荔枝

学名Litchi chinensis Sonn

别名大荔、丹荔

科属无患子科（Sapindaceae）荔枝属（Litchi）

特性与特征常绿乔木。树皮灰褐色，不裂。偶数羽状复叶互生，小叶2～4对，长椭圆状披针形，长6～12cm。花小，无花瓣，成顶生圆锥花序。果球形或卵形，熟时红色，果皮有显著突起小瘤体，种子棕红色，花期3～4月，果5～8月成熟。喜暖热湿润气候，喜光，怕霜冻。生长发育期间要求高温多湿，最适生长温度23～29℃，10～12℃生长缓慢。需要充足水分，要求年雨量1200mm以上。土壤适应性强，但以土层深厚、排灌良好、有机质2％以上、土壤疏松以及能促进根菌繁衍的酸性（pH5～6）砂壤土为好。

分布状况原产于我国南部，主产区主要分布在广东、广西、福建、海南、台湾等省区，云南、贵州、四川等地也有少量栽培。18世纪末向世界各地传播，现栽培面积较大并已发展成为商品性生产的国家有泰国、越南、印度、澳大利亚、美国、南非等。

作用荔枝果实营养丰富，具有一定的药效和滋补作用。除鲜食外，还可加工成荔枝干、糖水荔枝罐头、荔枝汁、速冻荔枝、荔枝酒等。荔枝花量多，花期长，泌蜜量大，是良好的蜜源果树。

荔枝药用

性味归经

根：微苦、涩，温。

假种皮（果肉）：甘、酸，温。

核：甘、微苦、涩，温。

功能主治

根：消肿止痛。用于胃脘胀痛。

假种皮（果肉）：益气补血。用于病后体弱，脾虚久泻，血崩。

核：理气，散结，止痛。用于疝气痛，鞘膜积液，睾丸肿痛，胃痛，痛经。

用法用量果、果核：3～5钱。根1两。

摘录《全国中草药汇编》

荔枝剥皮前后,和中间果实的样子荔枝(学名 Litchi chinensis)是中国南部出产的一种热带水果。果子是像葡萄一样一串一串挂在树上，一般是一寸左右的圆球形状，外边是薄薄的红色硬壳，里面包着白嫩透明的果肉，中心是深棕色的核。荔枝是华南的重要水果农作物，每年产量超过一百万吨。

历史

中国的古籍中荔枝最初作"离枝"。一般相信荔枝是源自中国南部的野生森林。公元三世纪时张勃着的《吴录》有 "苍梧多荔枝，生山中，人家亦种之" 的记载。苍梧便在今日的广西境内。现在广东，广西及海南的原始森林中仍然可以找到野生的荔枝树。又《西京杂记》所载，公元前二世纪汉朝刘邦称帝时，南海尉赵佗以荔枝进奉。公元一世纪的《民物志》，三世纪的《广志》中，荔枝都是作为岭南物产登录。由此可见，荔枝在中国南部的裁种和生产已有二千年的历史。

在今日的中国，广东，广西，海南，福建，四川，云南及台湾都有种植荔枝，大约是从北纬18度至北纬28度都有。中国以外很多国家亦有种植，近者东南亚大部份国家如越南，泰国等都有荔枝出产，远者地球另一方的美国佛罗里达州及加利福尼亚，及澳洲的昆士兰亦有引入荔枝裁种。

保存

未经保存处理的荔枝有「一日色变，二日香变，三日味变，四日色香味尽去」的特点。荔枝的保鲜相对较为困难。传闻唐代唐明皇为搏杨贵妃一笑，从岭南(亦有说是四川）把荔枝送到长安，为了保存荔枝的色香味，要把整棵荔枝树砍掉然后以快骑驿送。现代一般常用的保存方法是挑选易于保存的品种，以低温高湿(摄氏二至四度，湿度90%至95%)保存。亦有配合使用气调，降低氧气比例以减慢氧化；或配合药物来杀菌防腐。

新鲜的荔枝每年五开始上市，七至八月是最当造的时节。产地附近的城市经常可以买到刚刚摘下来的新鲜荔枝。至于离产地较远的地方，便只可以买到冰冻过的。荔枝罐头也非常流行，一般是去壳去核，泡在淡糖水里。味道和新鲜的差的很远，经常用来作冷饮或甜点。

种类

荔枝有多个品种，当中桂味，糯米糍是上佳的品种，亦是鲜食之选；挂绿更是珍贵难求的品种。“罗岗桂味”，“笔村糯米糍”及“增城桂绿”有“荔枝三杰”之称。

挂绿：因外壳四分微绿六分红，每个都有一圈绿线而名。据《广东新语》说，挂绿“爽脆如梨，浆液不见，去壳怀之，三日不变。”当中增城挂绿历来都是皇帝的贡品。据闻乾隆年间，增城人因为不堪每年纳贡之扰，把百棵挂绿砍掉，只存一棵母树现仍存在增城荔枝镇挂绿园，称”西圆挂绿”。西圆挂绿每年仍有结果，2001年便有一颗西圆挂绿荔枝，在拍卖会中创下”最贵水果”的世界纪录。

桂味：特点是有桂花味，肉爽而清甜。果皮浅红色，皮上的裂片峰尖刺手，皮薄而脆；核有正常发育的大核，亦有退化的焦核。桂味中有一种叫”鸭头绿”，有墨绿色的斑片，是特佳的品种。

糯米糍：特点是肉厚，多汁，浓甜如蜜。果皮鲜红，皮薄，皮上裂片无峰尖。核小，更有退化成无核的。

其他常见的主要荔枝品种还有：

三月红：是最早熟的品种，每年五月左右就会上市。

妃子笑：较早熟的品种，皮淡红。传说当年唐明皇为搏杨贵妃一笑，千里送的荔枝就是妃子笑。

怀枝：传闻古时有尚书路过岭南，把乡亲送的荔枝入怀中，故名。

黑叶

白糖罂

白腊

玉荷包：结果硕大，肉厚核小。

营养

荔枝果肉中含糖量高达20%；每一百毫升果汁中，维生素C含量最高可达70毫克，此外还含有蛋白质、脂肪、柠檬酸、果酸、磷、钙、铁等成分。

不过荔枝火气很大，有些人吃多了会烂嘴巴或流鼻血。广东人有一句话，「一只荔枝三把火」。本身火气大的人吃了十来个就会有反应。民间流行的解决方法是喝适量的淡盐水或蜜糖水。

俗语谓：「一啖荔枝三把火」，别以为是夸大其辞，对于阴虚肝热者来说，真是证据确凿。我有位病人就是因为跟团啖荔而弄出火。

须知荔枝是补血、壮阳火之物，面对这白玉凝脂般的佳果，热症的人惟有忍忍口。痛风、糖尿患者尤其不宜多吃。

假如荔枝吃多了，可服用以下一款茶，可收「降火」之效；用玄参3钱(9克)、麦冬3钱(9克)、灯芯花3个，以3碗水煎成一碗。或者吃性寒的西瓜，喝一碗荷叶冬瓜水，也可稍降过盛之火。

传说荔枝壳煮水可治吃荔枝所致的身体不适，杨贵妃就是用这独步单方消除恶心、肢软乏力、头晕目眩等啖荔枝的后遗症。大家亦不妨一试。实热或阴虚肝火旺之人，切记少吃荔枝为佳，多吃不妙。体质平和或虚寒者，能饱享岭南佳果而无后顾之忧。

荔枝简介

荔枝原产于我国，是我国岭南佳果，色、香、味皆美，驰名中外，有"果王"之称。荔枝是亚热带果树，常绿乔木，高可达20米，偶数羽状复叶，园锥花序，花小，无花瓣，绿白或淡**，有芳香。果园形，果皮肯多数鳞斑状突起，鲜红，紫红。果肉产鲜时半透明凝脂状，味香美。属无患子科植物。

荔枝荔枝营养丰富，据分析，每一百毫升果汁中含有维生素丙1320～7172豪克，含有可溶性固形物129～21%，为增进身体健康的营养品。据《本草纲目》载：荔枝可"止渴、益人颜色……，通神、益智、健气（补脑建身）、治瘰疬、瘤赘……"等病。

荔枝具有栽培粗放、寿命长的特点，经营荔枝有耗工少、成本底、收入大的好处。其产值在果树生产中占重要地位。鲜荔枝和荔枝干远销国内外。荔枝除鲜食、干制外，果肉还可罐制、渍制、酿酒和制成其他加工品，是发展食品工业的重要原料。荔枝核含有57%的淀粉，也可酿酒，每百斤可制酒十多斤。花芬香多蜜，为发展养蜂业提供了很好的蜜源。果皮、树皮、树根含有大量单宁，是制药的原料，种子亦可入药。荔枝树干细蜜坚实，耐潮防腐，是修建房屋、舟船、桥梁和制造家具的优良木材。枝叶可作燃料。所以，荔枝全身是宝，可以综合利用，是一种发展前途广阔、实用价值很高的果树。

到目前荔枝共有六十多个品种，其中被人们所熟知的有十几个。如桂味、妃子笑、糯米糍、三月红、白腊、灵山香荔、南局红等。

吃荔枝 要适量

据知名的保健专家广东省中医院理疗科的苏祥主任介绍，荔枝为无患子科植物荔枝的果实，果肉营养丰富，含有葡萄糖66%、蔗糖5%、蛋白质15%、脂肪14%，以及大量的维生素C，实为水果之上品。但在荔枝飘香季节，如果连续多日大量地食用鲜荔枝，不少人往往会产生头晕、心慌、脸色苍白、易饥饿、出冷汗等症状，严重者还会抽搐、呼吸不规则、脉搏细弱，甚至突然昏迷等类似低血糖的病理表现，这就是荔枝急性中毒，也叫荔枝病。那么如何对付荔枝病呢？遇上荔枝病，病人应立即平卧，然后喝一杯浓糖水即可恢复，但重患者应及时送医院医治。

什么人不宜吃荔枝？

荔枝属性温燥，阴虚火旺的人最好少吃（一次最好在025公斤以内）。如果正在长青春痘、生疮、伤风感冒或有急性炎症时，则不适宜吃荔枝，否则会加重病症。但身体虚寒、胃寒的则适宜多吃。

中国是荔枝的故乡，早在2000多年前，便有栽培荔枝的记载。如今海南岛还有野生的荔枝林，是中国原产的明证。自古以来，荔枝被列为珍贵名果，素有着“果中之王”的美称。唐代（618一907），荔枝曾作皇室贡品。唐代诗人杜牧写过一首诗：“长安四望绣成堆，山顶千门次第开，一骑红尘妃子笑，无人知是荔枝来。”写的是唐玄宗皇帝为了使杨贵妃吃上鲜荔，每年不惜飞马传送，从数千里外把荔枝送至长安，致使人马多毙。既说明了荔枝的名贵，又揭露了封建帝王的奢侈生活。

中国的荔枝主要分布在南方广东、广西、福建、四川、台湾等地。这些地区处于亚热带，气候温热湿润，土壤多属冲积土和沙黄土，最宜荔枝生长。尤其是广东地区，栽培面积占全国的70％。目前，世界上荔枝有300多个品种，中国广东省就占170多种。荔枝树是一种四季常青的乔木，生长缓慢，树冠较大。一般四月上旬开花结果，到六月成熟上市。一棵小树从生长到开花结果大约需10年，盛果期约30年。荔枝树龄可达千年。福建莆田县宋氏祠堂里有一棵“宋家香”荔枝树，树龄已有1300多年，每年仍开花结果，呈现出一派生机。一棵大荔树每年可结果千斤以上，多的可达3000斤。荔枝皮壳带有鳞突形，直径约3一4厘米。皮红肉白，肉质似凝脂，呈半透明。吃荔枝贵在新鲜，果肉饱满多汁，入口即化，香甜爽口。人们为保“鲜”，在采摘荔枝时有意带上些枝叶，不带枝叶的荔枝称作“离枝”，色香味则稍逊。荔枝除鲜吃外，还可晾晒成干荔枝，或制成罐头运往国内外销售。由于荔枝含有大量的葡萄糖、蔗糖、维生素、蛋白质等，对贫血、心悸、失眠、哮喘、疝气痛等病均有一定疗效。

荔枝是著名的岭南佳果，属亚热带珍贵水果，岭南四大名果之一。它原产我国南部，有2000多年的栽培历史。其中“一骑红尘妃子笑”的果王荔枝，特别是俗称“糯米糍”的品种，核尖小，肉芳洌清甜，完全可以想象苏东坡“日啖荔枝三百颗，不辞长作岭南人”，真情流露的满足样子。

荔枝属常绿乔木，野生树高可达30m,胸径1m。树皮灰褐色，不裂。偶数羽状复叶互生，小叶2～4对，长椭圆状披针形，长6～12cm。花小，无花瓣，成顶生圆锥花序。果球形或卵形，熟时红色，果皮有显著突起小瘤体，种子棕红色，花期3～4月，果5～8月成熟。喜光，喜暖热湿润气候及富含腐殖质之深厚、酸性土壤，怕霜冻。目前我国荔枝品种有100多个，广州就有60多个，盛产于广州从化、增城二市和市内几个城郊结合区。

荔枝以果形致、色悦目、果肉状如凝脂，甘软滑脆、清甜浓香、色味具佳而著称，优良品种有糯米糍、桂味、挂绿、妃子笑等，而以淮枝、黑叶数量最多，大约占总产量的七八成。

荔枝品质则以桂味和糯米糍最佳。桂味以肉脆清甜诱人，而糯米糍则以核小肉厚汁多味浓著称。旧以"笔村糯米糍"、"罗岗桂味"、"增城挂绿"号称"荔枝三杰"。三杰中以"增城挂绿"至为珍贵，历来被朝廷列为贡品。"增城挂绿"外壳红中带绿，四分微绿六分红，每个荔枝都环绕有一圈绿线，果肉洁白晶莹，清甜爽口，挂齿留香，风味独特。现存活在增城荔城镇挂绿园的那株挂绿树是挂绿荔枝品种的老祖宗，有400多年树龄，高5米多，已由它成功培育了好几代的挂绿子孙树种，共100多株，在增城几个乡种植。

荔枝营养丰富，果肉中含糖量高达20%，在每百毫升果汁中，维生素C含量最高可达70毫克，还含有蛋白质、脂肪、磷、钙、铁等成分。荔枝不仅是鲜食佳果，还可烘制成荔枝干、罐头，浓缩成为果汁、酿酒、煮荔枝胶等。

■荔枝

Litchi chinensis

无患子科 (Sapindaceae)荔枝属常绿乔木。又名离枝。本属有2个种,主要分布于北纬20°～28°热带及亚热带地区。原产中国。汉武帝元鼎年间 (111)即有移植荔枝的记载。栽培历史已达2000多年。宋代蔡襄的《荔枝谱》(1509)是最早的荔枝专著。10世纪以前传入印度，17世纪又陆续由越南传到马来亚半岛和缅甸，此后许多热带和亚热带国家竞相引种。目前作为经济栽培的国家有美国、印度、南非、泰国、马达加斯加、菲律宾、越南、毛里求斯、澳大利亚、巴基斯坦和斯里兰卡等。中国的主产区为广东、福建、台湾、广西、四川等省（自治区），云南、贵州和浙江也有少量栽培。

◇形态和品种 树高可达20米。根系强大。压条繁殖苗无主根,成年后逐渐形成深而广的根群;嫁接苗主根深而发达，进入结果期后逐渐分生侧根。须根上有菌根真菌共生。树冠开阔,冠幅可达30～40米。树皮棕灰色,枝干多弯曲下垂。羽状复叶互生或对生,革质,色浓绿，长圆或圆披针形,长6～12厘米。圆锥花序顶生，花小、杂性。核果状果实圆形、卵圆形或心脏形，直径25～45厘米,成熟后深红色。外果皮革质,有瘤状突起（龟裂片是品种分类的主要依据）。可食部分是假种皮，乳白色或黄蜡色,半透明。种子多为椭圆形,褐赤色有光泽。主要栽培品种有100多个,分为早熟、中熟和晚熟 3种类型,其中以香甜、核小的中熟种“糯米糍”“桂味”“妃子笑”和晚熟种“香荔”等品种最为名贵。

◇生物学特性 荔枝喜光，要求长日照。 23～26℃为生长最适温度，日平均气温达17℃以上新叶开始伸展，10℃以下基本停止生长，-4℃时发生冻害，花期气温低于8℃时花药不开裂，但1月份花芽分化的关键季节，需15℃以下零度以上的低温。生长结果期一般需水分较多。以土层深厚、排水良好、富含有机质的酸性(pH45～6)砂壤土为宜。壮年结果树枝条每年抽梢3～4次，形成浓荫的叶层,花芽在早春抽生的新梢顶部腋芽中形成,雌雄花同株异熟。雌花授粉受精后约70～90天果实成熟。

◇栽培 传统的繁殖方法采用高枝压条或高接。20世纪70年代后多用 1～2年生干径粗约08厘米以上的实生苗进行片芽接或合接，方法较简易且可节省接穗。采穗前先将母枝环剥,有利于积聚养分,提高成活率。幼苗定植时尽可能带土,减少伤根。春植以2～5月、秋植以9～10月为宜。株行距一般为 5～6米。在主栽品种中配植5～10％花期相近的授粉树，可提高座果率。除一般肥水管理外，采果前后需重施一次以有机肥为主的混合肥料。冬季进行一次园区犁耙，有利于根系更新和抑制冬梢萌发。修剪时期一般在采果后一个月内进行，以通风透光为度。采果时须对结果母枝和结果枝交界处的芽眼妥加保护，以促进春梢萌发。主要病虫害有疫霉病、炭疽病、荔枝蝽和爻纹细蛾等。

◇用途 荔枝是珍贵热带果品，除鲜食外，可制荔枝干和果汁，并可罐藏和用于酿酒。果壳可提取单宁；根可入药。荔枝开花多、花期长，是良好的蜜源植物。但大小年现象严重。果实不耐贮藏。

■番荔枝

Annona squamosa；sweetsop

番荔枝科番荔枝属半落叶灌木或小乔木。又称佛头果 。以其独特香味，被列为热带名果之一。原产热带美洲，约17世纪传入中国，现在台湾、广东、福建、广西、云南均有少量栽培。除中、南美洲外，印度、马来西亚、菲律宾、泰国产量较多。用种子繁殖 。一年可成苗出圃。一年可开花3次，开花至采收需时60～ 70天，以6月上旬结果最多，5月下旬所结的果最优。番荔枝适合温暖和干燥气候，耐寒力不如荔枝，低于0℃即冻死。对土壤选择不苛，种植在排水良好的砂质壤土生长较快，3～4年能结果。

■番荔枝科

Annonaceae

双子叶植物纲木兰亚纲的一科。乔木或灌木，有时攀援状。单叶互生，全缘，无托叶。花两性，稀单性，通常单生，生于叶腋或腋外生，与叶对生或茎生花，下位花，辐射对称，花被由3轮组成，每轮3片，外轮形成花萼，萼片离生或在下部合生，镊合状排列，内面2轮形成花瓣，花瓣通常 9，稀3或 4片，镊合状排列，在花被上方，有大而隆起或稀凹陷的花托，花托上螺旋地排列着多数雄蕊，中央着生多数心皮；雄蕊较特殊，有一短而粗的花丝，花丝上方有一对外向的花药，花药上方是药隔，药隔在不同属中各异，倒生胚珠通常多数，在心皮腹缝上排成 2列。果实肉质，形成分离的浆果，或与花托合生 成一肉质球状浆果；种子通常具假种皮。共120属约2100种，广布热带和亚热带。中国有24 属120种，分布于西南至台湾，大部产于华南及云南南部。生于气温较高而潮湿的林中。

该科的暗罗属、野独活属等，材质坚韧，南美产的矛木，以坚韧而富于弹性的木材著名，用于弓柄、弹子杆等特殊用途。

该科的有些植物的花可提制高级香精油，是一种用途很广的重要的日用化工原料。番荔枝，果供食用，外形酷似荔枝，为热带地区著名水果。树皮纤维可造纸，根和果实可药用。

番荔枝科具有比较原始的性状 ，被达尔文称为 “活化石”。在白垩纪与第三纪已有化石发现。该科与木兰科亲缘最近。该科包括2个亚科，5个族：番荔枝亚科，心皮螺旋状排列，离生。分4族：①紫玉盘族；②番荔枝族；③野独活族；④四瓣木族。单兜亚科，心皮环状排列，合生，侧膜胎座。1族：单兜族。

《荔枝谱》

中国古代有关荔枝的专著。北宋书法家蔡襄（1012～1067）撰。成书于1059年。书中论述了福建荔枝的栽培、服食、加工和品种。全书按专题分为以下 7卷。①阐述天下荔枝唯福建、广东、南粤、巴蜀有之。真正良种产于福建的4个郡，其中福州最多，兴化军特奇,泉州和漳州亦知名。②介绍兴化军的风俗，凡园池胜地，只种荔枝，其中陈紫品种色香味最佳，天下第一。③叙述福州种荔枝最多，甚至一家有万株的。商人将荔枝加工品外运，陆路至京师、北戎、西夏，船行到新罗、日本、流求和大食，莫不爱好。④认为食荔枝对人体有益无害，有人一天吃千颗，也不生病。⑤介绍种植技术。例如荔枝新苗畏寒，冬季要覆盖；长成后，春天开花,色白,每隔一年开花一次，叫作歇枝。⑥介绍加工方法。有红盐法、白晒法和蜜煎法等。其中白晒法的制品色黄白而味美，用于进贡和销往外地。⑦列出福建32个荔枝品种的成熟期、果实大小、颜色、香味浓淡、酸甜程度等。按品质排列顺序，领先的12个优良品种是陈紫、江绿、方家红、游家紫、小陈紫、宋公、蓝家红、周家红、沙家红（前 9种以种植者的姓命名）、法石白、绿核和园丁香。其余20种未按品质排顺序，它们是虎皮、牛心、玳瑁、硫黄、朱柿、蒲桃、蚶壳、龙牙、水荔枝、蜜荔枝、丁香荔、大丁香、双髻、真珠、十八娘、将军、粉红、中元红、火山和绿荷包。书中对每一品种的特征都有简要的说明。

■荔枝的吃法

因为荔枝与高粱酒泡出来的酒色呈金黄，加入冰块是一种很棒的喝法，冰凉的甜香味便成为许多女性朋友的最爱，所以它有另一个浪漫的别称——冷金香，也就是专门给女人喝的另类伏特加。

此外，据古传秘方，以荔枝壳煮水成荔枝茶，对吃荔枝容易上火气、流鼻血的人，能达到降火的功效；没想到被丢弃荔枝壳，也有这样的用处吧！

荔枝茶口味很像青草茶，虽然有点苦涩，味道比较淡，但加了蜂蜜后会变得非常可口好喝；如产妇在产后坐月子时，很多凉性生冷的食物不能吃，若遇有“月内火”，就可以喝一杯荔枝茶，整个人顿时舒畅。现在，谁敢再冤枉荔枝不是好水果了呢！

◆冷金香

˙材料：荔枝1斤、高粱3瓶、玉兰花五、六朵

˙作法：

1，荔枝剥壳去籽，与高粱酒、玉兰花泡在一起封好。

2，密封3个月后再开封。

˙叮咛：

1，泡得越久，喝起来越顺口。

2，拿冷金香里的玉兰花来泡澡，不但可消除疲劳，全身上下也会有玉兰花香味。

3，喝完冷金香，千万别将荔枝果肉丢弃掉，做菜时无论清炖、红烧，放一点冷金香代替料酒，菜的味道立刻不一样，还能飘着淡淡的清香。

◆荔枝茶

˙材料：荔枝壳约10个、水300㏄、蜂蜜1茶匙

˙作法：

1，荔枝壳用清水洗净，再放入水中煮滚。

2，水滚后再以小火煮10分钟。

3，放冷后搅入蜂蜜即可。

˙叮咛：

蜂蜜里的酵素遇热后会被破坏，而变成一般的糖水，所以蜂蜜不能加入热水中

文学上的荔枝

荔枝常见于文学作品之中。

晚唐诗人杜牧《过华清宫三绝》诗有：「长安回望绣成堆，山顶千门次第开。一骑红尘妃子笑，无人知是荔枝来」。说的是唐明皇为搏杨贵妃红颜一笑，不惜劳师动众，千里送荔枝的事。

唐·白居易《荔枝图序》：“荔枝生巴峡间，树形团团如帷盖。叶如桂，冬青；华如桔，春荣；实如丹，夏熟。朵如葡萄，核如枇杷，壳如红缯，膜如紫绡，瓤肉莹白如冰雪，浆液甘酸如醴酪。大略如彼，其实过之。若离本枝，一日而色变，二日而香变，三日而味变，四五日外，色香味尽去矣。……”

苏东坡在宋哲宗绍圣年间被贬岭南，在绍圣二年第一次吃到荔枝。以后多次在他诗词内提到荔枝，当中以「日啖荔枝三百颗，不辞长作岭南人」最为着名，亦足见他对荔枝的喜爱。

宋·宋徽宗赵佶《宣和殿荔枝》：“密移造化出闽山，禁御新栽荔枝丹。玉液乍凝仙掌露，绛苞初结水晶丸。酒酣国艳非朱粉，风泛天香转蕙兰。何必红尘飞一骑，芬芳数本座中看。”

《惠州一绝》 北宋·苏轼：

罗浮山下四时春，卢橘杨梅次第新。日啖荔枝三百颗，不辞长做岭南人。

明·徐勃《咏荔枝膜》：“曾向忠州画里描，胭脂淡扫醉容消。盈盈荷瓣风前落，片片桃花雨后娇。”

明·文征明《新荔篇》：

“常熟顾氏自闽中移荔枝数本，经岁遂活。石田使折枝验之，翠叶芃芃，然不敢信也。以示闽人，良是。因作《新荔篇》命璧同赋。

锦苞紫膜白雪肤，海南生荔天下无。

盐蒸蜜渍失真性，平生所见唯萎枯。

相传尤物不离土，畏冷那得来三吴。

顾家传来三四株，桂林翠幄森森殊。

远人无凭未敢信，持问闽士咸惊呼。

还闻累累生数子，绛绡裹玉分明是。

未论香色果如何，只说形模已珍美。

千载空流北客涎，一朝忽落馋夫齿。

白图蔡谱漫夸张，文饰宁如亲目视。

饱啖只于乡里足，鲜尝渐去京师迩。

不须更作岭南人，只恐又无天下痏。

朝来自讶还自疑，事出非常有如此。

虽云远附商船达，不谓滋培遂生活。

始知生物无近远，故应好事能回斡。

卉物聊占地气迁，造化竟为人事夺。

仙人本是海山姿，从此江乡亦萌蘖。

由来沃衍说吾乡，异品珍尝曾不乏。

不缘此物便增重，无乃人心贵希阔。

福山杨梅洞庭柑，佳名久已擅东南。

风情气味不相下，称绝今兼荔枝三。”

■《过华清宫》

长安回望绣成堆，

山顶千门次第开，

一骑红尘妃子笑，

无人知是荔枝来。

■《荔枝叹》苏轼

十里一置飞尘灰，

五里一堠兵火催。

颠阬仆谷相枕藉，

知是荔支龙眼来。

飞车跨山鹘横海，

风枝露叶如新采。

宫中美人一破颜，

惊庭溅血流千裁。

永元荔支来交州，

天宝岁贡取之洛。

至今欲食林甫肉，

无人举觞酹伯游。

我愿天公怜赤子，

莫生尤物为疮病。

雨顺风调百谷登，

民不饥寒为上瑞。

君不见武夷溪边粟粒芽，

前丁后蔡相笼加。

争新买宠各出意，

今年斗品充官茶。

吾君所乏岂此物，

致养口体何陋耶。

洛阳相君忠孝家，

可怜亦进姚黄花。

荔枝可补脑健身，通身益智。有诗云：“日啖荔枝三百颗，不辞长作岭南人。”其实不然，荔枝一次不能多吃，多吃可导致上火，引起体内糖代谢紊乱，造成“荔枝病”（即低血糖），轻者恶心、出汗、口渴、无力，重则头晕、昏迷等。因此荔枝不能多吃，尤其是儿童不宜大量食用。

现在家庭由于人口少，饭量也少了，所以一般年轻人家里很少有用八印锅的。过去没有计划生育的时候，家里孩子多，谁家都是大家大口，那时候的人又特别能吃饭，使用小锅的话，根本不够吃的，所以基本上都是用八印的大锅。俺家老爹当年在村里翻砂厂干过，他说过去铸造一口八印的成品锅，锅口直径是二尺二，净重是22斤，现在去土产公司买一口八印的铁锅，不再有那么厚的了。市场上卖的铁锅更薄，二十斤都不到，不过锅口的直径还是二尺二，所以现在的铁锅很不耐用，因为铁皮太薄。

我印象最深的就是，奶奶围着八印的锅圈糊玉米面饼子，奶奶做的饼子要比一般人做的好吃，她做的饼子里面，都多多多少少掺杂一点豆面，所以做出来的玉米面饼子特别好吃。或许是使用习惯了的缘故，也或许是家里的灶口已经定了那么大的尺寸，现在的农村老人，还是喜欢使用八印锅。就拿我们家老爹来说吧，现在家里只有他一个人，我一直劝说他换上一口小锅，可是他不听，多少年来一直用着一口八印的大锅。

我只知道“印”是一个数量单位，究竟多大为一印，我也说不好。因为我老爹曾经在翻砂厂里干过，也铸造过铁锅，所以我以为他能明白一些。就问他多大为一印？老爹说他年龄大了，记不清楚了，只记得八印的锅是二尺二，而且他们那时候，为了清楚的分辨锅的大小，铸造的时候，六印的锅就同时铸造六个印记，八印的锅就铸造上八个印记，以此类推。

锅，在农村人眼里有着另一层不同的含义，锅就是过日子的象征。家里乔迁新居以后，我们这里有一个习俗，就是亲戚朋友都要去稳锅。稳锅的意思就是，从今天起要在新房子里面开始生活过日子了。特别是刚成家的新婚夫妻，自己单独另起锅灶的时候，双方父母是一定要来稳锅的，一般由女方父母买一口新锅，再买几张大饼，寓意以后的日子兴旺发达。

农村人无论有多么大的仇恨，砸什么都可以，就是不能给人家砸锅，砸了锅就是不让人家过了的意思。我们村有个老头很倔，对儿子媳妇也特别苛刻，就因为媳妇说的一句话不中听，去儿子家里给把锅砸了，媳妇大哭着说，这是不怕他们家过了。老头砸了锅以后，却扬长而去。

你好！飞火流星为你解答。

想知道农村土灶用的老式大铁锅多大为一印和这个“印”字是啥意思，那就赶紧点进来，听我这个35年前在供销社卖过老式大铁锅的人和你慢慢说说吧！

“印”是一种非法定计量单位，是以锅的口径来说的。如果非要换算成法定计量单位的话，那么一印就是一掌，相当于8-12厘米。将老式铸铁锅用印来称呼，更多的是为了尊重农民的民间习惯。

原来供销社出售的老式铸铁锅，主要以二至九印为主，最大的十二印。无论那种型号的印锅，都是有大小号之分的。以七印锅来说，大七印是68厘米，小七印则是66厘米。要是用非法定的民间说法，大九印锅的直径是26木尺，大八印是24木尺。

老式铸铁锅为什么要用印来作为计量单位呢？因为，“印”与“仞”在读音上非常相近。而“仞”字不仅最早出现在小篆里，而且后来还成了古代的一种长度计量单位。《说文》中曾有“仞，伸臂一寻，八尺，从人，仞声。”的记载。在老时候没有什么方便携带的计量工具，农村群众又普遍缺少文化的情况下，好多需要丈量的时候，农民都是用腿和手解决，以“步”、“揸”、“指”、“掌”或“印”来称呼的。“揸”是为拇指和食指张开的长度，一揸约为14-18厘米。“掌”和“印”相同，都是手掌的宽度，一掌即为一印，约为8-12厘米。

我国统一实行法定计量单位，是从1984年2月27日，国务院发布《关于在全国统一实行法定计量单位的命令》后开始的。但规范并不能强制农民在日常交流中改变过去已经使用多年，也形成了习惯的非法定计量单位的使用。比如说农民讲播种深度，绝不会说厘米，而是说三指或者四指。也是因此，“印”这个对农村老式铸铁锅的称呼和计量方法，至今还在农村和行业中约定俗成地使用着。

问:农村土灶用的大铁锅，有六印八印的，多大为一印？这个印是啥意思？

过去的锅和盆不是在商店卖，是由走街串巷做行走买卖的吆喝着卖，也有串乡铸铁锅的。

卖锅的不是担着挑儿就是推着木独轮车，担挑儿卖锅卖的比较小，最大就是八印锅，推独轮车卖锅就能大到十一印锅，如果是赶牛车卖锅，锅还可以大一些。

无论怎么卖锅，运锅的时候都是大锅套小锅一个个和套娃一样，这样摞起来运走，那就是八印锅套七印锅，七印锅套六印锅，六印锅套五印锅等。

出来买锅的用哪个尺寸的锅，他就给你拿哪个尺寸的锅，你用最小的锅，他就给你拿套在最里边的一印锅，你用口大一些的锅，他就给你拿第二第三第六或第八，真到你满意为止。这一口套一口就是从一印到十一印或更大。

家庭用锅就是根据屋里垒的灶台安锅的，一般家庭的灶台只能安五印到八印锅的，再大了灶台安不下，再小了不好看，有的人家是一个灶台上并排安两口锅，一口大锅是七印锅，另一口小锅是一印到三印的小锅。三印到五印的锅一般是在地里瓜棚下安的。

夏天院里的凉灶一般都是五印锅和六印锅。

十一印以上的锅，就不是家庭用锅了，那是吃大锅饭，和磨豆腐，磨香油的作坊用锅了。

锅的"印″并不是一个计量位，它没有准确的长度，就是一个套一个。

可这个印也有一个说法，那就是从六印到十一印说的。这里说的"印″，就是刚出生的婴儿的脚印，最长就是古尺的二寸八，这样算每印二寸八，每印二寸八，六印大约就是一尺七，七印大约就是二尺，八印大约就是二尺二。

五印以下和十一印以上就不是按二寸八算的了。

说到六印锅，想起过去一个故事，说是过去有父子二人到大清河里去摸鱼，儿子摸着摸着，突然喊他爸:"爸，快来，这里扣着一个六印锅″！他爸跑过去，二人使劲翻过来，原来是一只二三百年的大王八，长成了一口六印锅那么大！

做饭要有锅灶，灶上就有铁锅，这是古来如此。而一个灶，往往相当于一户人家。所以古代人分家，也叫分灶吃饭。晏子小时候在农村，家里一直是土灶大锅，结婚后在城里安家，起初租房子，以及后来分到楼房，也都有土灶土炕。记得刚分到楼房时，锅灶要自己砌，砌多大的灶，就与多大的锅有关系了。当时，父母送我一口锅说，你们就三个人吃饭，家口小，就用六印锅吧。我发现这锅比小时候家里用的锅小一些，就问，咱家里用的，是几印锅？母亲说，农村家里都是八印锅。后来这口锅坏了，晏子自己换上一口，因为那个店里没有六印的，晏子就只能买一口七印的，结果安到灶上，锅露出灶台的部分较大，不过也将就着用。所以，这几印锅，直接说明的是锅的大小，如果细究起来，一般与锅上口的直径有关。印，应该是一种度量单位无疑。

我们农村家庭，通常做饭用八印锅，熬猪食的是十印锅，个别人家人口较小，也有用六印锅和七印锅的，有些单位食堂用的锅会比较大，农村最大的锅有十二印的，单位食堂里有二十印的，但都用量较少。那么，印，既然做为度量单位，这一印这究竟是多大呢？相信大多数像晏子一样非常好奇。不过说真的，对于这个事，晏子问过不少专门卖锅的人，也咨询过计量部门，没有人能准确印之间的换算关系，也没有知道一印到底是多少。

晏子是一个较真的人，弄不清还真有点难受，现在有了互联网，所以会上网上查找，结果度娘不知道，搜狗搜不着，360转了360圈，都没有一个合理的解释。所以，晏子只能把各种说法陈列一遍，大家自己去判断吧。

有一种说法，“印”应该为“仞”的演变。我们知道仞是古代的一种计量单位，有成语叫“壁立千仞“，武侠人物里的仇千仞和仇千尺，都是根据这个意思来的。山东人也好，东北人也好，往往方言中缺少卷舌音，仞印同音，慢慢演变成印。但是，查查资料， 古代的仞，周制八尺为一仞，汉制七尺为一仞，周尺一尺约合23厘米，那么八尺应该是184厘米，8印的锅相当于8个8尺，也就是直径1472厘米，那就与事实出入太大了，而我们通常说的八印锅，直径只有72厘米。并且，由于各地标准的不一，这个误差也相当大，比如东北某些地区的八印锅，直径只有68厘米。

由于“印”不是国家法定计量单位，所以“印”究竟是多大并没有明确标准，只能是民间约定俗成的习惯。在民间通用，大家都明白，也没有人去深究。老百姓通用的锅，也不是什么精密仪器，标准并不严格，谁也不会带着尺子去量一下。但大体尺度是有的。而老百姓量东西，通常最常用的办法就是用手去比量，把手指张开，母指和食指张开的长度，老百姓通常称为一捺，有的地方叫一揸，也有的地方叫一张，通常是14-18厘米。所以有人说，老百姓就是根据手指比量的长度来确定锅的尺寸，所谓几印，实际上就是几捺或几揸。还有一种说法，这一印是成年人手掌的宽度，手按下去的印迹叫一印，约8-12厘米。 更有一种离奇的说法，说这印是刚生的小孩子脚印的大小，通常10-12厘米，这就有点离谱了，谁也不能抱着月孩子去市场，用孩子的脚来比量大小。母指和食指张开的长度也好，成年人手掌宽度也好，都不是固定的，所以，这几印锅的直径尺寸，实际上也并不通一。但是，做为锅来说，总要是和锅灶相匹配，所以在民间慢慢形成了比较统一的尺寸，按现在的说法，六印锅的锅口直径一般是60厘米，七印锅的锅口直径一般是66厘米，八印锅的锅口直径一般是72厘米。如果按六七八印锅的差别，一印是6厘米，但如果这样算也算不通，一印6厘米，六印何来60里米？难道还有打底的？

而晏子自己琢磨的一种说法，由于这个印并不规范，也并不统一，所以只是民间铸锅的一个内部说法，至于几印锅多大，还要靠铸锅人的技术掌握，误差应该不少。而铸锅人所说的印，实际上应该是人或者饮的音变。几印锅，实际上是说一次性能做几个人一顿饭。大家都知道减灶诱敌的故事，说的是战国时期，韩国受到魏国的攻击向齐国求救，齐王派田忌为大将，孙膑为军师率军进攻魏国都城大梁。魏军主帅庞涓急忙撤军救援。孙膑得知师兄庞涓撤军，就建议田忌采用减灶计来麻痹魏军。入魏地为十万灶，明日为五万灶，又明日为三万灶。庞涓狂妄自大而轻敌，进入孙膑的包围圈被逼自杀。所以，锅灶和几个人吃饭是有着极大的关系的。

综上，“印”不是国家法定计量单位，所以“印”究竟是多大并没有明确标准。使用“印”作为计量单位，更多的是一种习惯。正式的计量场合还是应该严格遵守法定计量单位，所以现在卖锅的人，都明确地标明直径尺寸。不过，做为农村人，我们还是习惯地说成几印锅。

在我们东北，现在绝大部分农村家庭仍然有使用大锅的习惯。大锅饭、铁锅炖大鹅、大铁锅炒菜都有与众不同的好味道。

铁锅的大小以“刃”区分。东北农家的铁锅一般分为6印、7刃、8刃、10刃和12刃。那么铁锅的一刃到底有多大？

有人说“刃”指的是铁锅上口的直径。成年人一手宽为一刃。也有人说以新生儿的脚长为一刃。一刃长约008~01米左右。这种说法显然不对。6刃铁锅上口直径近057米，8刃铁锅上口直径在065米左右，10刃铁锅上口直径在07米左右，70刃铁锅上口直径在12米左右，100刃铁锅上口直径在13米左右。以上数据根本没有规律所循。按以此种说法6刃~10刃铁锅还免强说得过去。按此种说法100刃铁锅上口直径岂不要达到10米？与实际13米左右差距太大。

还有人说铁锅的“刃”指的是锅的深浅，这种说法更不值得一驳。

所以我认为区别铁锅大小的“刃”不可能是长度单位。

还有人说铁锅的“刃”其实是“人”字读白了，6刃锅是六个人吃饭用的，8刃锅是8个人吃饭用的……依此类推。实际上8刃铁锅煮满饭足够30人吃一顿，这种说法也无规律所循，显然说不通。

也有人说，铁锅的“刃”是民间约定俗成的，并无规律所循。我不认可这种说法。凡事皆有因。铁锅按“刃”区别大小一定有规律所循。我有一个大胆的猜想，铁锅的“刃”是不是容积单位呢？为了验证这一猜想，我做了一个试验，分别将6刃、8刃、10刃铁锅加满水，称得三口锅中水的重量分别为21千克左右；28千克左右；35千克左右。从中找出规律，铁锅每“刃”可盛水约为35千克。按照这一规律可知100刃铁锅盛满水约为350千克。

虽然找到了规律，但这一规律的约定是怎么来的？从何时开始？这些都无从考证。希望网友们指点迷津。

在农村，无论过去还是现在，我们这里还是保留了过去的传统，家家户户还是依然使用着大铁锅做饭菜的，我们这里还是用柴火烧菜，所以大铁锅是必不可少的。

用土灶烧柴火做菜特别香，我也很喜欢用用这种方式做菜，特别是春节的时候，家里来的客人比较多，用大铁锅炒菜最合适了，而且做出来的菜特别香，记得城里来大伯娘，他们都称赞我们农村土灶铁锅做菜真的很好吃，在我们这里，很多农家乐也是用大铁锅柴火炒菜的，很多城里人都喜欢吃我们这里的农家菜，所以我们村里农家乐生意也挺好的。

至于说农村大铁锅用印来计量的，我还第一回听说的，我也问过我奶奶，她说每个地方农村的叫法不一样，奶奶说过去去外地探访亲戚时，确实听说用印这回事，用印来计量铁锅的说法是个别地方的风俗习惯，而且各地不统一，有人说是一印是一周岁孩子的一个脚印，或者是一掌，或者是古代的计量单位:仞。因为把印说成仞了。

奶奶说听得最多的还是这个说法，就是一印是一人的意思，比如我们用的5印锅意思是说够5个人做饭的铁锅，则6印就是6人锅，8印就是8人的锅，以此类推。所以说一印为多少？这个印是什么意思？可以说各地的说法都不一样，也不好做过多的解释。还是遵从你们当地农村的风俗习惯比较好吧。

上世纪七八十年代，无论是城市还是农村，家庭还是，集体单位所使用的锅清一色都是铸铁锅，70年代后期才逐渐出现了铝锅、锻造铁锅、再往后出现了不锈钢锅、高压锅、电饭锅等等。

当时的制锅技术非常落后，都是一些作坊在制作，所使用的工艺也都是师傅言传身教，一代代传承下来。当时因为国家并没有计划生育政策，所以每个家庭的孩子都比较多，因此，每家的锅都是比较大的。为了能够很好的固定大的铁锅都要专门垒一个灶台，垒灶台也是相当有技术含量的，特别是烧煤的灶台，技术不好的人垒的灶台就很难烧旺。

但是因为基本上都是一些手工业作坊，生铁质量也很一般，模具也难以做得非常精细，所以铸造铁锅一般厚度比较厚，重量很重，用的原料比较多。但是铁锅往往比较脆，比现在的锅更容易碎裂，有时会出现砂眼，所以用一段时间以后经常会出现漏水现象，而且刚开始表面粗糙，很不好用。由此还派生出一些专业的工匠，就是补锅、补盆，当时大家收入比较低，买一个锅也花不少钱，所以往往锅出现砂眼漏水的时候也不舍得扔掉，就会请补锅匠补上继续用。

不仅锅坏了要请人补，盆、碗坏了也要补，菜刀、剪刀都要经常磨，称为：拘锅补盆，锵剪子磨菜刀。

既然有不同的使用场所，就有锅的大小不同，所以当时有很多的区别过的规格的方式，比如题主说的“印”，还有的地方叫“张”，也有的地方叫“梢”（过去打水的桶俗称梢），应该一梢的锅就是能容纳一桶水。可能还有其他的计量方式，出现这种复杂的标准是因为在当时的条件下，虽然国家可能已经出台了各个行业的标准，但是，因为这个行业都是一些小作坊，国家行业标准很少有人按照这个标准去做。而是大家还是延续了过去代代相传的一些习惯做法。在北方地区使用“印”的地方比较多，但即便是这样一个标准，很多地方的尺度也不一样，那地方是以人的四指并拢的宽度为一“印”。有的地方是以一个人喝水的量为一个“印”，同“饮”。当然，对于四指的宽度来说，不同的人会有不同的数量。这就是工匠们代代相传的结果，大部分都是一个大约的数字。一“印”一般是指8到10厘米左右。我们这里一般家庭就是6 8印锅，做豆腐的有到20印的。当时还出现过一个亲戚喝醉酒以后，半夜跑到路边做豆腐的大锅里面睡了一夜的趣事。尽管很多地区都叫“印”，但具体数值也有差异。

这样的粗略的计量单位当时很多见，比较小的距离用“指”，再大点的用“印”，更大点的用“拃”（手掌伸开拇指与其他手指分开，拇指与其他手指的最大距离，一般有14 20厘米），再大的距离用“步”，比如常说的：百步穿杨。当时最精确的计量单位也就算是长度的“尺”，和重量的“斤”了，其他的都是一些比较粗略的单位。当时那样的习惯之下，去买锅

的时候也并没有特别精确的要求，都是根据“印”数基本能满足需要就行了。

首先明确一点，讲铁锅几印几印，这个应该是老一辈农村人的叫法了，今天我们来探讨探讨！

说实话，小焦还是第一次听说农村土灶大铁锅几印几印这样的叫法，因为在我们这里除了老人以外，我老爸老妈这辈的去买锅，一般都会说是买几尺的锅，很少会讲几印几印。那么，农村里铁锅按印算，到底是什么情况？这一印到底是啥意思呢？今天我们来聊一聊这个问题！

小焦问了问村里老人，又在上网查了查资料，发现这个“印”，其实并没有准确的说法，有的说印是度量单位，有的说是数量单位，反正国家并没有把这个“印”作为正规的单位进行说明，各大搜索引擎也没有对这个“印”作出一个具体的解释说明。

小焦查阅了《说文解字》等古籍，书中对“印”字的释义也没有度量、单位等的记载。所以，可以断定的是，这个表示几印几印锅的这种说法是民间的叫法。

根据查阅，民间对于这个几印锅的说法，具体来讲有以下几种：

第一，“印”是方言的谐音。 在山东、东北地区的方言中往往缺少卷舌音，尤其是山东地区，“油”和 “肉”发音接近，“人”和“银”发音接近。而以前的时候，做饭是按照家中人口做的，所以说锅基本上都是“一人锅”、“两人锅”、“三人锅”等等。如果方言不分的话，就有可能把“一人锅”说成“一银锅”，再经过方言的演变，就很可能变成“一印锅”这样的叫法。

所以，在这里这个“一印锅”中的“印”应该指的是“人”，即“一人锅”。

第二，“印”是民间度量单位。 在我国古代，有一种长度单位叫“仞（读作rèn）”，而周制一仞为八尺，汉制一仞为七尺，这个仞，主要是测量高度和深度的。我么最熟悉的莫过于唐代诗人王之涣的《凉州词》中诗句：“一片孤城万仞山”，这个仞其实就讲的的是山的高度。

那么，加上第一点的方言谐音，这个“仞”最容易谐音成“印”。但是让人不解的是，周尺一尺约合23厘米，也就是说按仞来算的话，这一仞锅难道是575px乘以8尺的深度吗？那可就得是184厘米深了，这个显然是不可能的。

第三，“印”是指锅上的印记。 这种说法是，其实锅的大小是一定的，但是造锅的人一天得造很多锅，大大小小的都不一样，有些锅尺寸相差不大，分辨起来也比较困难，所以就在锅上做下印记，比如说六个印的锅是1尺8，八印的锅是2尺2等等，这样要好分辨一些。

综上所述， “印”并不是国家统一的度量衡，民间对它的解释也不一致，所以这个“印”到底指的是啥，现在农村里也没有多少人清楚。不过，现在很多地方买锅基本上都是按“尺”算，比如说一尺八的锅等等，可以不用再纠结几印几印锅的这个概念了。

农村土灶用的生铁锅现在仍有用的，只是当停电时或者家中人多时用，比如煮羊肉汤，猪肉汤，炸丸子等。至于生铁锅如何以印为单位，本人浅谈一点认识。大家知道，过去蒸馍除了用锅盖，锅口与锅盖之间还要有加一个盖苫子。所谓盖苫子，就是用高粱稭外层硬皮编制的。过去我村多数男人以编席打篓赚些零花钱，耳闻目睹，笔者也不例外，自编自用。编锅上用的盖苫子以锅口大小为依据，一般是外口大出二寸，即:5印锅口直径16尺，6印锅锅口直径18尺，7印锅2尺，8印锅22尺，9印锅24尺，10印锅口径26尺。至于一印是多长，笔者学识浅薄，不敢妄谈。

农民过日子，从古至今，你可以家中缺吃少穿，你可以饥荒债务一屁股，但家里决不能少一样物件，哪怕是家徒四壁，只要是有个家，无论什么样的家，家中必须有一口大铁锅。

“印”是一种非法定计量单位，是用来特指锅的口径，在过去农民们认为一印就是一掌，相当于56-84厘米，因此即便都是买八印锅，只要不是一起买的，那么铁锅大小也是有出入的。

那些年听到最多出自农民口中的一句话：若是孩子读书，那么家里哪怕是需要砸锅卖铁，也一定供养孩子读书。这话咱不是强调农民对孩子能够学习知识有多看重，咱说的意思是，锅是农民心目中的最重要的家产。

我们村里目前为止，村民几乎家家户户有八印大铁锅，我家里有两口八印大铁锅，对了，老家农民称呼锅用的单位是口：一口锅，两口锅。虽然现在农民家里都有大铁锅，但使用频率低，除了蒸包子、蒸馒头和煮红薯、煮老玉米，大铁锅一般情况下被闲置下来不用。

过去农民们买锅，最初是根据家里人数来买锅的，家里人越多，买锅越需要印数大的锅，因此有人索性把几印锅看成是几人锅，比如六印锅能做出六个人的饭，八印锅能做出八个人的饭。

而印在我们农村是一个数量单位，是我们山东人对锅的型号用的单位，印数越大代表锅越大，通常农民们会根据家中使用的铁锅大小来盘锅台，我们村村民几乎家家户户是两口八印大铁锅，在厨房一角盘正方形锅台，八印锅的锅台比炕面稍微矮一点。

记得我小时候，听老人们讲了村里最缺德的儿媳妇，这个被老人们认为最坏的儿媳妇就因为一口锅，落下了一辈子的缺德名。

据说当年邻村第一孬老杨的闺女小杨嫁给了我们村的二混子小周，结婚第六天，小两口吵架，俩人一个比一个脾气大，小杨臭脾气随了她爹，不讲理的倔强，只不过小杨毕竟是女人，没力气。两人吵着吵着竟然动手推搓起来，当小杨被小周一把推倒在沙发上时，小杨彻底爆发了。

被小周惹乎疯狂了的小杨从院子里抱来磨家什的大磨石，返身回屋，那时候锅灶都在正间，一进门俩锅灶一边一个，小杨推开了一个锅盖，举起磨石砸进了锅里，八印大铁锅当场被砸了个稀碎，然后把自己头发扯乱了以后，转身跑出了老周家，大街上边跑边哭边喊：老周家打死人了，刚娶了媳妇就往死里打啊！！

瞬间老周家的儿媳妇在村里成了村里名人，敢给婆婆家砸锅的人还是头一遭听说，不管小杨有理没有理，砸锅这个行为让村里人对她刮目相看，大家对她的议论是一边倒的趋势，都认为这闺女没被老家教育好，缺了八辈子德的人才会砸人家锅，后来小周和小杨离了婚，再以后小杨没能找到婆家，没人愿意娶敢砸锅的女人。

我们老家到现在还是说六印锅，八印锅，没多复杂，就是农民们自己使用的数量单位而已。

这句俗语估计很多人也常听身边的一些老人说起过，在农村里有些大厨在做菜的时候，确实会严格遵守这句俗语。其意思也是比较的简单，说的是在煮鱼的时候尽量不要放大蒜，而在做牛肉的时候不能和韭菜一起烹饪；而在炒猪肉的时候就最好不要放生姜了。那这样的说法是不是正确的呢？

在今天估计不少人在做菜的时候，都没有这样做，所以对于这句俗语感觉不可信，认为是没有道理的。但是在过去，确实是有这种说法，这也是古人传下来的老话了。在做鱼的时候不放大蒜，这是因为吃鱼就是吃鲜味。老话说得好“夏鱼吃鲜，腊鱼吃腌”，在过去本来物质条件不好，一年难得购买几次鱼肉，所以吃鱼就是为了吃个鱼味儿。大蒜有去腥提味的作用，如果在做鱼的时候还放入到了大蒜，那就破坏了鱼的鲜味，只能闻到大蒜的味道了。在今天饮食理念不一样了，更多的人追求的是肥而不腻，鲜而不腥，所以很多人在做鱼的时候都会放大蒜。

农村俗语：“鱼不蒜、牛不韭、肉不姜”，到底是什么意思？难道真的都有道理？

“鱼不蒜”——简单点来说也就是指：家常版做鱼不可以放大蒜。说实话当我第一次看到这句话的时候头脑确实有点懵，做鱼不放蒜难道你是来 搞笑 的吗？

首先我可以非常肯定的告诉大家，家常版做鱼无论是清炖、水煮还是红烧，大蒜那绝对都是必不可少的调料。大蒜的辛辣味可以很好的去除鱼本身的腥味，与此同时像这些肉类食品的烹饪，大蒜还具有很好的杀菌消毒的功效。记得小时候我最喜欢吃奶奶做的红烧鱼，那个时候家里做鱼大蒜头从来都不切，剥好皮之后整把整把的往锅里放。不瞒大家说我父亲虽然不喜欢吃鱼，但是每次鱼锅里的大蒜头都是他包着吃。

“牛不韭”——简单点来说也就是指：家常版红烧牛肉不可以放韭菜。当第一次看到这句话的时候我特别想问这样一个问题，难道你家平日里做牛肉的时候都会放韭菜作为配料？我想这应该不可能吧！牛肉炒韭菜长这么大我还从来就没有听说过这道菜。

其实牛不韭在我们农村还有另一种非常不成文的说法。首先牛肉这它天生就具有很好的滋阴补阳的功效，众所周知这韭菜它也具有很好的滋阴补阳的功效。所以在我们农村就有很多人这样说，牛肉和韭菜在一起混吃由于滋补的功效太过于强大，可能会让人受不了。因此牛不韭它说的是牛肉和韭菜切不可在一起混吃，否则很容易出事。

“肉不姜”——简单点来说也就是指：家常版红烧肉、卤肉、水煮肉都不需要放生姜。

肉不姜。如果这句话搁在二十年以前的农村我觉得是正确的，每逢农历的腊月家里快要过年的时候，村里的家家户户都要杀猪过年。说实话那个时候家乡土猪肉的味道真的很好，平日里家里没有佐料，只是简简单单的放一些盐你都感觉香的不得了。但是肉不姜这句话如果放在今天那肯定是不对的，因为我们今天所食用的大部分猪肉都是工厂化生产的饲料猪。这种猪肉和以前村里的乡猪肉比起来简直就是一个天一个地，根本就无法总语言来表达这两种肉之间的具体差别，我相信也只有那些吃过的人才会有切身的体会。

我是容姐，河北石家庄村里人。我一直喜欢俗语的，也喜欢听老人们讲一些俗语老话的事情。现在我来给你说说，我们这里关于这几句俗语的说法。

第一：鱼不蒜。

记得在儿时上学的时候，就学过一篇课文，里面有句是 鱼羊鲜 的句子。的确鱼和羊肉都是一种很鲜很鲜的食物，即便是只是加上盐煮，都是很鲜很鲜。而大蒜的味道是很大的，如果我们在吃饭的时候吃过了大蒜，再跟人说话的时候，都会有很大的口气的。这样的大蒜，如果跟很鲜的鱼肉一起做的话，就会遮盖了鱼肉的鲜味，从而会觉得鱼肉不好吃了。

第二：牛不韭。

这句俗语的意思是牛肉最好不要跟韭菜一起配搭，因为牛肉属于发物，多吃一些牛肉，会让人身体发暖。而韭菜也有着同样的作用，这两种食材如果搭配，吃多了会让人上火的。而且牛肉和韭菜在一起炒的时候，牛肉不容易熟，而韭菜见火就熟，这两种在一起搭配，也不好吃的。

第三：肉不姜。

现在我做肉的时候，都会放一些姜的。而俗语是不让放姜的，因为姜是可以发暖去腥膳味的，而猪肉是属于阴腻的食材，如果这两种搭配应该还是不错的选择。可是因为在古代人们吃肉也就是为了吃肉味的，而这样搭配会去掉肉味的。

现在很多厨师都会基本按照这些俗语做菜，不过也有一些厨师已经按照营养学的方法去做了。所以说俗语适用的，可以继续利用。如果有跟营养学不一致的，还是新事新办好了。你们说是吗？

这个题目说的“鱼不蒜、牛不韭、肉不姜”的俗语说法，按照字面意思来理解应该就是吃鱼不加蒜、牛肉不放韭菜、肉类不加姜。

有些解释可能是硬要往这个“肉不姜”上面圆，所以就会说“姜的味道太重，跟猪肉一起做会盖住肉味”，因此觉得这个“肉不姜”的说法有道理。其实如果 排除掉个人口味的差异 （毕竟有人就是不喜欢姜），这很明显就是为了正确而强行使其正确。

肉类菜肴制作加姜进去不就是为了去除动物食材的腥骚异味吗？如果炖个肉加两片姜都算是“完全盖住肉味”的话，那其他所有的香料就没有存在的意义了。在日常的辛香料中姜已经算是气味比较清淡的了，孜然、花椒、八角、丁香等等的味道都要更强盛的多，如果姜都觉得不能用的话，那做肉就只能白水煮了。

这个说法其实起源于一类很多人都知道的谣言系列，那就是著名的“食物相克”。这个“牛不韭”说法最大的“证据”是据说在《本草纲目》中记载了：“牛肉合猪肉及黍米酒食，并生寸白虫；合韭薤食，令人热病，合生姜食损齿。”这样一段描述。按照字面意思简单翻译一下就是：“牛肉跟猪肉、米酒一起吃会生小白虫，牛肉跟韭菜、藠头一起吃会得热病，牛肉跟姜一起吃损伤牙齿。”（如果有医学、古文这方面的专业人士，恳请评论帮忙权威翻译一下，以免误读）。

那么这个所谓的“证据”到底有多大说服力，相信有基本常识的人差不多是有个判断的了。这段话中所谓的“生寸白虫”指的就是猪肉、牛肉中的绦虫，在古代卫生条件不好、养殖环境比较混乱的情况下这是比较常见的事情。但是在古人看来这就不好理解了，所以只能是以观察、归类的方法去尝试理解、解释这个“生寸白虫”的原因，同理这个所谓的“合韭薤食，令人热病”也是如此，并没有任何事实证据和理论能证实。事实上韭菜炒牛肉丝就是一道很好吃的菜，我尤其喜欢用韭黄来炒，咸香十足、口感鲜嫩，所以这个“牛不韭”也跟其他“食物相克”的说法比如“菠菜不能和豆腐同吃”一样，都是没有道理的。

我们并不是要贬低古籍、古人的智慧，相反我一直觉得古人能在技术十分有限，知识传承十分困难的时期，利用经验推论、观察思考等方式来规避生活中的风险，这是一种了不起的大智慧。但是以事实情况来看， 这种善于思考的面对事物的方式才是先辈们留给我们的巨大财富 ，如果只是逐字逐句的信奉“古人说的不会错”、“古书上写的全是对的”的信条的话，这就是舍本逐末啊。如果古人也是如此的话，认为祖先说的全是正确的，不能有丝毫怀疑和改变，那么现在全人类应该还在山洞里吃着野果和生肉呢，可能连树叶都没得穿。从古至今留下宝贵财富给我们的祖先们，几乎就没有一个是墨守成规只知道对前人说法照本宣科的人，正是有了这些善于思考，不对书本内容、前人说法全盘接受的先驱存在，人类的文化、 科技 、文明才能前行。

我们前天才刚解答过这个相关的问题，除了我之前吃过的蒜爆鱼之外，还有大蒜烧鲶鱼之类的地方名菜，都是十分好吃的。可以说对于一些土腥味比较重的鱼类来说， 大蒜不只不是“忌讳”，甚至是一种天作之合的搭配 。至于所谓的“大蒜会夺走鱼味”，我觉得也几乎 只有在清蒸鱼的做法上算是成立 ，红烧、蒜烧、烤鱼等等比较重口的方式里大蒜都是主要的配角，所以很明显这个“鱼不蒜”的说法也不成立，至少除了清蒸鱼之外的大多数情况下都不太成立。

那么综上所述，这些“鱼不蒜、牛不韭、肉不姜”的说法基本上是没有什么道理的，至少在广泛的饮食文化和长期的烹饪经验来看是没有什么道理的。而且我询问了不少来自各地的朋友，他们也几乎都没听过自己的家乡有类似的这样的说法，就算是几个听说过“牛不韭”这种说辞的人，也几乎都是在网上偶尔看到的。

所以这些很有可能只是某个地区因为人们的口味特殊，所以流传有这样的说法，慢慢在小范围内流传开来。亦或者是对于某些菜肴制作上以讹传讹的误读误解，比如做 清 蒸鱼几乎就不会有人放蒜，所以可能因此就被误读误解成了“做鱼不能放蒜”，然后可能为了顺口，或者是说起来有“逼格”，慢慢就在一个特定的环境下演变成了“鱼不蒜”的说法。（当然这也只是推测，实在是没遇到过有确切的某个地方的人承认说他们那里有“鱼不蒜、肉不姜”之类的说法，所以这些说法是杜撰出来的也有可能。）