鲁迅先生说：“第一个吃螃蟹的人是很令人佩服的，不是勇士，谁敢去吃它呢？” 其实这话说得并不准确，

　　我们最早吃螃蟹的祖先可能不是人，而是猴子（古猿）。 螃蟹生活在水陆交错的地域，与灵长类高度重合；杂食或肉食的食性，让它体内累积着丰富的蛋白质和脂肪积累；节肢动物的蛋白结构简单，即便生吃也容易被消化系统分解吸收；个体较小，无毒，自卫能力弱，相较于大型哺乳动物、爬行类和鱼类来说，也容易捕获得多。

　　所以，在莽荒时代，灵长类已经是螃蟹的天敌。其他生物无从下嘴的坚壳，在灵长类面前，却可以轻易用石块、火这类工具搞定。即便到今天，东南亚的雨林里，依然生活着大量以螃蟹为主食的食蟹猕猴。 从这个角度理解，螃蟹是地球对人类的馈赠，是最适宜送上餐桌认真对待的食物。

　　全世界的人类都爱吃蟹，几乎没有例外。

　　墨西哥湾沿岸的美国、墨西哥、古巴人用芥末酱淋石蟹钳，甜嫩可口；东南亚的泰国、马来、新加坡用辣椒、咖喱烹制青蟹或旭蟹，滋味丰厚；南北半球高纬度地区的北欧、阿拉斯加、智利、澳新等地喜欢就地取材，冰镇帝王蟹腿，充满嚼劲；北美洲西岸的加拿大、美国盛产珍宝蟹，水煮后膏肥脂满；西欧地区吃的是面包蟹，蟹如其名，像面包一样厚实的蟹肉，咬起来过瘾；日本松叶蟹其实就是雪蟹的一种，通常是一半刺身一半煮日式高汤，极其鲜美……

　　当然，吃蟹这种事，在美食大国中国是不会落下的。

　　在全球已知的4000多种螃蟹里，中国出产的占到近五分之一。

　　而且，聪明的中国人，在烹饪螃蟹方面，演化出了最丰富、最多元的技法。

　　No:1

　　壹

　　撇开良渚文化、崧泽文化等史前遗址中发现的螃蟹壳不论。中国最早对于吃蟹的文字记载，来自于《周礼·庖人》中，描述周天子饮食篇目中的“青州之蟹胥”。

　　青州，就是今天的山东半岛；胥，就是螃蟹锤碎后的肉酱。

　　按照《周礼》成书于汉代来分析，最晚在2000年前，螃蟹已经成了贵族餐桌上的精制食品。

　　到了《齐民要术》成书的魏晋时代，螃蟹已经有了蒸、炸、面拖、酒醉等各种烹饪形式。一种用糖腌渍保存螃蟹的方法更是被重点介绍。这种糖蟹，在后来数百年中，引领了中国人吃蟹的主流方式。 值得一提的是，《齐民要术》的作者贾思勰也是青州人。可见从汉代开始，一直到南北朝的五百多年中，山东半岛一直是蟹的主要产地。在那里，海蟹无疑是主流，而非淡水蟹。

　　但这种情况，已经在南方悄悄发生变化。

　　与贾思勰同时代的南方人刘义庆，在他的《世说新语》里，记载了晋朝名士弼柞饮酒吃蟹的诗句“左手持酒杯，右手持蟹鳌，拍腹酒穿中，便足俩一生”。

　　这种持螯饮酒，微醺快意的状态，很快成了当朝文人名士们的模仿对象。由此开始，螃蟹从简单的食物，上升到了一种生活态度的诠释者，在后来的1800多年中，几乎所有的中国文人士大夫，都一致将吃螃蟹，当作雅致的风尚。

古人吃蟹的“蟹八件”

　　值得一提的是，刘义庆是江苏镇江人；而《世说新语》描述的，也主要是是东晋与南朝政治中心建康、吴郡、扬州地区发生的文人轶事。

　　这些地方，正是中国淡水湖蟹，也就是大闸蟹的核心产区。

　　可以说，千年来文人士大夫的口味与喜好，造就了大闸蟹在中国螃蟹群落中无与伦比的崇高地位。

　　No:2

　　贰

　　隋唐开始，北方糖蟹和糟蟹的精致料理方式开始南下，与南方的湖蟹开始结合，生长出新的美味。 《隋书》里记载了隋炀帝驾幸江都，当地人向他呈送了糖蟹的故事。炀帝每次食用糖蟹之前，都要让侍从把蟹壳仔细擦干净，贴上金缕龙凤花云，美其名曰“缕金龙凤蟹”，可见皇帝对它的喜爱。

　　这里的糖蟹与《齐民要术》里的糖蟹已经有显著差异：

　　用新鲜、完整的活螃蟹，吐净泥沙。

　　把糖浆煮过，放凉，把活蟹放入糖浆中一夜。

　　在干净的瓮中加入适量的醪糟和盐，取出糖浆里的螃蟹放入瓮中，用软泥封住瓮口。

　　事实上，廉价的砂糖制作技术，是唐玄宗年间，由印度或阿拉伯传入中国的。

　　在此之前，中国人主要吃的糖是麦芽糖与蜂蜜，成本高企。

　　所以《齐民要术》里的糖渍蟹，制作材料其实极其昂贵。 但隋炀帝吃的这种糖蟹，耗糖量就要低得多，且因为盐与醪糟的参与，口味也没有那么甜腻，想来应该是咸甜并重，还带着酒香。

　　酒、姜掩盖了淡水蟹本来的腥味，突出了食物本身的清爽，很明显，这已经有现代醉蟹、姜醋汁蘸蒸蟹的风范了。

　　随着制糖技术的进一步成熟，到了唐中叶，蟹已经不是贵族的专享，越来越多地进入平民阶层的生活。诗仙李白则常光顾长安的胡姬酒肆，吃腻了西域风味的牛羊肉，就要吃螃蟹。他说：“摇扇对酒楼，持袂把蟹螯。”

　　吮蟹肉饮美酒，自然是快事一桩。不过从节令看，长安天气，只有夏季才需要“摇扇”，夏日所食之蟹，无论是江浙地区冒着酷暑送到长安，还是前一年窖藏的糖蟹，都

　　显示了当时糖蟹的普及率与防腐水平已经达到相当的高度。

　　No:3 叁

　　宋元之后，中国的文人士大夫文化一再达到了新高度。湖蟹的地位也水涨船高，出现了大量咏蟹的诗词。

　　苏轼说：“堪笑吴中馋太守，一诗换得两尖团。”自嘲自己用诗来换螃蟹吃。 黄庭坚说：“海馔糖蟹肥，江醪白蚁醇。每恨腹未厌，夸说齿生津。”吃蟹吃到怀疑人生，为啥总吃不厌。

　　陆游说：“蟹黄旋擘馋涎堕，酒渌初倾老眼明。”吃蟹吃到老年性白内障都痊愈了。 如此等等，不胜枚举。“镶金”“脂膏”“嫩玉”这类形容蟹黄、蟹膏、蟹肉的语句，甚至成了宋以后文人诗词小品里的高频词。

　　明末清初的李渔，把吃湖蟹上升到了类似于宗教信仰的崇拜，他说蟹是他的命，每年湖蟹上市之前他就要准备好买蟹的钱，并称之为“买命钱”。而

　　蟹的烹饪，不能煮、不能煎、不能加佐料、不能加配菜，只能蒸了自剥自吃。

　　在文人们前赴后继的不懈炒作下，到了清代，湖蟹的价格已经突破天际。

　　《红楼梦》里，一方面不厌其烦描述公子和**们蒸蟹、持螯、饮酒、对诗的场景，另一方面又写了刘姥姥目睹大观园里一顿湖蟹宴的花费“抵得上穷人家吃穿用度一整年”。

　　相比于今天湖蟹的价格，其实清中叶更加离谱。看得出曹雪芹内心的矛盾：倾羡啖蟹之风雅，又厌恶标榜湖蟹之恶习。

　　No:4

　　肆

　　由文人士子自导自演培养起来的价格高启、取材单一，吃法单一的吃蟹恶习，也总归有终结的时候。 同样在清中叶，

　　袁枚的《随园食单》里，已经出现了盐水煮蟹、螃蟹羹、炒蟹粉、南瓜肉拌蟹

　　，

　　乃至剥壳加鸡蛋的蒸蟹

　　这些五花八门的吃法。

　　更可贵的是，《随园食单》出现了专门谈海鲜的篇目，虽然其中没有出现海蟹，但这已经

　　颠覆了南北朝以来中国文人对水产“一湖二河三溪四海五塘”的排序，也打破了封关禁海数百年来，中国人对大海认识的陌生。

　　这固然与18世纪食物保鲜技术的突飞猛进、乾隆朝交通运输基建的完善，使得海产品走入更多中国人餐桌有关，但也与西方列强逐渐叩开中国大门有关。

　　从此之后，中国东部海域的梭子蟹、东南海域的青蟹、台湾海峡与西太平洋的花蟹（远海梭子蟹），在千年后重归中国饮食的主流舞台。顺带着，

　　保留在浙南、闽东和潮汕等少数古代交通不发达地区的，诸如生腌蟹、鲟饭之类的饶有古意的吃法，也得以重登大雅之堂。

　　这不是历史的巧合，而是一个民族重新拥有海一样胸怀的必然。

　　No:5

　　伍

　　另一个具有隐喻色彩的细节是，当西方列强以坚船利炮轰开中国大门，让海蟹重归中国人餐桌的同时，

　　制霸中国饮食谱系千年以上的湖蟹，也悄悄爬上了长江上的某艘战列舰。

　　它们躲藏在逼仄暗无天日的船舱底部，悄悄地，没有护照地，踏上了奔赴欧洲的漫漫长路。 此后一百年中，中国大闸蟹经历了选种、繁育、水系泛滥的杂交后，已经不复原来的面貌。但人们很惊讶地发现，湖蟹在德国突然以入侵生物的姿态泛滥成灾。

　　这些中国大闸蟹的远房表亲们，有着青背、金毛、白肚的外观，依然保存着明清古籍上对优质湖蟹的描述。

　　虽然滋味未必胜过阳澄湖，但无可挑剔的颜值，还是吸引了华人们的青睐。

　　德国人原本是不吃淡水生物的，没有天敌的湖蟹大多直接拍死了做肥料，或者放进粉碎机作为鸭饲料。但在目睹了华侨们的吃相之后，也动起了脑筋，甚至有白人抱着试试看的心态买来丢进烤箱焗——反正蟹壳是硬的不能吃，也不怕火力过头了烤焦。 由此可见，

　　人类在吃蟹这件事上，总有类似的天赋。

　　蟹肉、蟹黄、蟹膏给人带来的愉悦，是其他任何食物都无法比拟的。

　　来看看面对各式各样的螃蟹时，中国各地人都是怎样料理的。

　　辽宁盘锦：蟹饭同炊

　　| 生在东北的江南大闸蟹 |

　　因为缺少文献记录，今天已经没人能说清盘锦的河蟹起源于何时。这种与江南大闸蟹同根同种的螃蟹，植根于黑土地的历史，也许最早能追溯到东北农业大开发时期。 19世纪中叶之后，清政府积弱，逐步放弃了对东北地区的边禁。朝鲜移民大批进入东北，并开始种植水稻。盘锦作为距离鸭绿江最近的沼泽地区，成了最早被开发的水田。

　　这几乎重演了东晋南北朝时期，北方移民进入长江三角洲，把大沼泽开发成水田的历史。 巧的是，盘锦又毗邻渤海，大辽河经由这片地区流入大海。这与长三角地区有着相当类似的适应洄游生物生长的环境。

　　也许，盘锦的第一只湖蟹是以太湖流域入侵物种身份进入的，但当地人却给予了足够的宽容，甚至还在水田里有意识地豢养。

　　蟹为水稻捕捉虫害、疏松土质，并以排泄物提供有机肥；

　　而水稻也给蟹提供丰富的饵料，这种共生，让盘锦早在日据时期，就成了关外的江南。

　　到了六十年代，辽宁人以

　　“棒打獐子瓢舀鱼，螃蟹爬到饭锅里”

　　来形容盘锦的富足。 和南方大闸蟹一样，盘锦河蟹最好的吃法也是清蒸水煮。北方人不擅烹饪水产，唯有盘锦河蟹，清蒸后蘸姜醋汁，可得真味。南方人来盘锦，当地人以这种吃法待客，足以让对方恍若归家。

　　也许是参考了北方人吃饺子“原汤化原食”的传统。盘锦当地常常蟹饭同锅而烹，下屉煮饭，上屉蒸蟹，到蟹飘香的时候，饭也熟了。与蟹共生的米，当地人称蟹田米，认为有饭里有蟹味。其实它的香气滋味，多半吸收了同锅的蟹味而来。

　　天津：紫蟹火锅

　　| 小螃蟹里的大味道 |

　　紫蟹其实是大闸蟹的一个亚种，大者如银元，小者如铜钱。

　　按照以大为美的南方湖蟹的审美标准，这种迷你型选手其实是上不来台面的。 但北方原本乏蟹，特别是冬令时节，蟹黄最丰厚的时候，透过薄薄的蟹盖，呈现出一层紫色，风味和意境都卓尔不群，自然被人奉为上品，不惜大费周章，破冰掏捕。 上档次的天津馆子里，冬季都会售卖“七星紫蟹”，其实就是下垫鸡蛋羹蒸熟的紫蟹，并把蟹排成七星连珠的样子。虽然蛋羹会起到一定的保温作用，蒸紫蟹时渗出的汁水也会让蛋羹变得更鲜甜，但总的来说，这并不算是创新或独特的滋味。

　　更讲究一点的，会把紫蟹剁小块，蒸熟后淋上酸甜鲜美的芡汁，这是天津冬令最上得台面的好菜：酸沙紫蟹。 但要论最过瘾的吃法，莫过于普通津沽人家都会做的紫蟹涮什锦火锅。天津人将什锦火锅称作“锅子”。锅子是清汤底的，其中豆腐白菜、海参鲍鱼，丰俭由人，每家每户都有不同的选料。但被誉为天津冬令四珍的四样东西是不能少的——银鱼、紫蟹、铁雀、韭黄。

　　铁雀是一种生活在高纬度地区的候鸟，比麻雀大，比鸽子小，雀头和雀脯肉一般拿来软溜，剩下的架子丢在什锦锅里吊鲜汤。紫蟹整个丢到锅里去煮，蟹身小、易入味，只要几分钟就熟了。汤汁渗入蟹肉，软嫩无比。 吃完蟹后还能喝汤，

　　紫蟹什锦锅的汤有奇妙的鲜甜味，不输广式打边炉

　　山东莱州：葱油大蟹

　　| 当鲁菜手艺遇上大海至味 |

　　莱州人把梭子蟹称为“大蟹”，但凡去过当地饕餮的人，都会觉得这个“大”字名不虚传。

　　较大的昼夜温差、黄河入海带来的大量营养物质，以及渤海湾天然冷水渔场的环境，都为梭子蟹生长带来极其优越的环境。

　　在莱州的海鲜市场里，最大的梭子蟹重达一斤半，这是连云港的黄海梭子蟹、舟山的东海梭子蟹都无法望其项背的体型。

　　面对梭子蟹，胶东大厨也展现除了粗犷豪放的烹饪手艺。葱油淋，是最对得起莱州大蟹的做法。不用切，不用拆，整只大蟹蒸熟；再另起一口锅，把油熬到冒烟；最后拆开蟹盖，铺上葱姜，趁热淋上热油。 呲啦一声，充满了鲁菜风味的葱油大蟹，就是对秋天最好的奖赏。

　　四川成都：香辣蟹

　　| 螃蟹来到内陆后的待遇 |

　　对于爱吃辣的中国中西部地区来说，香辣蟹并非四川独有，湖南、江西、贵州都有此物出没。而且越来越有席卷餐饮江湖的气势。 在口味清淡的东南沿海地区人看来，用香辣处理滋味轻灵鲜美的蟹，总会觉得暴殄天物。但从食物发展的宏大历史观来看，被大众所广泛接受的审美，或许才代表了未来口味发展的趋势。而众多的香辣蟹中，又以川菜的做法最为考究经典。

川式香辣蟹的选材不拘一格，但有一点，以蟹肉厚实者为妙。湖蟹个头小，蟹肉单薄，用来香辣炒，往往是调料充分渗入肉中，已尝不出蟹味，且吃不过瘾。 最好是个头硕大的面包蟹，用热油炮到断生后捞起斩件，再下辣椒粉、辣椒片和蒜蓉炒，最后撒一把芹菜碎。这样的香辣蟹油香四溢，镬气逼人。再来一瓶冰啤酒，就是川中夏夜最好的风景。

　　安徽黄山：徽州醉蟹

　　| 江南醉蟹的鼻祖 |

　　江浙地区素有秋风起做醉蟹的传统，

　　扬州的中庄醉蟹以微甜胜场；

　　上海的醉蟹加了酱油，咸鲜滋味浓郁；

　　苏州会拿六月黄做醉蟹，这大概是每年可以吃到的最早的醉蟹，且苏式醉蟹很多是鲜醉，即做即吃，蟹肉蛋白质还未凝固，和醉虾一样呈半透明的胶状，味道绵长；

　　杭州醉蟹酒香突出，且会加入干桂花，让蟹肉带着桂花香，这是两种季节限定最好的组合。

　　但大多数江浙人不知道的是，江浙醉湖蟹的风尚，最早也许来自长江、钱塘江和太湖上游的徽州。

　　明清时代交通不便，但徽州人仍前仆后继地涌入江浙地区经商卖物、科举做官。

　　为了保证带来家乡食物的途中不变质，徽州人想出了各种各样的防腐手段。

　　臭鳜鱼、毛豆腐，包括醉蟹，都来自那个时期。

　　徽州当然不比江浙，有大量现成的大闸蟹。但清澈的水质，也养肥了河溪里的小毛蟹。洗刷干净，用白酒、姜蒜、盐腌了，再密封好，可以保存两个月以上不变质。开封后蟹钳充盈了酒香，是很好的佐酒吃食。

　　醉蟹传到江浙后，

　　讲究生活品质的江南文人们，嫌白酒味道太重，改用更温和的黄酒，并按照本地口味，加入了糖、陈皮和花椒，让醉蟹的滋味更加丰富。

　　久而久之，醉蟹本来仿佛的作用也被削弱无视了，加入酒，或许只是为了获得浓郁的酒香，杀灭细菌，以及还原唐宋之前生腌洗手蟹的风雅情致。

　　江苏苏州：六月黄炒年糕

　　| 没有大闸蟹的日子如何解馋 |

　　六月黄其实就是没成熟的大闸蟹。 本来要九月捕捞的蟹，早在六七月还没长成时就售卖。看起来浪费，但其实，有人计算，假使一亩塘中只能养出1000只大闸蟹。但若能提早规划养殖部分“六月黄”，就可放下2000只蟹苗，此时蟹体幼小、消耗的水体营养等也不多，完全可以和谐共处，正常生长，等到了夏天长成“六月黄”，捞起一部分卖出，剩下的就可获得更多空间生长直到成年。

　　虽然没有大闸蟹那种紧实致密的蟹膏，但六月黄体内充裕的蟹黄，已经初露制霸江湖的气概。 显然，

　　这种精明的算计，最有可能出自江浙人的头脑；

　　最适宜湖蟹生长的江浙地区，更是为六月黄的诞生孕育了良好的温床。

　　而苏州，作为太湖蟹的故乡，阳澄湖的所在地，自然也是六月黄最重要的产区。 在苏州人眼里，六月黄并不像大闸蟹那样需要认真对待。不是清蒸、水煮这些原汁原味的做法，对不起大闸蟹昂贵的价格。但六月黄的意义却在于是提早三个月满足口腹之欲，以及将一些舍不得对大闸蟹下手的烹饪手法，应用于它。

　　这些做法，包括但不限于麻辣、椒盐、酱爆、面拖炸。但最具苏州本地特色的，还是六月黄炒年糕。 苏州的糕团是江南糕点的代表，而苏州年糕更是以软糯中不失爽口而闻名。将苏州年糕与斩块的六月黄同炒，下葱白、姜片、生抽、白糖。

　　年糕焦香，六月黄鲜肥。

　　后来，不少饭馆学习六月黄炒年糕的组合，囿于六月黄的季节限制，改用四季皆可得的梭子蟹。传得多了，几乎家家会做，却忘记了这道菜原本的模样。

　　浙江杭州：蟹酿橙

　　| 古籍里复活的千年滋味 |

　　蟹酿橙其实并不是杭州菜。 三十多年前，它还是一道只存在于古籍里的传说菜。这本古籍，就是记录南宋城市风物的《武林旧事》。

　　而杭州，作为南宋的都城，当仁不让成为让蟹酿橙复活的城市。到今天，在杭州能做出最正宗的古法蟹酿橙的，也只有两家饭馆。

　　这种用湖蟹的蟹黄、蟹膏、蟹肉，与橙肉橙汁一起炒，最后再填回橙里蒸的菜，酸甜俱备。从湖蟹发展的大历史来看，

　　它前承唐以前的糖蟹，后启元以后的清蒸蟹蘸醋汁；

　　又是宋代南北文化大融合时，北方水果与南方水产的结合品。

　　所以，蟹酿橙是当仁不让的，国家螃蟹地理中承前启后，站在十字路口的那一位。

　　如今坐在杭州西湖边上的高级饭馆里吃蟹酿橙，依然是一件充满雅趣的事。行家说，蟹酿橙的味道有四层，第一口吃掉橙内浓稠鲜香的蟹肉，酸甜中带着咸鲜，这是第一层口感； 拿起橙子盖，将橙盖上的果肉挤出汁，你会发现橙子内部的食物味道开始逐渐变清雅，这是第二层口感； 吃完后不要急着喝汤，用手揉捏蒸软的橙子壳，剩余果肉会部分脱离，果汁则将从果肉中滴落汤中，酸甜口感混合橙子壳内饱含蟹肉香味的汤汁，一口喝掉会催生第三层口感； 最后放下橙子，反复摩擦双手，会闻到指尖全是橙子的香味，这是第四层“闻香”。

　　福建福州：螃蜞酥、八宝鲟饭

　　| 一座城里的山海盛宴 |

　　有人用山海盛宴来形容福州菜，陆上和海中的食材，在这里有着最好的碰撞。 这话用在螃蟹上，尤其准确，

　　也许福州是唯一能把淡水蟹和海蟹都做成本地特色的城市。

　　螃蜞是一种生活在闽江冲击平原的小型的淡水蟹，或许与天津紫蟹是近亲。福州有人用盐和虾油生腌螃蜞吃，黑色的蟹膏极鲜。但最普及的，还是螃蜞酥和螃蜞酱。

　　做法其实不难，螃蜞剁碎后，用白酒醉腌后，再和福州特产的红糟一起入油锅焙炒到香脆。最后加酱油、糖、五香粉拌匀就是螃蜞酥。 这是福州人餐桌上必不可少的小菜，佐粥尤其好。

　　爽脆咸鲜的口感，与白粥的绵绸相得益彰，比腐乳酱菜好得多。

　　而螃蜞酱则不用炒，直接把腌好的螃蜞和红糟拌在一起，磨成酱就行。这是福州菜最重要的调味料，不管炒菜、还是点蘸，都有不输于酱油的重要价值。 如果说螃蜞酥和螃蜞酱，是福州人把小型的淡水蟹做出了花样。那么八宝鲟饭，就是福州人料理海蟹的至味。

　　鲟是福州人对青蟹的俗称。这种壳坚肉厚的大家伙，在东南沿海很多地方都有踪迹，尤以浙江的台州三门、温州洞头，福建的福州连江等地为佳。但多数青蟹都被拿来清蒸，作为酒宴中的上品大菜。

　　福州人在青蟹上的想象力突破天际，甚至有人拿青蟹与桂圆一起煲汤，作为老幼妇儿的补品，民间俗语说：“红鲟桂圆汤，营养胜人参”。

　　但最福州人对青蟹最成功的演绎还是八宝鲟饭。 虽然与八宝饭仅一字之差，但八宝鲟饭的口味却与前者完全不同。做法并不复杂，只是费工夫，要用猪肚、鸭肉、火腿、虾米、花生、鸭肫、香菇、冬笋八种荤素食材，与糯米一起蒸。再覆切块的青蟹于饭上，继续蒸透。 最后浇上薄芡明油，蟹壳红亮，八宝饭颜色丰富、滋味多层，青蟹的鲜汁融入饭里，

　　只这一道大菜，就几乎构成了从前福州人逢年过节的所有向往。

　　广东潮汕：生腌蟹

　　| “毒药”的威力 |

　　如果说江浙的醉蟹，是复原唐宋风情的高仿古董，那么潮汕的生腌蟹，就是真正的中国饮食活化石。 因为古代交通闭塞，东南沿海的很多地区都保留了生吃梭子蟹的传统。比如宁波的呛蟹、温州的江蟹生，但最精工细作的，还是潮汕的生腌蟹。因

　　为很多人吃了一次还想再吃，有“毒药”之名。

　　潮汕的生腌蟹，除了必要的白酒、酱油、姜片之外，还另加了蒜头、辣椒、香油、糖、陈皮和芫荽。腌渍时间虽然不长，但海蟹生活的咸水环境，与人体的淡水环境有差异，这就使得生吃的安全性高于江浙醉蟹。 潮汕人爱吃白糜（白粥），佐粥小菜被称为“杂咸”，而包括血蚶、虾蛄、梭子蟹、牡蛎、薄壳在内的各种生腌海鲜，是杂咸中最上档次的品类。

　　生腌的口感奇妙，半凝固状态的蛋白质吸入嘴，鲜嫩软滑，自动滑入喉咙，又咸又鲜的蟹膏刺激着味蕾，让人即刻感受到扑面而来的海风。 从此，除却巫山不是云。

　　广东广州：清蒸黄油蟹

　　| 富到流油的天然炒蟹粉 |

　　黄油蟹其实也是青蟹。 它并不是青蟹亚种，而是

　　某些青蟹仔，因为肥过了头，膏油积聚过多，无法完成重壳、脱壳的过程，少了一轮的发育的变异种。

　　只有在珠三角极其适合青蟹生长的海域，才有较高几率出现这种青蟹界的“儿童肥胖症”患者。 神奇的是，这种变异蟹居然能存活下来，到了6-8月的产卵季节，它们爬上海滩，在猛烈的阳光照射下，它体内的蟹膏就分解成金**的油质，然后渗透至体内各个部分，整只蟹便充满黄油，蟹身呈现橙**，甚至在蟹壳上都会有点点“油珠”，故称为黄油蟹。

　　所以有人说：

　　六月黄是发育不良，黄油蟹是病入膏肓。

　　早几十年前，黄油蟹大多被人当成病蟹、杂蟹来看待，不配单独料理，可能会被食客投诉“膏散、漏油”，只能剔出来用做炒蟹或煲粥。 但九十年代后，以蔡澜为代表的香港老饕们开始撰文盛赞黄油蟹的美味，价格一再走高。再加上“富到流油”的好彩头，击中了港粤地区无数人心底的梦想。到今天，

　　当年的病蟹，已经变成与“发菜”一样的象征图腾了。

　　至于黄油蟹的味道，膏肥脂满、黄肉交织，当然会给人极大的满足。

　　参考炒蟹粉的口感，基本大差不离。

　　广西北海：白切鸡蘸沙蟹汁

　　| 又腥又鲜，南海滋味 |

　　本质上来说，北海的沙蟹汁，与福州的螃蜞酱其实是同一种东西——腌制后的碎蟹。 它们之间的区别在于，螃蜞是淡水小蟹，而沙蟹则是海产。

　　把这种海边小蟹处理干净，放入切成颗粒的大蒜、姜、白酒、海水，捣碎拌匀。在热带的太阳底下晒小半天，晒到出汁，这就是沙蟹汁了。 沙蟹汁的味道，咸、腥，并带着海鲜的鲜甜。对于广西人来说，这是欲罢不能的家乡味，就好比臭豆腐于长沙、豆汁儿于北京，爱者极爱，不爱者唯恐避之而不及。

　　沙蟹汁适合佐粥、也能当成调料炒菜。北海的大部分餐厅，都把沙蟹汁焖豆角当成本地名菜售卖。

　　但最好的吃法是替代豉油点蘸白切鸡，顺滑的鸡饭、略带胶质的鸡皮，撞上咸腥的蟹汁，这是只有在南海之滨才能品尝到的至味。

　　-END-

　　从填肚子的价值来讲，螃蟹的作用并不大。但是从品尝、探索食物之美的过程出发，螃蟹的意义非凡。 所以，能不能善待餐桌上的螃蟹，是鉴定一个人、一个民族，是否有足够生活情趣的重要标志。 如林语堂在《吾国吾民》中所言：“

　　我们吃蟹，出于爱好；

　　我们也吃树皮草根，出于必要。

　　”

泰式野生膏蟹的做法详细介绍 菜系及功效：家常菜谱

工艺：烧泰式野生膏蟹的制作材料： 主料：东海野生膏蟹1只,土豆2个,青椒片,葱花各适量。

调料：葱,姜,色拉油,泰国红咖喱,盐,味精,鸡精,香油,胡椒粉,水淀粉各适量。教您泰式野生膏蟹怎么做，如何做泰式野生膏蟹才好吃 1膏蟹宰杀洗净，斩块；土豆斩块，入油锅烧熟。2油锅中入葱、姜煸香，蟹块、土豆、青椒片，加适量水烧开，调味勾芡，撒上葱花即可。 啤酒蒸肉蟹的做法详细介绍 菜系及功效：家常菜谱

工艺：蒸啤酒蒸肉蟹的制作材料： 主料：肉蟹600克。

调料：啤酒,葱,姜,盐,味精各适量。教您啤酒蒸肉蟹怎么做，如何做啤酒蒸肉蟹才好吃 1肉蟹宰杀，洗净，用调料浸入味，去腥。2原料加啤酒、葱、姜，上笼蒸制。啤酒蒸肉蟹的制作要诀： 将蟹壳敲开再浸泡更易入味。 生滚花蟹粥的做法详细介绍 菜系及功效：家常菜谱 精品主食 美味粥汤 私家菜

生滚花蟹粥的制作材料： 主料：花蟹2只,大米40克

调料：姜丝5克,葱花5克,盐2克,鸡精1克,香油5克教您生滚花蟹粥怎么做，如何做生滚花蟹粥才好吃 做法： 1花蟹洗净，剖壳剁块；大米洗净备用。 2砂锅置火中，以2:8的比例放入大米和清水，大火煮开后转用小火继续熬煲。 3煲至米粒软烂时，放入备好的花蟹、姜丝继续煲，煲至成米粥时，加入盐、鸡精拌匀，淋上少许香油，撒上葱花即可。 Tips：　螃蟹色鲜味美、营养丰富，含有丰富的蛋白质、微量元素等营养成分，还有10多种游离氨基酸，其中谷氨酸、精氨酸、组氨酸等含量较多，对身体有很好的滋补作用。　中医认为，螃蟹有清热解毒、补骨添髓、养筋活血、通经络、滋肝阴的功效。对于瘀血、损伤、黄疸、腰腿酸痛和风湿性关节炎等疾病有一定的食疗效果。根据古籍记载，螃蟹适用于跌打损伤、淤血肿痛、伤筋断骨的治疗。此外，油漆过敏或因漆中毒而生疮，可将活蟹捣汁敷用。　蟹黄含大量激素，适当摄取可增强生殖能力。

大闸蟹的品种大体分为二种：一是海蟹，二是河蟹。

河蟹又分辽河水系、黄河水系、长江水系三种，其中以长江水系种群为最好。

一等蟹：大家都以长江水系江苏段养殖的螃蟹为标准，品种最佳，它的特点都优于其它水系的品种，这样长久之称，便把长江水系的叫“正宗”螃蟹，其中阳澄湖的蟹为最佳、

二等蟹：体型正方，足、背青黑，毛少而稀，腹部灰黄且杂黄铜色的，是瓯江和闽江水系的蟹，较长江蟹稍次，称之为“铁锈蟹”；

三等蟹：辽河水系的蟹，身体也是椭圆形的，背甲及足青黑，腹部灰黄，但无锈色，这种蟹，则更次之。

　　汾湖蟹

　　汾湖蟹是产于嘉善县境内汾湖和附近水域的一种高档水产品。它的蟹壳是青灰色的，脐部饱满、雪白，蟹脚坚硬结实，最特别的是汾湖蟹的两只螯（俗称大钳）有大小，右边那只大，左边那只小。汾湖蟹生活在汾湖里，汾湖湖水清澈，湖边芦苇根连根，养料丰富，最适合螃蟹的生长。汾湖蟹富含蛋白质、多种维生素和矿物质，营养价值很高，而且膏肥肉香，鲜美可口，是蟹中上品。

　　沱湖螃蟹

　　沱湖螃蟹生产历史悠久，相传明太祖朱元璋曾在此品蟹赏菊。八十年代中期，沱湖承担了国家星火计划项目—《河蟹人工养殖技术开发》，螃蟹生产有了迅速发展，年产量达150吨以上，成为沱湖的龙头和特色产业，养殖面积和产量位居皖北之首，沱湖人民衣在螃蟹、食在螃蟹、住在螃蟹、行在螃蟹，当地有一句俗语叫 “吃蟹饭、住蟹房、娶蟹婆、嫁蟹郎”，螃蟹养殖在沱湖经济发展中的作用可窥一斑。沱湖生产的清水大闸蟹选用正宗的长江系中华绒鳌蟹苗，水草茂盛、清洁无污的沱湖为其提供了良好的生长环境，丰富的小鱼虾、螺狮等天然水生物是其食之不竭的饵料，沱湖螃蟹青背、白肚、黄毛、金爪，具有膏丰肉满、味道鲜美、营养丰富的特点。民国早年，北京四大名医之一的施今墨，是个出了名的品蟹美食家，他把各地出产的蟹分为六等：一等是湖蟹、二等是江蟹、三等是河蟹、四是等溪蟹、五是等沟蟹；六等是海蟹。沱湖的螃蟹当属一等湖蟹中的极品。它所含的水份少，蛋白质、脂肪质、碳水化合物和维生素A等营养成份特别丰富。据专家测定，每 100克沱湖蟹肉中含蛋白质15克，铁14毫克，核黄素072毫克，维生素A5970国际单位。螃蟹除了是名贵的美食，有丰富的营养价值外，还有较高的药用价值，是传统的食疗方剂，据《本草纲目》和我国古代一些医书记载，蟹肉清热散血、养筋益气，可治筋骨损伤、疥癣、烫伤，湿热黄疸；蟹爪破血消积，可治产后瘀积，血崩、腹痛；蟹壳攻毒行瘀，可治瘀血积滞，乳痈、冻疮等，同时蟹壳还可提制成可溶性的甲壳质，该物质粘性高，是很有发展前途的工业原料。沱湖螃蟹在省内外市场享有很高的声誉，每年近100吨销往上海、南京、欧美及东南亚等地市场，深受消费者的好评。

　　“蟹螯即金液，糟丘是蓬莱。是须饮美酒，乘月醉高台”，欢迎您在金秋十月到风景如画的沱湖来，来看看大闸蟹的故乡，来听听大闸蟹的故事，来品尝朱元璋亦爱食的沱湖大闸蟹。秋高气爽，持螯赏菊，人生之一乐，您岂可错过!

　　从五河县城驱车西北35公里，便是风景秀美的沱湖省级自然保护区，这里拥有6万亩沱湖大水面，是中华绒螯蟹的盛产地，年产优质大闸蟹150多吨。沱湖为一手掌形河迹洼地型浅水湖泊，其湖岸弯曲，核心区面积5800公顷，常年水质清新无污染，水草丰茂，淤泥深厚，浮游动植物种类较多，天然供饵力强。近年来，沱湖乡党委、政府立足乡情，充分发挥沱湖水资源优势，积极实施“走水路、念水经、发水财”的经济发展战略，大力发展以螃蟹为重点的特种水产养殖，使沱湖逐渐成为皖北最大的商品蟹生产基地。

　　阳澄湖大闸蟹

　　阳澄湖大闸蟹 此蟹产于江苏苏州地区阳澄湖，是闻名国内外的中国名产。阳澄湖湖水大闸蟹，个大体肥，一般三只重500克，大者只重250克以上，最大者可达500克，青背白肚金爪黄毛，十肢矫健，蟹肉丰满，营养丰富。自古以来，阳澄湖大闸蟹即令无数食客为之倾倒。章太炎夫人汤国黎女士有诗曰：“不是阳澄蟹味好，此生何必住苏州!”

　　阳澄湖蟹,历来被称为蟹中之冠。这与阳澄湖的特殊生态环境有关。水域百里方圆,碧波荡漾,水质清淳如镜,水浅底硬,水草丰茂,延伸宽阔,气候得宜,正是螃蟹定居生长最理想的水晶宫。所以,阳澄湖蟹的形态和肉质,在螃蟹家族中,大大的与众不同。形态有四大特征:一是青背,蟹壳成青泥色,平滑而有光泽；二是白肚,贴泥的脐腹甲壳,晶莹洁白,无墨色斑点；三是黄毛,蟹腿的毛长而呈**,根根挺拔；四是金爪,蟹爪金黄,坚实有力,放在玻璃板上,八足挺立,双螯腾空,脐背隆起,威风凛凛。肉质肥嫩鲜美,食过后再食其它再好的佳肴名菜,都会索然无味。就在离开阳澄湖数公里的雉城湖，湖蟹产量亦多,但受海潮影响,肚不白,毛微黑,肉质远不如阳澄湖蟹好吃。同一境域的湖蟹,尚且不能相比,其它地区的螃蟹,更是大为逊色了。因此,阳澄湖蟹在海外久享盛誉,被称为"中华金丝绒毛蟹。

　　阳澄湖蟹为什么又普遍称为"大闸蟹"呢包笑天曾对这个名称写过一篇《大闸蟹史考》,说到"大闸蟹三字来源于苏州卖蟹人之口。""人家吃蟹总喜欢在吃夜饭之前,或者是临时发起的。所以这些卖蟹人,总是在下午挑了担子,沿街喊道:'闸蟹来大闸蟹'。"这个"闸"字,音同"炸",蟹以水蒸煮而食,谓"炸蟹"。这样的解释,尚不能尽意。 他"有一日,在吴讷士家作蟹宴(讷士乃湖帆之文),座有张惟一先生,是昆山人,家近阳澄湖畔,始悉其原委。"

　　吴讷士是苏州草桥中学的创始人,父亲吴大征晚清时官至湖南巡抚,甲午战争中当过刘坤一的副帅,一门三代,都是著名的古籍收藏家。

　　张惟一就是方还,与王颂文同为吴讷士的好友,吴家的常客。顾炎武《天下邵国利病出》手稿,流失二百多年,为吴士讷所购得,又为方还和王颂文在吴家发现,并慨然接受相赠迎回昆山。这是一件了不起的大事,成为书林中的一段佳话。 事有凑巧吴家设蟹宴,方还亦在座，包笑天作了有关"大闸蟹"名称的解释:"闸字不错,凡捕蟹者,他们在港湾间,必设一闸,以竹编成夜来隔闸,置一灯火,蟹见火光,即爬上竹闸,即在闸上一一捕之,甚为便捷,之是闸蟹之名所由来了。" 竹闸就是竹簖,簖上捕捉到的蟹被称为闸蟹,个头大的就称为大闸蟹。

　　阳澄湖大闸蟹形成里与众不同的四大特点：一是青背，阳澄湖蟹壳成青灰色，平滑而有光泽；二是白肚，贴泥的脐腹，晶莹洁白；三是黄毛，脚毛长黄挺拔；四是金爪，阳澄湖蟹爪金黄坚挺有力，放在玻璃上能八足挺立，双螯腾空。

　　营养价值：螃蟹是高蛋白的东西，具有滋阴壮阳的作用。而且蟹肉含有丰富的微量元素，比如磷等人体所需的物质，因此吃螃蟹对人身体是有好处的。一般都可以吃。但是有些人还是慎食螃蟹，因为螃蟹性寒，对于伤风感冒的人暂时少吃，等身体恢复健康以后可以放心吃了。

　　据《本草纲目》记载：螃蟹具有舒筋益气、理胃消食、通经络、散诸热、散淤血之功效。蟹肉味咸性寒，有清热、化淤、滋阴之功，可治疗跌打损伤、筋伤骨折、过敏性皮炎。蟹壳煅灰，调以蜂蜜，外敷可治黄蜂蜇伤或其他无名肿毒。蟹肉对各种癌症都有较好的疗效。同时，又是儿童天然滋补品，经常食用可以补充儿童身体必需的各种微量元素。

　　螃蟹营养丰富，含有多种维生素，其中维生素A高于其它陆生及水生动物，维生素B2是肉类的5-6倍，比鱼类高出6-10倍，比蛋类高出2-3倍。维生素B1及磷的含量比一般鱼类高出6-10倍。每100克螃蟹可食部分含蛋白质175克，脂肪28克，磷182毫克，钙126毫克，铁28毫克。螃蟹壳除含丰富的钙外，还含有蟹红素、蟹黄素等。

　　螃蟹不但为食中佳肴，作为药用也有奇功。《本草拾遗》说：“其功不独散，而能和血也。”祖国医学认为螃蟹性寒味咸，蟹肉有清热、散血结、续断伤、理经脉和滋阴等功用；其壳可清热解毒、破淤清积止痛。

　　现代研究发现，蟹壳含有一种物质——甲壳质，甲壳质中可提炼出一种称为ACOS-6的物质，它具有低毒性免疫激活性质，动物实验已证实，该物质可抑制癌细胞的增殖和转移。

　　但是，现在许多阳澄湖大闸蟹都是“洗澡蟹”，即到阳澄湖区养一段时间（洗澡）。正宗的都已出口至香港及国外。

　　东平湖中华绒鳌蟹

　　东平湖螃蟹，学名“中华绒螯蟹”，俗称“湖蟹”、“毛蟹”。我县沿湖乡镇商老庄、银山、老湖镇等都有养殖，总养殖水面约10000亩以上，其中湖内网围养殖5000亩，湖外池塘养殖4000亩，稻田养殖1000亩，年总产量约30万公斤。商老庄乡是湖塘和稻田养蟹面积最大，产量最高的乡，约占全县养蟹总量的一半左右。

　　中华绒螯蟹为方蟹科，属绒毛蟹类。它有步足五对，第一对步足呈棱柱形，末端似钳，称螯足；螯足是五对步足中最强的一对，密生绒毛，故而取名绒螯蟹。步足，是中华绒螯蟹爬行、游泳和捕捉食物的器官，但由于它的头胸部的宽度大于它的长度，步足伸展又在身体的左右两侧，关节向下弯曲，长短不等，爬行时只能一侧步足抓地，另一侧推送身体向侧方移动，所以移动时总是向斜前方，人们故而戏称它为“横行介士”。

　　中华绒螯蟹平时在淡水中生活成长，到了交配产卵季节，需要到咸淡江河入海口附近的浅海中繁殖。刚孵化出的中华绒螯蟹幼体经过四至六次的蜕壳变态后，即成幼蟹，它便又回到江河湖泊中生活成长。上个世纪五十年代以前，东平湖与黄河相通，每年都有大量的河蟹进入湖内生长，产量甚丰。六十年代，湖河相接处建闸，阻塞了河蟹回游通道，湖蟹基本绝迹。1975年，我县水产部门从上海崇明岛引进蟹苗360公斤，放入湖内试养成功，1976年10月，湖内出现大量成蟹起动回游，当年捕获成蟹20万公斤。1979年，东平湖沿岸照蟹如灯市，全湖捕蟹达100万公斤以上。从试养情况看，由于东平湖水质优良 ，食物丰富，每放养1公斤蟹苗可获1吨成蟹，产量比在崇明岛养殖还高，且食之味道美于它的故乡崇明岛之蟹。九十年代以来，沿湖养蟹面积逐年扩大，产量大幅度提高，产品畅销全国各地，并进入国际市场，成为名牌绿色食品。因此，在湖蟹市场上，出现了“南有崇明岛，北有东平湖”之说。

　　东平湖所产螃蟹个体大（雄蟹每只重6两左右，雌蟹每只约重3两）、膏满、黄实、色鲜、味美，很早以来，就进入了名菜系列。蟹的腹部俗称“脐”，用以抱卵。雌蟹为圆形，俗称“团脐”，雄蟹呈三角形，俗称“尖脐”。我国南方食蟹有“七月尖，八月团”的说法，就是说七月以尖脐雄蟹最肥；八月以团脐雌蟹最肥。由于气候和环境方面的原因，东平湖蟹一般在每年的八九月份进入捕获期，此时正值秋高气爽，金菊盛开，也是东平湖旅游旺季，游客在饱览湖光山色之后，品尝膏满黄实的菊花蟹，会增添无限乐趣。

　　湖蟹除食用外，还有多种用途，如蟹壳可提炼甲壳质，广泛用于纺织、印染、人造纤维、造纸、塑料以及医药等方面。

　　南湖蟹

　　南湖蟹 此蟹产于浙江省的杭、嘉、湖水网地带，素以个体肥大，肉质鲜美而著称。这里的湖蟹，过去都是靠自然繁殖，每年到汛期捕捉上市。现在已开始人工繁殖和放养，并获得了一定成果。

吃螃蟹不一定会导致流产，怀孕以后的孕妇吃螃蟹一般不会引起流产，只有在怀孕期间，大量的吃螃蟹并且孕妈妈身体素质较差才可能会导致流产。

螃蟹的营养价值

一是螃蟹含有丰富的优质钙质。适当的食用螃蟹能够补充钙，预防儿童佝偻病，已知防治陈列人的骨质疏松，腰膝酸软和腰腿疼痛等。其中还有一些矿质，比如说钙，磷等等。

二是螃蟹肉中含有多种维生素。其中所含的维生素A均高于其它水生动物，螃蟹中所含的维生素B2是肉类的5到6倍，比鱼类要高出6到10倍，比蛋类要高出2到3倍。其中所含的维生素B1和磷也比一般的鱼类要高。一般情况下每100克螃蟹的可食部分中含蛋白质175克，脂肪28克，钙126毫克，磷182毫克，铁28毫克。

三是螃蟹能够为身体补充丰富的精氨酸。而精氨酸在促进生长和伤口愈合方面的作用是非常明显的，对于手术后或者有外伤的患者而言，如果适当的食用螃蟹补充精氨酸，有助于促进伤口的愈合。

螃蟹的营养非常丰富，所以有人认为在怀孕的时候是可以少量食用的。

螃蟹不适合孕妇的原因

一是因为螃蟹是属于性寒凉的食物。吃多了可能会刺激到胃，引起胃肠的消化不良，甚至会引起宫缩。如果食用大量的螃蟹，可能会导致宫缩特别的明显，在宫缩很明显的情况下，才有可能会造成流产。而且大量食用螃蟹会引起拉稀，这样的情况对于孕妇也有很大的风险。

二是螃蟹这类食物是很常见的过敏源。如果有过敏体质的孕妇吃了螃蟹，可能会因为过敏的刺激引起一系列的过敏反应。而这样的过敏反应，对胎儿可能会产生一些不好的影响，所以医生一般都会建议孕妇尽量不要吃螃蟹。

三是中医认为螃蟹有活血祛瘀的功效。如果孕妇吃了容易出血。对于一个健康的人而言，吃多了这样的食物可能都会造成一些负担，更何况在怀孕的时候孕妇更加脆弱，更需要小心饮食。

虽然螃蟹食用对孕妇和胎儿都不太好，但并不代表食用螃蟹就会导致流产。

很多人之所以会有孕妇食用螃蟹就会流产，这样的错误认知是因为这些年一些影视剧里面，夸大了食用螃蟹和流产这两件事情的关系，受到了一些错误的引导。但事实上，少量的食用螃蟹并不会导致孕妇流产，所以可以适当的吃一些螃蟹。

一两银子到底值多少钱，很多人都讨论过吧．现在很多人其实是毫无概念的。特别以当代某某电视剧为极端，居然出现两个馒头一碗汤5两银子，一个少奶奶一次赌博输掉一千万两银子等等荒唐透顶的情节，显示当前中国的创作人无知和不认真到了何等程度，要知道万历年间国库年收入才达到200万两，而且还是经过张居正改革后国库收入丰富才有的数字。甚至包括了金庸这样的大师似乎也对银两的货币价值没有进行深入研究。大家都该记得郭靖初遇黄蓉，被她宰了一顿，结果“一会结账，共是一十九两七钱四分”。看过一些古籍就可以发现，一两银子的货币价值其实相当的高。 《红楼梦》里刘姥姥看到贾府上下一餐螃蟹24两银子，感叹说小户人家可以过一年了。要知道刘姥姥家当时也算中产阶级的，有房有地还雇得起工人丫头，第一次上贾府打秋风，得了20两银子，千恩万谢的。《明史》里也提到七品知县一年的正当俸禄（基本工资吧）只是45两白银。而《射雕》时代在南宋中晚期，白银流通量还低于明清，其价值只能更高才对，这19两多一餐饭，不管是怎样难得的美味佳肴都似乎太过分了。 因为各朝代银两的货币价值都有所不同，那么现在一般推算古币值都采用一般等价物交换的方式来计算，对中国人来说千年不变的民生商品就是大米。以下采用太平年间的大米物价记录为标准，进行一个粗略的推算，大致可以得出银两的货币价值答案。 史载明朝万历年间一两银子可以购买一般质量的大米二石，当时的一石约为944公斤，一两银子就可以买1888公斤大米，就是3776斤。现在我国一般家庭吃的大米在一斤15元至2元之间，以中间价175元计算，可以算出明朝一两银子=人民币6608元。由于《红楼梦》故事虽以清朝为原型，生活状况却以明朝为蓝本，姑且以明朝的银两价值计算，刘姥姥拿到了一万三千多元的过年费，当然很高兴了；而郭靖则付出了超出一万二千元人民币一餐饭钱，还是在张家口这样一个小地方，太夸张了吧。郭靖就算傻，但穷苦出身，不可能不知道钱的价值，黄蓉更不可能挨店家的这一宰吧。 这一两银子要是拿到唐朝就购买力而言更是高得吓人了。唐太宗贞观年间物质文明极大丰富，一斗米只卖5文钱，通常一两银子折1000文铜钱（又称一贯），就可以买200斗米，10斗为一石，即是20石，唐代的一石约为59公斤，以今天一般米价175元一斤计算，一两银子相当于人民币4130元的购买力。唐玄宗开元年间通货膨胀，米价涨到10文一斗，也是一两银子=2065元人民币。 最大的问题出在宋朝，主要原因是宋朝的钱币制度极其混乱，而其记载也矛盾重重。宋朝是以“钱”为流通货币的，因为宋朝的社会经济高速发展，工商业也前所未有地发达，因此货币需求量也前所未有的庞大，而且白银的产量和进口量都不高并且当时没有类似央行这样的政府宏观调控管理机构，造成了极为混乱的情况。我们知道一般朝代1000个钱为一贯，等于一两银子，但是宋朝却不是这样的。《宋史 食货志》及《续资治通鉴》均提到自真宗朝开始因白银存量偏少不足以赶上经济的发展，银价不断上涨，基本上是2000个以上的铜钱当银一两。而且宋朝“钱法”很乱，有铜钱、铁钱还有铅锡钱同时流通，各州都有权自行铸钱，还存在私人铸钱的情况，钱的大小不一、成分不宜、价值多变，“随时立制”，非常混乱。川陕地区通行铁钱，十个换一个铜钱，江南和江北流通的钱还不一样。一贯实际有多少个钱也是不确定的，有800或850个为一贯的，也有480个为一贯，还要下诏以770个为一贯，并且各州“私用则各随其俗”，完全是笔糊涂账。 根据《宋史 食货志》提到“熙、丰以前，米石不过六七百”和《宋史 职官志》“每斗（米）折钱三十文”的记载，姑且以2000个铜钱折银一两计算，太平时期米价是1石600—300钱（靖康之乱前后到南宋初期有一两银子一石米的，不在正常计算范围）。1两基本上可以买到4—8石大米，以宋石66公斤计算，1两银子相当于人民币近924—1848元；（一说宋石为96斤，就相当于1两银子672—1344元）。假定南宋银价与北宋相差不多，那么郭靖请黄蓉一餐吃掉了少则一万三多则超三万的钱，难怪小姑娘一下子就被感动得一塌糊涂了。 需要补充说明的是宋朝以前白银总量太少，价值过高，还没有成为流通货币（想想看，拿一张面额2000元以上的纸币去市场买东西……），只存在于朝廷赏赐与会计结算当中，比如税收、国家支付（如向金、西夏送交的岁币“银帛”多少之类），实际上明朝以前，市场流通均使用铜钱（北宋局部地区出现了纸币）。银两成为流通货币只是明清两代对外贸易活跃，外国白银大量涌入以后的事。但为何在很多人心目中一向以为银两是历来的流通货币呢，笔者认为主要是因为明清小说的盛行，均按照当时的生活情况为常识对前朝进行描写，如《水浒》、《金瓶梅》、《三言二拍》等等，而这些作品中的银两价值均以明朝的银价为标准，与原有的文、贯、缗、铢等货币单位搅合在一起，并且对后世影响很大，因此今人所写较多以中国古代为背景的历史小说、武侠小说作品如《射雕》等书中也跟着把古代流通货币统统说成“银两”。但毕竟现代人比起明清时代的人时距更远，对前朝货币制度及银两的实际购买力的认识更加不足，才会经常出现天价馒头、天价酒菜，而认真的读者或观众出于对古代经济情况的好奇应该对“银两”的价值有一个比较清楚的认识。