在日常生活中，春节是非常重要的传统节日。每年的春节，家家户户都会挂灯笼。那么春节为什么挂灯笼？今天我们就听听有关挂灯笼的故事。

第一：天帝放火的传说

百姓间流传着一种有趣的说法。在很久以前，有一只神鸟因为迷路而飘落人间，被猎人给射死了。天帝知道后十分震怒，传旨下令，让天兵于正月十五到人间放火，把人间的人畜财产通通烧光。天帝的女儿心地善良，不忍心看百姓无辜受难，就偷偷来到人间，把这个消息告诉了人们。有一个聪明人想出一个的法子，他让大家在正月十四、十五、十六这三天都在家里张灯结彩、点响爆竹、燃放烟火。到了正月十五这天晚上，天帝往下一看，发觉人间一片红光，响声震天，天帝以为是大火燃烧的火焰。所以每到正月十五，家家户户都挂灯笼，来纪念这个日子。

第二：春节挂灯笼是为纪念姜子牙

姜子牙封完神后，自已却没有什么司职，只有某位神仙出游时给打替班。大年三十众神都归位，姜子牙却没有地方可去，百姓见他可怜，就在高杆头点一盏灯，让他在灯下蹲上一夜。久而久之就形成点灯笼的习俗。

第三：驱赶“年”兽传说

相传，中国古时候有一种叫“年”的怪兽，头长触角，凶猛异常。“年”长年深居海底，每到除夕才爬上岸，吞食牲畜伤害人命。因此，每到除夕这天，村村寨寨的人们扶老携幼逃往深山，以躲避“年”兽的伤害。但是一位银发老者发现"年"兽害怕红色和炮竹。所以每年除夕，家家贴红对联、燃放爆竹；户户烛火通明、守更待岁。初一一大早，还要走亲串友道喜问好。这风俗越传越广，成了中国民间最隆重的传统节日。同样，挂红灯笼也是为了“过年”，从此就流传下来。

第四：宫灯的传说

清代雍正年间河北省有一个老汉，此人心灵手巧，酷爱民间工艺，有一套做灯笼的手艺，每到年节，他都要做几对鲜艳夺目的灯笼挂在自家的门前，为新春佳节增添了祥和、喜庆的气氛，每年都吸引众街坊邻居围观欣赏。有一年老汉做了几对灯笼到藁城集上来卖，恰巧被游集散心的县太爷看见了，便把所有灯笼都买下，挂在府邸整日观赏。灯笼做工别致，富丽堂皇，县太爷视为珍品，爱不释手。这年又到向皇上进贡日期，县太爷正苦思冥想送什么物品来取悦皇上，有人指点他送几对灯笼试试。县太爷虽有点舍不得，但为讨好皇上只得忍痛割爱。果然，皇上一眼看中，龙颜大悦，重赏藁城知县，并把灯笼定为贡品。后来皇宫内外到处挂上了这大红的屯头灯笼。河北灯笼被定为贡品取名贡灯，成为皇宫专用品，后来人们把“贡”字换作“宫”字，就成了现在的“宫灯”。

 

 

 

井（拼音：jǐng）是汉语常用字[1]，此字始见于商代甲骨文[2]。井的古字形传统认为像水井周围的栏杆。“井”的基本义是指从地面往下挖成的能取水的深洞，后来字义扩大，指凡是形状像井的事物，如：矿井、油井。古代因井设市，所以称人口集聚的地方为市井。先秦“井”字又指一种土地制度——井田制。由于“井田制”划分时，有章可循，分布整齐，所以“井”有条理分明的意思。

井[jǐng]

汉语文字

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井（拼音：jǐng）是汉语常用字[1]，此字始见于商代甲骨文[2]。井的古字形传统认为像水井周围的栏杆。“井”的基本义是指从地面往下挖成的能取水的深洞，后来字义扩大，指凡是形状像井的事物，如：矿井、油井。古代因井设市，所以称人口集聚的地方为市井。先秦“井”字又指一种土地制度——井田制。由于“井田制”划分时，有章可循，分布整齐，所以“井”有条理分明的意思，如：井井有条。

（基本信息栏主要

参考资料：

[3]）

中文名

井

汉语拼音

jǐng

注音字母

ㄐㄧㄥˇ

平水韵部

上声二十三梗[4]

字级

一级（0077）[1]

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字形演变流程图

“井”字始见于商代。传统认为甲骨文（图1）的“井”字模拟的是木料或石料围起来的井栏杆，当中空为井口。西周以后，“井”字当中多出一圆点，指井中有水，也可能表示汲水用的桶或罐子。[2]

有人认为，“井”字是商周奴隶社会时“井田制”的产物。奴隶主为了便于管理，将一里见方的土地，划为九个区，形状像“井”字。每区约一百亩地，八家各占一区，负责耕种收获。当中那一块为公田，劳务由八家共同负担。而在公田中央，掘有水井供八家灌溉农田，人畜饮用。[5]

河姆渡遗址水井复原图（左）与河北藁城台西村商代遗址水井（右）

还有人认为，根据新石器时代的浙江河姆渡遗址的一口水井来看，外围近圆形，里面是一个方形竖井。先民取用坑中的水，当坑内水源枯竭时，就在坑内向下挖成一竖井。为了防止井壁坍塌，挖井前先民先在坑中打入四排木桩，组成一个方形桩木墙，然后将排桩内的泥土挖出。排桩内顶还套了一个方形木框，其外观正是古老象形文字所描画的形象。在河北藁城台西村商代遗址中发现的两口水井底部也发现了木质“井”字形方框结构。由此可见，“井”字模拟的应是这种用于加固的水井方框支架，也即后来文献所称的“井干”。这个“井”字就像从很高的位置俯视下去看到的井底。[7]

西周中晚期，不加饰点的字形和加饰点的字形曾出现过分化写词的趋势，但最终没能成功。仅有一点之差的繁简二体却并行至东汉。汉代隶书（图8-11）开始右部一竖改为一撇。楷书从简，取中间无点的形式为规范。[2]

拼音注音

藁

gǎo； ㄍㄠˇ

部首笔画

部首：艹部外笔画：14总笔画：17

五笔86:AYMS五笔98:AYMS仓颉：TYRD

笔顺编号：12241251252511234 四角号码：44904Unicode:CJK 统一汉字 U+85C1

基本字义

1 〔～木〕多年生草本植物，茎直立中空，根可入药。亦称“西芎”、“抚芎”。

〈名〉

（1） 同“稾（稿)”。禾秆 [stalk]

儿馁嗔郎罢，妻寒望稾砧。――宋·唐庚《自笑》

又如：藁砧(稻草与砧板，古代行刑时的用具）；藁人（用草扎成的人形）；藁秸（稻、麦等的秆子）

（2） 同“稾（稿）”。稿子，草稿 [draft]。如：藁草（草稿）

〈形〉

同“稾（槁）”。干枯 [dried up]。

如：藁草（干草)

明 冯梦龙 《东周列国志》：宣王怒犹未息，曰：“朕杀杜伯，如去藁草，何须多费唇舌？”

地名

藁城，在河北省，县级市。

故事

藁城的“藁”字为什么是草字头？古籍给出答案 藁城滹沱书院四位70多岁藁城老人，为了让家乡文化薪火相传，孜孜数年，先后推出《滹南遗老集》、《大元董氏文粹》、《熊峰集注释（家乡版）》。三本书中，像正定的阳和楼、元氏的封龙山、滹沱河以及蕉林书屋等一个个孤零零的个体，均能有所关联，这是三本什么样的书，值得70多岁老人用五年时间去雕琢？ “藁”字在元之前没有草字头

“藁城董氏”这一称谓，早在元朝的时候，朝野上下一致共称，以及现在海内外公认的。

藁城滹沱书院的董五舜老人说，元朝时期，“藁”字没草字头，为什么元朝之后加上草字头？一句话，藁城董俊一家四五代，对元朝的贡献实在太大了。

董俊父子跟随国王木华黎和世祖皇帝灭掉了金国、西夏、大理、南宋四个王朝政权。左副元帅董俊在对金最后一战中，战死在河南商丘。藁城董氏三代共出了22个将军，还需要说的是，董俊抗金兵，两复真定（今正定），擢为“中山府事”。在藁城北楼、永安村一带，保卫藁城，与金兵将领武仙对峙一年半，千人对万人，金兵始终没有进入藁城。因此，将藁城县改作永安州。

元成立后，包括武官兼任，藁城董氏四品以上大夫43人，职位最高的是中书左丞董文炳，兼领枢密院。在元朝，实行的是两都制，即内蒙古草原的“上都”，和北京的“大都”，董文炳就是大都中书省的第二把手，中书令是太子。老皇帝有嘱咐，不要太子过多干预，所以北京以南的这片土地，不论是政务还是军务，董文炳说了算。无论维护政局稳定派出的安抚使，恢复农耕生产的劝农使，也多由董氏担任。比如说董文用，就担任过山东、河南的劝农使，还到甘肃等地推行过种水稻。

灭金之后，董俊和董文炳把金朝之汉学家如王若虚、侍其轴等，延请至家（指正定和正定学堂）教诸子弟，正定实际上成了保留汉文化的中心区。灭掉南宋之后，董文炳受委托留守杭州处理后事，董文炳首先做的是封存档案和封存国库，使宋朝三百多年的历史资料，完好无损地保存下来。

滹沱书院编辑的《藁城董氏元文集》，收集有关董氏的元代文人文章，包括史传、碑文、谥制等78篇，其他有关文章30余篇，并且全部做了注释。

王若虚的书在全国迅速传播

王若虚何人？

王若虚，字从之，号慵夫，藁城织锦人，织锦在滹沱河之南，又因入元成为金朝的遗民，所以自称“滹南遗老”。

王若虚是金代重要学者，精于经﹑史﹑文学﹐独步一时。对于他的学识，《四库全书总目提要》说：“金元之间，学有根抵者，实无人出若虚右。”元代著名学者吴澄称其“博学卓识，见之所到，不苟同于众，亦可谓不虚美矣。”

王若虚的《滹南遗老集》，又名《滹南辨惑》，计有《五经辨惑》、《论语辨惑》、《孟子辨惑》等共46卷。什么是辨惑呢？是王若虚认为旧传或旧说有问题，不应该随声附和，仍旧信以为是，在“辨惑”中，他提出了自己的主张和理解。

《滹南遗老集》的传播和影响深远，自元初藁城县令董文炳编辑刊印以来，在全国迅速传播，历代抄本、校本等多种善本十几种，2004年，全国高校将其列为“重点研究项目”。

藏于蕉林书屋的《熊峰文集》

蕉林书屋，由清代大学士梁清标所建，以“收藏甲天下”著称，能入选蕉林书屋书目的，几乎都是珍品。

《熊峰文集》，由石珤（音：宝）所著。石珤石阁老，藁城徐村人，明成化末年进士，武宗时掌翰林院事。石珤正直敢言，在武宗朱厚燳[zhào]时期已负声望，由礼部尚书改任吏部尚书。嘉靖三年，石珤的权势更加显赫：以吏部尚书兼文渊阁大学士，入参机务。嘉靖帝打算在奉先殿侧别建一室祀其生身父亲，石珤抗疏言其非礼。次年嘉靖帝于太庙东建世庙，“宝复抗章，极言不可，弗听。”及世庙成，嘉靖帝要奉皇太后谒见，石珤上疏反对，“帝大愠”。

石珤与嘉靖帝间的裂痕便这样渐渐拉大。但反对石珤的人仍不能趁机钻空子，他们知道石珤“行高，不能加害”。然而，嘉靖六年春天，石珤就辞职退隐。嘉靖帝责斥石珤“归怨朝廷，失大臣之宜，一切恩典皆不予，归装补破车一辆而已”。

石珤所著《熊峰文集》共十卷，仅在第五卷中，就有关于石家庄的好几篇赋，如正定的《阳和楼赋》，元氏的《封龙山赋》和我们的母亲河《滹沱河赋》。

以上三本书，由藁城文史界著名的“藁城四老”：董五舜、马志昶、李汉年、崔金环领衔点校，由藁城滹沱书院印制。马志昶说，他们之所以埋头点校，就是想让三位历史文化名人的作品传承下去，代代相传。

南宋的一个“藁”字

南宋末期的文天祥，是一个传奇式的人物，也是一个豪杰式的知识分子。《宋史》记载，文天祥“体貌丰伟，美皙如玉，秀眉而长，顾盼烨然。”“皙”就是肤色白嫩，“顾盼烨然”，指的是眼睛，回眸一看，光彩有神。

这样的美男子，在那一个时代，说不上“妻妾成群”，也称得上是美女绕身了。确实，《宋史》也是这么写的：文天祥“性豪华，平生自奉甚厚，声伎满前”。“平生自奉甚厚”，说的是文天祥很懂得生活，“声伎满前”说的就是能歌善舞的美女。但这一切，从文天祥的一生来看，是一种愤世嫉俗，是在不得志下的自娱。一旦国家有难，四岁的恭帝诏告“天下勤王”，文天祥马上驱散了声伎，变卖了家财，招兵买马，与“郡中豪杰并结溪峒蛮”，连汉族带苗族共一万多人马，来到了杭州，最终成就了一段“取留丹心照汗青”的光辉人生。

其实，文天祥的才能早已得到了恭帝的爷爷理宗的赏识。帝制时代，一个基层的书生，能得到皇帝的廷试对策，由此提拔，也是科举制度好的一面。尤其南宋，在擢用人才方面，很有可取之处。文天祥当时上了凤凰山皇城的集英殿上，对策的题目是“法天不息”，《宋史》对此赞誉仅仅十一个字：“其言万余不为藁（gǎo），一挥而成”。

这“一挥而成”不是指文章，说的是殿试时答辩的语言：“其言万余不为藁”。“藁”是什么？按《康熙字典》的说法，是满山遍野一种理不清的乱草。杭州人说“搞七搞八”，其实就是这一个“藁（gǎo）”字。大概当时的南宋朝廷中说“藁”话的人实在太多，这也是理宗总要昏昏欲睡的缘故。文天祥说了洋洋万言，却头头是道，一点都不“藁”，理宗大奇。可惜，文天祥太倒霉，处在乱世不说，谋事还正在奸臣当道的年头：先是丁大全，后是贾似道。

“藁”这个字后来也作为“草稿”的“稿”字，本意也是一种欲理且乱的样子。但更多的时候，还是作为“乱七八糟”的本意，出现在宋明时期的市井俚语中。譬如《警世通言》第二十五卷“桂员外途穷忏悔”，说的是桂某当年潦倒，在苏州给一位施员外打工，施员外见桂某可怜，馈赠三百两银子助他还债，并收留成家。某日，桂某在施家后花园劳作，掘得几千两施家祖上的窖藏白银。桂某找了一个借口，离开了施员外，举家迁到绍兴，成了远近闻名的桂大富人。

十几年过去，施员外去世，施家孤儿寡母因疏于理财，家境逐渐衰败。施夫人和儿子去了绍兴，本想投奔发了家的桂某。没料到桂某忘恩负义，“自见了施小官人之后，却也腹中打藁”，左思右想，怎么才能打发施家母子？

桂某“腹中打藁”的“藁”，就是七上八下，综错复杂的“乱”。六百年前冯梦龙所写的“三言”，几乎是以口语入书，原汁原味地保存了当时的市井俚语。这也可以看出，“藁”的本意作为口语，在当时依然存在，但作为书面语，已经极少用了。至少，在吴越地区是这样的。

一、关于纺织的历史

中国纺织发展史中国古代纺织品，采用麻、丝、毛、棉的纤维为原料，纺绩（纺沙、辑绩、缫丝）加工成纱线后经编织（挑织）和机织而成的布帛，通常称纺织品。

不同时期的纺织品是衡量人类进步和文明发达的尺度之一。中国早在新石器时代就已经掌握了纺织技术。

中国古代的丝麻纺织技术，已达到相当高的水平，在世界上享有盛名。古罗马帝国最早是通过“丝绸之路”上丝织品的传播，称中国为“丝之国”的。

新石器时代 浙江余姚河姆渡遗址（距今约7000年）发现有苘麻的双股线，在出土的牙雕盅上刻划着4条蚕纹，同时出土了纺车和纺机零件。江苏吴县草鞋山遗址（距今约6000年）出土了编织的双股经线的罗（两经绞、圈绕起菱纹）地葛布，经线密度为10根/厘米，纬线密度地部为13~14根/厘米，纹部为26~28根/厘米，是最早的葛纤维纺织品。

河南郑州青台遗址（距今约5500年）发现了粘附在红陶片上的苎麻和大麻布纹、粘在头盖骨上的丝帛和残片，以及10余枚红陶纺轮，这是最早的丝织品实物。浙江吴兴钱山漾遗址（距今5000年左右）出土了精制的丝织品残片，丝帛的经纬密度各为48根/厘米，丝的拈向为Z拈；丝带宽5毫米，用16根粗细丝线交编而成；丝绳的投影宽度约为3毫米，用3根丝束合股加拈而成，拈向为S拈，拈度为35个/10厘米。

这表明当时的缫丝、合股、加拈等丝织技术已有一定的水平。同时出土的多块苎麻布残片，经密24~31根/厘米，纬密16~20根/厘米，比草鞋山葛布的麻纺织技术更进一步。

新疆罗布泊遗址出土的古尸身上裹着粗毛织品，新疆哈密五堡遗址（距今3200年）出土了精美的毛织品，组织有平纹和斜纹两种，且用色线织成彩色条纹的罽，说明毛纺织技术已有进一步发展。福建崇安武夷山船棺（距今3200年）内出土了青灰色棉（联核木棉）布，经纬密度各为14根/厘米，经纬纱的拈向均为S拈。

同时还出土了丝麻织品。上述的以麻、丝、毛、棉的天然纤维为原料的纺织品实物，表明中国新石器时代纺织工艺技术已相当进步。

商周时代 此时期社会经济进一步发展，宫廷王室对于纺织品的需求量日益增加。周的统治者设立与纺织品有关的官职，掌握纺织品的生产和征收事宜。

商周的丝织品品种较多，河北藁城台西遗址出土粘附在青铜器上的织物，已有平纹的纨、皱纹的縠、绞经的罗、三枚（2/1） 的菱纹绮。河南安阳殷墟的妇好墓铜器上所附的丝织品有纱纨（绢）、朱砂涂染的色帛、双经双纬的缣、回纹绮等，殷墟还出有丝绳、丝带等实物。

陕西宝鸡茹家庄西周墓出土了纬二重组织的山形纹绮残片。进入春秋战国时期，丝织品更是丰富多采，湖南长沙楚墓出土了几何纹锦、对龙对凤锦和填花燕纹锦等，湖北江陵楚墓出土了大批的锦绣品。

毛织品则以新疆吐鲁番阿拉沟古墓中出土的数量最多，花色品种和纺织技术比哈密五堡遗址出土的更胜一筹。 汉代 汉代纺织品以湖南长沙马王堆汉墓和湖北江陵秦汉墓出土的丝麻纺织品数量最多，花色品种最为齐全，有仅重49克的素纱单衣、耳杯形菱纹花罗、对鸟花卉纹绮、隐花孔雀纹锦、凸花锦和绒圈锦等高级提花丝织品。

还有第一次发现的印花敷彩纱和泥金银印花纱等珍贵的印花丝织品。沿丝绸之路出土的汉代织物更是绚丽璀灿。

1959年新疆民丰尼雅遗址东汉墓出土有隶体“万世如意”锦袍、“延年益寿大宜子孙”锦手套和袜子等。毛织品有龟甲四瓣纹罽、 葡萄纹罽、毛罗和地毯等名贵品种。

在这里并首次发现蜡染印花棉布及平纹棉织品。宋代 宋朝的纺织业已发展到全国的43个州，重心南移江浙。

丝织品中尤以花罗和绮绫为最多。宋黄升墓出土的各种罗组织的衣物200余件，其罗纹组织结构有两经绞、三经绞、四经绞的素罗，有起平纹、浮纹、斜纹、变化斜纹等组织的各种花卉纹花罗，还有粗细纬相间隔的落花流水提花罗等。

绮绫的花纹则以牡丹、芍药、月季芙蓉、菊花等为主体纹饰。此外有第一次出土的松竹梅缎。

印染品已发展成为泥金、描金、印金、贴金，加敷彩相结合的多种印花技术。宋代的缂丝以朱克柔的“莲圹乳鸭图”最为精美，是闻名中外的传世珍品。

宋代的棉织品得到迅速发展，已取代麻织品而成为大众衣料，松江棉布被誉为“衣被天下”。 元明清时代 元代纺织品以织金锦（纳石失）最负盛名。

1970年新疆盐湖出土的金织金锦，经丝直径为015毫米，纬丝直径为 05毫米，经纬密度为52根/厘米和48根/厘米；拈金织金锦的经纬密度为65根/厘米和40根/厘米，更加富丽堂皇。山东邹县元墓则第一次出土了五枚正则缎纹。

明清纺织品以江南三织造（江宁、苏州、杭州）生产的贡品技艺最高，其中各种花纹图案的妆花纱、妆花罗、妆花锦、妆花缎等富有特色。富于民族传统特色的蜀锦、宋锦、织金锦和妆花（云锦）锦合称为“四大名锦”。

1958年北京明定陵出土织锦165卷，袍服衣著200余件。第一次发现了单面绒和双面绒的实物，其中一块绒的经纬密度为64根/厘米和36根/厘米，丝绒毛的高度为 02毫米。

棉织品生产已遍及全国各地。明代末年，仅官府需要的棉布即在1500万匹至2000万匹。

精湛华贵的丝织品，通过陆上和海上丝绸之路远销亚欧各国。其它参。

二、棉织品的历史

人类利用棉花已有悠久的历史，早在公元前5000年甚至公元前7000年前，中美洲已开始利用，在南亚次大陆也有5000年历史。我国至少在2000年以前，在广西、云南、新疆等地区已采用棉纤维作纺织原料。起初人们并未认识到它的经济价值。古代著名的 旅行家苏莱曼在其《苏莱曼游记》中记述，在今北京地区所见到的棉花，还是在花园里被作为“花”来观赏的。《梁书·高昌传》记载：其地有“草，实如茧，茧中丝如细纩，名为白叠子。”由此可见，现今纺织工业的重要原料棉花，最初是被人当作花、草一类的东西看待的。

棉花传入我国，大约有3条不同的途径。根据植物区系结合史料分析，一般认为棉花是由南北两路向中原传播的。南路最早是印度的亚洲棉，经东南亚传入海南岛和两广地区，据史料记载，至少在秦汉时期，之后传入福建、广东、四川等地区。第二条途径是由印度经缅甸传入云南，时间大约在秦汉时期。第三条途径是非洲棉经西亚传入新疆、河西走廊一带，时间大约在南北朝时期，北路即古籍“西域”，宋元之际，棉花传播到长江和黄河流域广大地区，到13世纪，北路棉花已传到陕西渭水流域。

历史文献和出土文物证明，中国边疆地区各族人民对棉花的种植和利用远比中原早，直到汉代，中原地区的棉纺织品还比较稀奇珍贵。唐宋时期，棉花开始向中原移植。目前中原地区所见到的最早的棉纺织品遗物，是在一座南宋古墓中发现的一条棉线毯。也就是从这时期起，棉布逐渐替代丝绸，成为我国人民主要的服饰材料。元代初年， 设立了木棉提举司，大规模向人民征收棉布实物，每年多达10万匹，后来又把棉布作为夏税（布、绢、丝、棉）之首，可见棉布已成为主要的纺织衣料。元以后统治这都极力征收棉花棉布，出版植棉技术书籍，劝民植棉。从明代宋应星的《天工开物》中所记载的“棉布寸土皆有”，“织机十室必有”，可知当时植棉和棉纺织已遍布全国。

由于非洲棉和亚洲棉质量不好，产量也低，所以到了清末，我国又陆续从美国引进了陆地棉良种，我国种植的全是各国陆地棉及其变种。

本世纪60年代，许多国家相继开展彩色棉的研究、试验，进入90年代，美国率先在改造利用野生彩色棉上取得突破性进展。彩色棉，即自然生长的带有颜色的棉花，因其具有天然色彩，无需印染、漂白等我国工序，不仅避免了染料对水质的污染和织物的危害，也降低了工业成本，因而彩色棉织品成为“绿色环保产品”，“市场未来的宠儿”，越来越受到消费者的青睐。

三、关于纺织的历史

中国纺织发展史 中国古代纺织品，采用麻、丝、毛、棉的纤维为原料，纺绩（纺沙、辑绩、缫丝）加工成纱线后经编织（挑织）和机织而成的布帛，通常称纺织品。

不同时期的纺织品是衡量人类进步和文明发达的尺度之一。中国早在新石器时代就已经掌握了纺织技术。

中国古代的丝麻纺织技术，已达到相当高的水平，在世界上享有盛名。古罗马帝国最早是通过“丝绸之路”上丝织品的传播，称中国为“丝之国”的。

新石器时代 浙江余姚河姆渡遗址（距今约7000年）发现有苘麻的双股线，在出土的牙雕盅上刻划着4条蚕纹，同时出土了纺车和纺机零件。江苏吴县草鞋山遗址（距今约6000年）出土了编织的双股经线的罗（两经绞、圈绕起菱纹）地葛布，经线密度为10根/厘米，纬线密度地部为13~14根/厘米，纹部为26~28根/厘米，是最早的葛纤维纺织品。

河南郑州青台遗址（距今约5500年）发现了粘附在红陶片上的苎麻和大麻布纹、粘在头盖骨上的丝帛和残片，以及10余枚红陶纺轮，这是最早的丝织品实物。浙江吴兴钱山漾遗址（距今5000年左右）出土了精制的丝织品残片，丝帛的经纬密度各为48根/厘米，丝的拈向为Z拈；丝带宽5毫米，用16根粗细丝线交编而成；丝绳的投影宽度约为3毫米，用3根丝束合股加拈而成，拈向为S拈，拈度为35个/10厘米。

这表明当时的缫丝、合股、加拈等丝织技术已有一定的水平。同时出土的多块苎麻布残片，经密24~31根/厘米，纬密16~20根/厘米，比草鞋山葛布的麻纺织技术更进一步。

新疆罗布泊遗址出土的古尸身上裹着粗毛织品，新疆哈密五堡遗址（距今3200年）出土了精美的毛织品，组织有平纹和斜纹两种，且用色线织成彩色条纹的罽，说明毛纺织技术已有进一步发展。福建崇安武夷山船棺（距今3200年）内出土了青灰色棉（联核木棉）布，经纬密度各为14根/厘米，经纬纱的拈向均为S拈。

同时还出土了丝麻织品。上述的以麻、丝、毛、棉的天然纤维为原料的纺织品实物，表明中国新石器时代纺织工艺技术已相当进步。

商周时代 此时期社会经济进一步发展，宫廷王室对于纺织品的需求量日益增加。周的统治者设立与纺织品有关的官职，掌握纺织品的生产和征收事宜。

商周的丝织品品种较多，河北藁城台西遗址出土粘附在青铜器上的织物，已有平纹的纨、皱纹的縠、绞经的罗、三枚（2/1） 的菱纹绮。河南安阳殷墟的妇好墓铜器上所附的丝织品有纱纨（绢）、朱砂涂染的色帛、双经双纬的缣、回纹绮等，殷墟还出有丝绳、丝带等实物。

陕西宝鸡茹家庄西周墓出土了纬二重组织的山形纹绮残片。进入春秋战国时期，丝织品更是丰富多采，湖南长沙楚墓出土了几何纹锦、对龙对凤锦和填花燕纹锦等，湖北江陵楚墓出土了大批的锦绣品。

毛织品则以新疆吐鲁番阿拉沟古墓中出土的数量最多，花色品种和纺织技术比哈密五堡遗址出土的更胜一筹。 汉代 汉代纺织品以湖南长沙马王堆汉墓和湖北江陵秦汉墓出土的丝麻纺织品数量最多，花色品种最为齐全，有仅重49克的素纱单衣、耳杯形菱纹花罗、对鸟花卉纹绮、隐花孔雀纹锦、凸花锦和绒圈锦等高级提花丝织品。

还有第一次发现的印花敷彩纱和泥金银印花纱等珍贵的印花丝织品。沿丝绸之路出土的汉代织物更是绚丽璀灿。

1959年新疆民丰尼雅遗址东汉墓出土有隶体“万世如意”锦袍、“延年益寿大宜子孙”锦手套和袜子等。毛织品有龟甲四瓣纹罽、 葡萄纹罽、毛罗和地毯等名贵品种。

在这里并首次发现蜡染印花棉布及平纹棉织品。宋代 宋朝的纺织业已发展到全国的43个州，重心南移江浙。

丝织品中尤以花罗和绮绫为最多。宋黄升墓出土的各种罗组织的衣物200余件，其罗纹组织结构有两经绞、三经绞、四经绞的素罗，有起平纹、浮纹、斜纹、变化斜纹等组织的各种花卉纹花罗，还有粗细纬相间隔的落花流水提花罗等。

绮绫的花纹则以牡丹、芍药、月季芙蓉、菊花等为主体纹饰。此外有第一次出土的松竹梅缎。

印染品已发展成为泥金、描金、印金、贴金，加敷彩相结合的多种印花技术。宋代的缂丝以朱克柔的“莲圹乳鸭图”最为精美，是闻名中外的传世珍品。

宋代的棉织品得到迅速发展，已取代麻织品而成为大众衣料，松江棉布被誉为“衣被天下”。 元明清时代 元代纺织品以织金锦（纳石失）最负盛名。

1970年新疆盐湖出土的金织金锦，经丝直径为015毫米，纬丝直径为 05毫米，经纬密度为52根/厘米和48根/厘米；拈金织金锦的经纬密度为65根/厘米和40根/厘米，更加富丽堂皇。山东邹县元墓则第一次出土了五枚正则缎纹。

明清纺织品以江南三织造（江宁、苏州、杭州）生产的贡品技艺最高，其中各种花纹图案的妆花纱、妆花罗、妆花锦、妆花缎等富有特色。富于民族传统特色的蜀锦、宋锦、织金锦和妆花（云锦）锦合称为“四大名锦”。

1958年北京明定陵出土织锦165卷，袍服衣著200余件。第一次发现了单面绒和双面绒的实物，其中一块绒的经纬密度为64根/厘米和36根/厘米，丝绒毛的高度为 02毫米。

棉织品生产已遍及全国各地。明代末年，仅官府需要的棉布即在1500万匹至2000万匹。

四、中国古代什么时候开始纺织布匹

原始社会嫘祖缫丝养蚕开辟纺织的先河。

但也只是传说，没有确切依据。这是棉纺织的历史。

文献和出土的棉纺织品实物证明，中国边疆地区各族人民对棉花的种植和利用远较中原为早。在古代，由于交通不便，自然经济占统治地位，商品生产不够发达，边疆地区早已发展起来的植棉和棉纺织技术向中原的传布经历了漫长的过程。

直到汉代，中原地区的棉纺织品还比较稀奇珍贵。到了宋代，边疆地区与内地的交往频繁，大量棉纺织品输入中原，棉花和棉布在内地广为流行，植棉和棉纺织技术逐渐传入。

1979年在福建崇安武夷山岩墓的船棺中发现了距今3200多年的一块青灰色棉布（图1）。1966年在浙江兰溪宋墓中出土一条完整的拉绒棉毯（图2）。

这两件出土文物，为研究中国东南地区的植棉和棉纺织业的发展提供了重要线索。纺织是一种服务于人类穿着的手工行业，纺纱织布，制作衣服，遮丑饰美，御寒避风，防虫护体，大约便是纺织起源发展的重要动机。

古史传说中国先民是从“不织不衣”①、“而衣皮苇”②，然后演变到“妇织而衣”③。这种传说是与穿着文化的发展规律相吻的。

据考古资料，中国纺织生产习俗，大约在旧石器时代晚期已见萌芽，距今约 2 万年左右的北京山顶洞人已学会利用骨针来缝制苇、皮衣服。这种原始的缝纫术虽不是严格的纺织，但却可以说是原始纺织的发轫。

而真正纺织技术和习俗的诞生流行当在新石器文化时期。《易？系辞》：“黄帝、尧、舜垂衣裳而天下治”，所谓衣裳，便是指用麻丝织成布帛而缝制的衣服。

这则记述反映的正是中国新石器时代纺织业诞生，麻、丝衣服开始出现并流行的真实情况。甘肃秦安大地湾下层文化出土的陶纺轮，表明原始的纺织业在西北地区新石器时代早期便已出现，距今已有 8000 年左右的历史。

新石器时代中、晚期，原始纺织业开始呈现欣欣向荣、日新月异的大发展趋势。全国各地文化遗址普遍可见到与纺织有关的遗物，其中，最为重要者有下列诸例：浙江余姚河姆渡遗址，距今年代近 7000 年。

曾在出土的牙雕盅上发现刻划蚕纹四条，并发现苘麻的双股线痕迹和出土了木质纺车和纺机零部件。江苏吴县草鞋山遗址，距今约 6000 年。

发现迄今最早的葛纤维纺织品，实物是用简单纱罗组织制作，经线以双股纱线合成的罗地葛布。1926 年，山西夏县西阴村仰韶文化遗址中发现经人工割裂过的“丝似的、半个茧壳”，这是迄今最早的蚕茧实物，距今约 5000 多年。

河南郑州青台遗址，距今约 5500 年。发现了粘附在红陶片、头盖骨上的苎麻、大麻布纹和丝帛残片，同出十多枚红陶纺轮。

其中丝帛残片是迄今最早的丝织品实物。河北正定南杨庄仰韶文化遗址，距今 5400 年，1980 年出土两件陶塑蚕蛹，这则是迄今最早的陶塑蚕蛹。

浙江吴兴钱山漾遗址，距今 4700 年。除发现多块麻纺织技术较草鞋山葛布先进的苎麻布残片外，还发现了丝带、丝绳和丝帛残片。

从丝织品编织的密度、拈向、拈度情况看，钱山漾的缫丝、合股、加拈等丝织技术已具有相当的水平。以上实例情况说明，麻织和丝织的技术与习俗，在新石器时代中、晚期的黄河流域和长江流域地区均已获得迅速的发展和流行。

尤其是草鞋山罗地葛布的发现，证实了传说的“五帝”时代即新石器时代的确存在“夏日衣葛”的习俗。《左传？哀公七年》：“禹合诸侯于涂山，执玉帛者万国。”

帛即丝织品，万国持有丝织品，其语虽未免有些夸大，但却反映了禹时及夏朝的丝织习俗的盛行。《帝王世纪》：“未喜（妹喜）好闻裂缯之声而笑，桀为发缯裂之，以顺适其意”，夏桀王为讨好妹喜而撕裂的缯，便是指丝织品之一种。

《管子？轻重甲》：“昔者桀之时，女乐三千人……无不服文绣衣裳者。”这种“文绣衣裳”，自然非丝织品而莫属，以此足见夏代丝织业之发达和丝织习俗之流行。

有关夏代的纺织情况，在考古发掘中也有所表露：1960 年，二里头遗址出土的一件铜铃上，粘附有一层纺织物痕迹，经发掘者观察认为是麻布痕迹。1980 年，二里头遗址Ⅲ区发掘的二号墓中的一件玉圭，在刃部和顶端都粘附有麻布残迹。

1981 年，二里头遗址墓葬出土的兽面铜牌和一件铜铃上，也都发现麻布痕迹。以上考古发现表明，夏代除了流行如文献传说的丝织业外，在社会的中、下层，恐怕主要是流行麻葛类纺织习俗。

商朝的纺织，至少已有丝织、麻织、毛织、棉织等等。商代的丝织，在殷墟出土的甲骨文记录中，已有充分的反映。

甲骨文已见桑、蚕、丝等字，桑字如桑树的象形，商代已种植桑树，这是没有疑问的。种桑是为了养蚕，蚕字也是蚕虫的肖形。

山西夏县西阴村仰韶文化遗址曾发现过半个蚕茧，浙江河姆渡牙雕盅上也见蚕的刻划图形，郑州青台、浙江钱山漾发现的丝织品，均说明新石器时代的养蚕习俗存在当确凿无疑，养蚕习俗至商朝更加盛行，这是合乎常规的继承发展，说商代养蚕业十分发达，这也应毫无疑问，殷墟考古发现的玉蚕即是一有力的佐证。养蚕是为了抽取蚕丝，抽取蚕丝后便可以进行丝织，甲骨文的丝字，是两束缠绕好的抽丝象形。

桑、蚕、丝是丝织的前提，种桑、养蚕、抽丝技术的发生与发达，使商朝的丝织业也取得。

五、家庭纺织业是什么时候出现的历史

纺织与印染技术具有非常悠久的历史，早在原始社会时期，古人为了适应气候的变化，已懂得就地取材，利用自然资源作为纺织和印染的原料，以及制造简单的纺织工具。直至今天，我们日常的衣、某些生活用品和艺术品都是纺织和印染技术的产物。

中国机具纺织起源于五千年前新石器时期的纺轮和腰机。西周时期具有传统性能的简单机械缫车、纺车、织机相继出现，汉代广泛使用提花机、斜织机，唐以后中国纺织机械日趋完善，大大促进了纺织业的发展。

纺织原料多样化

古今纺织工艺流程和设备的发展都是因应纺织原料而设计的，因此，原料在纺织技术中具有重要的地位。古代世界各国用于纺织的纤维均为天然纤维，一般是毛、麻、棉）三种短纤维，如地中海地区以前用于纺织的纤维仅是羊毛和亚麻；印度半岛地区以前则用棉花。古代中国除了使用这三种纤维外，还大量利用长纤维——蚕丝。

蚕丝在所有天然纤维中是最优良、最长、最纤细的纺织纤维，可以织制各种复杂的花纹提花织物。丝纤维的广泛利用，大大地促进了中国古代纺织工艺和纺织机械的进步，从而使丝织生产技术成为中国古代最具特色和代表性的纺织技术。

纺织业在中国是一个劳动密集程度高和对外依存度较大的产业。中国是世界上最大的纺织品服装生产和出口国，纺织品服装出口的持续稳定增长对保证中国外汇储备、国际收支平衡、人民币汇率稳定、解决社会就业及纺织业可持续发展至关重要。