中国纺织的起源相传由嫘祖养蚕冶丝开始，考古则在旧石器时代山顶洞人的考古遗址上发现了骨针，为已知纺织最早的起源，至新石器时代，发明了纺轮，使得冶丝更加便捷，西周则出现了原始的纺织机：纺车、轈车，汉朝时发明了提花机，明朝宋应星编撰天工开物将纺织技术编入其中。

中国最著名的纺织品莫过于丝绸，丝绸的交易带动了东西方的文化的交流与交通的发展，也间接影响了西方的商业与军事。

中国古代的纺织与印染技术具有非常悠久的历史，早在原始社会时期，古人为了适应气候的变化，已懂得就地取材，利用自然资源作为纺织和印染的原料，以及制造简单的手工纺织工具。日常生活中的服装、安全气囊和窗帘地毯都是纺织和印染技术的产物。

扩展资料

我国是世界上最先生产纺织品的国家之一。早在原始社会的时候，先人为了适应气候的变化，就已经懂得就地取材，并能够分别采集野生的麻、葛、蚕丝等天然纤维，同时利用鸟兽的羽毛，以绩、搓、织、编等方法做成简陋的衣服，以代替蔽体的兽皮和草叶。

在宋末元初的时候，我国一位著名的农村劳动妇女黄道婆，基于原有的技术，在纺织技术上作出了重大的革新和创造，并研制出一套弹、扦、织、纺工具及一整套错纱、综线、配色、挈花等较为完善的工艺技术，从而在我国古代的棉纺织历史上创造出了辉煌的成绩。

在纺织行业中也有固定的纺织神，一般来讲，人们将黄道婆视为纺织行业的行业神，并在一定的时间对行业神进行隆重的祭拜，祈求她保佑人们不断做出优秀的纺织品。

黄道婆（1245-1330年），也称黄母、黄婆，元代著名的棉纺织家。她在长期的生产实践中学会了使用制棉工具与织崖州被的技巧。

元代元贞年间（1295-1296年），黄道婆返回故乡，并广为传播纺织技术，她教当地人制棉的方法，并传授，推广了“捍（搅车，即轧棉机）、纺（纺车）、弹（弹棉弓）、织（织机）等纺织工具及“错纱配色，综线挈花”等织造技术。

由于黄道婆的努力，很快使得当地的纺织技术有了极大的提高，松江布也因此获得了“衣被天下”的美称。后来，松江人民为感念她的恩德，便为她立祠，而且还会定期为她举行拜祭仪式。

-纺织

关于纺织的历史

中国纺织发展史 中国古代纺织品，采用麻、丝、毛、棉的纤维为原料，纺绩（纺沙、辑绩、缫丝）加工成纱线后经编织（挑织）和机织而成的布帛，通常称纺织品。

不同时期的纺织品是衡量人类进步和文明发达的尺度之一。中国早在新石器时代就已经掌握了纺织技术。

中国古代的丝麻纺织技术，已达到相当高的水平，在世界上享有盛名。古罗马帝国最早是通过“丝绸之路”上丝织品的传播，称中国为“丝之国”的。

新石器时代 浙江余姚河姆渡遗址（距今约7000年）发现有苘麻的双股线，在出土的牙雕盅上刻划着4条蚕纹，同时出土了纺车和纺机零件。江苏吴县草鞋山遗址（距今约6000年）出土了编织的双股经线的罗（两经绞、圈绕起菱纹）地葛布，经线密度为10根/厘米，纬线密度地部为13~14根/厘米，纹部为26~28根/厘米，是最早的葛纤维纺织品。

河南郑州青台遗址（距今约5500年）发现了粘附在红陶片上的苎麻和大麻布纹、粘在头盖骨上的丝帛和残片，以及10余枚红陶纺轮，这是最早的丝织品实物。浙江吴兴钱山漾遗址（距今5000年左右）出土了精制的丝织品残片，丝帛的经纬密度各为48根/厘米，丝的拈向为Z拈；丝带宽5毫米，用16根粗细丝线交编而成；丝绳的投影宽度约为3毫米，用3根丝束合股加拈而成，拈向为S拈，拈度为35个/10厘米。

这表明当时的缫丝、合股、加拈等丝织技术已有一定的水平。同时出土的多块苎麻布残片，经密24~31根/厘米，纬密16~20根/厘米，比草鞋山葛布的麻纺织技术更进一步。

新疆罗布泊遗址出土的古尸身上裹着粗毛织品，新疆哈密五堡遗址（距今3200年）出土了精美的毛织品，组织有平纹和斜纹两种，且用色线织成彩色条纹的罽，说明毛纺织技术已有进一步发展。福建崇安武夷山船棺（距今3200年）内出土了青灰色棉（联核木棉）布，经纬密度各为14根/厘米，经纬纱的拈向均为S拈。

同时还出土了丝麻织品。上述的以麻、丝、毛、棉的天然纤维为原料的纺织品实物，表明中国新石器时代纺织工艺技术已相当进步。

商周时代 此时期社会经济进一步发展，宫廷王室对于纺织品的需求量日益增加。周的统治者设立与纺织品有关的官职，掌握纺织品的生产和征收事宜。

商周的丝织品品种较多，河北藁城台西遗址出土粘附在青铜器上的织物，已有平纹的纨、皱纹的縠、绞经的罗、三枚（2/1） 的菱纹绮。河南安阳殷墟的妇好墓铜器上所附的丝织品有纱纨（绢）、朱砂涂染的色帛、双经双纬的缣、回纹绮等，殷墟还出有丝绳、丝带等实物。

陕西宝鸡茹家庄西周墓出土了纬二重组织的山形纹绮残片。进入春秋战国时期，丝织品更是丰富多采，湖南长沙楚墓出土了几何纹锦、对龙对凤锦和填花燕纹锦等，湖北江陵楚墓出土了大批的锦绣品。

毛织品则以新疆吐鲁番阿拉沟古墓中出土的数量最多，花色品种和纺织技术比哈密五堡遗址出土的更胜一筹。 汉代 汉代纺织品以湖南长沙马王堆汉墓和湖北江陵秦汉墓出土的丝麻纺织品数量最多，花色品种最为齐全，有仅重49克的素纱单衣、耳杯形菱纹花罗、对鸟花卉纹绮、 隐花孔雀纹锦、 凸花锦和绒圈锦等高级提花丝织品。

还有第一次发现的印花敷彩纱和泥金银印花纱等珍贵的印花丝织品。沿丝绸之路出土的汉代织物更是绚丽璀灿。

1959年新疆民丰尼雅遗址东汉墓出土有隶体“万世如意”锦袍、“延年益寿大宜子孙”锦手套和袜子等。毛织品有龟甲四瓣纹罽、 葡萄纹罽、毛罗和地毯等名贵品种。

在这里并首次发现蜡染印花棉布及平纹棉织品。宋代 宋朝的纺织业已发展到全国的43个州，重心南移江浙。

丝织品中尤以花罗和绮绫为最多。宋黄升墓出土的各种罗组织的衣物200余件，其罗纹组织结构有两经绞、三经绞、四经绞的素罗，有起平纹、浮纹、斜纹、变化斜纹等组织的各种花卉纹花罗，还有粗细纬相间隔的落花流水提花罗等。

绮绫的花纹则以牡丹、芍药、月季芙蓉、菊花等为主体纹饰。此外有第一次出土的松竹梅缎。

印染品已发展成为泥金、描金、印金、贴金，加敷彩相结合的多种印花技术。宋代的缂丝以朱克柔的“莲圹乳鸭图”最为精美，是闻名中外的传世珍品。

宋代的棉织品得到迅速发展，已取代麻织品而成为大众衣料，松江棉布被誉为“衣被天下”。 元明清时代 元代纺织品以织金锦（纳石失）最负盛名。

1970年新疆盐湖出土的金织金锦，经丝直径为015毫米，纬丝直径为 05毫米，经纬密度为52根/厘米和48根/厘米；拈金织金锦的经纬密度为65根/厘米和40根/厘米，更加富丽堂皇。山东邹县元墓则第一次出土了五枚正则缎纹。

明清纺织品以江南三织造（江宁、苏州、杭州）生产的贡品技艺最高，其中各种花纹图案的妆花纱、妆花罗、妆花锦、妆花缎等富有特色。富于民族传统特色的蜀锦、宋锦、织金锦和妆花（云锦）锦合称为“四大名锦”。

1958年北京明定陵出土织锦165卷，袍服衣著200余件。第一次发现了单面绒和双面绒的实物，其中一块绒的经纬密度为64根/厘米和36根/厘米，丝绒毛的高度为 02毫米。

棉织品生产已遍及全国各地。明代末年，仅官府需要的棉布即在1500万匹至2000万匹。

历史上纺织行业是如何开始的

大规模的纺织品生产始于18世纪晚期的大不列颠。

1783年，英国的理查 德•阿克赖特（Richard Arkwright, 1732—1792 ）发明了纺织机。1790年，英国 出生的机械论者、商人塞缪尔•斯莱特（Samuel Slater,1768—1835 ）将棉纺厂 引进了美国。

这个21岁的年轻人曾在一家英国棉纺厂做了半年多的纺织工， 在那里，他学会了阿克赖特纺织机的工作方式。英国人认为正是阿克赖特的发 明奠定了英国蒸蒸日上的纺织业；法律禁止任何掌握纺织技术的人离开英国。

斯莱特相信自己可以重建棉纺厂；于是，1789年，渴望发家致富的斯莱特乔装 打扮，避开当局，乘船离开了英国，直奔美国海岸。 到达美国罗得岛州的普洛维顿斯后，他加人了艾尔米•布朗纺织公司，并凭着记忆开始建造使用阿克赖特 纺织机的棉纺厂。

1790年12月20日，第一家棉纺厂在罗德岛的波塔基特村亮 相了，工厂的纺车由布莱克斯通河（Blackstone River ）的水流推动。 纺织机一 炮走红，很快便从根本上改变了之前依靠村民（生产体系）生产纱线的美国纺织业。

此次革新为斯莱特赢得了美国纺织业之父的头衔，并催生了美国的工厂制度。1815年，美国新英格兰地区有165家纱厂，全都满负荷运作。

早期的工厂规 模不大，但是，即便是在斯莱特引进纺织机后的一段时间内，新英格兰的纱厂和商人们依然要靠家庭佣工将纱线（纱线由工厂生产）织成布匹。 1813年，波士顿制造公司开设了第一家纺织厂，工人们自始至终都使用纺纱机和织布机在工作。

机器的引进提升了工厂制度，而工人们也从家里转到了 工厂工作。新英格兰人继续为纺织业提供了 20年的劳动力，然而19世纪中叶， 大量移民的涌人为急需劳动力的厂家提供了稳定的劳动力来源，他们要求较低报酬，却愿意工作更长时间。

19世纪的前30年里，新英格兰发展成了全美纺织工业的中心。这里有充足的河水与溪流以提供必要的动力，有波士顿和纽约两 大商业中心随时准备吸收工业产品。

劳动力供应显然也很充足：由于纺织厂的 机器并不复杂，所以即便儿童也会操作。斯莱特雇用7~14岁的儿童来经营纱 厂，新英格兰的其他纺织厂也都采用了这一做法。

1807年实行的《杰斐逊禁运 令》（）严禁进口纺织品，这也有助于纺织工业的发展。新英格兰的纺织厂为全美工厂制度提供了一个样板。

斯莱特给美国带来了一场工业 革命。1908年，在篮子厂工作的女孩儿。

雇佣童工现象在美国十分猖獗，直到《公平劳动标准法》 （Acf）在1938年颁布后，才带来了变革。

纺织的起源

纺织是一种服务于人类穿着的手工行业，纺纱织布，制作衣服，遮丑饰美，御寒避风，防虫护体，大约便是纺织起源发展的重要动机。

据考古资料，中国纺织生产习俗，大约在旧石器时代晚期已见萌芽，距今约 2 万年左右的北京山顶洞人已学会利用骨针来缝制苇、皮衣服。这种原始的缝纫术虽不是严格的纺织，但却可以说是原始纺织的发轫。

而真正纺织技术和习俗的诞生流行当在新石器文化时期。 浙江余姚河姆渡遗址，距今年代近 7000 年。

曾在出土的牙雕盅上发现刻划蚕纹四条，并发现苘麻的双股线痕迹和出土了木质纺车和纺机零部件。江苏吴县草鞋山遗址，距今约 6000 年。

发现迄今最早的葛纤维纺织品，实物是用简单纱罗组织制作，经线以双股纱线合成的罗地葛布。 1926 年，山西夏县西阴村仰韶文化遗址中发现经人工割裂过的“丝似的、半个茧壳”，这是迄今最早的蚕茧实物，距今约 5000 多年。

河南郑州青台遗址，距今约 5500 年。发现了粘附在红陶片、头盖骨上的苎麻、大麻布纹和丝帛残片，同出十多枚红陶纺轮。

其中丝帛残片是迄今最早的丝织品实物。 河北正定南杨庄仰韶文化遗址，距今 5400 年，1980 年出土两件陶塑蚕蛹，这则是迄今最早的陶塑蚕蛹。

浙江吴兴钱山漾遗址，距今 4700 年。除发现多块麻纺织技术较草鞋山葛布先进的苎麻布残片外，还发现了丝带、丝绳和丝帛残片。

从丝织品编织的密度、拈向、拈度情况看，钱山漾的缫丝、合股、加拈等丝织技术已具有相当的水平。商代的丝织，在殷墟出土的甲骨文记录中，已有充分的反映。

甲骨文已见桑、蚕、丝等字，桑字如桑树的象形，商代已种植桑树，这是没有疑问的。商代的麻织，由于更具有广泛性、大众性，故其发达情况亦丝毫不逊于丝织。

商代的毛织，主要见于新疆哈密五堡遗址，该遗址出土的毛织品，有平、斜两种组织，并用色线编织成彩色条纹的罽，表明毛织技术已具一定水平。 福建崇安武夷山船棺葬中曾出土有青灰色棉布，经鉴定是联核木棉。

武夷山船棺葬的年代与前述新疆哈密五堡大略相同，故木棉纺织的技术与习俗据此而知，大约在商代晚期亦已发生。西周时期的纺织，基本继承了自新石器时代以来的丝、麻、葛织等传统，并继承了商代的毛织习俗。

古代纺织的布料有锦、绫、绸、缎、麻布、粗布。

第一等级、锦：蚕丝纺织布料，采用重组织，用多色丝线织成的绚丽多彩的色织提花丝织物。

锦是负有盛名的提花绸，古有"织采为文，其价如金"之说。

有蜀锦、宋锦、云锦之分。

第二等级、绫：蚕虫自织布料；采用斜纹组织或斜纹变化组织，织物表面具有斜向织纹的丝织物，质地轻薄。

早期织物表面呈叠山形斜纹，“望之如冰凌之理”，故称绫。

第三等级、绸：丝麻混纺布料；采用平纹组织或变化组织，经纬交错紧密的丝织物。

绸是丝织品的总称。

其特征为：绸面挺括细密，手感滑爽。

无其他明显特征的丝织品都可称为绸。

第四等级、缎：细麻丝纺织布料；采用缎纹组织或缎纹变化组织，外观平滑、光亮、细密的丝织物。

第五等级、麻布：粗麻丝纺织布料；麻布是以亚麻、苎麻、黄麻、剑麻、蕉麻等各种麻类植物纤维制成的一种布料。

麻布制成的产品具有透气清爽，柔软舒适耐洗、耐晒，防腐、抑菌的的特点。

第六等级、粗布：棉丝纺织布料；粗布又称“土布”，它是淳朴的劳动人民以纯棉为原料，用原始的纺车，木织布机一梭一梭精心编织而成，在中国已有数千年历史。

扩展资料 ：

中国古代纺织同样经历了漫长而辉煌的历史，原始的葛麻、质朴的棉、奢华的丝一一粉墨登场，演绎了一幕幕精彩绚烂的锦绣画面。

从传说中养蚕、取丝的鼻祖--嫘祖到改良纺织机械的马钧，到传播棉纺技术的农妇---黄道婆，到传世巨著《天工开物》，中国古代纺织史不断被改写，成就了异彩纷呈的辉煌成就。

不同于质朴无华的传统农具史，不同于造福于民的水利工程史，也不同于六畜兴旺的畜牧史，中国古代纺织史更多了些色彩和绚烂，更多了些华美和温暖。

原始先民从最初的手经指挂到学会用葛麻纤维、石刀、骨锥等进行原始的简单编织来制成遮羞蔽体的原始服饰，这是最早的纺织雏形。

随着原始纺织雏形的形成，纺织工具应运而生。

在浙江余姚河姆渡遗址出土了不少石制，陶制、木制，骨质的原始纺织工具和木制的织机部件。

夏商时期出土的一些青铜器上面留有明显的织物痕迹，此外还有少量的服装残片出土。

这些痕迹和实物说明这一时期的纺织纤维原料主要是以丝麻为主。

大麻、苎麻和葛成为主要的植物纤维原料。

精妙绝伦的丝绸就在新石器中后期诞生了，荥阳青台村出土的仰韶文化绛色罗、吴兴钱山漾出土的绢片、丝带和丝线是最有说服力的物证。

此后，家蚕已进入室内饲养，丝的产量和质量、丝绸的数量和品种都增加了，丝织品在中国纺织历史中至高无上的地位从此确立。

春秋战国时期，缫丝工具从最初的手工缫丝也发展为手摇缫丝车和脚踏缫丝车。

三国时期著名的机械工程师马钧继西汉陈宝光后再一次对提花织机进行重大改革，把50蹑（niè）改为12蹑，成为我国纺织科技史上的又一大革新，提高了生产能力。

明清时期，蚕桑丝绸尽管受到了棉花的冲击，但是杭嘉湖一带的蚕桑生产依然比较发达。

考古发现证明明清两代在丝绸织造、印染缂（kè）绣的纺织工艺和纹样风格上较前代继续创新。

汉代时传入中国的棉花，到宋代时仍然局限在西南和南方的一些偏远地区。

宋元交替时期棉花生产迅速在内地普及，成为元明以后人们最基本的服饰原料。

随着棉花种植的推广，中国的棉纺织技术得到进一步发展。

棉纺织最早是在云南和海南岛等地兴起，这里的少数民族很早就积累了一套棉纺织加工技术。

元代初期黄道婆把从海南黎族人民那里学到的先进的棉纺织技术传入内地，并改进了擀、弹、纺、织等工具，极大地提高了纺纱效率。

此外，她用错纱、配色、综线等技术，织制出有名的乌泥泾被，推动了松江一带棉纺织技术和棉纺织业的发展，使松江在当时一度成为全国棉纺织业的中心。

由此可以看出，黄道婆在中国棉纺织发展史上的影响可谓举足轻重、影响深远。

中国是世界上最早发明养蚕和丝织的国家，曾经创造出在古代世界属于最高水平的许多丝织技术。从丝织的历史讲，夏朝以前是我国丝绸生产的初创时期。夏到战国末期，是丝绸生产的发展时期。如商代甲骨文中已出现了桑、蚕、丝、帛等一百多个与纺织有关的字。丝织技术有了突出进步，已能用多种织纹和彩丝织成十分精美的丝织品。秦汉到清道光年间，是丝绸生产的成熟时期。在这一时期中，汉唐的丝织成就尤为显著。由于织造加工方法的不同形成不同的结构，因而丝织物便有种种名称。汉代以来，丝织物总称“缯帛”，犹今日泛称“丝绸”。其中生帛称“缟”、 “素”，有时不论生熟都用“缟”、“素”等名称泛指洁白的细缯。熟帛特称“练”。或保留白色，或再加染色，成为各色缯帛。在我国古文献中，常见的丝织品有绡、绣、纱、罗、锦及缂丝等。

绢：是一种较简单的平纹组织，也是最为普遍的一种丝织品。古代原称为“练”，也称“素”或“执”。后因梁武帝小名“阿练”，而改称绢，即现在所谓的绸。平织的绢，不织花纹，主要用印染方法来进行装饰。绢可分为二种：一是经、纬线根数大略相同的一般平纹绢。二是一种经线较密而纬线有规律地或松或紧显出“畦纹”

的畦纹绢。

绣：指刺绣，即在织好的织物上面以针刺添附各色丝线，绣出美丽花纹。汉代刺绣纹样丰富，可分为云气纹、动物纹、几何纹等。刺绣不是靠机械而是完全依靠手工，所以费工更多，市价甚至比织锦更为昂贵。

纱：一种经、纬线密度都比绢稀少，纤细、有均匀方孔的平纹丝织物。纱的特点是质地轻柔透亮，古诗云：“轻纱薄如空”。

罗：同纱质地近似，古代应用较广，也是一种轻薄纤细的丝织品。但织法不同于方孔纱，是经丝互相绞缠后呈椒孔的丝织物。有二经、三经相绞，后又有四经及多经相绞的罗。早期是素罗，秦汉以来出现了花罗，是罗中的名贵品种。

锦：以彩色丝线用平纹或斜纹的多层组织织造的多彩丝织物。质地厚重。由于织造难度大，是古代贵重织品。锦分经线起花和纬线起花两种，称经锦、纬锦。唐以前以经锦为主，唐以后以纬锦为主。其中纬锦织造费时，要用两把以上的梭子，但容易变换色彩，图案丰富。

缂丝：是以彩色纬线显花的丝织物，也属于平纹组织。只是它以本色丝作经，彩色丝作纬，用专门的小梭根据花型色彩逐次织入经纱中。人称“通经断纬”。缂丝织法并不复杂，但因为是断纬，可以随心所欲地织造图案。到宋代，缂丝已同中国绘画相结合，发展成和画卷几乎没有差别的缂丝画，成为驰名世界的工艺品。