书本多少个分类.有什么社科.文艺.经济.生活.古籍.还有什么

栏目：古籍资讯发布：2023-08-06浏览：1收藏

书本多少个分类.有什么社科.文艺.经济.生活.古籍.还有什么,第1张

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中国饮食民俗一般具有人类共通性、民族性、阶级性、历史性、地方性、传承性、变异性、集中性等特点，这些特点多层面地反映了中国的文化内涵。

中国饮食民俗是一种广视野、深层次、多角度、高品位的悠久区域文化；是中华各族人民在100多万年的生产和生活实践中，在食源开发、食具研制、食品调理、营养保健和饮食审美等方面创造、积累并影响周边国家和世界的物质财富及精神财富。

中国饮食民俗由特定的经济结构，思维方式与文化环境，形成了自身鲜明的特色，即艺术倾向，中国菜肴的名称也是出神入化、雅俗共赏。菜肴名称既有根据主、辅、调料及烹调方法的写实命名，也有根据历史掌故、神话传说、名人食趣、菜肴形象来命名的，如“全家福”、“将军过桥”、“狮子头”、“叫化鸡”、“龙凤呈祥”、“鸿门宴”、“东坡肉”等。

扩展资料

1、选料精良：选料是中国厨师的首要技艺，是做好一品中国菜肴美食的基础，要具备丰富的知识和熟练运用的技巧。

2、刀工细巧：厨师对原料进行刀法处理，使之整齐一致的形态，以适应火候，受热均匀，便于入味，并保持一定的形态美，因而是烹调技术的关键之一。

3、火候独到：火候，是形成菜肴美食的风味特色的关键之一。

4、技法各异：烹调技法，是我国厨师的又一门绝技。

5、五味调和：调味，也是烹调的一种重要技艺，所谓“五味调和百味香”。

6、情调优雅：中国饮食文化情调优雅，氛围艺术化，主要表现在美器、夸名、佳境三个方面。

-中国饮食文化

扬州，作为地域称谓、《尚书》等古籍均有记载，为华夏九州之一。

春秋时期，今扬州市区附近称邗。公元前486年，吴灭邗，筑邗城，开邗沟，连接长江，淮河。越灭吴，地属越：楚灭越，地归楚。公元前319年，楚在邗城旧址上建城，名广陵。秦统一中国后，设广陵县，属九江郡。汉代，今扬州称广陵、江都，长期是王侯的封地。吴王刘濞“即山铸钱、煮海为盐”，开盐河（通扬运河前身），景观盛极一时，促进了经济的发展，开始了扬州历史上的第一次繁华时期。

为了改善和巩固民族关系，元封六年（公元前105年）汉武帝把江都王刘建的女儿刘细君嫁到乌孙国，比王昭君嫁到匈奴还早80多年。三国时期，魏吴之间战争不断，广陵为江淮一带的军事重地。南北朝时期，广陵屡经战乱，数次变为“芜城”但由于劳动人民数百年辛勤开发，经济地位在恢复中不断提高。北周改广陵为吴州。山东青州，兖州一带的移民南迁广陵一带，促进了扬州的经济发展。

公元589年，隋文帝改吴州为扬州，置总管府。隋炀帝开大运连接黄河、淮河、长江，扬州成为水运枢纽，不仅便利交通、灌溉，而且对促进黄河、淮河、长河三大流域的经济、文化的发展和次序起到重要作用，奠定了唐代扬州空前繁荣的基础。公元605年至616年，隋炀帝三下江都（今扬州），618年，被部下宇文化及所杀，葬于扬州城西北五里吴公台下（后改葬雷塘）。619年农民起义军李子通建都扬州，国号吴。公元616年，复称扬州，治所自此在今扬州。

唐代的州，农业、商业和手工业相当发达，出现了大量的工场和手工作坊。不仅在江淮之间“富甲天下”，而且是中国东南第一大都会，时有“扬一益二”之称（益州即今成都）。扬州是南北粮、草、盐、钱、铁的运输中心和海内外交通的重要港口，曾为都督府、大都督府、淮南节度使治所，领淮南、江北诸州。在以长安为中心的水陆交通多中，扬州始终起着骨干作用。作为对外交通的重要港口，扬州专设司舶使，经管对外友好往来。唐代扬州和大食（阿拉伯）交往频繁。侨居扬州的大食人数以千计。波斯、大食、婆罗门、昆仑、新罗、日本、高丽等国人成为侨居扬州的客商。日本遣唐使来扬州和高僧鉴真东渡日本，促进了中日两国的政治、经济、科学和文化的交流。扬州人李善在吸引前人成果的基础上，重新注释的《文选》，旁征博引，为后人保存了大量已经散失的重要文献资料。其子李邕，不仅文章、诗歌很有影响，也是继虞世南、褚遂良之后的大书法家之一。大诗人张若虚为“吴中四杰”之一，仅《春江花月夜》一首，就有“以孤篇压倒全唐”之誉。公元684年，徐敬业、骆宾王在扬州起兵反对武则天执政。唐末五代，军阀混战，扬州遭到严重破坏。杨行密在扬州建立政权，史称“杨吴”，有短时间的经济恢复。不久，又陷入战争的破坏之中。

公元960年，北宋建立。扬州地为督帅之所，又处漕运要冲，此后盐渔之利，农业、手工业迅速发展，商业进一步繁荣，扬州又再度成为中国东南部的经济、文化中心，与都城开封相差无几。商业税收年约8万贯，在全国居第3位。公元1127年，高宗赵构在金人的追逼下，迁都过程中，以扬州为行宫一年，更促进了扬州繁荣。1275年-1276年，李庭芝、姜才率军队与扬州人民一起向元军开展了不屈的斗争，不幸殉难，扬州城只剩数千人。100多年间，扬州一直是抗金、抗元的战场。韩世忠、刘琦、岳飞等南宋名将在这一地区进行了艰苦的斗争。战争使经济和社会遭到严重破坏，但在局势相对稳定的情况下，扬州的经济又不断恢复发展。在文化上，欧阳修、苏轼、秦观、姜夔、王令等在扬州留下大量传世名作。元、明两代，扬州经济发展加快。来扬州经商、传教、从政、定居的外籍人日渐增多，其中仍以波斯人和阿拉伯人为最。

元时，几次整治运河扬州段，基本形成了今天的走向，恢复了曾一度中断的漕运，扬州又迅速繁华起来。明时，随着商品经济的发展，孕育了资本主义生产关系的萌芽。扬州的商业主要是两淮盐业的专卖和南北货贸易。盐税收入几乎与粮赋相等。商业扩大到旧城以外。手工业作坊生产的漆器、玉器、铜器、竹木器具和刺绣品、化妆品都达到了相当高的水平。为防止倭寇再次入侵，公元1556年，扬州又建“新城”在文化上出现了睢景臣等一批杂剧、小说家。在元末农民起义中，张士诚领导的农民起义军坚持了6年。明朝灭后，为阻止清兵南进，南明督师史可法率军坚守孤城，宁死不降，表现了坚贞不屈的民族气节。城陷后，清军屠城10日，死者数十万。

清代，康熙和乾隆多次“巡幸”使扬州出现空前的繁华。城市人口超过50万。为当时世界上10个拥有50万以上居民的大城市之一。当时的扬州，居交通要冲，富盐渔之利，盐税与清政府的财政收入关系极大。各地商人增多，纷纷在扬州建起了会馆，各有营业范围和地方特色。同时兴起的还有会票——信用汇兑。在文化上，一些盐商广结文士，爱好藏书，修建府学、县学，恢复名胜古迹，对扬州的文化发展具有一定的贡献。这期间出现了以金农、李鱼单、高翔、郑燮、罗聘等“扬州八怪”为代表的扬州画派，以阮元、焦循、汪中、任大椿和王引之父子为代表的扬州学派。扬州戏曲历史悠久，至清代大盛。1790年，为庆祝乾隆重皇帝80寿辰，以扬州宝应高朗亭为班主的三庆班进京演出，与其它剧种一起，对京剧的形成和发展产生重要影响。扬州的评话、清曲、扬剧、木偶、玉雕、漆器、扬州盆景、淮扬菜肴等均在清代形成自己的特色。新中国成立后，古城扬州焕发青春，1982年扬州被国务院首批公布为我国24座历史文化名城之一。

这句俗语估计很多人也常听身边的一些老人说起过，在农村里有些大厨在做菜的时候，确实会严格遵守这句俗语。其意思也是比较的简单，说的是在煮鱼的时候尽量不要放大蒜，而在做牛肉的时候不能和韭菜一起烹饪；而在炒猪肉的时候就最好不要放生姜了。那这样的说法是不是正确的呢？

在今天估计不少人在做菜的时候，都没有这样做，所以对于这句俗语感觉不可信，认为是没有道理的。但是在过去，确实是有这种说法，这也是古人传下来的老话了。在做鱼的时候不放大蒜，这是因为吃鱼就是吃鲜味。老话说得好“夏鱼吃鲜，腊鱼吃腌”，在过去本来物质条件不好，一年难得购买几次鱼肉，所以吃鱼就是为了吃个鱼味儿。大蒜有去腥提味的作用，如果在做鱼的时候还放入到了大蒜，那就破坏了鱼的鲜味，只能闻到大蒜的味道了。在今天饮食理念不一样了，更多的人追求的是肥而不腻，鲜而不腥，所以很多人在做鱼的时候都会放大蒜。

农村俗语：“鱼不蒜、牛不韭、肉不姜”，到底是什么意思？难道真的都有道理？

“鱼不蒜”——简单点来说也就是指：家常版做鱼不可以放大蒜。说实话当我第一次看到这句话的时候头脑确实有点懵，做鱼不放蒜难道你是来搞笑的吗？

首先我可以非常肯定的告诉大家，家常版做鱼无论是清炖、水煮还是红烧，大蒜那绝对都是必不可少的调料。大蒜的辛辣味可以很好的去除鱼本身的腥味，与此同时像这些肉类食品的烹饪，大蒜还具有很好的杀菌消毒的功效。记得小时候我最喜欢吃奶奶做的红烧鱼，那个时候家里做鱼大蒜头从来都不切，剥好皮之后整把整把的往锅里放。不瞒大家说我父亲虽然不喜欢吃鱼，但是每次鱼锅里的大蒜头都是他包着吃。

“牛不韭”——简单点来说也就是指：家常版红烧牛肉不可以放韭菜。当第一次看到这句话的时候我特别想问这样一个问题，难道你家平日里做牛肉的时候都会放韭菜作为配料？我想这应该不可能吧！牛肉炒韭菜长这么大我还从来就没有听说过这道菜。

其实牛不韭在我们农村还有另一种非常不成文的说法。首先牛肉这它天生就具有很好的滋阴补阳的功效，众所周知这韭菜它也具有很好的滋阴补阳的功效。所以在我们农村就有很多人这样说，牛肉和韭菜在一起混吃由于滋补的功效太过于强大，可能会让人受不了。因此牛不韭它说的是牛肉和韭菜切不可在一起混吃，否则很容易出事。

“肉不姜”——简单点来说也就是指：家常版红烧肉、卤肉、水煮肉都不需要放生姜。

肉不姜。如果这句话搁在二十年以前的农村我觉得是正确的，每逢农历的腊月家里快要过年的时候，村里的家家户户都要杀猪过年。说实话那个时候家乡土猪肉的味道真的很好，平日里家里没有佐料，只是简简单单的放一些盐你都感觉香的不得了。但是肉不姜这句话如果放在今天那肯定是不对的，因为我们今天所食用的大部分猪肉都是工厂化生产的饲料猪。这种猪肉和以前村里的乡猪肉比起来简直就是一个天一个地，根本就无法总语言来表达这两种肉之间的具体差别，我相信也只有那些吃过的人才会有切身的体会。

我是容姐，河北石家庄村里人。我一直喜欢俗语的，也喜欢听老人们讲一些俗语老话的事情。现在我来给你说说，我们这里关于这几句俗语的说法。

第一：鱼不蒜。

记得在儿时上学的时候，就学过一篇课文，里面有句是鱼羊鲜的句子。的确鱼和羊肉都是一种很鲜很鲜的食物，即便是只是加上盐煮，都是很鲜很鲜。而大蒜的味道是很大的，如果我们在吃饭的时候吃过了大蒜，再跟人说话的时候，都会有很大的口气的。这样的大蒜，如果跟很鲜的鱼肉一起做的话，就会遮盖了鱼肉的鲜味，从而会觉得鱼肉不好吃了。

第二：牛不韭。

这句俗语的意思是牛肉最好不要跟韭菜一起配搭，因为牛肉属于发物，多吃一些牛肉，会让人身体发暖。而韭菜也有着同样的作用，这两种食材如果搭配，吃多了会让人上火的。而且牛肉和韭菜在一起炒的时候，牛肉不容易熟，而韭菜见火就熟，这两种在一起搭配，也不好吃的。

第三：肉不姜。

现在我做肉的时候，都会放一些姜的。而俗语是不让放姜的，因为姜是可以发暖去腥膳味的，而猪肉是属于阴腻的食材，如果这两种搭配应该还是不错的选择。可是因为在古代人们吃肉也就是为了吃肉味的，而这样搭配会去掉肉味的。

现在很多厨师都会基本按照这些俗语做菜，不过也有一些厨师已经按照营养学的方法去做了。所以说俗语适用的，可以继续利用。如果有跟营养学不一致的，还是新事新办好了。你们说是吗？

这个题目说的“鱼不蒜、牛不韭、肉不姜”的俗语说法，按照字面意思来理解应该就是吃鱼不加蒜、牛肉不放韭菜、肉类不加姜。

有些解释可能是硬要往这个“肉不姜”上面圆，所以就会说“姜的味道太重，跟猪肉一起做会盖住肉味”，因此觉得这个“肉不姜”的说法有道理。其实如果 排除掉个人口味的差异 （毕竟有人就是不喜欢姜），这很明显就是为了正确而强行使其正确。

肉类菜肴制作加姜进去不就是为了去除动物食材的腥骚异味吗？如果炖个肉加两片姜都算是“完全盖住肉味”的话，那其他所有的香料就没有存在的意义了。在日常的辛香料中姜已经算是气味比较清淡的了，孜然、花椒、八角、丁香等等的味道都要更强盛的多，如果姜都觉得不能用的话，那做肉就只能白水煮了。

这个说法其实起源于一类很多人都知道的谣言系列，那就是著名的“食物相克”。这个“牛不韭”说法最大的“证据”是据说在《本草纲目》中记载了：“牛肉合猪肉及黍米酒食，并生寸白虫；合韭薤食，令人热病，合生姜食损齿。”这样一段描述。按照字面意思简单翻译一下就是：“牛肉跟猪肉、米酒一起吃会生小白虫，牛肉跟韭菜、藠头一起吃会得热病，牛肉跟姜一起吃损伤牙齿。”（如果有医学、古文这方面的专业人士，恳请评论帮忙权威翻译一下，以免误读）。

那么这个所谓的“证据”到底有多大说服力，相信有基本常识的人差不多是有个判断的了。这段话中所谓的“生寸白虫”指的就是猪肉、牛肉中的绦虫，在古代卫生条件不好、养殖环境比较混乱的情况下这是比较常见的事情。但是在古人看来这就不好理解了，所以只能是以观察、归类的方法去尝试理解、解释这个“生寸白虫”的原因，同理这个所谓的“合韭薤食，令人热病”也是如此，并没有任何事实证据和理论能证实。事实上韭菜炒牛肉丝就是一道很好吃的菜，我尤其喜欢用韭黄来炒，咸香十足、口感鲜嫩，所以这个“牛不韭”也跟其他“食物相克”的说法比如“菠菜不能和豆腐同吃”一样，都是没有道理的。

我们并不是要贬低古籍、古人的智慧，相反我一直觉得古人能在技术十分有限，知识传承十分困难的时期，利用经验推论、观察思考等方式来规避生活中的风险，这是一种了不起的大智慧。但是以事实情况来看， 这种善于思考的面对事物的方式才是先辈们留给我们的巨大财富 ，如果只是逐字逐句的信奉“古人说的不会错”、“古书上写的全是对的”的信条的话，这就是舍本逐末啊。如果古人也是如此的话，认为祖先说的全是正确的，不能有丝毫怀疑和改变，那么现在全人类应该还在山洞里吃着野果和生肉呢，可能连树叶都没得穿。从古至今留下宝贵财富给我们的祖先们，几乎就没有一个是墨守成规只知道对前人说法照本宣科的人，正是有了这些善于思考，不对书本内容、前人说法全盘接受的先驱存在，人类的文化、科技、文明才能前行。

我们前天才刚解答过这个相关的问题，除了我之前吃过的蒜爆鱼之外，还有大蒜烧鲶鱼之类的地方名菜，都是十分好吃的。可以说对于一些土腥味比较重的鱼类来说， 大蒜不只不是“忌讳”，甚至是一种天作之合的搭配 。至于所谓的“大蒜会夺走鱼味”，我觉得也几乎 只有在清蒸鱼的做法上算是成立 ，红烧、蒜烧、烤鱼等等比较重口的方式里大蒜都是主要的配角，所以很明显这个“鱼不蒜”的说法也不成立，至少除了清蒸鱼之外的大多数情况下都不太成立。

那么综上所述，这些“鱼不蒜、牛不韭、肉不姜”的说法基本上是没有什么道理的，至少在广泛的饮食文化和长期的烹饪经验来看是没有什么道理的。而且我询问了不少来自各地的朋友，他们也几乎都没听过自己的家乡有类似的这样的说法，就算是几个听说过“牛不韭”这种说辞的人，也几乎都是在网上偶尔看到的。

所以这些很有可能只是某个地区因为人们的口味特殊，所以流传有这样的说法，慢慢在小范围内流传开来。亦或者是对于某些菜肴制作上以讹传讹的误读误解，比如做清蒸鱼几乎就不会有人放蒜，所以可能因此就被误读误解成了“做鱼不能放蒜”，然后可能为了顺口，或者是说起来有“逼格”，慢慢就在一个特定的环境下演变成了“鱼不蒜”的说法。（当然这也只是推测，实在是没遇到过有确切的某个地方的人承认说他们那里有“鱼不蒜、肉不姜”之类的说法，所以这些说法是杜撰出来的也有可能。）

那么屏幕前的大家听说过类似“鱼不蒜、肉不姜”这样的说法吗？是其他信息渠道看到的，还是真正的自己家乡就有这样的民俗民谚说法呢？

生活中，鱼、牛肉、猪肉是比较常吃的荤肉，蒜、韭菜、姜是常用的调味品，味道比较重，而农村俗语“鱼不蒜，牛不韭，肉不姜”，相信煮菜的小伙伴应该不陌生吧，其实这句俗语说的是，煮鲜鱼不用放蒜，煮牛肉不加韭菜一起，煮肉不用放姜，原汁原味，更好；为什么要这样做菜呢？

鱼不蒜

以前的农村生态环境好，野外的江河湖溪等水域自然生长的鱼很多，人们抓回家，那些鱼还是活的，很鲜；就算是鱼塘里养的鱼平时也是吃草、菜叶等食物，不喂饲料，鱼腥味特别淡，这样的鲜鱼直接煲出来吃，特别的美味，原汁原味，有鱼香味，但是不腥，所以也是不用放蒜来调味的。

还记得以前特别喜欢吃山溪里的鱼，虽然小条，但是因为生长在满是小石块的溪流里，水特别的洁净，没什么淤泥，那些溪水鱼爸爸都是直接煲汤的，只放油跟盐，特别好吃，我们兄妹几人还抢着喝汤呢；而平时鱼塘里钓的鱼，也只放油盐煎出来，凉了吃也不腥。

牛不韭

牛肉是很补的，性甘温，在寒冷的冬天吃的话暖胃暖身；而韭菜是性温味辛的，牛肉跟韭菜一起煮来吃的话比较容易热气上火，对口腔、咽喉不好，而且韭菜的味道比较重，跟牛肉煮，吃进嘴里，都是韭菜味，本来韭菜只是作为配料菜的，最后跟牛肉做出来的菜却吃不出牛肉的味道，而是满嘴的韭菜味，让人食欲有所下降。

记得以前爸爸有煮过牛肉给我们吃，菜地也种有姜葱蒜，但是爸爸都没放那些配料，而是用白萝卜来炖，放上油盐就可以了，吃了不热气又好吃。

肉不姜

姜是温性的，有辛辣味，一般用来去腥味、泥臭味；而以前人们常吃的肉类一般就是猪肉、鸡鸭肉了，猪是自家养的本地土猪，不喂饲料的，鸡鸭也一样，喂的蔬菜、水稻玉米等粮食，这样养出来的猪鸡鸭口感是非常好的，不腥不臭，所以也是没有必要放姜来压味的，放姜了反而使得肉有辛辣味，不是每个人都适合吃的，像家里有小孩、老人的话，吃着不太好。

所以说农村俗语“鱼不蒜，牛不韭，肉不姜”还是有一定的道理的，不过现在很多人煮东西都少不了这三样调料了，因为如果不放来压味的话，真是太难吃了；乡居小菜平时也自己煮东西吃，一般不放蒜、韭菜、姜的，除非是那些肉类味道比较重，为了压味才放的，像平时经常买罗非鱼回来煮，就放油盐煮，腥味好重哦，放凉后吃，闻着那味道更不想吃了，每次都要放蒜或者姜来压味才行，不然就我勉强吃怕浪费，老公都不吃的，说太腥了。

农村俗语由农民生活实践而生，更是由当时的社会背景而出。随着时代的变更，人们的思想更加开放，有时候会不认可一些不通情达理的农村俗语。反正“取其精华，去其糟粕”吧。我来解释一下农村俗语“鱼不蒜，牛不韭，肉不姜”的意思。

意思是:煮鱼的时候不放蒜。因为以前的农民很注重新鲜，而且经常能在农村小溪里捕捉到鱼，然后带回家煮，这时候的鱼是很有鲜味的，有鱼香味。如果煮鱼放蒜的话，大蒜刺激的味道就会改变鱼的鲜味，会掩盖鱼的香味。所以，农民不建议煮鱼的时候放蒜。以前农村生态环境好，鱼肉都是很香鲜的，所以，煮鱼时不用放什么调味料，保留鱼香鲜味，是非常好吃的。不像现在的鱼鱼腥味较重，有些鱼还有很重的泥味。而且，现在人们做鱼花式多，还有很多年轻人喜欢吃重口味的，比如:水煮鱼、烤鱼、酸辣鱼、糖醋鱼等，都会不同程度的放一些蒜来调味。

意思是:煮牛肉的时候不放韭菜。韭菜含有粗纤维较多，不容易被人体消化，所以韭菜不易多吃。而煮牛肉不放韭菜的原因是，牛肉与韭菜同吃会热气，吃多了还会引起牙龈肿痛，口疮。而且，韭菜有股特殊的香味，这股香味也容易影响牛肉的香味。但是，我们在煮猪肉的时候可以与韭菜同煮，因为韭菜中含有硫化物元素，它可以很好的让我们吸收猪肉中的维生素B1。

意思是:煮猪肉的时候不要放姜，姜可以说是一种很好的调味料，去腥效果特别好，但是又因为其味道刺激辛辣。所以，也有很多人不喜欢吃姜。而煮猪肉的时候不放姜，主要也是因为怕姜的味道盖过了猪肉的香味，而且，姜作为调味料的主要功效是去腥，而猪肉是没有什么腥味，所以农民不建议煮猪肉的时候放味道较刺激的姜，但是可以放一些葱蒜。煮鱼的时候放一些姜，则是可以很好的去掉鱼腥味，更好保留鱼的香鲜味。

煮菜放什么调味料，主要还是要看个人的口味。不过韭菜与牛肉相克，我们就不要让它俩组合了。但是，对于“鱼不蒜，肉不姜”就看个人口味习惯了。

农村确实流传很多俗语，这些俗语本身从社会实践中，用于指导实践的话语。农村俗语最多的主要有两个方面，一是农事生产，二是农村生活。俗话说，民以食为天，吃饭问题在任何时候都是非常重要的事情，自然关于吃饭、饮食的俗语也不少。题目中提到的“鱼不蒜，牛不韭，肉不姜”，实际上我们这边并没有这样的说法，但是有“羊不姜，牛不韭”的说法，无论哪一种，实际上表达的是食物本性的相克相生理论。

无论是大蒜，还是生姜，主要的作用在于去腥提鲜的作用，题目中提到的“鱼不蒜、肉不姜”可以是出于保留食物本味的目的，使用这些本身味道较冲的调味品可以会盖住原本的味道。 但是，现在做菜基本上已经没有这两点说法了，至少在我们自己的餐桌上，是没有这个忌讳的。 无论是酸菜鱼、剁椒鱼头、红烧草鱼等鱼的菜品，里面都会放葱姜蒜，这似乎已经成为标配，而且为了去腥还会放料酒，按这个说法可能也是不能放的。同样的道理，做肉类菜也是如此，生姜会出现在大多数的菜品中，本身生姜具有驱寒保暖、去腥提鲜的作用。 而现在所不存在的做法，也恰恰反映俗语需要与时俱进，不能墨守成规。

至于“ 牛不韭 ”确实有这样的说法，意思就是牛肉和韭菜不能搭配，在《本草纲目》中有“牛肉合韭薤食，令人热病，合生姜食损齿”的说法。之所以会有这样的观点，是因为食物本源的因素，两种性温的食物放在一起，容易导致虚火旺盛，增加上火的可能性。此外，我们回顾中国的八大菜系，基本找不到牛肉和韭菜搭配的菜，连百搭的饺子，只有牛肉白菜馅、韭菜馅的单独分类饺子，没有牛肉韭菜的饺子。而且，很多人不喜欢韭菜就在于韭菜的独特味道，而牛肉本身具有一定的膻味，你可以想象一下两种中和在一起是什么感觉。这就是为什么牛不韭的原因。

“羊不姜”就是说羊肉和生姜不能同时食用，这一点的说法和上面提到的“肉不姜”有共通之处，但是有所差异。这里面主要是由于两者都是暖性食物，而生姜由具有驱寒保暖的作用，可以提升羊肉的暖性特性，加重食物本身的生暖作用，所有两者不宜同时使用。尤其对于身体虚弱的人来说，食用这样的食物无异于药物，身体扛不住。另外，如果天气干燥、闷热，体内本身肝火旺盛，更加不宜食用。

这句农村俗语从字面意思来理解的话，就是做鱼的时候不放大蒜，吃牛肉的时候不放韭菜，煮猪肉的时候不要放姜，大概就是这个意思。不过我并不知道这句话出自哪里，这个地方的口味非常的独特，在我们当地一般没有这些讲究。

作为一个江西人，我们当地一般口味也是比较重的，无辣不欢，如果没有辣椒的话，基本上是吃不下饭的。而如果是湖南和四川等地区的话，可能更加的重口味。平时我们煮鱼的话，一般都是用来红烧或者油煎。我个人觉得淡水鱼如果不放大蒜和姜的话可能会觉得有一点点腥。因此煮鱼的时候必须要放的调料就是大蒜，姜还有辣椒是必不可少的。那么与不顺的意思就是说煮鱼不放大蒜，这可能是有些地区不喜欢吃大蒜，才会这么说的，毕竟大蒜作为一种调料品，在生活当中和鱼一起烹饪是非常普遍的事情。

这句话的意思是说在烹饪牛肉的时候，一定不要放韭菜，当然我个人觉得这句话还是有一定的道理的，只不过在有些地区可能不会这么讲究，而且北方的人特别喜欢吃牛肉韭菜水饺，所以两者放在一起可能并不会有什么。但是我们知道牛肉是一种热性的食物，而韭菜更是一种带发的食物，也就是我们常说的发物。所以两者放在一起煮的话，可能很容易引起上火。所以吃牛肉的时候不要放韭菜，也是具备一定的道理的。

这里的肉主要是吃猪肉，其实猪肉的话虽然没有牛肉和羊肉那么重的独特味道，但是如果在做红烧肉的时候，我觉得放姜是必不可少的。因为我个人觉得猪肉多多少少还是有一点肉腥味的，放姜的话可以在一定程度上去腥味。而且将作为一种调味品，不仅可以去腥去寒，还可以增加食物的口感层次。所以我个人觉得煮猪肉的时候放姜，没有什么太大的问题，只不过可能在有些地方做法会不一样。

所以这句农村俗语并不能说它没有道理，也不能说它就是绝对的，只不过要完全根据不同的地区不同的口味来决定。毕竟我国的国土这么辽阔，每个地方的口味都是不一样的，因此两种食物该不该放一起？还是要看个人口味，大家觉得呢？

其实，这句话正确的说法是，牛不韭，羊不姜。而不是肉不姜。要知道，平时我们常说的肉通常是指猪肉，而猪肉烹饪时是放姜的。

鱼不蒜，牛不韭，羊不姜。这话有两种说法，一种说法是指烹饪的要点，一种说法是指动物的饮食习惯。

1:和烹饪有关的说法。

鱼肉在烹饪过程中，红烧鱼和水煮鱼的做法，有些人会加点蒜，这是因为个人饮食习惯和当地烹饪技巧的原因。而清蒸鱼呢，是一定不会有人当蒜头的。

为了保持鱼的鲜味，大家一般只会在腌制时，放点料酒，在蒸鱼时加点姜丝，而出锅后加点香菜或者三丝。我是从来没见过有人蒸鱼时会加蒜头一起蒸的。蒜头的味道会破坏掉清蒸鱼的鱼香味。

牛不韭。我们冬天时，喜欢吃牛肉煲，用来补补身子，和过口舌之福。牛肉是一种比较燥热的肉食。而韭菜呢也是一种燥热的食材。

当牛肉和韭菜，两种属性一样的，都是温补的食材一起煮着吃时，就容易导致人热气上升了，最后滋补过头，反而不是好事。

羊不姜。羊肉呢，在冬天吃时，是一种滋补身体，祛除体内寒气的食材。我们知道，生姜不仅是调味品，还能驱寒保暖。平时我们因为风寒感冒了，喝点姜茶，睡一觉就好了，就是这个道理。

当羊肉和姜这两种同属性的食材一起煮着吃时，就会肝火旺盛，对身体反而没有好处。

鱼不蒜，牛不韭，羊不姜。其实指得就是我们平时烹饪食材，在食材和配料搭配时，要考虑到各种食材相克相生的道理。食材搭配错了，不仅起不到我们想要的效果，还会对身体不好，或者损害了食材的味道。

2:第二种说法，就是指这些动物是不吃某些植物的。

鱼不蒜。我们知道，鱼一般都是吃浮游生物，藻类植物，或者是一些肉类小动物。因为鱼的生活习性的问题，吃的都是水里的东西。

而蒜因为气味比较大，把蒜丢在鱼缸里，鱼不仅不会吃蒜，还会因为蒜的奇怪气味而烦躁不安。

牛不韭，羊不姜。牛羊是一种食草动物，平时我们放牛羊时，只要把牛羊放到野外就可以了，它们会自己辨认那些草类是自己爱吃的，可以吃的。

像韭菜，可能是因为气味的原因，牛是不喜欢吃的，甚至看到了就会掉头离开。而姜呢，羊也是不会吃的。

所以，在动物的食谱里，就有了牛不韭，羊不姜的说法。

总得来说，鱼不蒜，羊不姜，牛不韭。这话，更偏向于说一些烹饪食材的不可以随意搭配的问题。当然了，动物们的饮食习惯也在这话里体现了。

每一道食物之所以能被称之为美食，不单单因为它颜色好看，而是因为它做法考究，搭配合理，营养均衡，这样才能被称为美食。每一道美食都不应该被辜负。

咱们就拿做鱼来说吧！做鱼的话，主要讲究的是鲜嫩。因为鱼本来就属于营养价值很高的食材，不需要很复杂的烹饪，就能做出很美味的味道。如果操作得当，最终会是汤好喝，肉鲜嫩。但是一定要记得，在做鱼的过程中不能放蒜。蒜虽然是一种调料，可以增加食物的口感，同时还能消毒杀菌，但是它不适合放在鱼这种食物里。因为它会影响鱼的鲜嫩和味道。同时也会影响鱼汤的一个口感。这就是鱼不蒜的原因了。

下面说说牛肉，牛肉是一种很常见的食材。做牛肉的过程中，主要讲究的就是保持牛肉的原汁原味。因为牛肉比较粗糙，比较有嚼劲，吃多了会比较腻，可以搭配洋葱，西兰花，青菜来做。它们不但可以增加牛肉的口感，同时还能保持蔬菜的清新。切记做牛肉时不能搭配韭菜。因为韭菜这种食材，和牛肉一样，都属于宣发性食物。不能同时烹饪，而且牛肉的话，比韭菜难熟，烹饪时间相差比较大。而且韭菜吃起来的话，很影响牛肉的口感。这样的营养搭配，既不合理也不科学。这就是为什么牛不韭的原因。

最后要说的就是肉类，肉类是我们最经常见到的一种食材，也是比较好烹饪的一种食材。在做肉的过程中，我们都习惯性放葱，姜，蒜，干椒等这些调料，来去掉肉本身的腥味，提升它的鲜味。这里要特别提醒的是，一定要注意用量。适可而止，用在这里就特别的恰当。如果用的量多了，就会影响肉本身的味道，做出来的肉就不香了。所以做肉的时候，放一点姜是可以的，多则不行，适得其反。这就是肉不姜的原因。

通过这些分析和解释，你应该能看出来。每一道美食的出现都不是必然的。都是经过大厨们的细心推敲，合理搭配才会有最后的美味。其实做饭和做人一样，要想成为一个成功者，优秀者，一定要胆大心细，合理规划，才能一枝独秀，成为人中龙凤。

评价菜肴的标准主要是五个方面。色香味形器。其实很好理解。色就是色彩的运用和搭配。冷暖搭配，明暗搭配，深浅搭配等等，都是标准。最主要就是要赏心悦目。香就是香味。闻起来最起码要有食欲。不能闻之欲呕。味就是味道。吃起来要好吃。这个是基本的。外表再漂亮，吃着味如嚼蜡，也不行。形就是外表。色是色彩，形就是整体布局。要有机的搭配。让人不反感。器就是器皿。现在比较讲究这个。打个比方。一小盘菜放在一个大桶里，当然不好看。最主要是几点的综合素质。

颐和园，中国清朝时期皇家园林，前身为清漪园，坐落在北京西郊，距城区15公里，占地约290公顷，与圆明园毗邻。

清朝乾隆皇帝继位以前，在北京西郊一带，建起了四座大型皇家园林。乾隆十五年（1750年），乾隆皇帝为孝敬其母孝圣皇后动用448万两白银在这里改建为清漪园，形成了从现清华园到香山长达二十公里的皇家园林区。

咸丰十年（1860年），清漪园被英法联军焚毁。光绪十四年（1888年）重建，改称颐和园，作消夏游乐地。光绪二十六年（1900年），颐和园又遭“八国联军”的破坏，珍宝被劫掠一空。清朝灭亡后，颐和园在军阀混战和国民党统治时期，又遭破坏。

扩展资料：

主要景点

1、智慧海

智慧海是万寿山顶最高处一座宗教建筑，是一座完全由砖石砌成的无梁佛殿，由拱券结构组成。建筑外层全部精美的黄、绿两色琉璃瓦装饰，上部用少量紫色、蓝色的琉璃瓦盖顶，尤以嵌于殿外壁面的千余尊琉璃佛更富特色。

2、佛香阁

佛香阁位于在万寿山前山中央部位的山腰，建筑在一个高21米的方形台基上，是一座八面三层四重檐的建筑；阁高41米，阁内有8根巨大铁梨木擎天柱，结构复杂，为古典建筑精品。

-颐和园

-颐和园长廊

相传，我国历史上第一个朝代是夏朝。古时候，黄河流域一带的先民自称“华夏”，或简称“华”、“夏”。“华夏”一词最早见于《左传》襄公二十六年(公元前547年)：“楚失华夏”。唐孔颖达疏：“华夏为中国也”。从字义上来讲，“华”字有美丽的含义，“夏”字有盛大的意义，连起来的确是个美好的词。“华夏”所指即为中原诸侯，也是汉族前身的称谓，所以“华夏”至今仍为中国的别称。

汉族，现有人口10．4亿多。汉族主要分布在中国的松辽平原及黄河、长江、珠江等大河巨川的中下游流域农业发达地区，并散居于全国各地。在中华族的大家庭中，汉族人口最多，分布最广。

汉族有自己的语言和文字，汉字经过3000年的演变，发展成现在的通用简化汉字。汉族的语言通称汉语，属汉藏语系，是世界上历史最悠久最丰富的语言之一。

汉语分为北方、吴、湘、赣、客家、闽北、闽南、粤等八大方言。现代汉语普通话以北方方言为基础，以北京语音为标准音。汉文起源于远古，现行的方块字是从4000多年以前的殷商甲骨文和商周金文演变而来。

汉族自古对各种宗教信仰采取兼容并蓄的态度。天命崇拜和祖先崇拜是汉族宗教的主要传统观念。

历史上汉族人一部分信仰道教和佛教；后来天主教、基督教传入中国，又有一些人开始信仰这些宗教。

几千年来，提倡以仁为中心，重视伦理教育，由孔子、孟子思想体系形成的儒家学说对汉族产生着深刻的影响。

汉族由于分布地区广大，其传统住房因地区不同而有不同的样式。居住在华北平原的汉族，其传统住住房多为砖木结构的平房，院落多为四合院式，以北京四合院为代表；居住在东北的汉族，其传统住房与华北基本相似，区别在墙壁和屋顶，那里的住房一般都很厚实，主要是为了保暖；居住在陕北的汉族，则根据黄土高原土层厚实、地下水位低的特点挖窑洞为住房，窑洞不仅冬暖夏凉，而且不占耕地面积；居住在南方的汉族，其传统住房以木建房为主，讲究飞檐重阁和律卯结构。由于南方各地习俗和自然条件不同，在住房建筑布局上也有差异。如丘陵山地的楼房依山而建，江浙水乡则注重前街后河，福建的土楼庞大而美观，苏州的楼阁小巧而秀丽。

无论南方还是北方的汉族，其传统民居的共同特点都是座北朝南，注重室内采光；以木梁承重，以砖、石、土砌护墙；以堂屋为中心，以雕梁画栋和装饰屋顶、檐口见长。

汉族主要从事农业，主食以小麦、玉米、稻米等为主，辅以蔬菜、豆制品和鸡、鱼、猪、牛、羊肉等副食，茶和酒是传统饮料。以大米为主食的，习惯将大米做成米饭、粥或米粉、米糕、汤圆、粽子、年糕等各种不同的食品；以小麦为主食的，习惯将麦面做成馒头、面条、花卷、包子、饺子、馄饨、油条、春卷、炸糕、煎饼等。讲究并善于烹任，是汉族的一大饮食特点。不同地区的汉族人民以炒、烧、煎煮、蒸、烤和凉拌等烹饪方式，经过长期的实践，形成了不同的地方风味。汉族的粤、闽、皖、鲁、川、湘、浙、苏等八大菜系，闻名于海内外。

汉族人饮茶，据说始于神农时代，少说也有4700多年了。直到现在，中国汉族同胞还有民以茶代礼的风俗。汉族对茶的配制是多种多样的：有太湖的熏豆茶、苏州的香味茶、湖南的姜盐茶、成都的盖碗茶、台湾的冻顶茶、杭州的龙井茶、福建的乌龙茶等等。

汉族的服饰比较复杂，从古到今，变化很大。古代服装有裙装、袍服、襦裤服等。到近现代，汉族服饰开始改变，古代服装几乎被完全淘汰，代之而起的是：男子穿简化了的长衫和马褂，头戴呢帽、皮帽、毛线帽，也有的穿西式礼服、戴呢帽；女子最初穿简化了的上衣下裙，以后流行穿改良的旗袍，也有的以连衣裙作礼服。公职人员和知识分子穿中山装，城乡男女则穿对襟和大襟式的衣服。50年代，城市男女多穿蓝干部服，男女服装的区别只在于领口不同和衣袋的多少，进入80年代以后各地流行起西服、夹克、风衣、运动衫、呢大衣、羽绒服等，特别是女青年的服装更是款式新颖多样，追逐着服装时尚的新潮流。

汉族的节日很多，主要是春节、清明节、端午节、元宵节、中秋节等等。过“春节”又称为过年，是汉族人千百年来的传统节日，也是一年中最隆重的节日。过年时，除夕要守夜，初一要拜年。

汉族人口众多，习俗各异。如今男女婚嫁大都已移风易俗，采用简单而又热闹的婚礼。但在有些汉族地区的农村，传统的民俗至今仍然保存着。

据史料记载，汉族旧称汉人是因中国的汉王朝而得名，汉朝以前称“华夏”或“诸夏”。无论是在政治、军事、哲学、文学、史学、艺术诸方面，还是在自然科学领域中，汉族人民都创造了许多辉煌的业绩。

汉族人民历来以简朴、富于创造精神著称。汉族历史上的经济是以农业为主，兼营家庭副业，是一种典型的男耕女织的自然经济。汉族的农业生产在历史上素来发达，尤其以水利灌溉和精耕细作著称于世，汉族的手工业也有相当高的发展水平。