获取[腐蚀之心]外观首先要找到两本书，第一本书叫做[纳特·帕格的极限钓鱼术指南]，完成奥特兰克山谷战场就有几率获得该书。

第二本书叫做[一本写满评论的《纳特·帕格的极限钓鱼术指南》]，这本书在厄运之槌副本中刷新，拾取就能得到，由于刷新的地方有很多就不一一列举了，小伙伴们进入副本后稍微留意下角落刷一两次应该就能得到这本书。

有了这两本书玩家就可以回到职业大厅中找古籍管理员修女爱尔达拼合了。在此之前，玩家的神器知识必须达到六级以上。

拼合好书还需要去黑翼之巢击杀其最终Boss奈法利安，它会掉落一件叫[奈法利安的徽记]的任务物品，千万不要接任务。

拿上[奈法利安的徽记]和拼合好的[《纳特·帕格的极限钓鱼术指南》完整版]去厄运之槌副本里找到托塞德林王子。

千万不要破除护盾杀掉伊莫塔尔，那样王子会变成敌对状态，更不要直接击杀王子。

与王子交谈后部落的大领主去提瑞斯法林地找到巴尔度·锐眼对话，联盟的大领主则是去寒风营地找到奥蕾西娅·铁刃对话。

有了新的信息再去壁炉谷里找到大检察官伊森利恩的日记阅读，大检察官伊森利恩的日记坐标约为(42,19)。

读完日记跑到东西瘟疫之地交界处的河边等待可憎的大软泥怪刷新，击杀这只软泥怪可以得到[提摩莱恩的护符]。软泥怪的刷新机制众说纷纭，官方也没有给出准确的信息，比较坑人，笔者是通过卡试炼场位面才找到软泥怪的。

直接使用[提摩莱恩的护符]召唤出被诅咒的提摩莱恩，与其交谈获得新的信息，然后就地钓鱼。

不停钓鱼就有几率得到[黑暗碎片]。得到碎片后回到职业大厅，与玛克斯韦尔·泰罗索斯男爵对话，可以接到任务[暗影之行]。

[暗影之行]会让玩家去死亡骑士的职业大厅接受天启四骑士的帮助，完成之后回到职业大厅交任务就能得到神器外观[腐化之忆]了。

　　1、汉服

　　汉服是中国汉民族的民族服饰。其由来可追溯到三皇五帝时期一直到明代，连绵几千年，华夏人民（汉族）一直不改服饰的基本特征，这一时期汉民族所穿的服装，被称为汉服。自炎黄时代黄帝垂衣裳而天下治，汉服已具基本形式，历经周朝代的规范制式，到了汉朝已全面完善并普及，汉人汉服由此得名。 随后各朝代的汉服虽有局部变动，但其主要特征不变，均是以交领右衽为基本特征。

　　2、唐装

　　唐装（亦属于汉服）唐代的汉服，多特指对襟上衣、齐胸襦裙加上披帛的女子装束。男子装束则多为圆领袍衫。 我们现在总说到的衣裳二字，其实衣是衣，裳是裳，衣是上身穿的，裳其实是指现代所说的裙子，衣与裳分开。这种妇女的服饰不是连衣，而是分两截的穿法一直延续到明末。 上衣的穿法基本上是右衽交领或对襟系上带结，下面的裙子围起来系上长长的裙带，上衣或者掖里面或者自然的松散着，后来这种松散的上衣不断加长，一直覆到膝盖部，就后来发展成了宋代的褙子。 PS 现代因APEC兴起的“唐装”是以清朝马褂为原型的时装，与汉服及唐朝没有任何关系。

　　3、清装

　　戏曲演出中的清代服饰。康熙年间已有清装在戏曲舞台上出现。如孔尚任的《桃花扇》，其最后一出《余韵》，剧本注明：“副净时服扮皂隶暗上”。“时服”就是清朝服装。这出戏在康熙三十九年（1700）由金斗班首先演出。但戏曲运用清装是受到过许多限制的。乾隆年间曾禁止“演学本朝服色”的戏演出（见江西巡抚郝硕奏折，《史料旬刊》第22期）。嘉庆年间也发生过副宪下令夺优人冠珊瑚顶的事件，认为优人亵渎朝廷“名器”(焦循《剧说》)。所以，反映在乾隆末年《扬州画舫录》所记的“江湖行头”以及道光年间平署《穿戴提纲》中，清装都很少。清末出现了一批清代故事戏，清装的增加仍然不多。除了上述的原因外，还由于戏曲的装扮历来不注重表现某朝某代的历史细节的具体性。近百年来保留在传统衣箱中的比较明显的清装，也就是马褂、箭衣、纬帽等有数的几种，并且作了不同程度的艺术加工。

　　4、元朝服饰

　　元代的服装制度与辽金相似。 元代是由蒙古人统治，所以元代的服饰也比较特别。蒙古人多把额上的头发弄成一小绺，像个桃子，其他的就编成两条辫子，再绕成两个大环垂在耳朵后面，头上戴笠子帽。元代人的衣服主要是「质孙服」是较短的长袍，比较紧、比较窄，在腰部有很多衣褶，这种衣服很方便上马下马。 元代的贵族妇女，常戴着一顶高高长长，看起来很奇怪的帽子，这种帽子叫做「罟罟冠」。她们穿的袍子，宽大而且长，走起路来很不方便，常常要两个婢女在后面帮她们拉着袍角，一般的平民妇女，多是穿黑色的袍子。 男服服饰： 冕服： 天子衮冕服。 皇太子衮冕服。 公服：行礼时百官所穿的。 常服：元代上层主要服装。 元朝 留辫束发 元朝并没有完整的冠服制度。蒙古人入主中原后仍保持其生活习俗，但同时又受汉族的影响，服饰日趋华丽。 元代服装以长袍为主。官员和士庶的日常服装多为窄袖长袍。另外，在元代大宴活动中，天子百官要穿统一颜色的服装，称为「质孙服」，据古籍记载，天子的质孙服款式繁多，冬服有 11 种，夏服有 15 种。 这个时期的妇女也穿长袍，而汉族妇女则以襦裙为主。由於蒙古民族的风俗习惯影响，在元代，男子流行留辫发和髡发，其特徵是先用刀剃开两道直线，脑后头发全部剃去，左右两侧留出辫发或随意散落披肩。

　　5、明朝服饰

　　明朝服饰属于汉族传统服饰体系，在经过元代蒙古人统治之后，明朝恢复汉族的传统，明太祖朱元璋重新制定了服饰制度。明代许多男子流行的发式都是明太祖首创的。比如「网巾」，有象征国家法令齐全的意思，「四方巾」象征国家太平，还有「瓜皮帽」，它几乎被现代的西方人当作中国典型的帽子了。服饰发展到明代，最突出的特点是以前襟的纽扣代替了几千年来的带结。但是纽扣并非始于明代，从元代的辫线袄子腰围部分曾经见到过钉纽扣的形式。纽扣的使用也是一种变革,体现着时代的进步。

　　随着等级制的产生，上下尊卑的区分，各种礼仪也应运而生。反映在服饰上，有祭礼服、朝会服、从戎服、吊丧服、婚礼服。这些服饰适应于天子与庶民，甚至被沿用于商周以来的二千年封建社会之中。

　　春秋战国时期，各国间不全遵周之制度。七国崛起，各自独立。其中除秦国因处西陲，与其它六国在衣冠制度上有差异外，其它六国均因各诸侯的爱好和奢俭，以及当时兴起的百家争鸣之风，在服饰上也各显风采。春申君的三千食客中的上客皆着珠履；平原君后宫百数，婢妾被绮觳；卫王宫的卫士穿黑色戎衣；儒者的孺服长裙褒袖、方履等等。

　　汉初服饰，与民无禁。西汉虽有天子所服第八诏令的服饰制度，但也不甚明白，大抵以四季节气而为服色之别，如春青、夏赤、秋黄、冬皂。汉代妇女的日常之服，则为上衣下裙。魏晋南北朝以来，由于北方各族入主中原，将北方民族服饰带到了这一地区。同时，大量民族服饰文化也影响和同化了北方民族的服饰。妇女的日常衣服仍以上身着襦、衫，下身穿裙子。襦、裙也可作礼服之内的衬衣衫。

　　隋统一全国，重行厘走汉族的服饰制度，然而也难以摆脱其由北向南统一而带来北族服饰形制的影响。只是到了唐代帝国的建立，才以其长时期的统治，加上其强盛的国力，令其服饰制度上承历代制度，下启后世冠服制度之经道，同其社会一样，呈现出繁荣景象。唐人与西北各民族的交往频繁，各民族同唐人杂居内地的也很多，因此，唐人穿胡服的装束常会在该时代的文物中见到。

　　宋代北方大片土地沦为女真族贵族统治领地，服饰文化也因其政治和经济因素而发生交互影响。《续资治通鉴》记载：“临安府风俗，自十数年来，服饰乱常，习为边装……”可见南宋京都也尚北服。宋代妇女的日常服饰，大多上身穿袄、襦、衫、背子、半臂，下身束裙子、裤。其面料为罗、纱、锦、缕、毅、绢。尤其是裙子颇具风格，其质地多见罗纱，颜色中以石榴花的红色最注目。褶裥裙也是当时裙子中有特点的一种，有六幅、八幅、十二幅不等，贵族妇女着裙的褶裥更多。

　　元代是蒙古族入关统治中原的时代。其服饰既袭汉制，又推行其本族制度。

　　元朝初建，也曾令在京士庶须剃发为蒙古族装束。蒙古族的衣冠，以头戴帽笠为主，男子多戴耳环。然至元大德年间以后。蒙、汉间的士人之服也就各认其便了。朱元璋推翻元朝，建立大明帝国后，先是禁胡服、胡语、胡姓，继而又以明太祖的名义下诏：衣冠悉如唐代形制。明朝的皇帝冠服、文武百官服饰、内臣服饰，其样制、等级、穿着礼仪真可谓繁缛。清代男子的服饰以长袍马褂为主，此风在康熙后期雍正时期最为流行。妇女服饰在清代可谓满、汉服饰并存。满族妇女以长袍为主，汉族妇女则仍以上衣下裙为时尚。清代中期始，满汉各有仿效，至后期，满族效仿汉族的风气颇盛，甚至史书有“大半旗装改汉装，宫袍截作短衣裳”之记载。而汉族仿效满族服饰的风气，也于此时在达官贵妇中流行。妇女服饰的样式及品种至清代也愈来愈多样，如背心、一裹圆、裙子、大衣、云肩、围巾、手笼、抹胸、腰带、眼镜……层出不穷。184o年以后进入近代，西洋文化浸袭着中国本土文化，许多沿海大城市，尤其是上海这样的大都会，因华洋杂居，得西方风气之先，服饰也开始发生潜在的变革。外国衣料因价廉渐为人所欢迎，费工费时，工艺考究的滚、镶、嵌、绣等传统手工艺渐渐地衰落，西方缝纫方式开始流行起来。尤其是女性的时装，由于缝纫精致、款式合乎时代潮流，影响尤大。风行于本世纪2O年代的旗袍，脱胎于清代满族妇女服装，是由汉族妇女在穿着中吸收西洋服装式样不断改进而定型的。

　　清代男子的服饰以长袍马褂为主，此风在康熙后期雍正时期最为流行，妇女服饰在清代可谓满、汉服饰并存。满族妇女以长袍为主，汉族妇女则仍以上衣下裙为时尚。清代中期始，满汉各有仿效，至后期，满族效仿汉族的风气颇盛，甚至史书有“大半旗装改汉装，宫袍截作短衣裳”之记载。而汉族仿效满族服饰的风气，也于此时在达官贵妇中流行。妇女服饰的样式及品种至清代也愈来愈多样，如背心、一裹圆、裙子、大衣、云肩、围巾、手笼、抹胸、腰带、眼镜层出不穷。

　　1840年以后进入近代，西洋文化浸袭着中国本土文化，许多沿海大城市，尤其是上海这样的大都会，因华洋杂居，得西文风气之先，服饰也开始发生潜在的变革。

　　风行于本世纪20年代的旗袍，脱胎于清代满族妇女服装，是由汉族妇女在穿着中吸收西洋服装式样不断改进而定型的。当时沿无专业服装研究中心，服装式样的变化以过千家万户，在时代风尚的影响下不断变化。

　　从20世纪20年代至40年代末，中国旗袍风行了20多年，款式几经变化，如领子的高低、袖子的短长、开衩的高矮，使旗袍彻底摆脱了老式样，改变了中国妇女长期来束胸裹臂的旧貌，让女性体态和曲线美充分显示出来，正适合当时的风尚，为女性解放立了一功。青布旗袍最为当时的女学生所欢迎，一时不径而走，全国效仿，几乎成为20年代后期中国新女性的典型装扮。值得一提的是，当时作为领导服装潮流的十里洋场中摩登女郎、交际名媛影剧明星等，在旗袍式样上的标新立异，也促进了它的发展，其中如交际花唐瑛等人，最早在上海创办的云裳时装公司便是。自30年代起，旗袍几乎成了中国妇女的标准服装，民间妇女、学生、工人、达官显贵的太太，无不穿着。旗袍甚至成了交际场合和外交活动的礼服。后来，旗袍还传至国外，为他国女子效仿穿着。

　　服装是一种身份地位的象徵，一种符号，它代表个人的政治地位，和社会地位，使人人各守本份，不得僭越。因此，自古国君为政之道，服装是很重要的一项，服装制度得以完成，政治秩序也就完成了一部份。所以，在中国传统上，服装是政治的一部份，其重要性，远超出治服装在现代社会的地位。

　　按说服装，对人类来说，蔽体御寒是它的首要功能。但是人类服装文明，自走出了唯一实用目的时代以后，它的功能就复杂了。尤其在中国，自古，服装制度就是君王施政的重要制度之一。

　　促使服装发挥它的功能，达到它「天下治」的目的，最重要的因素在服色。服色有两大功能：一是区别身份地位；二是表示所处的场合。古代政府对全天下的人，都有规定的服色，尤其，天子、诸候至百官，从祭服、朝服、公服至常服，都有详细规定，他们几乎是穿着制服，因穿制服的人，多属上层阶级，是人们企羡的对象，因此制服服色强烈地影响一般的流行服色。时代不断变迁，中国文化中不断加入外来文化，流行服色也会反过来影响制服服色，在这两种服色文化互相激荡的结果，产主了这段看似变化不大，事实上又有翻天覆地改变的服装史。古代的服装，依穿着场合，主要可分为：礼服、朝服、常服叁类，每类又可分几种，原则是地位愈高的人，得以穿的种类愈多，可以用的颜色愈多。就让我们看看中国之服装史吧……

　　●周朝以封建制度建国，以严密的阶级制度来巩固帝国，制定一套非常详尽周密的礼仪来规范社会，来安定天下。服装是每个人阶级的标志，因此服装制度是立政的基础之一，规定是非常严格的。

　　商周时代的服饰：

　　商周时代的服饰，主要是上身穿「衣」，衣领开向右边；下身穿「裳」，裳就是裙；在腰部束着一条宽边的腰带，肚围前再加一条像裙一样的「？」，用来遮蔽膝盖，所以又叫做「蔽膝」。

　　春秋战国的衣服，是直筒式的长衫，把衣、裳连在一起包住身子，这种衣服叫「深衣」。还有一种「单衣」，是没有里子的宽大衣服。他们头上还戴「帻」；帻是用来包住头发的头巾，不让它们披散下来。

　　这个时期，游牧民族所穿的短衣、长裤、靴子，也传进外国，这种帅气的服装穿着起来，行动的确是方便多了。

　　◎男服服饰：

　　冕服：礼服中最专贵的一种，冕服均在祭典中穿着，是主要的祭服。其服式主要由冠、衣、裳、蔽膝等要件所组成。冕服的主体是玄衣、衣裳上面绘绣有章纹，而在最隆重的典礼时，穿九章纹冕服。衣裳之下，衬以白纱中单，即白色的衬衣，古代衬衣通常是白色。下身前有蔽膝，天子的蔽膝为朱色，诸侯为黄朱色。鞋是双底的，以皮革和木做底，鞋底较高，周代天子，在隆重典礼时穿赤色的。

　　弁服：其隆重性仅次于冕服，衣裳的形式与冕服相似，最大不同是不加章。弁服可分为爵弁，韦弁、冠弁等几种，它们主要的区别在于所戴的冠和衣裳的颜色。

　　玄端：为天子的常服，诸侯及其臣的朝服。

　　深衣：古代凡是服礼都是上衣下裳不相连，惟此种衣裳是上下相连，分开裁但是上下缝合，因为「被体深邃」，所以称为「深衣」。

　　◎女服服饰：

　　？衣：为王后从王祭先王的俸祭服。

　　？翟：为王后从王祭先公和侯伯夫人助君祭服。是青色衣，画？翟纹十二章纹，？翟羽色亦为五采。

　　阙翟：为王后助天子祭群小神和子男夫人从君祭宗庙祭服。是赤色衣，刻赤色缯的翟纹。

　　鞠衣：为王后率领命妇祭蚕神告桑的礼服，亦为诸候之妻从夫助君祭宗庙的祭服。

　　展衣：又称？衣为王后礼见王及宴宾客的礼服，亦是卿大夫之妻从夫助君祭宗庙的祭服。

　　禄衣：为王后燕居时的常服，亦为士之妻从夫助祭的祭服。

　　纯衣：为贵族之女的嫁衣。

　　●秦汉时代，在中国服色是一个重要阶段，也就是将阴阳五行思想渗进服色思想中，秦朝国祚甚短，因此除了秦始皇规定服色外，一般的服色应是沿袭战国时代的习惯。

　　男服服饰秦始皇规定的大礼服是上衣下裳同为黑色祭服并规定衣色以黑为最上，又规定，三品以上的官员着绿袍一般庶人着白袍。

　　女服服饰秦始皇喜欢宫中的嫔妃穿着漂亮的及以华丽为上。由于他减去礼学，对于嫔妃的服色，是以迎合他个人喜好为主。不过基本上仍受五行思想支配。

　　●历经秦朝的严苟政治，刘邦以平民得天下，力求予民休息，一般制度多无太大改变，冠服制度，也大都承袭秦制。直至东汉明帝永平二年，才算有正式完备的规定。

　　汉朝的衣服，主要的有袍、？？？直身的单衣？、襦？短衣？、裙。汉代因为织绣工业很发达，所以有钱人家就可以穿绫罗绸缎漂亮的衣服。一般人家穿的是短衣长裤，贫穷人家穿的是短褐？粗布做的短衣？。汉朝的妇女穿着有衣裙两件式，也有长袍，裙子的样式也多了，最有名的是「留仙裙」。

　　◎男服服饰：

　　礼服：汉朝的祭祀礼服，承袭了秦代的废除「六冕」，以一种冕服为祭天地明堂之礼服的办法。

　　冕冠服：为最尊贵的祭祀礼服，是天子及三公诸候、卿大夫祭天地明堂之时穿着。

　　长冠服：为夫子和执事百官，用在祭宗庙及各种小祀，如五岳、四渎、山川、社稷等典礼穿者。

　　委貌冠服：相当于周代的冠弁服。为公卿诸候大夫行大射礼于辟雍的时候穿着。

　　皮弁冠服：此种冠服为大射礼时，执事者穿着，衣裳为缁麻衣，皂领袖、素裳。

　　朝服：自秦开始以袍作为朝服，汉代从皇帝至贱更小吏亦以袍作为朝服，也是主要常服。亦即是深衣制的袍服，不过因不同身份的人戴的冠不同而有不同之名称。汉代的朝服，服色是随着五时色，即春青、夏朱、季夏黄、秋白、冬黑。朝服均是衬以告缘领袖的中衣。

　　◎女服服饰：

　　庙服：相当于周代的？衣，是女子礼服中，地位最尊贵的一种。太皇太后、皇太后之入庙服，皇后之谒庙服，其服色是皂下。

　　蚕服：相当于周代约鞠衣。每年三月，皇后帅领公卿诸侯夫人亲蚕礼时穿着。

　　朝服：自二千石夫人以上至皇后，皆以蚕衣为朝服。

　　●魏晋南北朝是我国古代服装史的大变动时期，这个时候因为大量的胡人搬到中原来住，胡服便成了当时时髦的服装。紧身、圆领、开叉就是胡服的特点。

　　◎男服服饰：

　　礼服：除了北周以外，最大礼服祭服，仍只有一种，与汉代大致相同，惟衣裳主色稍有差异。

　　平冕服：各级的形式、服色大致相同，唯衣裳上的章纹，天子用十二章，三公诸侯用山龙等九章，九卿以下用华虫等七章，天子用刺绣文，公卿用织成文。

　　北周冕服：北周武帝汉化政策相成功，大力推行中国古代的周礼之制，因此北周的服色制度多根据周礼而定。

　　委貌冠服：为公卿行卿射礼之礼服。衣黑而裳素，中衣以皂缘为领袖。

　　朝服：同于汉代，天子与百官之朝服以所戴之冠来区别，亦都有五色朝服，不过汉代平时常朝以皂朝服、绛服为多，而魏晋南北朝则以绛朝服为主。

　　通天冠服：魏晋南北朝，各王朝均以此服为天子的朝服，也是次等的礼服。着绛纱袍，皂缘中衣，黑鞋。

　　远游冠服：为皇太子及诸王所服，着朱衣，绛纱袍，皂缘白纱中衣，白曲领。

　　百官冠服：以绛纱为主。但陈制较复杂，百官位高者以朱衣为朝服，位卑者，则以皂衣为朝服，皂白纱缘中单。

　　品色衣：天台近侍及宿卫之官，皆着五色衣，以锦绮馈绣，名曰品色衣。

　　常衣：主要是裤褶服，用途非常广，可以做朝服、军服、便服、从贵族到庶民均用到它。

　　◎女服服饰：

　　皇后谒庙服：是女性官服中，最隆重的礼服，也是皇后的嫁服。

　　入庙佐祭服：为妃、嫔、命妇之祭服。在晋及南朝宋、陈均为皂上皂下。

　　亲蚕服：为皇后行亲蚕礼之礼服，均为青上缥下。

　　助蚕服：为妃、嫔、命妇助皇后行亲蚕礼之礼服，在晋及南朝陈为缥上缥下。南朝宋为青上青下。

　　朝服：以上三朝均以为女性之朝服。

　　比周礼服：女性官服与男性官服同样，非常复杂，用色亦多，与前述朝代大不相同●到了隋唐，虽然在最隆重的礼仪服装仍跟上传统，但是穿得最多的官式常服，却有了新面貌，闹到了后代服色制度的另一个传统。因此这是服饰史上的重要时代。

　　隋唐时，一般人是穿白色圆领的长衫，低下阶层穿的是用麻、毛织成的「粗褐」。隋代女子穿窄合身的圆领或交领短衣，高腰拖地的长裙，腰上还系着两条飘带。唐代的女装主要是衫、裙和帔；帔就是披在肩上的长围巾。还有特别的短袖半臂衫，是套穿在长衫外面。唐代初期的妇女还喜欢穿徂领的小袖衣、条纹裤、绣鞋等西域式的服装，她们的头上还戴着「幂离」、「帷帽」。隋唐的女装，以红、紫、黄、绿四种颜色最受欢迎。

　　◎男服服饰：

　　冕服：祭服，最隆典礼礼服。自天子至百官均服之。

　　朝服：为次于冕服的第二等礼服。

　　通天冠服：天子之最隆重朝服。

　　远游冠服：为皇太子及亲王的最隆重之朝服。

　　具服：亦称朝服。

　　公服：为次于冕服、朝服的第三等礼服。

　　弁服：天子在朔日受朝时服之，皇太子在朔望视事时服之。

　　公服：皇太子在五月常朝、元日冬至受朝时服之。

　　平巾帻服：戎装的公服。

　　乌纱帽服：为天子及皇太子视朝、听讼和宴见宾客的服装，以乌纱做帽。

　　黑介帻服：没有公职的士人，在朝见受诏时穿着。

　　常服：为使用最多的一种服装。

　　黄袍：天子开始常穿**袍。

　　品服：以不同服色来分别品官之职位高低的传统。

　　◎女服服饰：

　　大礼服：

　　？衣：最隆重的大礼服。

　　？翟：皇太子妃最降重的大礼服。

　　常礼服：

　　青衣：皇后礼见皇帝时穿着的。

　　朱衣：皇后宴见宾客时穿着的。

　　钿钗礼衣花钗礼衣：归嫁礼服。

　　●宋代的服装，其服色、服式多承袭唐代，只是与传统的溶合做得更好、更自然，给人的感觉是恢复中国的风格。

　　宋朝时侯的服饰宋朝的男装大体上沿袭唐代样式，一般百姓多穿交领或圆领的长袍，做事的时候就把衣服往上塞在腰带上，衣服是黑白两种颜色。

　　当时退休的官员、士大夫多穿一种叫做「直掇」的对襟长衫，袖子大大的，袖口、领口、衫角都镶有黑边，头上再戴一顶方桶形的帽子，叫做「东坡巾」。

　　宋代的女装是上身穿窄袖短衣，下身穿长裙，通常在上衣外面再穿一件对襟的长袖小褙子，很像现在的背心，褙子的领口和前襟，都绣上漂亮的花边。

　　◎男服服饰：

　　冕服：宋朝开始减少冕服的种类，大典礼穿非冕服的情形，就经常出现。

　　朝服：宋代在劲下加上特别的装饰谓之「方心曲领」。

　　公服：宋代以常服为公服。

　　◎女服服饰：

　　礼服：其服色大致与唐代相同。

　　常服：均以大袖上衣，长裙、霞帔为常服。

　　元代的服装制度与辽金相似。

　　●元代是由蒙古人统治，所以元代的服饰也比较特别。蒙古人多把额上的头发弄成一小绺，像个桃子，其他的就编成两条辫子，再绕成两个大环垂在耳朵后面，头上戴笠子帽。元代人的衣服主要是「质孙服」是较短的长袍，比较紧、比较窄，在腰部有很多衣褶，这种衣服很方便上马下马。

　　元代的贵族妇女，常戴着一顶高高长长，看起来很奇怪的帽子，这种帽子叫做「罟罟冠」。她们穿的袍子，宽大而且长，走起路来很不方便，常常要两个婢女在后面帮她们拉着袍角，一般的平民妇女，多是穿黑色的袍子。

　　◎男服服饰：

　　冕服：

　　天子衮冕服。

　　皇太子衮冕服。

　　公服：行礼时百官所穿的。

　　常服：元代上层主要服装。

　　●朱元璋统一天下，明代开始整体上大致恢复汉人衣冠，从唐代吸收了胡人习惯以后，发展出的汉人衣冠。

　　明代的男装，大人多穿青布直身的宽大长衣，头上戴四方平定巾，一般平民穿短衣，裹头巾。

　　这个时候出现了一种六瓣、八瓣布片缝合的小帽，看起来很像剖成半边的西瓜。本来是仆役所戴的，但是因为戴起来很方便，所以就普遍流行起来。这就是清代「瓜皮小帽」的前身。

　　明代的贵妇多是穿红色大袖的袍子，一般妇女只能穿桃红、紫绿及一些浅淡的颜色。平日常穿的是短衫长裙，腰上系着绸带，裙子宽大，样式很多，像百褶裙、凤尾裙、月华裙等。

　　◎男服服饰：

　　冕服：从宋代起皇帝几乎只穿一种冕服。

　　朝服：有通天冠服、皮弁服、朝服等。

　　公服：百官的正式办公服。均用到它。

　　常服：恢复唐宋时代的常服糸统。

　　◎女服服饰：

　　礼服：

　　？衣：为皇后受删、谒庙、朝会时穿着。

　　翟衣：为皇后的第二礼服。

　　礼服：品官命妇的大礼服。

　　●清朝是我国服装史上改变最大的一个时代，清代是个满汉文化交融的时代，尤其是服装文化，也是在进入中国后，保留原有服装传统最多的非汉族王朝。乾隆帝亦属好大喜功、浮慕好名之君，但他能清楚意识到，是承袭一套己涵在衣冠制度中的政沾理论，而不必是外观形式，方能传国长久。乾隆朝制定详细的冠服制度，并图示说明，以后子孙也能「永守勿愆」。

　　清代的衣服长袍马褂，早先是富贵人家才穿的服饰，到后来普遍了，变成全国的一般服饰，平日所戴的便帽就是瓜皮小帽，颜色是外面黑，里面红。满族妇女穿的旗袍，早期是宽宽大大的，后来才变成了有腰身，在旗袍外面再加上一件「坎肩」（背心）。她们的鞋子也很特别，是一种花盆式的高底鞋。至于汉族妇女的服饰，则和明代差不多。

　　◎男服服饰：

　　礼服外褂：因纹饰不同而分别官阶衮服：为皇帝穿着。

　　龙褂：为皇子所照。

　　补服：依纹饰不同而分别官阶。

　　朝服：最隆重的大礼服。

　　吉服：清代的礼服，次于朝服是为吉服，用于吉庆典礼时穿着。

　　常服：清代之服装制度，唯对常服，规定甚小。

　　◎女服服饰：

　　朝服：皇后的朝服则是朝裙、朝袍、朝褂，三件方为一整体。

　　吉服：由外褂与袍组成。

（一）造型是鉴定瓷器的重要依据

仿制古陶瓷，往往得其形似而失其神采，能效其隽秀，未必能学其古拙。因为一件器物的创作，与当时人们的生活习惯、审美标准以及技术条件都有密切的关系。一般说陶瓷器在纹饰、胎釉等方面均能体现各时代的特色，但造型在这方面表现得更为突出。所以若能善于识别其形状和神态，就可以在鉴定工作中掌握一种比较可靠的方法。

观察器形首先要对历代造型有一个基本概念。陶瓷器的形状，大体是古时简朴，随同时代的演进而渐趋繁复。以元、明、清三代造型而论，元代造型大多较为钝重稚拙，无论青、白瓷器都比一般宋、明瓷器显得突出。尤其是日常应用的坛、罐、瓶、壶及盘、碗等一般器物，常见有相当大的器形。例如传世的元青花与釉里红大碗有口径达42厘米，青花和釉里红大盘的口径也在45～58厘米左右。由于胎体厚重，烧制不易，难免有翘棱、夹扁、凹心、凸底等变形的缺陷，因而过去文献多有元瓷粗率之论，其实这是不够全面的。元瓷纹饰之丰富多采，固不侍言，即以大盘造型而言，十二瓣板沿花口的多是花口花底（口、底均为十二瓣花形），足见当时制作认真，虽底足之微也不轻易放过。此种作法到明代永、宣以后便不复见（永、宣只见有花口花足的把碗和中型碗、洗，而无花足盘）。

永乐时一般盘、碗的底心也多是外凸内凹，圈足较元代放大，显得格外平稳。特别是胎土陶炼精细，造型轻重适宜。永乐时期另有一种纯白脱胎带暗花的器皿，胎体非常轻薄，清代人形容它曾有所谓“只恐风吹去，还愁日炙销”的诗句。这种“薄如卵幕”的瓷器，造型精美，都是盘、碗之类，后世虽有仿作，但在暗花纹饰的技巧上仍有所不及。宣德瓷器的造型种类更加繁多，无论盘、碗、杯、壶、罐、瓶等制作都非常精致，而且能独出心裁，锐意创新，如“无挡尊”可称是空前之作，除乾隆时曾经仿制外，后世很少有此种仿品。目前传世品中常见的永、宣时期造型有：鸡心碗、花浇、僧帽壶、长圆腹执壶（流口为葫芦形）、天球瓶、扁腹绶带葫芦瓶、四季委角兽耳瓶和菱花式洗、菱花式把碗等。

至成化时期在瓷质方面精益求精，造型唯重纤巧，而且也无大器。弘治传世瓷器虽不多，但以黄釉双耳罐、碗著称于世。正德时期最突出的造型有笔架、插屏、墩式碗、磨盘式香盒、七孔出戟圆腹高足瓶等。嘉、万以后造型渐趋复杂，在器形上有很多创新之作，文献上有所谓“制作益考，无物不有”的记载。只以文具一项来说，就有笔架、笔盒、笔洗、水丞、砚台、颜色碟、颜色仓（俗称温盂）、印盒等多种多样。更有大鱼缸、大罐、大瓶、大盘（嘉靖黄地青花大盘口径有达80厘米的）等，器形之巨尤胜过元代；其他如镂空瓶、壁瓶、捧盒、方斗杯、灯台、绣墩等不胜枚举。可以说在风格上厚重古拙与轻盈华丽兼而有之，只是比起永、宣、成时期的作品来未免粗制滥造。

清代无论在器形或种类方面均显著增多，并且制作精巧。其中以康熙时期创新之作独树一帜。琢器中如琵琶尊、马蹄尊、象腿尊、凤尾尊、观音尊、太白尊、苹果尊、杏叶尊、棒棰瓶、布布橙、倒载、柳叶以及凸腹花觚等都是前代少有的器形。雍正时期在器形的创作方面也是丰富多彩的，如双陆尊、三羊尊、虬耳尊、鹿头尊、络子尊、牛头尊、蒜口绶带如意尊、撇口橄榄瓶、太白坛、菊瓣盘等。尤其是所仿宋代名窑及永、成瓷器不仅胎釉、纹饰维妙维肖，而且在造型上更足以乱真。

乾隆时期比较突出的造型有转颈瓶、转心瓶、转带瓶、花篮、扇子及书式印盒、书式金钟罩等。这一时期无论创新、仿古都达到了高潮，所仿铜、石、漆、玉、竹、木器以及象生物品均十分相似。到了嘉庆、道光以后，则大多因袭旧制，很少见有创新之作。造型从精美蜕变为粗笨，已逐渐失去前期的优秀传统。例如玉壶春瓶的造型在康熙、雍正、乾隆三朝区别并不显著，以后渐渐变得笨拙，到同治、光绪、宣统时期竟变成短颈丰腹的矮粗形式，造型远不及以前那样精美秀丽了。

知道了元、明、清瓷造型的基本特点之后，进而还需掌握观察造型的方法。一般首先要注意口、腹、底三部分。很多同类的器皿乍看外表极为相似，仔细观察这三个部分，便可得出不同的结论。例如明代中期瓶、壶、罐一类的琢器造型，多在腹部留有明显的接痕，而清代以后制品由于旋削细致，此种接痕多不明显。如此所谓一线之差，往往在断代辨伪的工作中起着相当重要的作用。又如元代大盘盘身弧度较小而浅，明代永、宣大盘盘身弧度稍大而微深，前者底小，后者底大。特别是永乐造型，无论大小盘、碗多是器心下凹，器底心凸起，而且足内墙向外稍撇，较外墙约矮二分之一至四分之一。其他如明末清初许多民窑盘、碗底常有明显的轮状旋削痕（即所谓“跳刀”），而在官窑瓷器中则极为少见。至于康熙大盘有些是双圈底，民窑三彩平底器物下面多有“麻布纹”，也是当时造型上比较常见的特征。文物工作者在鉴别新旧真伪时每以这些作为一部分依据。

有些时代接近或后世所仿前代的精品，由于纹饰画法和胎釉原料前后相似，常常很不容易区分。例如永、宣青花撇口碗多在碗里绘三层纹饰，碗外绘四层纹饰，而且乍看胎釉也大致相象，都是撇口圈足。然而如仔细加以对比，便会发现他们之间的重要区别在于碗腹下部收敛程度有所不同，即永乐碗腹较丰满，宣德碗腹微削。雍正时期所仿的成化青花撇口碗，也是在造型上存在着碗腹微削的缺点。这些细微的差别，是根据实物仿制时，因成型、烧窑等技术条件所限，或偶然忽略而造成的破绽（仿品的器形往往与真品器形或多或少都有所区别，因仿制时虽按真品原器制造，在未烧前与真器原形尽同，但经过高温烧成后，其形与真器原形在某些地方就有差别。这可能是由于原料的配制和提炼的精粗不一致，而经高温后纵横收缩膨胀的结果，为鉴别器形的关键）。至于有些仅凭传闻或只靠臆测而制成的仿品，如后世所仿的各式各样的所谓“永乐压手杯”之类，在造型上更是愈变愈奇（自嘉、万间开始越仿越大，甚至后来的已不成杯而变为大碗），只要见过真的实物，自然就不致妄断臆测。

（二）不同时期具有不同的纹饰与色彩

陶瓷器上的纹饰同造型一样具有鲜明的时代特征，并且由于绘瓷原料与技术的不断丰富和改进，无论在题材内容及表现形式方面都有其不同时期的水平和特点，因而也成为划分时代、鉴别真伪的一条有力线索。

大体说来，瓷器纹饰的发展过程不外是由简到繁，由划印贴刻到雕剔描绘，由单纯一色到绚丽多彩。例如元瓷上惯用的变形荷花瓣（俗称“八大码”）图案，就是在晋瓷纹饰的基础上演变而来的，尤其元代青花、釉里红等釉下彩的出现，开辟了瓷器装饰的新纪元，打破了过去一色釉的单调局面。明、清以后各种色彩的发明更丰富了瓷器的装饰，而每一种装饰方法的出现都有其产生、成长、发展过程，因此也可据以推断器物年代的远近。如早期的青花、釉里红因为尚未充分掌握原料的特性，所以在元代制品中颜色美丽的较少，而且釉里红中常有色调灰暗或变为绛褐或灰黑色甚至流散的缺点。

但大部分成熟的元代青花、釉里红纹饰布局都非常美观，图案不仅重视主次协调，而且惯用多层连续的花边纹饰，无论山石、花卉多在外留有一圈空白边线不填满色，形成一种独特的风格（至明代中期以后此种画法渐绝，虽间或采用，但为数不多。此外由于原料成分的限制，在画法上也各有不同的时代特征，如元末明初有些使进口青料的瓷器，虽以颜色浓艳渲赫一时，但色调极不稳定，很不适于画人物，因而在元代纹饰中画人物的较少，也有所谓“元代人少，永乐无人，宣德女多男少”的说法。至于成化斗彩，虽然色泽鲜明，晶莹可爱，却也受原料和技术的限制而有所谓“花无阴面，叶无反侧”的缺点，而且画人物不论男女老少，四季均着一单衣，并无渲染的衣纹与异色的表里之分。类似这些就表现为纹饰上的时代特征，往往为后世仿品所忽略，倘能加以注意，自然对于鉴别真伪会有一定的帮助。

另外，在施用的彩色方面也可以找到一些时代上的区别，如根据现在掌握的实物资料看，成化彩绘中没有黑彩，当时除用釉下钴画蓝线外，还用红、赭色描绘轮廓线。假如我们遇到一件釉上黑轮廓的成化彩瓷器，就应该怀疑它是不是真实可靠，因为黑轮廓线的应用最早不超过正德初期。其他如粉彩的出现，现知不会早于康熙晚期，当然也很难令人相信施有粉彩的仿明瓷器不是赝品了。

至于乾隆时期由于大量使用洋彩，并且吸取了西方纹饰图案的装饰方法，有些作品但求笔法线条精细与纹饰奇异，从而有部分花样失掉了固有的民族风格。这种瓷以乾隆中期以后的制品较多。其他如明代正德时期的官窑瓷器中多有用阿拉伯文字作装饰的。清代外销瓷器中也有画着西洋纹饰图案的，都是比较别致的一种装饰，具有鲜明的时代特征。

在用文字作为瓷器装饰的特点上，明、清两代制品仍有所不同。如明代瓷器有写梵文、经语、百福、百寿字的，而用大篇诗、词、歌、赋以及表、颂等作装饰文字的则是康熙时期的创作。例如“赤壁赋”、“腾王阁叙”、“前后出师表”、“圣主得贤臣颂”等，此种只有文字而无图画的器皿历朝很少仿制。明确这一点，对判断时代和辨别真伪的具体工作，也是很有参考价值的。

根据纹饰的笔法同样也可看出时代特征。例如康熙瓷器由于当时对绘瓷方法十分重视，因而官、民窑瓷器在这方面的成就都非常可观，而且瓷器上的图案纹饰多是模仿名画家的笔法。只以画树方法而论，康熙枝干喜用披麻皴，显得老笔粉披、奔放有力，而雍正彩所绘枝干只是描绘皴点，工力虽细，但笔力纤弱，索然乏味。若能仔细从它的起落转折等处看清笔法，自然会有助于我们的鉴定工作。至于明、清官窑纹饰多较为工整而板滞无力，民窑纹饰则气韵生动而粗放不羁，这些都是大家所熟知的特点。不过，在官窑中又有所谓“钦限、部限”之分，民窑瓷器中往往也有近似官窑的作品，这种以清代带私家堂款者居多。

提到官、民窑瓷器，很容易使人联想到所谓“官窑龙五爪，民窑龙三爪或四爪”的问题。这种封建社会的典型纹饰，一般说来固然也提供给我们一条判断真伪和区分窑口的线索，然而并非是绝对的。相反，在民窑瓷器中既有五爪龙的纹饰，而官窑瓷器画三爪、四爪龙的作品也不是没有的。例如“宣德官窑青花海水龙纹天球瓶”及大量的“康熙官窑青花鱼龙变化折沿洗”等均画三爪龙，“康熙官窑绿地素三彩云龙纹文具盒”画四爪龙。而元代民窑青花纹器皿则三爪、四爪、五爪者均有，并且明、清民窑瓷器中也不乏此种例证。

官窑瓷器上的纹饰往往还与当时最高统治者的爱好和意愿分不开。如明嘉靖皇帝迷信道教，于是多喜用八卦、仙、云鹤一类的图案作装饰。清道光皇帝嗜爱鸟、犬、草虫，因而这一类的画面也出现得较多。又如清代有赏赐瓷器之风，举凡雍、乾、嘉、道、咸五朝皇帝所赐群臣的瓷器，照例是以白地青花莲为主要纹饰，并以海水纹饰绘瓶口者为多（此种赏瓶通身共有九层花纹）。使用这种纹饰的含义，据说是表示为官以清（青、清同音）白为重，莲是廉（莲、廉同音）洁，海水是象征四海升平之意。其他如一桶（统）万年（万年青）、二蟹（甲）传芦（胪）、三羊（阳）开泰、四十六子、五伦图、六国封相、七珍、八宝、九莲登、百福、百寿、红蝠（洪福）齐天等，类似这些充满封建迷信色彩的纹饰，在明、清瓷器上出现的很多，如能进一步联系当时的时代背景，对于我们掌握其发展规律大有裨益。

1、从唐代开始，规定：**乃是皇室专用颜色，尤其是**中的当时人称为“赤黄”的那个颜色。赤**的服装，也只能由皇室成员才能穿着。

唐朝的皇帝的服装种类繁多。有大裘之冕、衮冕、鷩冕、毳冕、绣冕、通天冕等十二种之多。在后来的实践当中，皇帝服装又不断的简化，最终唐代主要保留了衮冕。唐代皇帝的衣服主要以黑色和**居多，且上有十二章纹饰，如：日、月、龙、虎之类等。

2、唐代冕上多带瑠，带瑠目的主要是为了限制帝王的动作，使皇帝从姿态中保持一定的庄严。

3、唐代皇帝除冕服外还有常服。常服即平常所穿之衣服。据相关文献记载，皇帝的常服颜色赤黄，戴折上头巾、九环带、六合靴。这种服装乃是魏晋南北朝之时戎服的一种。戎服就是军队中的服装，适合作战时穿着。因穿着方便，此种服装从唐太宗时期便变成了皇帝的常服。

扩展资料

唐代服装还对邻国有很大的影响。

比如日本和服从色彩上大大吸取了唐朝汉服的精华，朝鲜服也从形式上承继了唐服的长处。唐装襦裙线条柔长，十分优美自如，用料主要是丝织品，因此它的衣物以"软"和"飘柔"著称。唐装本身品类多，善变化，从外形到装饰均大胆吸收外来服饰特点。

多以中亚、印度、伊朗、波斯及北方和西域外族服饰为参考，充实唐代服饰文化，使得唐代服饰丰富多彩富丽堂皇，风格独特奇异多姿，成为中国历史服饰中的一朵奇葩，世人瞩目。

唐代是中国政治、经济高度发展，文化艺术繁荣昌盛的时代，是封建文化灿烂光辉的时代。唐统一了魏晋南北朝和隋的混乱分裂状态，建立了统一强盛的国家，对外贸交易发达，生产力极大发展，较长时间国泰民安。

尤其当盛唐成为亚洲各民族经济文化交流中心的时期，更是中国文化史上最光辉的一页。这个时期吸收印度和伊朗文化，并融入中国文化之中，从壁画、石刻、雕刻、书、画、绢绣、陶俑及服饰之中，充分体现出来。

——唐朝服饰

1、黄麻纸

一种用黄蘗汁染制麻纸而成的古代名纸，由东晋著名的医药学家葛洪发明。纸质粗厚，耐久防蛀，常用于抄写经文。

黄麻纸曾经风行于晋、唐，尤其是寺庙、衙门等处，使用者众多。黄麻纸可以说是我国古代的第一张染色加工纸，在中国造纸技术史上占有一定的地位。发明者是东晋著名的医药学家葛洪。黄麻纸是他的“业余”发明。

2、宣纸

宣纸是中国独特的手工艺品，具质地绵韧、光洁如玉、不蛀不腐、墨韵万变之特色，享有“千年寿纸”的美誉，被誉为“国宝”。用宣纸题字作画，墨韵清晰，层次分明，骨气兼蓄，气势溢秀，浓而不浑，淡而不灰，其字其画，跃然纸上，神采飞扬，飞目生辉。

宣纸润墨性好，耐久耐老化强，不易变色。宣纸具有韧而能润、光而不滑、洁白稠密、纹理纯净、搓折无损、润墨性强等特点，有独特的渗透、润滑性能。写字、作画一笔落成，深浅浓淡，纹理可见，墨韵清晰，层次分明。少虫蛀，寿命长。宣纸自古有“纸中之王、千年寿纸”的誉称。

3、硬黄纸

硬黄纸，唐代劳动人民创造的较名贵的艺术加工纸。用以写经和摹写古帖。唐代人在前代染黄纸的基础上，又在纸上均匀涂蜡，使纸具有光泽莹润，艳美的优点，人称硬黄纸。纸质半透明可用于书画作品摹本的制作。北宋董卣《广川书跋，卷六》“今人不考其实得硬黄纸便谓古人遗墨。

4、水纹纸

古纸名。又名“砑花纸”。这种纸迎光看时能显出除帘纹以外的发亮的线纹或图案。目的在于增添纸的潜在的美。

制法有二：一为在纸帘上用线编成纹理或图案，凸起于帘面，抄纸时此处浆薄，故纹理发亮而呈现于纸上。其二为将雕有纹理或图案的木制或其他材料的模子，用强力压在纸面上。现在各国通用的证券纸、货币纸和信纸等水纹纸，就是根据这个原理制成的。

水纹纸为我国所发明，起源可上溯至唐代，早期水纹纸多用作信纸、诗笺、法帖纸。北京故宫博物院藏有五代末、北宋初李建中的“同年帖”，为迄今所见世界上最早的水纹纸。由大小二纸联成，小纸呈现透亮的水波纹图案。北宋画家米芾的“韩马帖”，呈现云中楼阁图案，是更为复杂的水纹纸。

5、竹纸

竹纸是以竹子为原材料造的纸，是古代中国人的发明，同时造纸术也是中国古代四大发明之一，古人用竹子造纸书写文章，代替竹简。中国福建宁化县、长汀县、四川省夹江县和浙江省富阳市为竹纸的重要产地。

参考资料：

-纸

琴：

古琴，又称瑶琴、玉琴、丝桐和七弦琴，至少有三千年以上历史。

古籍记载伏羲作琴，又有神农作琴、黄帝造琴、唐尧造琴等传说；舜定琴为五弦，文王增一弦，武王伐纣又增一弦为七弦  ；可见中华古琴文化的源远流长，博大精深。

古琴有标志音律的13个徽，亦为礼器和乐律法器。属于八音中的丝。古琴音域宽广，音色深沉，余音悠远。

古琴是中华文化中地位最崇高的乐器，自古“琴”为其特指，19世纪20年代起为了与钢琴区别而改称古琴。琴有“士无故不撤琴瑟”和“左琴右书”之说。位列中国传统文化四艺“琴棋书画”之首，被文人视为高雅的代表，亦为文人吟唱时的伴奏乐器，自古以来一直是许多文人必备的知识和必修的科目。伯牙、钟子期以“高山流水”而成知音的故事流传至今；琴台被视为友谊的象征。大量诗词文赋中有琴的身影。

现存琴曲3360多首，琴谱130多部，琴歌300首。主要流传范围是中华文化圈国家和地区，如中国、朝鲜、日本和东南亚，而欧洲、美洲也有琴人组织的琴社。古琴作为中国最早的弹拨乐器，是中华文化中的瑰宝，是人类口头和非物质遗产代表作。

东周曾侯乙墓出土的实物距今有二千五百余年，唐宋以来历代都有古琴精品传世。存见南北朝至清代的琴谱百余种，琴曲达三千首，还有大量关于琴家、琴论、琴制、琴艺的文献，遗存之丰硕堪为中国乐器之最。隋唐时期古琴还传入东亚诸国，并为这些国家的传统文化所汲取和传承。近代又伴随着华人的足迹遍布世界各地，成为西方人心目中东方文化的象征。

笙：

乐器类属：自由簧气鸣乐器。“八音”分类属“匏”。中国最古老的乐器之一，《尚书》、《诗经》已有相关记载。

《尚书·益稷》：“笙镛以间。”

《诗·小雅·鹿鸣》：“吹笙鼓簧。”

相传笙为随所造。

汉·应劭《风俗通·声音》：“谨按《世本》：‘随奏笙，长四寸，十三簧像凤之身’。”

应用谱号：高音谱号，不移调记谱。

结构组成：主要由笙簧、笙苗(即笙体上的许多长短不一的竹管)和笙斗(即连接吹口的笙底座)三部分构成。

一般宫音管（也称“上筩”或“修挝”）居于中央最高一根管。笙管的长短排列外观如凤翼，其腰部箍一“竹箍”（也称“孤筿”），每根笙管上端的一定部位都有一长方形音窗（也称“内开穴”）从簧片至音窗的实际距离为耦合振动的有效管长。簧片的音高依据簧舌尖上点粘蜡珠的大小来调节。先秦以来，笙的形制变化很大，汉代以前的笙管多以芦竹或紫竹制作，簧片用竹制作，笙斗用瓠制作，汉以后，簧片渐改用铜制。隋唐时期的笙斗改用木制，笙斗周围髹漆绘花纹。近现代产于苏州的苏笙和河南的方笙用木斗，产于山东的笙开始用金属笙斗。先秦时期的笙管数为12～18根，至唐宋时期，笙管增加到17～19根。

发音原理：

笙的基本结构是把簧片用蜡封粘于笙管（也称“苗管”或“笙苗”）下端笙脚上，并插于笙斗中。

《尔雅·释天》：“大笙谓之巢。”晋·郭璞注：“列管瓠中，施簧管端。”

每根笙管下端近斗处都有一个指孔。吹奏时，根据取音需要，按住这根管下端的指孔，并通过吹嘴（也称“咮”）吹气或吸气来策动簧片与笙管内空气柱产生耦合振动而发音。

笙管上镶嵌银丝来标识音高。

《新唐书·礼乐志二十二》：“银字制笙，以银作字，饰其音节。”

使用材质：笙簧：古代用竹制，现代多用响铜；笙苗：多用紫竹制作，每一竹管的下端嵌接有木制笙脚以装簧片；

乐器特色：古老的中国乐器，属于簧片乐器族内的吹孔簧鸣乐器类，是世界上现存大多数簧片乐器的鼻祖。发音清越、高雅，音质柔和，歌唱性强，具有中国民间色彩。

瑟：

瑟，古老的汉族弹弦乐器，共有二十五根弦。古瑟形制大体相同，瑟体多用整木斫成，瑟面稍隆起，体中空，体下嵌底板。瑟面首端有一长岳山，尾端有三个短岳山。尾端装有四个系弦的枘。首尾岳山外侧各有相对应的弦孔。另有木质瑟柱，施于弦下。曾侯乙墓共出土瑟十二具，多用榉木或梓木斫成，全长约150至170、宽约40厘米。通体髹漆彩绘，色泽艳丽。

古代的瑟，用整块木料雕凿而成，而清代所制之瑟，已由面板、底板和框板胶合成长方形的共鸣箱。琴弦用丝弦，架子琴首岳山（首岳）和尾端岳山（尾岳）上，每弦都支有一个可以左右移动的雁柱，用以调节弦长，确定音高。

从20世纪30年代以来，我国先后在长沙、信阳和江陵等楚汉墓中出上了近20张瑟，其中绝大多数的形制相同，与先秦和汉代文献记载相符（极少数为23或24弦）。琴弦分为三组，中间一组七弦，内外两组各九弦。

从马王堆一号汉墓出土的西汉初期的瑟可以看出，弦的粗细配置分为两组，外九弦为一组（自外而内弦径从12递减至06毫米），中七弦与内九弦为另一组（自内而外弦径由19递减至05毫米），内外九弦的柱位较规则，呈阶梯形的序列，这张瑟现珍藏在湖南省博物馆。

瑟一般按五声音阶定音，用按弦升高半音的方法得到七声音阶。

1979年，湖北随县曾候乙墓出土一张古瑟，它是战国初期（公元前433年以前）楚国的诸侯曾国制作的，尾端有龙的形象雕塑，共鸣箱侧面有彩绘的凤凰图案。是我国现存最古老的瑟，现藏在湖北省博物馆。

现在所见的瑟，通常按其长度和弦数分为大小两种。大瑟长18O～19o厘米，25弦；小瑟长120厘米左右，16弦。在北京中国音乐研究所珍藏着一张清代早期（17世纪）制作的精致大瑟，竟长209厘米。

磬：

磬是一种中国古代词条石制打击乐器和礼器。甲古文中磬字左半像悬石，右半像手执槌敲击。磬起源于某种片状石制劳动工具，其形在后来有多种变化，质地也从原始的石制进一步有了玉制、铜制的磬。 击奏体鸣乐器。中国古代的石质打击乐器，为“八音”中的“石”音。

磬，最早用于中国古代的乐舞活动，后来用于历代帝王、上层统治者的殿堂宴享、宗宙祭祀、朝聘礼仪活动中的乐队演奏，成为象征其身份地位的“礼器”。唐宋以后新乐兴起，磬仅用于祭祀仪式的雅乐乐队。

“磬”的种类很多，有“玉磬、铁磬、铜磬、编磬、笙磬、颂磬、歌磬、特磬”等许多类型。每一种磬，大致都是用一枚到十六枚的石片或铁片组合而成的。它是由于利用石片或铁片的长短厚薄的差异，而发出不同的音律。

古代的磬分为：编磬、云磬、特磬

古代美男和美女的别称

古代对美男的称呼：

檀奴 或 檀郎 （潘安表字安仁，小字檀奴）

甫 中国古代对男子的美称。多用于表字之后

子都

莞尔（形容男子的微笑）

美髯（一胡须代美男子）

美眉 古代曾是专门用来称呼美男子的

古代对美女的称呼（比较多）：

碧玉

婵娟

蛾眉

粉黛

红粉

红袖

红颜

红妆

花

娇娥

娇娘

娇姿

娇姝

惊鸿

佳人

丽人

美姬

青娥

倾国

倾城

姝丽

仙子

玉人

玉容

玉面

玉女

玉儿

玉娥

玉娇

玉姝

玉真

玉妃

妖女

妖娆

妖姬

妖艳

中国古代四大美女的别称是什么？

中国古代四大美女的别称是

西施：沉鱼

春秋战国时期，越国有一个叫西施，是浣纱的女儿，五官端正，粉面桃花，相貌过人，有一天她站在一条河边、清澈见底的河水映照她俊俏的身影，使得她更加美丽，见到她的美丽身影时，河下面的鱼都忘记的游水，渐渐沉到河底，从此西施“沉鱼”这个代称开始传下来。

王昭君：落雁

汉元帝在位期间，南北交兵，边界不得安静。汉元帝为安抚北匈奴，送昭君与单于结成姻缘，以保两国永远和好。在一个秋高气爽的日子里，昭君告别了故土，登程北去。一路上，马嘶雁鸣，撕裂她的心肝；悲切之感，使她心绪难平。她在坐骑之上，拨动琴弦，奏起悲壮的离别之曲。南飞的大雁听到这悦耳的琴声，看到骑在马上的这个美丽女子，忘记摆动翅膀，跌落地下。从此，王昭君就得来“落雁” 的代称。

貂蝉：闭月

在三国时期，王允的女儿貂蝉有一天在后花园拜月时，忽然轻风吹来，一块浮云将那皎洁的明月遮住，刚好王允瞧见，为了宣扬自己女儿的美丽，她就说月亮见到他女儿时都要躲在彩云后面，从此貂蝉就得来“闭月”的代称

杨玉环（杨贵妃）：羞花

有一天杨玉环在花园逛时，她对盛开的花说，：“花呀，花呀！你年年岁岁还有盛开之时，我什么时候才有出头之日，声泪俱下的她摸了一下面前的花，没想到花瓣就立即收缩起来，哪想到，她摸的是含羞草，这时候刚好有个丫环看到然而到处跑地说杨玉环跟花比时，比不过杨玉环的美丽，花都害羞低下了头。从此杨玉环就得了“害羞”的代称。

诗社的别称和美称

在清代,诗社具有多种别称,如“吟社”“诗会”“吟会”“诗课”等。这些称法的差异反映在诗社的活动形式之中而“诗社”“吟社”是相对通行的称呼,也直接体现了“社”之本义

古代小常识：古代美女别称知多少

古代美女别称

婵娟：姿态美好的意思，后用来指美女。

千金：旧称别人的女儿，含有尊贵之意。

花魁：百花的魁首，旧时指有名的 。

丽人：光彩照人，指美貌的女子。

佳人：指美人。

玉人：用来称谓美丽的女子。

淑女：指温和善良而美好的女子。

西施：美女的代称。

尤物：指美貌的女子。尤，奇异之意。

青娥：指代青年女子。娥，“娥眉”的省称。

糟糠之妻：贫困时曾共食糟糠度日的妻子，后专用作“自己的妻

子”的谦称。

小家碧玉：旧时指小户人家的美貌女子。

大家闺秀：旧时指有地位的大户人家的秀丽女子。

绝代佳人：指当世无双的美人。

二八佳人：指年轻美貌的女子。

妙龄少女：指正值青春年华的女子。

半老徐娘：风韵犹存的中年妇女，后用来形容中年妇女仍保留青

年时的神态。

巾帼英雄：指才智出众的妇女。

巾帼：古代妇女的头巾和发饰，后作为妇女的代称。

中国古代女子别称在我国古代诗词中，对妇女有很多代称，这些代称大多是从妇女的容貌和服饰两方面着眼的，在此作简要介绍。

①袖。本指女子红色的衣袖，代指美女。如唐代白居易《对酒吟》：“今夜还先醉，应烦红袖扶。”

②红裙。本指妇女穿的裙，也指妇女。如唐代韩愈《醉赠诺z书》：“长安众富儿，盘馔罗羶荤；不解文字饮，惟能醉红裙。”

③红粉。本指妇女化妆用的胭脂和白粉，也代指美女。如唐

代李商隐《马嵬》：

“冀马燕犀动地来，自埋红粉白成灰。”

④粉黛。本指妇女涂在脸上的白粉和画眉用的青黑色颜料，

喻指美女。如唐代白居易《长恨歌》：“回眸一笑百媚生，六宫粉黛无

颜色。”

⑤蛾眉。本指女子细长而弯曲的眉毛，借为美人的代称。如

唐代高适《塞下曲》：“荡子从军事征战，蛾眉蝉娟守空闺。”

⑥红颜。本指妇女美丽的容颜，也代指美女。如清代吴伟业

《圆圆曲》：“痛哭六军俱缟素，冲冠一怒为红颜。”

⑦裙钗。因妇女著裙插钗，因此称妇女为裙钗。如清代曹雪

芹《红楼梦》：“我堂堂须眉，诚不若彼裙钗。”

⑧巾帼。本指妇女的头巾和发饰，后成为妇女的代称。如清

代湘灵子《轩亭冤？赏花》：“新世界，旧乾坤，巾帼英雄叫九阍。”

古诗词中美女的别称：

佳人：《古诗十九首》：“燕赵多佳人，美者颜如

玉。”

丽人：杜甫《丽人行》：“三月三日天气新，长安水边多丽人。”

玉人：谢枋得《蚕妇吟》：“不信楼头所柳月，玉人歌舞未曾归。”

仙子：白居易《长恨歌》：“楼阁玲珑五云起，其中绰约多仙子。”

娇娘：李贺《唐儿歌》：“东家娇娘求对值，浓笑书空作唐字。”

妖娆：李商隐《碧瓦》：“他时未知意，重迭赠妖娆。”

姝丽：柳永《玉女摇仙佩》：“有得许多姝丽，拟把名花比。”

惊鸿：陆游《沈园》：“伤心桥下春波绿，曾是惊鸿照影来。”

碧玉：万楚《五日观妓》：“西游漫道浣春纱，碧玉今日斗丽华。”

蛾眉：白居易《王昭君》：“汉使却回凭寄语，黄金何日赎蛾眉。”

红颜：吴伟业《圆圆曲》：“痛哭六军皆缟素，冲冠一怒为红颜。”

红袖：韩《边上看猎赠元戎》：“红袖拥门持烛炬，解劳今夜宴华堂。”

红粉：杜牧《兵部尚书席上作》：“偶发狂言惊满座，两行红粉一时稀。”

倾国：白居易《长恨歌》：“汉皇重色思倾国，御宇多年求不得。”

倾城：李商隐《北齐》：“巧笑知堪敌万机，倾城最在着戎衣。”

中国女性称谓多自古至今，中国女性为中华民族的繁衍和进步，

作出了巨大的贡献，赢得了广泛的尊敬和爱戴。由此，在古籍诗文中

出现了许许多多对她们的尊称、敬称，美称和雅称。

“女士”，源于《诗经》“厘尔女士”，孔颖达疏“女士，谓女而

有士行者”，比喻女子有男子般的作为和才华，即对有知识、有修养

女子的尊称。

“女流”，《儒林外史》第41回记载：“看她是个女流，倒有许多

豪杰的光景。”这是对旧时女人的泛称。

“女郎”，古乐府《木兰辞》中有“同行十二年，不知木兰是女

郎”之句。寓有“女中之郎”的壮志之意，也是对年轻女子的代称。

“巾帼”，源自《晋书》，是古代妇女头上的装饰物，藉以代表女

性。当时诸葛亮伐魏，多次向司马懿挑战，对方不应战，诸葛亮便把

妇女的头饰遗下，以此辱笑他不如一个女人。后来，人们常把妇女中

的英雄豪杰称之为“巾帼英雄”。

“女史”，指古代有学问并当过掌管宫廷王后礼仪、典籍、档案

工作官员的女子。

“裙衩”是