖朱元璋重新制定了服饰制度。明代许多男子流行的发式都是明太祖首创的。比如「网巾」，有象征国家法令齐全的意思，「四方巾」象征国家太平，还有「瓜皮帽」，它几乎被现代的西方人当作中国典型的帽子了。服饰发展到明代，最突出的特点是以前襟的纽扣代替了几千年来的带结。但是纽扣并非始于明代，从元代的辫线袄子腰围部分曾经见到过钉纽扣的形式。纽扣的使用也是一种变革，体现着时代的进步。

冕服：从宋代起皇帝几乎只一种冕服。

朝服：有通天冠服、皮弁服、朝服等。

公服：百官的正式办公服。均用到它。

常服：恢复唐宋时代的常服糸统

礼服：

褘衣：为皇后受删、谒庙、朝会

时穿着。

翟衣：为皇后的第二礼服。

礼服：品官命妇的大礼服。

1）服饰制度

明朝统治者对士庶百姓服饰的规定具体而严格，如有违制则严惩不贷。（ 封建社会真是很可恶啊！ ）

● 明朝初年 规定百姓只能穿杂色盘领衣， 不许用** 。男女衣服 不得用金绣 ， 不可用锦绮 、 纻丝、绫罗 等材料，只许用绸、绢、素纱、布。

● 洪武二十五年 (1392年)又下令，庶民 不许穿靴 。同时规定， 庶人婚嫁 时， 准许穿九品冠服 。

●  百姓 平时不能用冠 ， 只可 戴政府规定的 四方平定巾 、 巾帼 或 网巾 。

●  明朝视商贾为下等，这在服饰制度中也有体现。如规定， 农民 之家 允许穿绸纱绢布 ，而 商贾 之人却 只许 穿 绢布 ，不许穿用绸、纱。

●  并明确规定，如果农民之家有一人为商贾，就不许家人穿绸纱。

●  百姓靴不得裁制花样或用金线进行装饰。

2）大襟斜领衫和杂色盘领衣

士庶百姓普遍穿着大襟斜领衫和杂色盘领衣。

大襟斜领衫 的特点是 大襟、交领、右衽、袖较宽肥 ，衣长过膝，衣色多为白色。

杂色盘领衣 不能用紫、绿、黄等正色，也不可使用金绣，但可以用普蓝、赭色等间色和杂色。衣领为圆领，俗称“杂色盘领衣”。

劳动民众 常见的装束是 皂布巾 、 青布棉袄、蓝布裙、布裤、白布袜、青布鞋 。

圆领衫： 所戴类似东坡巾，穿圆领衫，膝有横襕，腰束布带。

道袍： 道袍为明代男子穿着最多的款式之一，形制 类直裰 ，袖口多敞口，领袖衣襟有缘，开衩，有摆，后期渐与直裰合为一类。

围裳： 男子围裳多见于明代版画与文人画中，皆为中老年男子所服，其具体称谓与使用情况待考。

唐巾： 形如乌纱帽和唐式幞头，飘二软脚于后，为男子日常所戴。

3）纽扣衣衫

明朝的宽袍大袖成为上层人物的主流服饰，而 纽扣衣衫 却在 民间 悄然发展。

从现已出土的实物资料来看，明朝 衣襟 出现了 纽扣和绳带混合使用 的现象，这一特点不仅表现在对襟服装上，也表现在大襟交领的服装上。 纽扣 多 用在领口 处，有用 一粒纽扣 的，也有用多粒纽扣的，往下再用绳带系结。

明朝纽扣形制多样，有 盘扣 和 圆纽扣 等，有很强的装饰性。

4）鞋履

男鞋种类颇多，有 云履、朝靴、皂革靴 ，以及 油靴 和 凉鞋 等。其中， 云履、朝靴、革靴为官宦所穿 。

劳动人民 的鞋子有 双耳麻鞋 、 蒲鞋 、 草鞋 、 油靴 等。油靴是适合雨天穿的靴子。

士庶百姓 鞋履多以 厚底为主 ， 毡靴 、 布底缎面便鞋 穿着普遍。

明时 富家子弟 还流行“ 福字履 ”，用绒锦、棉布面料制作，厚底、缎面面上绣金福字，字旁以云形围边，履帮侧面镶卷叶纹，履口衬绸。福字履 又称“夫子履 ”， 流行至清代 。

（摘抄自书籍《中国服装简史》王鸣 著）

大明王朝，是中国市民气息最浓厚的一个朝代。从现今流传的明代文学作品和历史记载中，可以看到明代的服饰文化也达到了一个比较发达的水平。

在中国传统文化的浸染下，中国古代女子的美容，十分强调含蓄，重视内在修养，“浓纤得衷，修短合度”一直成为美容的典范。

明代虽然审美观已较为宽泛，但中和、适度的美还是最受推崇。在体型上，“丰肉微骨”再次受到重视。

明代开始，扣子大量运用，材质有金属、玉石等。有扣的对襟长衫，是明代妇女的常服。

汉服演变图

另一女子常服，上着大襟短袄，下穿马面裙，裙身中间有一宽条，类似“蔽膝”的演变，腰部多加细褶，后来褶子越来越多。

汉服发展到明代，最突出的特点，是以前襟的纽扣，代替了带结。但是，扣了主要用在礼服上，常服很少使用，明末普及。

纽扣，并非源自明代，从元蒙时代的辫线袄子腰围部分，就有钉纽扣的形式，纽扣应当源自中国少数民族，明代开始流行。

明代女服，与唐代相比，衣裙比例明显倒置，。由于明代中后期，气候变冷，一年中寒冷的时间比较长，于是上衣逐渐变长至膝盖，裙子也不可能再束于上衣之外，而是被上衣遮盖，此即“袄裙”。

明代汉服的中衣，还有一种类似今天的立领，由扣子扣住。

明代女子的妆容，一改唐代那种上翘羽毛状的眉形，转而推崇细长弯月状的翠眉，化妆在精细上着眼，强调“面如凝脂，眼如点漆，眉黛烟青”。

脸上搽上淡淡的若有若无的胭脂，显得温婉秀美。这些特点从当时的后宫画像可以看出，画上的女子在化妆上，大多没有规律可循，一般是淡搽胭脂，点朱唇，再根据各人的脸形、眼睛，来画眉毛，温顺、稳重而决不浓妆艳抹。

明代女服的上衣，是三领窄袖，身长三尺有余，露裙二、三寸。当时扬州流行一种新式样：女衫长二尺八寸，袖子宽一尺二寸，外护袖镶锦绣，冬季镶貂狐皮。

下裳在明初，用色偏向浅淡，崇祯时期提倡白色裙，裙边有一、二寸绣边。明初裙宽为六幅，明末时，发展为八幅、十幅。

裙腰加褶，一直十分盛行，有细密褶纹，也有大褶纹。褶纹装饰十分讲究，有一种“彩条裙”，选各种颜色的绸缎，每条色缎上，绣出花鸟纹饰，带边镶以金线，可成为独立的条带。将数条这样的不同彩条，拼合在腰带上，就成为彩条飘舞的裙子，名“凤尾裙”。有的还将整块缎料，用手工做成细褶纹，名“百褶裙”。还有一种二十四褶裙，名“玉裙”。

帔子，出现在南北朝，隋唐时得此名，宋代列入礼服。

明代帔子普遍流行，形状宛如一条长长的彩色挂带，宽三寸二分，长五尺七寸，绕过脖颈，披挂在胸前，两头下端连接，垂有金或玉的坠子，由于其形美如彩霞，故名“霞帔”。

明代褙子的纹样，与霞帔在品级差别上基本相同，只是八、九品命妇，用团花，不用缠枝花。

明代穿用褙子的面很广。按身份来分，有两种类型：

贵族作为礼服，为合领大袖对襟形式;

平民作为常服，用直领小袖对襟形式。

明代汉服的另一个特色，是襟上佩饰物，并且十分醒目，都是金、珠、玉等材料做成的各种饰物。其中垂挂在胸前的，叫“坠领”，系在前襟的，叫“七事”，走起路来有响声的，叫“禁步”。这些佩饰，统称“杂佩”。

另有一种特别的佩饰，在一条金链上，以环相连挂着四件小物：镊子、牙签、耳挖（挖耳勺）、小刀，均是妇女的生活实用品。

由此可见，饰物最早的功用，是为了日常生活的实用目的，随后才演变为装饰和修饰的功效。

　　公元1368年，明朝建国。为重新振兴中国社会，明朝政府采取了上承周汉，下取唐宋的治国方针，对整顿和恢复礼仪极其重视，并根据汉族传统重新规定了服饰制度。在政治、经济、文化技术发展的前提之下，明代的服饰面貌仪态端庄，气度宏美，成为中国近世纪服饰艺术的典范。

　明代官服上最有特色的装饰就是补子。所谓补子，就是在官服的胸前和后背补上一块表示职别和官阶的标志性图案，补子一般长34厘米，宽365厘米，上面织有禽兽两种图案：文官一品用仙鹤，二品用锦鸡，三品用孔雀，四品用云雁，五品用白鹇，六品用鹭鸶，七品用鸂鶒，八品用黄鹂，九品用鹌鹑，杂职用练鹊；武官一品二品用狮子，三品四品用虎豹，五品用熊罴，六品七品用彪，八品用犀牛，九品用海马。