一、中国传统草木染艺术的兴起(五帝及五帝以前)

一般的认为：中国的染色活动大约是和纤维织品的起源同步。

中国是“丝”的发明国，纤维(丝)的发展很早，丝染色也很早。

但是笔者认为从染色概念上讲，可以溯源到洞穴文化发展时期。

从图腾崇拜开始，人类就用树叶、野果、花卉的色汁在人体、配饰和生活用品上染出丰富的色彩，涂画出符号与图象；在懂得燧木取火后，人们用火煮食、取暖，又用燃烧后的木炭灰染出灰色、黑色。

这些原始材料的应用，为草木染艺术孕育了染色技术。

据可考的资料记载，旧石器时代的山顶洞人“穿戴都用赤铁矿染过”，他们还懂得在装饰品的石珠子上染色。

发展到新石器时代晚期(约距今4000—5000年)。

我们的祖先便开始用天然的色素进行染色，他们把麻布染红，用草木颜料在器物上染出“装饰图案”。

不过，这些只是山顶洞人撒红抹粉(原始巫术，礼仪)的延续和进一步的发展，审美和艺术仍然未独立和分化，它们只是潜藏在原始巫术与礼仪的图腾活动之中。

直到轩辕黄帝时代，人们才用草木之汁来染色，制做成衣。

这些用草木染色制作的衣服，成为了最早真正为审美而制作出的草木染艺术。

传说我国在三黄五帝时就有了服制，古代的“玄衣、黄裳”也都证明了这点。

据上分析，也能看出草木染艺术一般都要通过其它形式的再创造或者与其他工艺相结合才能实现，如仰韶文化时期，人们把草木灰和矿物颜料结合在日常生活的用具上进行染色活动。

另外，根据考古发现，该时期的洞穴壁画中也留有一些用草木染色的活动的痕迹，以及上面提到的染色制衣，下面提到的“画缋”、印染等，大都不是独立存在的，因此，笔者把早期在石器、陶器上的草木染色艺术活动也归纳了进来。

从原始巫术、礼仪的图腾到“有意味”审美延伸，产生了最原始的艺术。

草木染色用于装饰，用于对人们日常生活的艺术服务中，这既是我国传统草木染艺术的起源，同时也推进了草木染技术与艺术上的发展。

这些原始草木染艺术的特点，概括起来就是表现“有意味的形式”(Significant form)。

各个时期的形式又有一定的区别，从纹样上看，仰韶型纹饰里多动物形象和动物纹样，而到新石器时代就并非动物纹样，而是抽象的几何纹(直线、曲线、水纹，三角形，锯齿纹，螺旋纹等)，由再现到表现，由写实到符号化。

可见，抽象几何纹饰并非某种形式美，而是抽象形式中有内容，感官感受中有观念。

二、中国传统草木染艺术的发展(夏朝——南北朝)

中国传统草木染艺术的发展可以分两个阶段：

第一阶段，奴隶社会时期。

这个时期是染色技术成熟期，传统草木染艺术在这一时期仍然以纹饰为主，风格走向沉稳神秘，具有一种狞厉之美。

(1)技术上走向成熟。

根据记载，夏朝就开始人工种植用于染色的植物，并掌握了它们的生长规律。

我国先民在那个时期就能使用兰草进行染色，制造出的染制品主要用于制衣，做成身体的配饰品。

进入我国有文字可考的历史后，据甲骨文和金文中的记载：商周时期的染色技术得到进一步的发展，植物染色料的技术已具相当水平，掌握了许多植物的染色技术。

周代创造的多次套染技术，直到近代的染色手工业还多有沿用。

西周始，随着丝绸和以丝绸生产为主的染织业成为了当时社会生产的重要部门，草木染也得以迅速的发展。

在这个时期的许多文献记载里，也可以得到证实：

“是刈是蔓，为缔为络，服之无致”。

意思是织细布啊织粗布，做衣穿着不厌弃。

《诗经》国风和大、小雅中，描写用葛、桑、麻等来织布的诗句还有很多。

在那时候，染纱织布是女子生活中的重要内容。

掌以春秋敛染草之物，以权量之，以待时而颁之(《周礼》)。

这句话是对当时“掌染草”职位的职责描写。

另外据先秦著作的记载和一些出土文物表明，当时还有对染色技术进行研究的专业资料，有织物制作标准的规定。

如：西周时期关于织物的染色标准就有了严格的规定，并采用锦鸡羽毛作为染 标等。

到春秋晚期，我国的草木染工艺技术已经相当成熟。

对染草的品种和染色工艺、媒染剂的使用等诸多方面，都有了一套成熟的管理制度。

设“染人”掌染丝帛，凡染，春暴练，秋染夏，掌凡染事。

在这个时期，就已经广泛采用含有单宁酸的植物染料，用媒染法染黑，媒染剂为青钒。

靛蓝是当时最常见的染料，而且还可以随时将沉淀了的蓝靛泥再还原出来染色。

(2)草木染艺术走向神秘，具有一种狞厉之美。

奴隶制度的确立，出现了一批专门为统治阶级服务的巫师，他们就是最初的一批思想家。

他们幻想一些神秘、威吓的兽面纹，并认为它们具有巨大的原始力量。

在这种情况下草木染艺术也走向神秘，具有一种狞厉之美，风格朴拙。

第二阶段，秦汉、魏晋南北朝。

这个时期是染料种植规模的不断扩大，以及染料制备的完备期，草木染在艺术上走向纯粹化，艺术水平有所提高。

我国秦汉时期，当时人们在染色实践中发现了染色与空白的对比关系，认识了有的控染色面积和染色形状可以形成空白的花纹，于是防染技术开始出现，这也意味着单纯的草木染艺术也逐渐形成。

当时，西南一些少数民族地区首先出现了用蜡做防染剂的染花方法：用融化的蜡在织物上画出图案，然后浸入染料中染色，煮出蜡。

当时多用靛蓝，又有少量紫色、红色。

上染之后，去掉蜡纹即成色地白花或色底白花的花布。

由于蜡凝结后的收缩或加以揉搓，产生出许多裂纹，入染后，色料渗入裂缝，成品的花纹上往往出现一丝丝不规则的纹理，形成独特的装饰效果，蜡染的方法，至今仍在使用。

古代称其为“阑干斑布”，现代称之“蜡染花布”。

在汉代，观赏性的蜡染已开始出现了。

川、云、贵等地的蜡染艺术一直沿续下来，至今，西南地区的蜡染仍然流行，尤其是云南。

到南北朝时期染色艺术较为突出的是纹缬的出现，纹缬也叫“撮缬”“撮花”“撮晕缬”，现代称“扎染”。

这是一种机械防染法：先把织物折迭、撮合，用线捆绑或钉缝，抽紧，即成小结，然后浸染，拆去扎线，即出现白色的图案。

(1)染料种植规模的不断扩大，以及染料制备的完备期。

秦汉时期，染料植物的种植规模不断扩大。

①种植品种增多，色彩种类更为丰富。

丝织物上的色彩达二十多种，东汉的记载资料上所罗列的纺织品色彩名达到了三十九种。

当时种植的植物染料主要有；茜草、蓝草、黄栌、紫草、橡斗等，茜草是当时最重要的红色植物染料。

②种植面积的扩大。

司马迁的《史记·货殖列传》记载了当时“千亩茜，其人与千户侯等”，可见汉代的植物染料的种植面积很大，已成规模。

到魏晋南北朝时，植物染料制备也已经相当完备，可供常年存储使用。

贾思勰在他的《齐民要术》中有这样的记载：刈蓝倒竖到坑于中，下水，以木石镇压，令没。

热时一宿，冷时再宿，漉去菱，内汁于瓮中。

率十石瓮，着石灰一斗五升，急抨之，一食顷止。

澄清、泻去水。

别作小坑，贮蓝淀桌坑中。

候如强粥，还出瓮中盛之，蓝淀成矣。

这也是我国第一次用文字介绍蓝草制取靛蓝的方法。

(2)草木染艺术上走向纯粹化，艺术水平有所提高。

在形式上，染织品与绘画、刺绣相结合。

各种颜色的面料虽形成了色彩的变化但仍不能满足不断增长的物质文化需求与审美需求，于是出现了以“画绩”装饰面料的做法。

绘画与刺绣相结合可以形成的华美艺术效果。

在内容上，由于社会意识形态的变化，加上染色技术、染料制备等诸多条件的完备，草木染艺术在这个时期开始走向单纯的形式美。

民间艺术在这个时期得到高度发展，草木染艺术和当时的许多民间艺术一样，其装饰性得到重视，艺术水平有所提高，风格古雅，绮丽。

三、中国传统草木染艺术的繁荣(隋朝——清代中期)

这时期是传统草木染色工艺技术更加全面，成就斐然。

进入隋、唐，我国草木染工艺技术更加全面，且已经到了非常高度。

《唐六典》载：“凡染大抵以草木而成，有以花叶、有以茎实、有以根皮，出有方土，采以时月”。

说明草木染色远比其他染色应用广泛，成为唐代染色的最主要的方法与技术。

从沿用的颜色定名来看，也证明了这一点，如橘红、杏黄、橙黄、草绿、豆绿等等。

唐代的纺织业非常发达，较为出名的有宋州的绢，益州、扬州的锦。

植物染料在纺织生产工艺上的应用，在这个时期已达炉火纯青的地步。

唐代成立染院，还出现了一些新的印染工艺，如甘肃敦煌出土的唐代用凸版拓印的团果对兽纹绢，折射凸版印花技术的发展。

还有用碱作为拔染剂在丝罗上印花，使着碱处溶去丝绞变成白色以显花；用胶粉浆作为防染剂印花，刷色再脱出胶浆以显花；用镂空纸板印成的大族折枝两色印花罗；粉浆镂空版防染染花法等等，都促进了草木染艺术的繁荣。

这种粉浆镂空版防染染花法印染出来的产品，到宋代叫“药斑布”，只是模版更精细，调浆技术也有所改进。

宋代的“药斑布”往往“青白成文”，它就是后来民间流行的蓝印花布的前身。

宋朝的染色记载，根据方以智在《通雅·第三十七卷》里所引述的文献说：“仁宗晚年京师染紫，变其色而加重，先染作青，徐以紫草加染，谓之油紫。

……淳熙中北方染紫极鲜明，中国效之，目为北紫。

盖不先着青，而改绯为脚，用紫草少，诚可夺朱……”明代杨慎在“丹铅总录”中说：“元时染工有夹嘏之名，别有檀颉、镯颉、浆水颉、三套颉、绿丝斑颉之名。

到了明清时期，可用作染色的植物种类再次扩大。

国内生产的植物染料不但能够自给，还有数量可观的出口，其中用红花制成的胭脂绵就大量输到当时的日本。

据相关资料记载，我国的染料植物的种植、染料应用技术、制备工艺都到达了鼎盛，染坊也有了极大的发展。

上海的染坊，乾隆时有人这样描写：“染工有蓝坊、染天青、淡青、月下白；有红坊，染大红、露桃红；有漂坊，染黄糙为白；有杂色坊，染黄、绿、黑、紫、虾、青、佛面金等”。

另外，清朝设立了江南织造局，专管皇室贵族织染物，其下管三个主要的染色机构分别是江宁局、苏州局、杭州局。

’清代在染料的开发也有所发展，种类更多，达到几十种。

草木染艺术走向多样化，文人的介入为其带来了新的审美意境。

隋唐至清中期是中国传统草木染艺术的繁荣期。

从古代社会发展的转折来看，唐代，是中国古代社会三大转折之一。

社会转折的变化，也鲜明地表现在整个意识形态上，包括文艺或美的理想。

自唐代开始，我国文人介入美术领域的现象比较普遍。

他们以文人的性格和气质继承传统草木染艺术朴拙、雄浑、绮丽与古雅艺术风格的同时，也给草木染艺术带来了新的审美意境，即飘逸。

当然，各个时期也稍有变化，譬如早唐灵动飘逸，宋代则较为“精致”。

四、中国传统草木染艺术的衰退(清代晚期——民国)

(1)清末到民国，随着国外原料与机械制备开始流入中国市场，传统植物材料发展空间受到挤压。

中国传统草木染艺术走向衰退。

自乾隆后，西风东渐，西洋商品日渐输入中国。

清末我国服装上产生了较大变革，到民国，大量机械制备引入，传统的手工业衰退。

我国工业各领域受到西方的影响较大。

制衣的外来原材料也吸引着国内消费者，逐渐占领了国内市场，形成崇尚“新式”“西式”的风气。

同时，一些化学染料也开始流入中国，并逐渐在染色工艺上等到使用。

国外原材料和机械制备由于具有生产成本低、速度快等优势，迅速在纺染工艺上得到采用，传统手工印染的工艺渐渐衰退。

(2)清末到民国，艺术领域受西方的影响极大。

虽然传统草木染艺术受到的影响相对较小。

但由于在工艺上受到西方染料与制备的影响，传统草木染艺术只在西南地区得到了发展。

当时在云南的大理，居家扎染已十分普遍，以一家一户为主的扎染作坊密集著称的周城、喜洲等乡镇，已经成为名传四方的扎染中心；这时蜡染盛行于湘西、贵州、云南、川南的大部分苗族中，而以贵州的丹寨、安顺、郎岱(今六枝)、普定、惠水等地技艺最高。

大多数地区都将蜡染成品作衣饰，湘西地区则用作床单、帐沿、枕巾等。

从其艺术风格上讲，基本是继承传统，没有太多变化，只是色彩上更为华丽，制作也更为精致。

艺术是哲学的体现，艺术也总是借助它本身特有的形式来昭示一定的文化心理，表现出这种文化意识的深层基础。

从石器时代到民国，这段漫长的历史里，中国传统草木染艺术一直都伴随着自然与社会的发展而演进、嬗变，到民国走向了衰退。

然而到了当代，随着人们环保观念的提升，草木染色技术再次被提级，新草木染艺术也逐渐与其它艺术形式结合，走进当代艺术领域，并得以发展。

在当代，传统草木染的环保优势和当代视觉审美地域差别化风格的形成，为我国纺织服装产业顺应市场国际化竞争，提高产品附加值，实施国产服装“以产顶进”战略，获得新的竞争优势提供了新的发展思路。

在我国纺织服装产业从“中国制造”走向“中国创造”的升级中，将会发挥出巨大的作用。

当前，我们可喜的看到，传统草木染艺术通过“艺术染整”，以独特的原创工艺语言，取得了世界服装流行趋势的“说话权”。

此外，传统草木染艺术在家居装饰、包装设计、平面设计与提升旅游产业品牌等方面也有其重要价值，它古朴、绮丽的艺术品质迎合了当代人返朴归真的审美心理需求。

植物染料于中国，远在周朝开始就有历史记载，设有管理染色的官职-染草之官-又称染人。在秦代设有染色司、唐宋设有染院、明清设有蓝靛所等管理机构。从大自然中萃取矿物与植物等染料，将青、黄、赤、白、黑称之为五色，再将五色混合后攫取其它的颜色。以及日本古代染色中有名的『草木染』亦是。在今日崇尚环保自然的风潮中利用自然界之花、草、树木、茎、叶、果实、种子…等进行之植物染的研究与创作融入生活中，有别于化学染料，不会产生有害大自然的环境和人体健康的废水，或其它的工业污染。得自植物界的染料，在

美丽的颜色中回归自然和环保

“草木染”就是使用天然植物染料进行面料染色的技术，是中国传统的织物染色方法，具有天然、环保以及现代工业染织无法表现的艺术性，但是现在却在中国已经失传。现在我们重新复兴这项艺术，对于保护和传承中国的传统艺术是有很大意义的。

人们利用天然有色物质染丝、棉、毛织品等很早就开始了。古书的记载和出土的文物，都说明了我国早在西周时代已经明确分煮。渍、暴、染4个步骤染色，并设染人这一官职。我国古代染色是采用天然植物中所含的色素，如染青蓝色的靛蓝。这是一种存在于靛蓝草枝叶中的物质，经发酵后产生可溶性的白色溶液，将织物浸泡在这种溶液中后取出，在空气中氧气的氧化作用下生成不溶于水的青蓝色，它耐日晒水洗和加热。至今我国苗、瑶等少数民族的蜡染工艺，就是先用加热熔化的蜡液在白布上描绘图案，然后放进靛蓝草发酵后的白色溶液中，经空气氧化后用水煮，把蜡脱去而成。这种技艺从汉代已开始，唐代已盛行。现今的靛蓝已用化学方法制成。

古埃及人、古印度人也用靛蓝、首草等作染料。据说埃及几千年前包裹木乃伊的青色麻布是用靛蓝染成的。印度人还用一种寄生在不同植物上的胭脂虫体中所含的红色素染色。古希腊罗马人也用另一种动物染料，是一种贝壳类动物，分泌一种液体，暴露在空气中后由**经绿色和蓝色，最后变成紫色，是一种名贵的紫色染料。

在十九世纪末期从煤块提炼颜料成功之前，染料大部份都来自植物的根、树皮、叶、花、种子或木材。事实上，我们祖先在三千年以前已懂得用植物色素，来染制衣服、器皿、渔具、食物和化妆品。西晋时代的《南方草木状》记载，从苏木提取**染料。明代宋应星在《天工开物》，列出了20多种颜料的来源、染制和定色的方法。他又指出，古代人类所穿衣服的各种颜色，是根据其社会阶级而定，不能逾越。**是最高级，为皇帝专用；青色最低级，是平民衣服的颜色。但因为人数众多，所以青色的染料需求量大。

青色的染料，来自“蓝类”植物。《本草纲目》解释所谓五蓝，就是茶蓝、蓼蓝、马蓝、吴蓝和木蓝。其实在分类学上，各是属于不同科属的植物，其中木蓝和马蓝多生于华南。

野生植物中，也有多种是含有颜色染料成份的。其中最重要的，就是蓝靛、马蓝、薯莨、杨梅和栀子。 我国是最早使用天然染料染色的国家。早在4500多年前的黄帝时期，人们就能够利用植物的汁液染色。多个古籍文献中记录了色彩的名称，东汉《说文解字》中有39种色彩名称，明代《天工开物》、《天水冰山录》则记载有57种色彩名称，到了清代的《雪宦绣谱》已出现各类色彩名称共计704种。明清时期，我国天然染料的制备和染色技术都已达到很高的水平，染料除自用外，还大量出口。中国应用天然染料的经验跟随丝绸一同传播到海外各国，产生了久远的影响。

人类使用天然染料的历史可以追溯到距今五万年到十万年的旧石器时代。北京山顶洞人文化遗址中发现的石制项链，已用矿物质颜料染成了红色。早在六、七千年前的新石器时代，我们的祖先就能够用赤铁矿粉末将麻布染成红色。 居住在青海柴达木盆地诺木洪地区的原始部落，能把毛线染成黄、红、褐、蓝等色，织出带有色彩条纹的毛布。

西周时代，已经设置了专门负责印染纺织品的专职官吏，称为“染人”，中国最早的诗歌总集《诗经》中记录的纺织品与服装的颜色有暗绿、红、黄、白、碧绿、绯红及玄黄等，春秋战国时，已经出现了许多专门染色的染坊，发现了多种植物染料，其中以蓝草最为多用。

秦汉时期，人们在染色实践中发现了染色与空白的对比关系，认识了有地控染色面积和染色形状可以形成空白的花纹，于是防染技术开始出现。这一时期，西南一些少数民族地区首先出现了用蜡做防染剂的染花方法。先把蜡溶化成液体，用蜡刀沾取蜡液在白色底料上描绘纹样，然后浸入染料中染色。当时多用靛蓝，又有少量紫色、红色。上染之后，去掉蜡纹即呈现白色花纹，得到了蓝底白花或色底白花的花布。古代称其为“阑干斑布”，现代称之“蜡染花布”。而在汉代，观赏性的蜡染已开始出现了。西南地区蜡染艺术一直沿续下来，至今，贵州、云南、广西等地的蜡染仍然流行。

南北朝时期印染艺术较为突出的是纹缬的出现，纹缬也叫“撮缬”、“撮花”、“撮晕缬”，现代称“扎染”。

唐代的印染技术全面发展而且成就斐然，这时的纹缬、夹缬、蜡缬都出现了惊人之作。宋明时期的印染艺术已相当全面，色谱也愈加完备。明代官方设有颜料局，掌管颜料。而用于制作染料的植物已达几十种。 清代少数民族地区的各种印染艺术逐渐形成独特风格，做工精细，蜡纹纹密。

利用植物染料，是我国古代染色工艺的主流。自周秦以来的各个时期生产和消费的植物染料数量相当大，明清时期除满足我国自己需要外，开始大量出口，而用红花制成的胭脂绵输到日本的数量更是可观。

中国古代用于着色的材料可分为矿物颜料和植物染料，其中以后者为古代主要的染料。古代先民很早就掌握了多种植物染料的性质，并发明了多种染色技术和被称为“缬”的防染印花技术。各种染料均有其着色原理，矿物颜料和植物染料虽然都是色料，但它们的着色原理却是不同的。矿物颜料着色是通过粘和剂使之粘附于织物的表面，但颜色遇水即容易脱落。植物染料则不然，染制时，其色素分子是通过与织物纤维亲合而改变纤维的色彩，所着之色虽经日晒水洗，均不易脱落或很少脱落。

我国古代印染不仅颜色多，色泽艳丽，而且色牢度好，不易褪色。古代将青（即蓝色）、赤、黄、白、黑称为五色，也是本色、原色。原色混合得到多次色如绿、紫、粉等色，也称间色。染料来源分为矿物颜料和植物染料两大类。

《诗经》中有用蓝草、茜草染色的诗歌，可见中国在东周时期使用植物染料已在民间普遍应用。中国古代的一些农业书和工艺书上、都有关于染料和染色法的记载。先秦古籍《考工记》（作者不详）是中国第一部工艺规范和工作标准的汇编。书中“设时之工”记录了中国古代练丝、纺绸、手绘、刺绣导工艺，对织物色彩和纹样都作了详细而完整的叙述；公元533534年贾恩勰着的《齐民要术》中有关于种植染料植物和萃取染料加工过程，如“杀双花法”和“造靛法”所制成的染料可以长期使用。1637年明末宋应星编撰了中国第一都科技百科全书«天工开物»中有关各种染料的制造、练制的化学工艺以及各种染料在织物上的染色法的描写。在“乃服”一章中，总结丝、麻、毛，棉荨织物在纺纱织布的技术，并在“彰施” 一章，记录有关染色技术的应用。 公元3000年前古埃及和美索不达米亚人已掌握了织扬染色的技术。古埃及的尼罗河畔的金字塔的墓壁上红色和红色的染色织物，说明了这一点。约在2500年前，印度已有从茜草提取茜红和蓝草提取靛蓝染棉织品了的记录。茜草的浸渍液，经处理后，可染成红色；蓝草的浸渍液经氧化后，可将织物染成靛蓝。公元前 550年希腊己形成羊毛手工纺织和染色的工作坊，进行生产工作。远古时候纽克里特人制造了昂贵、著名的泰尔紫（Tyriam Purple）一种海螺分秘物经氧化后得到的染料，后来小亚细亚的腓尼基人掌握了制造技术，利用泰尔紫在毛织品上染鲜艳紫蓝色，日后罗马帝国的贵族更以这种颜色染制袍服，作为贵族阶级的象征。

公元1371年，欧洲开始才有有关染色、印花的记载资料。也就是说在十九世纪以前，染色和印花所用的染料全部都是天然的动、植、矿物染料。染色工艺还是采用的天然染色。

三国两晋时期的织物及其加工，是直接继承东汉基础的。根据许慎《说文》记载，东汉时可以染出十四种以上的颜色。从新疆吐鲁番阿斯塔那古墓出土的大量锦绮中，可以看到其中有大红、绛红、粉红、黄、淡黄、浅栗、紫、宝蓝、翠蓝、淡蓝、叶绿、白等颜色，其色彩极为丰富。

魏晋时，南京以染黑色而著称，所染的黑色丝绸质量相当高，一般平民穿不起，大多为有钱人享用。晋时，在南京秦淮河南有一个地名叫乌衣巷，据说住在乌衣巷的贵族子弟以及军士都穿乌衣，即黑色绸衣。南京出产的黑绸直到直到解放以后还驰名中外。

在《齐民要术》中详尽地记述了当时我国劳动人民在种植蓝草方面的经验，并第一次用文字记载了用蓝草制取靛蓝的方法，先是“刈蓝倒竖于坑中，下水”，然后用木、石压住，使蓝草全部浸在水里，浸的时间是“热时一宿，冷时两宿”，将浸液过滤，按百分之一点五的比例加石灰用木棍急速搅动，等沉淀以后“澄清泻去水”，“侯如强粥”，则“蓝淀成矣”。贾思勰还在《齐民要术》中总结了用红花炼取染料的工艺技术。这技术与隋唐时传到日本。

十六国时期，曾发现染花绢（绞缬）；在北朝，也发现了夹缬。前者在阿斯塔那305号墓出土，后者在阿斯塔那309号墓出土。

绞缬是一种机械防染法。最适于染制简单的点花或条纹，方法是先将待染的织物，按预先设计的图案用线钉缝，抽紧后，再用线紧紧结扎成各种式样的小结；浸染后，将线拆去，缚结的那部分就呈现出着色不充分的花纹。这种花纹，别有风味，每朵花的边界由于受到染液的浸润，很自然地形成由深到浅的色晕。花纹疏大的叫鹿胎缬或玛瑙缬；花纹细密的叫鱼子缬或龙子缬。还有比较简单的小簇花样如蝴蝶、腊梅、海棠等。东晋南北朝时，绞缬染制的织物，多用于妇女的衣着。在陶潜的《搜神后记》中记述了一个故事。一个年轻妇女穿着“紫缬襦（即上衣）青裙”，远看就好象梅花斑斑的鹿一样。很显然，这个妇女穿的，就是由“鹿胎缬”花纹的衣服。

由于绞缬染只要家常的缝线就可以随意做出别具一格的花纹，因而在古代应用很广泛。绞缬产品也曾通过丝绸之路远销到西亚地区。

夹缬工艺到北魏时已有了相当大的生产规模。据说北魏孝明帝时（公元六世纪初），河南荥（xing）阳有一个郑云，曾用印有紫色花纹的丝绸四百匹向当时的官府行贿，弄到一个安州刺史的官衔。这些花绸是用镂空版印花法加工制成的。镂空版的制法，是按照设计的图案，在木板或浸过油的硬纸上雕刻镂空而成的。印染时，在镂空的地方涂刷染料或色浆，除去镂空版，花纹便显示出来。