明朝逐渐开始追求生活状态，享受美食。明代饮食文化拥有养生思想、清淡思想、享乐思想。

1 养生思想

明代生理学家高濂在《饮、食、食记》中写道：“饮食——生命之本……由食来养气，由怒来养精，由精来养气，由气来造神，由神来造全身”。

高濂从人体器官的结构和功能方面阐述了饮食的重要性及其对人体的益处。此外，高濂还认为：“因此，和尚不应该不吃漂亮的食物”。直接指出了高濂对饮食的看法和主张。并不是所有的美食都能滋养浓缩，如果饮食不讲究规范和禁忌，很有可能危及生命。因此，在生活中多注意饮食，是养生长寿的良方。《书》中曾记载：“生冷无节，饥饱过度中介，移入疾病。”随着年龄的增长，我们的器官变得更老，更容易受到疾病的伤害。年轻时，不讲究饮食，饥饿时要饱餐一顿，多吃生冷的东西，又因年轻壮实，肾气充盈而不易患病。但是，人上了年纪，气血虚弱，肾气衰竭，不注意后天饮食，很容易染上恶疾。

总之，人们特别注重个人生活，所以提倡饮食健康。明代士大夫特别注重饮食方式，对饮食有独特的见解和看法。张岱在《山人张冬谷》中写道：“每天吃饭，但讲究厨艺，厨师随即夹江离去。”在家里经常举行宴会，酒和菜在当地被称为一流，因为厨师技术精湛和精心制作。

2 清淡思想

“清淡思想”在明代思想体系中也占有不可缺少的地位。陆树声在他的《清暑笔谈》中写道：“所有的庖制食物……气味很浓，已经失去了原来的味道。很明显，大多数人的饮食都是很美味的，几乎所有的食物都失去了自己的味道。而在长期重口味的饮食习惯中，口味也逐渐麻木，因此保健专家们纷纷倡导“淡口味”饮食，一致认为淡口味才是人们真正的口味。

3享乐的思想

明代士大夫认为饮食是一种享受，也是生活的一大乐趣。以饮食为重的士大夫，尤以张岱为代表。张岱是明末清初的历史学家、文学家。他探索了全国各地的名菜，并将它们记录在他的书中。在张岱眼中，食物不仅仅是为了“填饱肚子”，还能让人感到快乐。张岱对福建的陈皮、江西的青根、山西的天花椰菜等地方特产非常熟悉。此外，张岱还改变了食物的烹饪方式，使其更加美味，这也是他的秘方。

中国是文明古国，亦是悠久饮食文化之境地。将饮食文化归纳出以下几个特点：

风味多样

由于中国幅员辽阔，地大物博，各地气候、物产、风俗习惯都存在着差异，长期以来，在饮食上也就形成了许多风味。中国一直就有“南米北面”的说法，口味上有“南甜北咸东辣西酸”之分，主要是巴蜀、齐鲁、淮扬、粤闽四大风味。

四季有别

一年四季，按季节而吃，是中国烹饪又一大特征。自古以来，中国一直按季节变化来调味、配菜，冬天味醇浓厚，夏天清淡凉爽；冬天多炖焖煨，夏天多凉拌冷冻。

讲究美感

中国的烹饪，不仅技术精湛，而且有讲究菜肴美感的传统，注意食物的色、香、味、形、器的协调一致。对菜肴美感的表现是多方面的，无论是个红萝卜，还是一个白菜心，都可以雕出各种造型，独树一帜，达到色、香、味、形、美的和谐统一，给人以精神和物质高度统一的特殊享受。

中国人从北方游牧民族那里学会了如何吃小麦，就是把小麦磨成粉，做成馒头，做成面条煮着吃，北方游牧民族因为是骑马民族，在马上作战部可能拿一碗，拿一筷子吃饭吧，所以，北方游牧民族最先发明了馒头和面条，随着游牧民族的大举入侵，中国历史上著名的几个少数民族入侵中原，匈奴、鲜卑、羯、氐、羌，掀起了五胡乱华，入主中原的事件，北方民族入侵之后中原的汉族文化吸收了游牧民族的文化，形成了文化融合，其中也包括饮食文化。

中国自古以来就被称为“粒食民族”也就是说我们喜欢吃一粒粒的东西“米饭”就是最杰出的代表。

中国传统饮食文化是有着长远历史，博大精深的中国文化。在中国传统文化教育中的阴阳五行哲学思想、儒家伦理道德观念、中医营养摄生学说，还有文化艺术成就、饮食审美风尚、民族性格特征诸多因素的影响下，创造出彪炳史册的中国烹饪技艺，形成博大精深的中国饮食文化。

从外延看，中国饮食文化可以从时代与技法、地域与经济、民族与宗教、食品与食具、消费与层次、民俗与功能等多种角度进行分类，展示出不同的文化品味，体现出不同的使用价值，异彩纷呈。

从特质看，中国饮食文化突出养助益充的营卫论（素食为主，重视药膳和进补），并且讲究“色、香、味”俱全。五味调和的境界说（风味鲜明，适口者珍，有“舌头菜”之誉），奇正互变的烹调法（厨规为本，灵活变通），畅神怡情的美食观（文质彬彬，寓教于食）等4大属性，有着不同于海外各国饮食文化的天生丽质。中国的饮食文化除了讲究菜肴的色彩搭配要明媚如画外，还要搭配用餐的氛围产生的一种情趣，它是中华民族的个性与传统，更是中华民族传统礼仪的凸现方式。

1、中国古代饮食审美思想

甘善美——中国饮食思想萌芽

袁枚——“学问之道，先知而后行，饮食亦然”

“五味适口者皆曰甘”

“羊大则肥美”

“膳之言，善也”

称为“食圣” 的中国古代美食大家袁枚（１７１６～１７９７年）认为：“学问之道，先知而后行，饮食亦然。”（《随园食单·须知单》）

这里“先知而后行”，并非认识先于实践的唯心主义颠倒认识论，其义是“知而后行不难”，是认识过程的第二阶段“认识——实践”的回归和深化。也就是说，只有掌握了必要的经验和知识之后才能制出一道好菜，只有具备了相当的美学修养才可能创造相应的美食生活。

可以说，中国古代食文化的辉煌发展，正是历史上无数美食家、饮食理论家、美食制作者以及无数美食活动的积极介入者在漫长的民族食生活史上对“美”的不懈追求、孜孜探索的结果，是他们在美食实践中创造了自己民族的独特审美理论，更是他们在这种理论绵指导下把自己的食生活、食文化推进到了辉煌的历史高度。

一、甘、美、善——饮食美思想的萌芽 关于“美”的起源问题，历来是美学家们首先要回答的问题。

由于审美角度、研究方法和理解程度的不同，于是有了诸如“原始宗教意识说”、“人类爱美天性说”、“劳动说”、“游戏说”等种种说法。

应当说，上述各种种起源说都有一定的道理。“爱美之心人皆有之”，“美”的感觉和意识，是人类对我在世界和生活内容的一各理解。

因此又可以说，上述诸说都不够全面。因为“美”的认识意识和所由引发的对象是极为广泛和无所不包的。

这样看来，美的起源应是人类的生活——人类思维触角的一切领域。这就决定了美意识的极端广泛性和昨杂性。

饮食生活水平的审美意识，就可以理解为人类（民族或个人）对饮食生活“美”的感受和觉悟。而饮食审美思想，则是上述意识的丰富、深化、飞跃和系统完善，是人们对饮食生活美的感觉、领悟、思考、探求、创造，是饮食生活中美的理解、认识和理论化。它当然不能排除其他对象、领域美意主只的启迪、参悟。但不能理解为是后者简单的和机械的移植与借用。丰富的文字记录和出土文物为我们的认识提供了大量可信的证据。

我国古代很早就有了“美”的概念。《说文》释云：“美，甘也。从羊大。羊在六畜主给膳也。美与善同意。”段注：“膳之言，善也。羊者，祥也。故美从羊。”“羊大则肥美。”这似乎道出了中国古代饮食审美意识产生的一般规律：直接来源于饮食的实践。羊肉味“甘”，《说文》释：“甘，美也。从口含一。一，道也。”段注：“五味适合口者皆曰甘。”“食物不一，而道则一。所谓味道之腴也。”食味可口为美，美是一种感受，一种境界——“道”，千差万别的食物都有着具体而又抽象的“道”。所谓“道则一”，不是一种“味道”，而是诸种味道都具有，或曰都可以引人达到的一种意境，一种主观对客观的审视。

羊在古代，是黄洒流域的先民们广泛牧养的家畜之一，是供应人们日常食用最主要的肉源。其二，大概由于羊为任何人所需，和它的能行走（免得持者负重）、可产乳、繁殖、增肥（作为物币不磨损），所以，在古代，羊在物物交换中又最易充当媒介作用。这一点在世界许多民族商业发展史上都具有共性，所以马克思才在他的《资本论》中把羊作为“一般的或社会的等价形式”。其三，在祭祀和会盟中，羊又例被用作牺牲。大概正因为如此，羊之用之祭祀，便具有了非常意义。“示”，《说文》释为“天象。见吉凶。”“示”“见吉凶。”为趋吉避凶，所以祭羊，示羊可以致祥。这又是羊之“美”意的生发。其四，羊既是祀鬼神的“圣物”，那么在人事中，馈人以羊便视为重礼。因羊是祭礼的象征，故隆重的祭礼非羊便不成礼。当子贡“欲去告朔之饩羊”（《论语·八佾第三》）时，便遭到了恪守礼的老师孔子的反对。综合以上四点，我们可以看出，羊在中国古代人们的经济生活、宗教祭祀中，占有极其重要的地位。因此，可以推断，古人创造“美”字时，正是选用了这个极具普遍意义的“羊”来作为“美”字的象形和会意。

2008-2-4 14:13 回复 ♂淡墨轻杉♀ 1位粉丝 2楼

然而，我们仍觉得仅有以上四点似还不够。因为它只是回答了羊在人们生活中的重要地位、受重视的程度和一般原因。这只是说明了羊具有重要的经济和一般文化上的意义，还不足以充分说明美学意义。那么，究竟是什么，也就是说，究竟是羊的何种本质属性诱发了人们的钟爱，使我们的先民灵犀触发，产生美的遐想和思考呢？还是让我们再来看《说文》的解释吧：“美，甘也。……美与善同意。”再查《说文》“甘”部可知：“美也，人口含一。”段玉裁分别释为：“甘为五味之一，而五味之可口皆甘。”“五味之美皆曰甘。引伸之凡好皆谓之美。”而“善”字，许文、段注均为“美与善同意”。又，《释名》：“甘，含也，人所含也。”即表示好吃的食物。由此，“甘”，“美”互训，美、善同义；入口知味，美由所生，善由所发，饮食美感出现。

“甘”之美味，经人的咀嚼之后，引起人们触觉、味觉及心理的惬意感、舒服感。此意象又可以于西安半坡仰韶文化的“人面鱼纹彩陶盆”绘饰（图略）。该图寓意虽另有它释，但直观上看，更宜理解为一人口含二鱼，脸带微笑，似乎正陶醉在这鱼的甘美善味之中。我们认为，饮食生活中的审美意识就起源于“甘”这一美味——即首先是官能性愉悦感。

五味调和——和谐美的探求

“和”的思想源泉

“和”的内容——熟物之法，最重火候，有须武火者，煎炒是也，火弱则物疲。有需文火者，煨煮是也，火猛则枯矣。先武火而后文火者，收汤是也，性急则皮焦而里不熟也。

和的效果——“甘而不浓，酸而不酷，咸而不减，辛而不烈，淡而不薄，肥而不厚

五世长者知饮食的——高层次审美

人莫不饮食也，鲜能知味也

十美风格——系统完善的审美原则

质

原料和成品的品质与营养

贯穿于饮食活动的始终，是美食的前提、基础和目的。

原料的质美是一切其他诸美的基础与灵魂，因而很早便作为美食要素提出，并一直是中国古代饮食审美的基本要素。

香

鼓诱情绪、刺激食欲的气味

所谓未见其形，“闻其臭者，十步以外，无不颐逐逐然。”（《小仓山房文集·厨者王小余传》）闻香是食物美的极为重要的标志之一，同时也是鉴别美质、预测美味的关键审美环节和检验烹调技艺的重要感观指标。

“香”字表义，最早是源于人们对饮食美的感觉。《说文》释云：“香，芳也。从黍，从甘。”

色，悦目爽的颜色润泽，既指原料自然美质的本色（质美是前提，但烹调中的火候等因素也至关重要），也指各种不同原料相互间的组配。以美是又一审鉴指标。美色，不仅可以看得出原料的美质，也可以看得出烹调的技巧和火候等加工手段的恰到好处。还可以看得出多种原料色泽之间的晖映谐调美。色、香两个感观指标的直观判断，即可基本测定出肴馔的美学价值，

形

体现美食效果，服务于食用目的的富于艺术性和美感的造型。

中国古代饮食审美思想中对于肴馔形美的理解和追求，是在原料美基础之上并充分体现质美的自然形态美与意境美的结合。如同中国古代的诗和画一样，都追求一种自然古朴和典雅清逸的意境。

中国冷菜的发生和发展，与热菜相比要晚得多，也逊色得多。冷菜有重要发展期在唐宋，着重于质、味、色、香、形的要求，要在拼配上表现原料的自然本质和烹调与刀工的技巧，而非舍本逐末的刻镂琢饰。

器

精美适宜的炊饮器具，以饮食器具为主。

饮食器具不仅包括常人所理解的肴馔盛器、茶酒饮器、箸匙等器具，还包括专用的餐桌椅等配备使用的饮食用具。

“葡萄美酒夜光杯”，“美食还宜美器”，“美食不如美器”，美器不仅早已成为古人美食的重要审鉴标准之一，甚至发展成为独立的工艺品种类，有独特的鉴赏标准。

味

饱口福、振食欲的滋味，也指美味

强调原料的“先天”自然质味之美和“五味调和”的复合美味两个宗旨。

这是进食过程中美效果的关键。无论是“独行”原料的的先天质味，还是多种原料相互“反革搭配”的复合之味，都要“味得其时”（《礼记·仲尼燕尼》第二十八）

2008-2-4 14:13 回复 ♂淡墨轻杉♀ 1位粉丝 3楼辨味既属于生理功能，又属一种技能，一种高层次的饮食文化鉴赏能力；

而美味便是中国古代饮食追求的最主要目标，味之美便成了一种最高的的理想境界。

辨味，是鼻、眼、舌、神的综合审鉴活动。通过嗅香、察色形、口味和领悟味韵最终完成。

（适）

舒适的口感，是齿舌触感的惬意效果。

对于“适”的理解和追求，“滑”、“脆”是两个最常的词。

脆，因原料质地应时美好、烹调巧妙因而口感爽利酥润之意。

“滑”、“脆”因此也常被用来作为美味的赞美之词，“甘脆”、“滑美”屡见文录。

“滑”、“脆”之外，适口的又一重要指标是温度。

由肴馔适宜的滑、脆、热、冷等触觉引起的美感，使宴饮者在进食过程中获得了极惬心的感受，达到一种享乐愉悦的意境。

序

指一台席面或整个筵宴肴馔在原料、湿度、色泽、味型、浓淡等方面的合理搭配；上菜的科学顺序；宴饮设计和饮食过程的和谐与节奏化程序等。

“序”的注生，是把饮食作为享乐之事，并在饮食过程中寻求美的享受的必然结果。

。“上菜之法：咸者宜先，淡者宜后，浓者宜先，薄者宜后；无汤者先，有汤者宜后……度客食饮则脾困矣，须用辛辣以振动之；虑客酒多则胃疲矣。须用酸甘以提醒之。”（《随园食单·须知单·先后须知》）

境

优雅和谐又陶情怡性的宴饮环境。

宴饮环境有自然、人工、内、外、大、小等区别。

饮食生活，被人们认作为一种文化审美活动之后，“境”就自然成了其中一个美学因素

趣

愉快的情趣和高雅的格调。

在物质熟受的同时要求精神享受，最终达到二者结合通洽的人生享乐目的和境地。

为此还要伴随整个宴饮过程安排各种丰富多彩的唱吟、歌舞、丝竹、伎乐、博戏、雅谈、妙谑书画活动等等，从而使宴饮过程成了活动和伴随生理活动的心理过程，就成了充分体现文化特征的生理和心理的谐调享受。

（欢）十美的最终目的

袁宏道的《觞政》中就宴饮的“欢之候”开列了十三条标准，产同时指出了败坏情趣之美的十六种弊端。十美风格的集中体现，用一个字来表达，就是袁宏道的“欢”，即情趣格调高雅脱俗，与宴者最后是其乐的陶陶，尽欢而止

2、中国贵族的饮食思想

从来不成实现的“大烹以养大德”的传统饮食观念

“关于君子远庖厨”的口是心非的双重人格思想与行为背离现象

庶民的饮食思想

果腹知足——民以食为天

备荒防饥——天晴防备天阴，有饭防备没饭

节俭持家——惜衣有衣、惜食有食的勒紧裤带过日子的性格

安贫自慰——粗茶淡饭吃到老，粗布棉衣穿到老

不干不净吃了没病

中国知识分子的饮食思想

“据说这个民族中的大部分人终生不断的惊人的砥砺德行，他们自觉保留祖先传下来的古老圣教的回忆。”

柏拉图《理想国》：“仅怀财货口腹等嗜欲者为低贱”

清正人士的饮食思想——尊崇食道、恪循食礼、耻于味欲、安于俭食、养生为度

本草家的饮食思想

合理饮食的四个原则——谨和五味、饮食有节、饮食卫生、制宜进食

强调未病先治的思想——“食治则身治”、“上工医未病一术”

强调食疗——药补不如食补、药治不如食治

素食者的饮食思想

早期的准素食者人群——“饥俭，人皆素食”

道教养生学的素食观——“肥肉厚酒、各以自强，命之曰烂肠之食”

关于佛教戒律的素食思想——萧衍《断肉酒文》

示孝食素的民族传统

明教的“食菜事魔”

美食家的饮食思想

“慕诗客，爱僧家”组成的茶饮美食家

酒饮美食家的形成——“君子曰：酒以成礼，不继以*，义也”“凡夫醉于无明，二乘醉于涅磐，唯大圣人能饮酒不及乱”

关于“美味佳肴”的思想——物无贵贱，皆可入馔

国家的历史有长有短,疆域有大有小,实力有强有弱,人口有多有少,民族构成、宗教信仰、政权性质和经济结构也有差异,故而各国的饮食文化是不一样的

中国饮食文化

在中国传统文化教育中的阴阳五行哲学思想、儒家伦理道德观念、中医营养摄生学说,还有文化艺术成就、饮食审美风尚、民族性格特征诸多因素的影响下,创造出彪炳史册的中国烹饪技艺,形成博大精深的中国饮食文化

从沿革看,中国饮食文化绵延170多万年,分为生食、熟食、自然烹饪、科学烹饪4个发展阶段,推出6万多种传统菜点、2万多种工业食品、五光十色的筵宴和流光溢彩的风味流派,获得“烹饪王国”的美誉

从内涵上看,中国饮食文化涉及到食源的开发与利用、食具的运用与创新、食品的生产与消费、餐饮的服务与接待、餐饮业与食品业的经营与管理,以及饮食与国泰民安、饮食与文学艺术、饮食与人生境界的关系等,深厚广博

从外延看,中国饮食文化可以从时代与技法、地域与经济、民族与宗教、食品与食具、消费与层次、民俗与功能等多种角度进行分类,展示出不同的文化品味,体现出不同的使用价值,异彩纷呈

从特质看,中国饮食文化突出养助益充的营卫论（素食为主,重视药膳和进补）,并且讲究“色、香、味”俱全五味调和的境界说（风味鲜明,适口者珍,有“舌头菜”之誉）,奇正互变的烹调法（厨规为本,灵活变通）,畅神怡情的美食观（文质彬彬,寓教于食）等4大属性,有着不同于海外各国饮食文化的天生丽质

从影响看,中国饮食文化直接影响到日本、蒙古、朝鲜、韩国、泰国、新加坡等国家,是东方饮食文化圈的轴心；与此同时,它还间接影响到欧洲、美洲、非洲和大洋洲,像中国的素食文化、茶文化、酱醋、面食、药膳、陶瓷餐具和大豆等,都惠及全世界数十亿人

总之,中国饮食文化是一种广视野、深层次、多角度、高品位的悠久区域文化；是中华各族人民在100多万年的生产和生活实践中,在食源开发、食具研制、食品调理、营养保健和饮食审美等方面创造、积累并影响周边国家和世界的物质财富及精神财富

中国饮食文化特点

中国是文明是国,亦是悠久饮食文化之境地吾存于世,吃喝二十余年,有所心得有所感悟,现将饮食文化归纳出以下几个特点,望大家见教：

第一,风味多样由于我国幅员辽阔,地大物博,各地气候、物产、风俗习惯都存在着差异,长期以来,在饮食上也就形成了许多风味我国一直就有‘南米北面’的说法,口味上有‘南甜北咸东酸西辣’之分,主要是巴蜀、齐鲁、淮扬、粤闽四大风味

第二,四季有别一年四季,按季节而吃,是中国烹饪又一大特征自古以来,我国一直按季节变化来调味、配菜,冬天味醇浓厚,夏天清淡凉爽；冬天多炖焖煨,夏天多凉拌冷冻

第三,讲究美感中国的烹饪,不仅技术精湛,而且有讲究菜肴美感的传统,注意食物的色、香、味、形、器的协调一致对菜肴美感的表现是多方面的,无论是个红萝卜,还是一个白菜心,都可以雕出各种造型,独树一帜,达到色、香、味、形、美的和谐统一,给人以精神和物质高度统一的特殊享受

第四,注重情趣我国烹饪很早就注重品味情趣,不仅对饭菜点心的色、香、味有严格的要求,而且对它们的命名、品味的方式、进餐时的节奏、娱乐的穿插等都有一定的要求中国菜肴的名称可以说出神入化、雅俗共赏菜肴名称既有根据主、辅、调料及烹调方法的写实命名,也有根据历史掌故、神话传说、名人食趣、菜肴形象来命名的,如‘全家福’、‘将军过桥’、‘狮子头’、‘叫化鸡’、‘龙凤呈祥’、‘鸿门宴’、‘东坡肉’……

第五,食医结合我国的烹饪技术,与医疗保健有密切的联系,在几千年前有‘医食同源’和‘药膳同功’的说法,利用食物原料的药用价值,做成各种美味佳肴,达到对某些疾病防治的目的”

古代的中国人还特别强调进食与宇宙节律协调同步,春夏秋冬、朝夕晦明要吃不同性质的食物,甚至加工烹饪食物也要考虑到季节、气候等因素这些思想早在先秦就已经形成,在《礼记·月令》就有明确的记载,而且反对颠倒季节,如春“行夏令”“行秋令”“行冬令”必有天殃；当然也反对食用反季节食品,孔子说的“不食不时”,包含有两重意思一是定时吃饭,二是不吃反季节食品,与当代人的意识正相反,有些吃反季节食品是为了摆阔西汉时,皇宫中便开始用温室种植“葱韭菜茹”,西晋富翁石崇家也有暖棚这种强调适应宇宙节律的思想意识的确是华夏饮食文化所独有的这种意识残留到现代的大约仅有节日食俗了（中医中药里也有一些,但未受到重视）

“阴阳五行”说是传统思想所设定的世界模式,也被认为是宇宙规律人是“三才”之一,饮食是人类生活所不可少的、制作饮食的烹饪必然也要循此规律因此,不仅把味道分为五,并产生了“五味”说（其实人能感觉到的“味”不止有五,但二三千年前,能分辨出五种也不算少）,而且还削足适履地把为数众多（当时人们已经认识到这一点）的谷物、畜类、蔬菜、水果分别纳入“五谷”“五肉”“五菜”“五果”的固定模式这使人感到荒诞更令人惊奇的是还有“凡饮,养阳气也；凡食,养阴气也”（《礼记·郊特牲》）并认为只有饮和食与天地阴阳互相协调,这样才能“交与神明”,上通于天,从而达到“天人合一”的效果因此在祭天时要严格遵循阴阳五行之说这种说法被后来的道教所继承,成为他们饮食理论的一个出发点,如认为吃食物是增加人体阴气的,如“五谷充体而不能益寿”“食气者寿”等,要修炼、要获得阳气就要尽量少吃、最佳境界是不吃,走“辟谷”的境界

中和之美是中国传统文化的最高的审美理想“中也者,天下之大本也；和也者,天下之达者也至中和,天地位焉,万物育焉”（《礼记·中庸》）什么叫“中”不能简单地用“中间”来概括它这个“中”指恰到好处,合乎度有点像河南话中的那个“中”“和”也是烹饪概念《古文尚书·说命》中就有“若作和羹,惟尔盐梅”的名句,意思是要做好羹汤,关键是调和好咸（盐）酸（梅）二味,以此比喻治国《左传》中晏婴（齐国贤相）也与齐景公谈论过什么是“和”,指出“和”不是“同”,和是要建立不同意见的协调的基础上的因此中国哲人认为天地万物都在“中和”的状态下找到自己的位置以繁衍发育这种审美理想建筑在个体与社会、人与自然的和谐统一之上这种通过调谐而实现“中和之美”的想法是在上古烹调实践与理论的启发和影响下产生的,而反过来又影响了人们的整个的饮食生活,对于追求艺术生活化、生活艺术化的古代文人士大夫,尤其如此

与“中和”相反的是极端,极端在烹饪上也不被视为正宗,那些“咸过头,辣过头,酸过头”的食品虽然会受到一些身体处在不正常状态下的人们的追捧,但从长远看来它对身体是有害的社会生活、政治生活中的极端主义其弊更是不可胜言

如上所述,华夏民族的饮食生活体现了传统文化的特性,尽管有些特性对于现代人来说是不可理解、或者说不太科学（近百年来,“科学”二字在中国几乎成为宗教信仰,它只是衡量一切领域是非的一把尺子,而它本身却不能受到质疑）,但饮食生活难道仅仅是“科学”二字所能说尽的吗如果我们再关注一下“文化”,那么研究中国人的饮食生活不仅是研究中国文化的必要的组成部分,甚至可以成为研究中国文化的一把钥匙

目前,饮食文化还是个模糊概念有的研究者笼统地说,它包括吃什么、怎么做、怎么吃这三方面的问题；有的研究者认为饮食文化学孕育出六门科学,即烹调学、食品制造学、食疗学、饮食民俗学、饮食文艺学、食品制造学；有的研究者还主张加上饮食美学、饮食商业学、饮食用具学等等本人才疏学浅,对于这么多学科未能涉猎我所理解的饮食文化主要指饮食与人、人群的关系及其所产生的社会意义所以我在《中国饮食文化史》中虽然也讨论食物、肴馔、食品加工、烹饪、饮食习俗乃至进餐环境、食具、餐具等等,但都围绕着它们与人、人群的关系及其所产生的社会意义等方面加以介绍和评介,至于与人关系不大的纯工艺过程、除了必要的知识介绍外,大多略去,意在突出饮食生活给人们带来的物质上和精神上的双重享受,以及中国饮食文化在这两方面的刻意追求

你好。

中国的饮食文化是与权力挂钩的，史料显示，先秦时期的饮食礼政已经相当完备了。从肴馔品类到烹饪品位，从进食方式到筵席宴飨等等，都对等级之别有着严格的规定。周代盛行的青铜饮食器具——鼎便是衡量社会身份等级的标志物：国君用九鼎，卿用七鼎，大夫用五鼎，士用一鼎或三鼎。豆也是如此，《礼记。礼运》载天子之豆三十有六，诸公十有六，诸侯十有二，上大夫八，下大夫六。食品的消费十有严格限制的，《国语。楚语下》载观射父语：

　　天子食太牢，牛羊豕三牲俱全，诸侯食牛，卿食羊，大夫食豕，士食鱼炙，庶人食菜，这种等分出自古代的记载。《尚书。洪范》述：“惟辟作福，惟辟作威，惟辟玉食。”这就是说只有君主才能作威作福，吃玉食。《礼记。王制》说：“诸侯无故不杀牛，大夫无故不杀羊，士无故不杀犬豕，庶人无故不食珍。”

　　直至清代，这种等级上的饮食规定达到了登峰造极的地步，以皇家宴为例，皇帝宴桌有菜肴40品；皇后的头等宴桌膳品减少为32品；妃嫔的二等宴桌每桌2人，三等宴桌每桌3人，每桌菜肴则递减为15品。而皇帝皇后吃不完的菜则往往赐给大臣们吃。

　　礼仪虽在不断改变，但总的精神是不变的：我的官做得比你大，我的权力比你大，吃得也要比你好。

　　天下最大的官是皇帝——其实官儿也不过是皇帝的奴仆而已，最大的官儿也跟皇帝有本质性的等级差别，权力最大的也是皇帝，所以，中国的食文化悠久与精美也在皇帝那张嘴巴里得到了集中的体现。

　　孙中山先生说：我中国近代文明进化，事事皆落人之后，惟饮食一道之进步，至今尚为文明各国所不及。中国所发明之食物，固大盛于欧美；而中国烹调法之精良，又非欧美所可并驾。“此言极是。孙先生同时又指出，这饮食文化之成熟表明了中华文明之成熟。这就值得商榷了。其实，中国饮食文化之所以达到如此高峰，正如中国的”性文化“达到的高峰一样，都是极权制度。

　　何以见得？当年齐桓公吃厌了珍馐美食，就想换个口味——直接说吧，他齐桓公想吃人肉了。他手下有个臣子叫易牙，此人的厨艺非常出色，齐桓公就把自己的这个意思对易牙说了，易牙就马上回家把自己的儿子给杀了，做成婴儿汤给齐桓公喝了。

　　中国的君王有如此权力，想吃什么就是什么，吃了山珍要吃海味，吃了“常味”要吃野味，吃了野味要吃人味，这吃美食的欲望无限放大，如此，则中国的美食想不称霸全寰也难啊！

　　在饮食发展史上，帝王与权臣贵族起了最大的推动作用。而最好的美食总是首先出现在帝王与贵族的豪华筵席上。

　　中国的宫廷御膳，称为天厨，代表了不同时期饮食文化的高峰。

　　食不厌精，脍不厌细

　　中国的饭店往往都要声称自己有宫廷秘方做的菜，即使是街头小摊也往往要把那圆溜溜的肉丸讲成是贡丸，把那黑不溜秋的黄酒说成是贡酒，以此招徕大众。而在电视里做的食品保健品广告，也每每挖空心思要和皇帝扯上关系，往往要让那假皇帝举起那大拇指，连声赞叹，以此诱导大众。

　　连那武侠小说说到吃，也总以那宫廷之菜为上，如《射雕英雄传》中写那九指神丐洪七公在皇宫大梁上连蹲着三个月，吃那皇宫里的佳肴，临死前还不忘那宫菜鸳鸯五珍烩。

　　自周朝起，在饮食方面皇室都是花了极大的人力物力的，很是能遵从孔夫子的“食不厌精，脍不厌细”的教诲。

　　周代宫廷中，建有庞大而完善的饮食管理与服务机制，其中包括负责食源的机构，负责屠宰及烹饪的机构等六种机构，六种机构又包括22个单位，计2307人。

　　在《周礼。天官》中说，周天子进膳时，“食用六谷，膳用六牲，饮用六清，馐用百有二十品，珍用八物，酱用百有二十瓮”，中国烹饪史上有“八珍”之说，就是从那时开始的。不过，那时的八珍没有后世那样的奢侈与“穷凶极恶”。（根据注疏，这八珍是淳熬：肉酱油烧稻米饭；淳母：肉酱油烧黄米饭；炮豚：煨烤炸炖乳猪；炮：煨烤炸炖母羔；捣珍：烧牛、羊、鹿里脊；渍：酒糟牛羊肉；熬：类似五香牛肉干；肝网油：网油包烤狗肝。）

　　强大的汉王室在饮食方面当然比周朝更进一步了。汉朝皇帝拥有当时全国最为完备的食物管理系统。负责皇帝日常事物的少府所属职官中，与饮食活动有关的有太官，汤官和导官，它们分别“主膳食”、“主饼饵”和“主择米”。这是一个人员庞大的官吏系统。太官令下设有七丞，包括负责各地进献食物的太官献丞、管理日常饮食的大官丞和大官中丞等。太官和汤官各拥有奴婢3000人，为皇帝和后宫膳食开支一年达二万万钱。

　　这笔开支相等于汉代中等水平百姓二万户的家产。每天开支达54 8万钱，相当于2700多石上好的梁米，或是91000多斤好肉。汉朝礼制规定：天子“饮食之肴，必有八珍之味。”他们“甘肥饮美，殚天下之味。”节的变化对汉代普通人的生活状况有着不小的影响。如汉末人徐干说：“在炎气酷烈”的夏季，即使是贵族也感到“身若点漆，水若流泉，粉扇靡效，宴戏鲜欢。”然而季节对饮食生活的限制在皇帝和其后妃那里却被降至当时的最低程度。在冬天，皇帝可以享用春季才生成的葱，韭黄等蔬菜，而这些蔬菜是耗费大量钱财，太官“覆以屋庑，昼夜蕴火，待温而生。”在炎热的夏季，皇帝与后妃则是“坚冰常奠，寒馔代叙。

　　盛唐在美食方面亦是一大盛世，烧尾宴正是此中的代表。何谓“烧尾宴”？据《旧唐书。苏瓌传》：“公卿大臣初拜官者，例许献食，名曰烧尾。”这就是说，大臣初上任时，为了感恩，向皇帝进献盛馔，叫做“烧尾”。

　　烧尾宴奢侈到什么程度呢？

　　《清异录》中记载了韦巨源设烧尾宴时留下的一份不完全的食单。食单中共列菜点58种，糕点有20余种。菜肴有32种，从取材上看，有北方的熊、鹿、驴，南方的狸、虾、蟹、青蛙、鳖，还有鱼、鸡、鸭、鹌鹑、猪、牛、羊、兔等等。

　　例如宴席上有一种看菜，即工艺菜，主要是用来装饰和观赏的，其中有一道看菜叫“素蒸音声部”，用素菜和蒸面做成一群蓬莱仙子般的歌女舞女，共有70件。你看，一个工艺菜，就得花费多少时间与精力。如一糕点名为“金银夹花平截”，是把蟹黄，蟹肉剔出来，夹在蒸卷里面，然后切成大小相等的小段。又如其中一个叫“通花软牛肠”的菜，是用羊骨髓加上其他辅料灌入牛肠，做成香肠一类的食品。烧尾宴中的羹汤也是非常精致的，如“冷蟾儿羹”，即蛤蛎羹，但要冷却后凉食，如清凉臛碎，是用狸肉做成羹，冷却后切碎凉食，类似肉冻，诸如此类，不一而足。限于篇幅，对菜肴只能稍做介绍。

　　这58种菜点，还不是“烧尾宴”的全部食单，只是其中的奇异者。由于年代久远，记载简略，烧尾宴确切的整体规模和奢华程度是我们今天所无法真正确知的。

　　宋代的宫廷饮食，也以穷奢极欲著称于世。如皇帝，“常膳百品”、“半夜传餐，即须千数。”至于宴会，更是奢侈到了惊人的程度。如神宗，晚年沉溺于深宫宴饮享乐，往往“一宴游之费十余万”。史载，仁宗有一次内宴，“十閤分各进馔”，仅蛤蜊一品二十八枚。当时蛤蜊一枚值一千，这样仁宗“一下箸二十八千”。

　　明代的宫廷饮食也是奢靡无度的。如正月十五日宫中的元宵节，其元宵制作十分精细——将糯米磨成细面，再用核桃仁、白糖、玫瑰作馅，然后用酒水滚成，大小如核桃般。十六日，宫中赏灯活动更盛，据《明宫史》载：“天下繁华，咸萃于此”。这一时节，宫中的菜蔬有滇南的鸡zong（土＋从），五台山的天花羊肚菜，东海的石花海白菜、龙须、海带、鹿角、紫菜等海中植物；江南的蒿笋、糟笋等，辽东的松子，蓟北的黄花、金针，中都的山药、土豆，南都的苔菜，武当的莺嘴笋、黄精、黑精。北山的核桃、枣、木兰菜、蔓青、蕨菜等，其他各种菜蔬和干鲜果品，土特产等，应有尽有，实是难以一一例举。

　　以上历朝历代的宫廷美食虽然已极其奢华，但和清朝帝宫美食相比，却只能算是小巫见大巫，几千来的美食到清朝始臻颠峰。

　　清朝的御膳，积历代之经验，集全国之精华，美乎极乎。

　　据记载，清宫膳食，归内府管辖，具体由总管太监三员、首领太监十名、太监一百名，“专司上用膳馐、各宫馔品、节令宴席，随侍坐更等事。”（注解18）当时，紫禁城里有大大小小数不清的膳房。这个伺候皇帝吃喝的御膳房到底有多少人，从无准确统计，只知道“养心殿御膳房”一处就有几百人。

　　“御膳房”菜点的原料，来自全国的五湖四海，天上地下，有渤海的对虾、黄河的鲤鱼、镇江的鲥鱼、阳澄湖的大蟹、南海的鱼翅、海南的燕窝、东北的熊掌、山东的鲍鱼……

　　宫廷膳食的工序要求是特别高的，如有一道“清汤虎丹”的菜，是用小兴安岭雄虎的睾丸作成，其形状如小茶碗口大小，制作时需要微开不沸的上好鸡汤炖煮三小时，然后剥去皮膜，放在调有佐料的汁水中渍透，再用特制的钢刀银刀，平片成纸一样的薄片，在盘中摆成牡丹花形状，佐以蒜泥、香菜末而食。

　　皇帝们不仅在宫里吃得好，出去吃得也绝不会差到哪里去。如乾隆南巡时，河北怀柔县一个姓郝的地主接待乾隆，一天的酒食费就达白银十多万两。

　　慈禧，中国的事实上的最后皇帝，生活奢侈，爱搞排场，食肠发达，胃口巨大，美食是她最大的爱好。她的私厨“西膳房”比光绪皇帝的“御膳房”还大，这“西膳房”能制作菜肴4000余种，点心400余种。慈禧的每顿正膳，所用菜肴要摆三张拼起来的膳桌，菜点常在百种以上。她老人家虽说胃口很好，但面对百种菜肴实在也令她为难，所以大多数的菜她大多只瞟了一眼，就原封不动地从她眼前自动消失了。

　　慈禧夏天还爱吃西瓜，但只吃瓢中心的一点，一天竟可用去350个。

　　更值得一书的是：当年她老人家把国事弄得一塌糊涂，被八国联军赶着屁颠屁颠地往西安跑。跑到西安后，仍是不知俭约，硬从各地调集燕窝鱼翅，仍要吃那百种佳肴，日耗伙食费200两银子。逃难结束后，回京的路上，1900年10月11日到达曲沃县侯马镇（今侯马市）时，曲沃县令王廷英在高显报马两镇办好皇差，在高显设三个行宫，在侯马改驿馆为行宫，另还备有45处公馆，招待的宴席上有八珍、八八席、六六席，支银数万两。

　　接上所述，清朝的帝王们平时一餐就得用去百余种菜点，当碰到节日或款待亲王大臣时，其宴席之盛况又当如何？

　　这就可以重点谈谈上文提到的满汉全席了。

　　满汉全席是满汉两族风味肴馔兼用的盛大筵席。是清代皇室贵族，官府才能举办的宴席，一般民间少见。规模盛大高贵，程式复杂，满汉食珍，南北风味兼用，菜肴达三百多种，有中国古代宴席之最的美誉。北京御膳饭店曾将满汉全席分为六种：蒙古亲潘宴、廷臣宴、万寿宴、千叟宴、九白宴、节令宴。如蒙古亲潘宴即是清朝皇帝为招待与皇室联姻的蒙古亲族所设的御宴。一般设宴于天正大光明殿，由满族一、二品大臣坐陪。如廷臣宴则是于每年上元后一日即正月十六日举行，是时由皇帝亲点大学士、九卿中有功勋者参加，宴所设于奉三无私殿，宴时循宗室宴之礼。皆用高椅，赋诗饮酒，每岁循例举行。蒙古王公等也皆参加。皇帝则籍此施恩来拢络属臣，而同时又是廷臣们功禄的一种像徵形式。

　　满汉全席聚天下之精华，用材不分东西南北，飞禽走兽，山珍海味，尽是口中之物，清代的满汉全席，有所谓山、海、禽、草「四八珍」。山八珍指驼峰、熊掌、猩唇、猴脑、猩唇、象鼻、豹胎、犀尾、鹿筋；海八珍指燕窝、鱼翅、大乌参、鱼肚、鱼骨、鲍鱼、海豹、狗鱼（大鲵）；禽八珍指红燕、飞龙、鹌鹑、天鹅、鹧鸪、彩雀、斑鸠、红头鹰；草八珍指猴头、银耳、竹荪、驴窝蕈、羊肚蕈、花菇、黄花菜、云香信。

　　乾隆甲申年间（公元1746年），江苏省义征县有位叫李斗的人，著了一本《扬州画舫录》，其中记有一份满汉全席食单。

　　满汉全席可谓是中国极权主义引导下的饮食文化在几千年的演练中结成的硕果，可说是达到了人类在口福方面所能享用的高峰，至今仍无物能逾越。——去年1月有客商在西安一掷万金，出36 6万去吃一酒店做的满汉全席，其实那个所谓的满汉全席当然不是真正的满汉全席，因为有些东西，如熊掌，猩唇，是不大可能得到了。那么，也由此可见，真正的满汉全席该价值多少人民币了。

　　当年香港金鹰皇冠酒店倾情推出法国宫廷大菜，共九道，每位客官698元。地球人都知道，法国菜是欧美国家中最食不厌精的菜系，但法国的宫廷大菜跟中国的满汉全席一比，那豪华奢靡程度是差得远了！

　　从商朝的酒池肉林到清朝的满汉全席，中国人民可说是为统治者端出了一道道惊人的盛宴。

　　从皇帝的御女一千二百到明清的三千后宫，中国百姓可谓是真正做到了为统治者做到了鞠躬尽瘁，连爱女也都尽献出来，奉王之*乐。

　　鲁迅说：“所谓中国的文明者，其实不过是安排给阔人享用的人肉的筵宴。所谓中国者，其实不过是安排这人肉的筵宴的厨房。此言是也！只不过把阔人用统治者用皇帝用权臣套进去就更恰当了！

　　我翻阅整部中国饮食史及各类有关的笔记野史，看到了不少有关权臣豪贵的暴殄珍物的记载，而却很少看到古代的富豪在饮食方面是怎样的一个奢华的场面。或者说，富豪的奢华还是远远比不上权贵的奢华。有关权贵在饮食上的奢华与暴殄珍物，以下可举几例：

　　如《世说新语》上记载：晋武帝司马炎的女婿王济以人乳喂猪，所以他家的清蒸猪蹄膀味道十分鲜美，令皇帝也大感惊讶。

　　如明代宰相，当时的首号权臣张居正奉旨归葬，封疆大吏“皆跪迎。”他所经之处，供奉的“牙盘上食，味逾百品，犹以为无下箸处。盖无锡人能为吴馔，居正甘之曰：”吾至此，始得一饱。‘于是吴人之能庖者，招募殆尽。可见这张先生对味觉的要求比起皇帝来也差不了多少。

　　而清姚元之《竹叶亭杂记》记有一个山西一大官僚，喜吃驴肉。养了几只肥驴。他要吃炒驴肉丝的时候，要求厨师在活生生的驴身上刲取一块腴肉，刲得驴儿身上鲜血直流，然后用烧红的铁板烙之，血即止。此时，驴活崩乱跳，痛得死去活来，则不顾也。

　　清薛福成《庸斋笔记》记载了道光年间南河河道总督的奢侈残暴食俗。书中道：总督家炒烧的里脊肉，比起他人家的，都要鲜美得多。但众人都不知其原因。后筵席期间有一客人为解手而走到后院时，竟看见了有数十只死猪暴露于庭院中。经询问得知，总督家的里脊肉之所以如此鲜美，是因为其制作方法与众不同。其制法如下：选中猪后，就把猪关在室内，众仆人以竹竿打猪之背部，猪奔窜不已，直至其血液聚集在背脊上，于是杀猪得其里脊，其余则不用。一顿里脊下来，要杀个几十只猪。总督厨师言：才来数月，而杀猪数千。

　　又据李岳瑞《春冰室野乘》记载：道光年间南河河道总督为吃到所谓的鲜美绝伦之鹅掌，先把鹅关在一小铁笼里，鹅下堆炭火，旁放酱醋，鹅受热跳腾不已，自饮酱醋，至死时掌厚数寸，脂膏尽在其中。于是吃其掌。也是这个总督，另有一残忍吃驼峰法：沸水浇其背，烫死骆驼，使全身精华集中到背部。然后割下驼峰，烹制成佳肴。

　　此为权贵的残忍吃法。

　　为什么中国的权贵在饮食上的要求比富豪还要高，而其古怪的想法也要比富豪多呢？这是因为中国一直是个权力社会，富豪在这样的社会岂敢嚣张至此？还因为富豪得钱不易，自然会加以珍惜。另外，我也深信，古代的当官人，诸侯、王侯与霸占一方的军阀才是真正的有钱人，没权的有钱人的财富是绝难与权势者相媲美的。

　　所以说，把鲁迅说的“所谓中国的文明者，其实不过是安排给阔人享用的人肉的筵宴。所谓中国者，其实不过是安排这人肉的筵宴的厨房。”改为“所谓中国的文明者，其实不过是安排给其权贵享用的人肉的筵宴。所谓中国者，其实不过是安排这人肉的筵宴的厨房”更为恰当。说到底，中国一直都是个权力社会，而非商业社会啊！

　　中国的历代统治者垄断了暴力手段，所谓隳名城，杀豪杰；收天下之兵，聚之咸阳，销锋镝，铸以为金人十二，以弱天下之民是也。又采取了愚民政策，所谓废先王之道，焚百家之言，以愚黔首是也。——这两项政策是秦始皇所开创的，但被历代统治者所沿用。毛氏也有诗云：百代皆行秦政治。又说祖龙（指秦始皇）魂死业犹在。在哪里？就在这套做法上。

中国传统饮食特点。中国传统文化传承至今已经五千余年，可谓是灿烂辉煌,如若繁星。可以这样说，中国人生活中的方方面面，无不体现着这灿烂的文化，中国饮食亦是如此。　中国的传统文化讲求的是天人合一，作为传统文化之一的饮食文化，亦是以天人合一为追求目标。中国的饮食文化，当从神农氏开始。千百年来，中国人一直强调药食同源的道理。而神农尝百草正是药食同源的最早见证。　到春秋战国时期,随着各地政治经济的发展，中国传统文化空前活跃，形成了百家争鸣的局面。中国的饮食文化在这个大的时代背景下，得到了更为广阔的发展空间，在齐国,出现了以伊尹为代表的一代食神。相传，他的厨艺高超到了能把泥巴做成珍馐美味的地步。但是,这个食神稍微有点BT。为了给他主子做出好吃的来，甚至把自己的儿子也给煮了。我想，这个也算是从侧面印证了春秋战国时期百家争鸣文化的复杂性与矛盾性吧。　中国传统饮食特点　随着中国封建化进程步伐的不断加剧，大一统的局面终于来临。中国历史上首个统一的高度集权的封建国家，秦朝终于建立起来。一个新的政权需要有新的统治思想来支配，这个道理在当今的中国似乎还是很管用的，且得到了很好的印证。　秦朝的强盛得益于它所奉行的法家思想，从商鞅变法开始。秦朝日益走上了富国强兵统一六国的道路，在秦始皇时期，又有李斯这样的法家人物辅佐。得以继续推行发家理念，并帮助秦朝最终能够完成统一大业。　任何一个政权的建立无不充斥着血腥与暴力，仇恨与残杀，在新的政治环境下，秦朝急需要有新的统一的指导性文化秦的统治者很快认识到了统一文化的重要性，但却没有认识到，新的政治环境需要有新的指导文化，而是继续推行法家的治国理念，为了能够使法家思想继续在新的政权中发挥指导性思想的作用，秦的统治者采取了"焚书坑儒"的手段。现在有新的研究表明，当时焚书坑儒，坑的并不是儒生，而是术士。后人对秦朝苛政恨之入骨,才有了夸大的嫌疑。　不过我认为，应该还是有别的其他的目的在里面的。历史总是各代而修，秦史自然是汉代人写的。大家都知道，汉朝初期的统治思想并不是儒家思想，而是道家的无为而治。崇尚黄老之学，后来随着社会经济的不断发展，汉朝国力日益强盛，这才出现了董仲舒所提的"罢黜百家，独尊儒术"的机会，且一尊就是几千年。中国人向来喜欢穿凿附会，汉朝的大儒们当然也不能免俗。我想，他们在修秦史的时候，将焚书坑儒说成是儒家学术史上的空前灾难