中华饮食文明九大历史名人(2008-10-04 21:39:48)标签：杂谈

中华食学理论奠基人——孔子

孔子（公元前551年—公元前479年），名丘，字仲尼。春秋末期鲁国陬邑昌平乡（今山东曲阜东南）人，孔子是我国古代著名的思想家、教育家、儒家学派创始人，相传有弟子七十二人，曾带领弟子周游列国14年，孔子还是一位古文献整理家，曾修《诗》、《书》，定《礼》、《乐》，序《周易》，作《春秋》。孔子品德高尚、正直、乐观向上、积极进取，一生都在追求真、善、美和理想的社会，他的思想及学说对后世产生了极其深远的影响。孔子的饮食思想和原则，主要体现在《论语·乡党》中，概言之为『二不厌、三适度、十不食』，后经孟子继承发扬而成为中华民族饮食文化的理论基础『孔孟食道』。孔子的饮食思想是他在总结历史经验的基础上概括和阐发出来的关于饮食的系统性的主张，是孔子作为一个哲人和思想家对饮食生活社会现象高屋建瓴的观察，是对饮食文化历史发展的深刻思考与深邃研究，是他作为一个崇高的理想主义者和纯正的伦理主义者对饮食人生的态度和主张。孔子的『饮食之道』，其中广为人知并最有代表性的是『食不厌精，脍不厌细』八个字。而孔子本人的饮食生活和饮食思想则可以用『简素尚朴』四个字来概括，他信守的是『君子谋道不谋食』、『忧道不忧贫』、『君子食不求饱，居无求安』的准则。中国5000年的历史上，孔子对华夏民族的性格、气质产生了巨大的影响。

现题诗赞之：

至圣圭臬载乡党，道食两谋史本详。

中庸为德先自律，养生维度过即伤。

适度三告人能讲，禁止十戒谁守常。

后世久误二不厌，大哉正义已光扬。

注：

1、孔子饮食言论、思想记录多散见先秦典籍，最集中者为《论语·乡党》。

2、孔子主张“君子谋道不谋势”（《论语·卫灵公》），“君子食无求饱，居无求安”（《论语·学而》）重民食轻己食；认为士君子应把完善自身道德修养、探索世事宇宙规律作为一生不懈的追求，要立为民、为国的公德大志，反对耽于个人物欲。

3、《论语·乡党》中孔子关于祭祀之食原则的意见，余在教科书中概括为“二不厌、三适度、十不食”。

4、孔子之后两千年来，“二不严、三适度、十不食”的论述被种种误解笼罩，“食不厌精，脍不厌细”两句话的错解尤为严重。拙著《天下第一家衍圣公府饮食生活》等有辨正，其时《人民日报》(海外版)、《文汇读书周报》、《博览群书》、《东方》（东京）等媒体均先后有评介。

以味道治国的总理大臣——伊尹

伊尹，名挚，据《史记》载：伊尹为商朝汤王的宰相，辅佐汤武王灭了夏桀。一说他原为有莘氏的做饭奴仆，有莘氏之女嫁与汤王为妃，他作为陪嫁的奴仆到了商。因擅长烹饪，故为汤王的厨师，他用饮食调味的道理，由如何烹调谈到如何治国，对汤治国提出了积极建议。汤王知他有雄才大略，任为宰相，伊尹成了辅佐商汤治理天下的重要

人物。伊尹不仅是一位杰出的政治家，而且还是我国中药史上伟大的药剂学家。据有的中药学书籍所说，伊尹始创以陶器煎中草药，使中草药不仅服用方便，而且减低了毒副作用，显著增加了疗效。关于伊尹创始汤液之说，在《资治通鉴》中曾记载：伊尹『作汤液本草，明寒热温凉之性，酸苦辛甘咸淡之味，轻清重浊，阴阳升降，走十二经络表里之宜。』伊尹善于烹调，又精通医学，将烹调食物的经验用于配制汤液并非难事，汤液即汤剂，其方法与烹调食物相似，即是将各种药物加水煎煮而成，服用方便，用药种类多，可经由相互作用，促进吸收，并降低药物的副作用，是中医治疗疾病的主要剂型之一。

现题诗赞之：

说汤历史由后人，上古太多再造痕。

既为奴隶贱媵臣，哪得素王九主文。

味道喻政有可信，调鼎道理颇传神。

不计曾否亲主造，要在后来多信闻。

注：

1、《史记》卷三《殷本纪》记伊尹“为有莘氏媵臣，负鼎俎，以滋味说汤，至于王道”，曾对汤“言素王及九主之事。”

2、伊尹以味道言政故事，见《吕氏春秋·本味》。

豆腐发明主持人——刘安

刘安（公元前179—前122年），汉高祖刘邦之孙，淮南厉王刘长的长子，曾建都于寿春（即今寿县）。关于豆腐的起源众说纷纭，但至今流传最广的大都与淮南王刘安有关。南宋朱熹云『种豆豆苗稀，力竭心已腐。早知淮南术，安坐获泉布。』并自注说『世传豆腐本淮南王术。』明代医药学家李时珍在《本草纲目·谷部·豆腐》时记载『豆腐之法，始于汉淮南王刘安。』明叶子奇《草本子·杂制篇》说：『豆腐，淮南王刘安所作。』明苏雪溪平豆腐诗：『传得淮南术最佳，皮肤褪尽见精华。一轮磨上流琼液，百沸汤中滚雪花。瓦缶浸来蟾有影，金刀剖破玉无瑕。个中滋味谁得知，多在僧家与道家？』王三聘《古今事物考》中道：『豆腐始于淮南王刘安方士之术也。』清初高士奇在《天禄识馀》中也有『豆腐，淮南王刘安造，又名黎祁』的记载。清汪汲的《事物原会》说：西汉古籍有『刘安作豆腐』的记载。堂堂淮南王怎么会发明豆腐呢？一说，刘安的母亲喜好食用黄豆，一日母亲卧病在床，淮南王便命人将黄豆磨成粉，加水熬成汤以便让母亲饮用，但又怕食之无味，因此加了点盐来调味，没想到居然凝结成块，这正是豆腐的雏形。又说，刘安是位炼丹家，讲求黄老之术，常在八公（苏非、李尚、田由、雷被、伍被、晋昌、毛被、左吴八人，号称『八公』）的陪伴下，炼长生不老之灵丹妙药，不想炼丹不成，反以黄豆、盐卤（又有说石膏）作成豆腐。还有传说刘安在家炼丹不成，胸中烦闷，外出散心，忽见对面北山下来八位老人，虽须长齐胸，但神采奕奕，健步如飞。刘安大惊，疑是神仙，便求长生不老妙方，老人说是吃了用磨碎的大豆做成的食物。刘安如法炮制，得豆腐。从此豆腐在民间开始流传。除了发明豆腐，刘安以皇族封国之富贵身体力行，与他的门下提出了一整套简单易行的养生方法：『凡治身养性，节寝处、适饮食、和喜怒、便动静，使在己者得，而邪气因而不生。』此即所谓的『饮食养生』思想。

现题诗赞之：

百姓膏脂供天骄，大烹厚养表德高。

饱暖过渡失安份，得道升天愚人谣。

科学研究开前导，理化实验出菽酪。

自古长生谁曾见，仍留鸡犬饕餮烧。

注：

1、《易·鼎》：“圣人亨（烹）以享上帝，而大亨以养圣贤。”孔颖达疏引“正义”云：“鼎用之美亨（烹）饪所须不出二种：一供祭祀，二当宾客。若祭祀，则天身为大，宾客则圣贤为重。”事理虽明，而权贵则例自奉后养。

2、刘安希冀成仙长生，广招方士，大炼不死药，传其服而升天。故事可见王充《论衡·道虚》：“王遂得道，举家升天，畜产皆仙，犬吠于天上，鸡鸣于云中。此言仙药有余，犬鸡食之，并随王而升天也。”

3、“豆腐”一词初见由五代人宋的陶谷《清异录》，前次无确切证据表明出现于何时，故迄今学术界尚无一尊结论。宋而后，刘安发明说渐成流行，然证据上不足。笔者主汉代说，拙文《大豆在中国膳食结构中的地位与中国菽文化》有讨论。

茶道始祖——陆羽

陆羽（733—804年），字鸿渐，一名疾，字季疵，江湖上称其为景陵子，在隐居时自号桑苎翁，在信州上饶隐居时，又自称东岗子、茶山御史。唐复州竟陵郡（今湖北天门县）人，生活在唐玄宗至唐德宗年间，大概活了七十岁。陆羽为人正直，讲义气，守信用，多诙谐，善言谈，生性淡泊，不慕名利，到处为家，随遇而安，尽管长寿，但一生及其坎坷。陆羽十分爱茶，《新唐书·陆羽传》记载『羽嗜茶，著经三篇，言茶之原、之法、之具尤备，天下益知饮茶矣』。为了研究茶的品种和特性，陆羽游历天下，遍尝各地出产之茶和各地之水，常要亲身攀葛附藤，深入产地采茶、制茶。陆羽的文学修养亦十分出众，结交了颜真卿、张志和等一批名士，史书称其有文采，好深思。朝廷听说陆羽很有学问，就拜他为太子文学，不久又叫他做太备寺太祝。但陆羽对当官毫无兴趣，只是一心扑在研究茶事上，隐居苕溪（今浙江湖州）专心著述，积累多年经验终于写出了《茶经》这部中国第一，亦是世界第一的研究茶的专著，全书共三卷十篇，记述详备，将茶的性状、品质、产地、种植、采制加工、享饮方法及用具等皆尽论及，称得上是饮茶史上的一座里程碑，此书开茶书之先河，后世百余种茶书都来源于此。古人称『言茶者莫精于羽，其文亦朴雅有古意』。陆羽遂被后人奉为『茶神』、『茶仙』和『茶圣』。陆羽72岁时病逝于湖州天杼山。死前，他有一首《六羡歌》：『不羡黄金罍，不羡白玉杯；不羡朝入省，不羡暮登台；千羡万羡西江水，曾向竟陵城下来。』充分体现他的人品似茶叶一般清纯。

现题诗赞之：

古来弃婴知多少，中有鸿渐独佼佼。

卷破千帙无学处，路逾万里来坳皋。

遍勘名山品瑶草，厘定清泉次第好。

茶道初成饮风改，经典流布童稚晓。

注：

1、史载陆羽为弃婴，见《新唐书》卷一百九十六本传。

2、羽曾遍访名茶产区鉴评品第；又精研泉水，次第品级。

原始农业开拓者——神农氏

神农氏是继伏羲氏以后又一个对中华民族颇多贡献的传说人物。神农氏相传是上古时期姜水流域姜姓部落首领（又说是远古传说中的太阳神），人身牛首，三岁知稼穑，长成后，身高八尺七寸，龙颜大唇。湖北随县人，生于古历四月二十六日（又说为新石器时代晚期），原名伊耆，因生于姜水，故姓姜，因为他发明了农耕技术故称神农氏，又称炎帝、赤帝、烈（厉）山氏。神农氏是中国古代传说中具有某种伟大智慧和特异功能的神圣人物，相传他除了发明农耕技术，制定了历法，制造了耒耜等多种农具，教农民稼穑饲养、制陶纺织、开创九井相连的水利灌溉技术，使中国从采集、渔猎时期进步到农耕时期之外，还发明了医药，曾跋山涉水，尝遍百草，找寻治病解毒良药，以救夭伤之命。《淮南子》一书中有神农《尝百草之滋味，水泉之甘苦，令民之所避酒，当此之时，一日而遇七十毒》的追述。中国几千年来『医食合一』思想的最早雏形恐怕就来源于此。神农氏曾建都山东曲阜，被后世尊为农业之神。相传他因误食『火焰子』肠断而死。《神农本草经》便是依托他的著作。传说炎帝神农在位120年，传七代世袭神农之号，共计380年。

现题诗赞之：

传说大圣是太阳，三岁之嫁姓由姜。

原始农业托牛首，食医结合法力强。

耒耜历法史记上，种植定居文明扬。

而今走出传说外，炎黄伊始仰荣光。

中华文明播火者——燧人氏

燧人氏，相传是开创人类钻石取火时代的伟大人物，活了一百多岁。据《韩非子》、《太平御览》等古书记载：在远古的时候，人们惯吃生食，茹毛饮血。生食腥臊恶臭，伤害肠胃，易生疾病。后来，人们发现火烤的熟的食品味美且易消化。但因雷击等产生的自然火很少，而且在短时间内即熄灭。人们很难得到并保留火种。燧人氏从鸟啄燧木出现火花而受到启示，就折下燧木枝，钻木取火。开始用火烤制食物、照明、取暖、冶炼等，从此，人类的生活进入了一个新的阶段。于是，奉燧人氏为『三皇』之首。关于燧人氏取火的事，商丘还有另一种说法，在远古时，商丘一带是一片山林。在山林中居住的燧人氏经常捕食野兽，当击打野兽的石块与山石相碰时往往产生火花。燧人氏从这里受到启发，就以石击石，用产生的火花引燃火绒，生出火来。这种取火法在三十年前的商丘农村还有人在使用。

现题诗赞之：

三皇之首称燧人，擎炬在手遂成神。

百千猛兽皆走避，一旦熟食除腥闻。

定居迁徙随意任，光明温暖全凭谌。

若非一点星星火，岂不至今仍猩亘。

注： 恩格斯谓“劳动创造了人”，诚的论。少年读文学、读马列、初涉史，深以为然。后专攻饮食学，下大力于前史思考，更由考古、仿生学之参证启悟，渐觉结论无专业史深入研究支撑，未免失于笼统。火的客观作用和人对火的利用在猿——人转变中的作用要比既往已有的认识重要得多。

中华酿酒第一人——仪狄

仪狄，据《世本》、《吕氏春秋》、《战国策》等先秦典籍记载是夏禹时代司掌造酒的官员，相传是我国最早的酿酒人，女性。公元前二世纪史书《吕氏春秋》云：『仪狄造酒』。汉代刘向所著《战国策·魏策》上记载：『昔者，帝女令仪狄作酒而美，进之禹，禹饮而甘之，曰：『后世必有以酒亡其国者』。汉许慎在《说文解字·酒字条》中，也有同样的说法。大致意思是夏禹叫仪狄去酿酒，仪狄经过一番努力后，酿出味道很好的美酒，就进献给夏禹，夏禹喝了，觉得确实美好。关于仪狄造酒的说法，在《太平御览》中也说：『仪狄始作酒醪，变五味。』另有一种说法叫『仪狄作酒醪，杜康作秫酒』。『醪』，是一种糯米经过发酵而成的『醪糟儿』。性温软，其味甜，多产于江浙一带。现在的不少家庭中仍有自制醪糟儿。醪糟儿洁白细腻，稠状的糟糊可当主食，上面的清亮汁液颇近于酒。还有一种说法是『酒之所兴，肇自上皇，成于仪狄』。是说自上古三皇五帝的时候，就有各种各样的造酒的方法流行于民间，是仪狄将这些造酒的方法归纳总结出来，使之流传于后世的。

现题诗赞之：

仪狄原本是慧娘，史事颠倒变男相。

总理国家酒正事，史载酿技第一强。

大禹疏论诚误解，万民亲爱是非详。

我来把杯说上古，母性发酵早虞唐。

注：

1、两千余年来，史文记仪狄均以为男性，其实大误。《世本》、《吕氏春秋》、、《战国策》等先秦文献本早记为女。性异化是入汉后男子中心主义史观影响与男人政治作用的结果。

2、《战国策·魏策二》载：“昔者，帝女令仪狄作酒而美，进之禹，禹饮而甘之。遂疏仪狄，绝旨酒。曰：‘后世必有以酒亡其国者。’”文中大禹言论行为，显然亦为后人美化理解大禹的产物。

3、酒等发酵类技术的认识、掌握、利用，上古均专由女性，整个社会分工亦然。拙文《周王廷饮食制度略识——兼辨郑玄注“八珍”之误》等有考辨。

中华智慧之母——灶君

灶君，又称灶王，古代神话传说为主管饮食之神。上古时代的灶君起源于对母系社会时期掌管炊事的年长、有威望的妇女的崇拜，先秦文献中称为『先炊之人』、『老妇之祭』。到了东周时，老妇的形象演变成了女性崇拜，《庄子》云：灶君着『赤衣，状如美女』 。『赤衣』，是火的象征。后来的道家书又称其为德高望重、法力无边，居于昆仑山的大神，叫做『种火老母之君』，是领有五方五帝的灶君，手下有三十六路神。汉代以后，由于灶君的美好形象不适合其威严的身份，且也不适合及后的男权意识的需要，于是灶君的性别逐渐异化，到了唐代则基本完成了由女性向男性的转变，灶君便成了『灶王爷』。灶君的责任是代表上帝监察人间的善恶，每年腊月二十三日上天如实汇报，上帝则据其汇报对天下的百姓实行赏罚。历史上关于灶君的文献记载或传说很多，且不尽一致，甚至口牾矛盾之处，但其福佑百姓的职能则不变。文化史上的灶君，应当是上古时代『先炊之祭』的老妇，因为那是饮食文明开端象征意义的伟大人物。

现题诗赞之：

婆婆元本灶君身，老妇之祭是情真。

底事发端缘于火，鬲煮饭菜啜不分。

战国最后尚节神，李唐尤余美女人。

除非男子全入灶，一家之主无须痕。

注：

1、“灶神”或“灶君”、“灶王”祭祀，源于史前的“古之始炊者”“老妇之基”重瓣，入汉后逐渐演化成了男性的“灶王爷”。见《礼记正义》卷第二十三“礼器第十”及郑玄注、孔颖达疏。

2、灶神崇拜最初源于火神崇拜，后由其中演化分离出来。

3、自三代前至于战国，祭祀时一直有“尸”——“节神”——由生人装扮被祭者的习俗。其时，“灶神”由老年妇女装扮。

4、历史直到唐代中期时，仍有个别地区信奉的灶神“状如美女”。

5、余有拙文《中国厨房文化的历史演变与时代特征》于二零零三年四月汉城韩国食生活文化学会“韩——中——日厨房文化部报告会”上发表。

中华食文化之圣——袁枚

袁枚（1716—1797年），中国古代食圣，字子才，号简斋、随园老人，浙江钱塘（今杭州）人。袁枚出生于世代书香之家，乾隆进士，曾任江宁等地知县，辞官后侨居江宁，筑园林于小仓山，号随园。袁枚是清中叶诗坛的『当代龙门』，论诗主张抒写性情，创『性灵』说，所作诗歌，多抒发其闲情逸致，留诗近七千首。他又是中国文学史上的『一代才豪』，所作书信颇具特色。所著《小仓山房集》暨《随园诗话》、《子不语》等享誉文坛。同时由于袁枚的评诗品味之名，倾动海内，坐断东南，经常作为『上客』遍食四方『精馔』，这种独特的经历成全了他的美食实践和食道研究事业，也使他成为了中国历史上空前的美食大家和杰出的饮食理论家。随园老人治学严谨，初版于乾隆五十七年（1792年）的《随园食单》是他磨砺了近半个世纪才决定出版的，这部约二万余字的小册子堪称古代『食经』，被海内外食文化界奉为经典。《随园食单》所列品目色色皆经尝试，行文达意字字均有斟酌，是一部誉标古今，驰名中外的食文化烹调学名著。而袁枚则无疑是一位将中华民族食文化史推向巅峰的巨人，他是第一个打破历史传统食禁锢，给食学以应有的科学与学术地位的人；是中国历史上第一个以毕生精力深入研究中国饮食文化的人；是创立中国古代食学理论的第一人；是第一个为厨师立传的人；是第一个主张反对目食、目餐，反对饕餮纵食的人；是第一个主张用科学思想合理利用食物原料的人；是第一个把饮食生活提升到艺术化层面的人；他的实践与成就在中国古代历史上既是空前的，也是绝后的，正是袁枚的工作，才将包括传统烹调在内的中国饮食文化及企业定于可与其他任何学科并列的重要地位。

现题诗赞之：

性灵创说新诗史，思想解放行独异。

食单一典足光裕，从此食学登上席。

随身文史足遍历，到处羹汤评甲乙。

圣诞普庆中餐日，文化文明两造极。

注：

1、袁子才为诗创“性灵”说，文学史上已足标新立异。

2、《随园食单》几历五十年而成，为中国饮食史上光前裕后之作，有中国饮食文化“食经”之目。

3、子才《冬日寄怀望山公》二首之一云：“去年此际雪花飞，正是传笺听马蹄。金谷酒招香案客，霓裳人舞画堂西。随身文史同商榷，到处羹汤教品题。今日龙门看不见，九重天远五云低。”又自注云：“公命将群官膳饮，戏加甲乙。”诗中之“公”为尹继善（1696——1771），号望山，多次当涂两江，任内大张诗酒之会，极尽逸雅风流。

4、二零零三年4月青岛国际餐饮文化研讨会议定“国际中餐日”，余袁枚诞日（公历3月25日）主张获一致通过。

5、袁枚于中华食学之贡献，余曾有拙文《平生品味似评诗，落想腾空眩目奇——中国古代食圣袁枚美食实践暨饮食思想述论》等详论。

重阳节美食有重阳糕、菊花酒等。

1、重阳糕

花糕是重阳节必吃的美食之一，一般也叫作重阳糕。因为糕与高同音，又有步步高升、寿高九九的含义，所以重阳花糕是赠送长辈的最佳礼物，也是重阳节比较受大家欢迎的美食。花糕多以米粉、果料等作为原材料，各地做法不一，有的非常简单，而有的则是五彩斑斓，看起来十分精美别致，非常的香甜松软、好吃。

2、菊花酒

农历九月又称菊月，是一个菊花盛开的季节，时逢佳节，清秋气爽，菊花盛开，窗前篱下，片片金黄。勤劳聪慧的中国人会在重阳节前将菊花收集起来，与糯米、酒曲酿制而成菊花酒，重阳节一到，阖家享用美味的菊花酒。又因为酒同久，所以在古代就有了重阳要喝菊花酒的这一传统习俗。

名称由来

重阳得名于古籍《易经》中的阳爻为九，在《易经》中，把六定为阴数，把九定为阳数，又为极数，指天之高为九重。九为老阳，是阳极数，两个阳极数重在一起，九九归一，一元肇始，万象更新，因此古人认为重阳是一个值得庆贺的吉祥日子。

在古代有饮宴祈寿之俗，九月初九，日与月皆逢九，是谓两九相重，故曰重九。同时又是两个阳数合在一起，故谓之重阳，明代张岱著《夜航船》云：“九为阳数，其日与月并应，故曰重阳”。重阳节与除夕、春节、清明、端午、七月半等均是中国传统的祭祖节日，祭祖是主要节日做节的一大主题。

—重阳节

说到爆米花，小编觉得真的是再也熟悉不过的零食，平常我们去**院必点的一个零食，可是现在的爆米花真的是毫无生机，用的是较为现今的加工工具，做出来的爆米花真的失去了原有的灵魂，这是一道美食在传承中最受忌讳的发展，而我们作为爆米花的忠实粉丝真的应该认真的学习一下爆米花的真谛，要了解爆米花，你首先要来到北方，在北方中原，曾经有着爆米花的灵魂，当然也是存在的有遗迹的。

想了解爆米花为什么要来到北方呢？“爆米花”中虽然有“米”这个字，但是爆米花的原料可不是南方的米，而是北方的玉米，众所周知北方是玉米的盛产地，这里由玉米做成的美食是各种各样，爆米花就是其中的一种，上世纪八十年代之前，当地人都是靠农业为生的，当然也是以玉米粮食作物为主，有的家中有磨，有的家庭便没有，当地的劳动人民便有了对玉米的研究，在一次，一户人家用干锅炒时，发现有的玉米颗粒炸开了，品尝了一下，与其他的进行了对比一下，口感是很好的，玉米的香气完全的渗透了出来。

爆米花的发明，在那时候已经是老幼皆宜的美食了，在后来的发展中，逐渐的发明了一种锅，这种锅很特别，在农村讲这那就是锅，这种锅由机头螺镟，大弯头，小弯头，机盖和摇手组成，这种叫“锅”的锅不是家家户户都会去准备的，基本上几个生产队会有一个，如今就是很多80后儿时的回忆了。

将机盖打开，讲玉米倒入锅仓中，放入家中存放的白糖，扣上压力杆，架在火炉上，用的燃料也基本上是煤炭，任何一个步骤都是很接地气的，而摇手旁边的气压表就是指示，当达到一定的气压值，师傅就会利索地将锅取下，嫁到铁桶那里，一根铁钢接上压力杆，一只脚踩在锅皮上，一只手用力推下拉力杆，“嘭”的一生，一锅爆米花炸裂开来，热腾腾的爆米花，在空气中弥漫着玉米的香气。

传统的爆米花，给我们的感觉不仅仅的是美味，而是现在无法挽回的童年，每至玉米晒干之后，都会有崩爆米花的师傅来到村里，这是那时候最经济的零食，当村头那三声炮响起来，村里面的人就会陆陆续续拿着玉米围到这锅炉旁，说说笑笑，听着一声声炮响，显得也是格外的喜庆，这为八零后的童年增添很多韵味。

而现在的爆米花，都是为了快捷，味道是好了很多，但是那种感觉是没有了，现在的爆米花用的玉米去掉了玉米皮，显得精致了很多，可能也就是一个时代一个味道，那时的味道没有如今的香甜，但那时的爆米花更是充满了乐趣，一个乡村零食的历史，人与人之间拉近了感情，谁家加工了，都会毫不吝啬的拿出来分享，乡村之间的情感在每件事情上做的都像是在分享一般。

北方乡村的人们就是这样，像这时代忘不了的美食一样，虽然简单，处处存在着感情，村上人从来不和老师傅讨价还价，老师傅在村上中午还能混上一碗饭吃，讨一口水喝，老师傅来到村里，村里的孩子都有一种留下老师傅感觉，感觉留下崩爆米花的师傅，以后就不愁吃到这零食了，在北方，很多人的童年中都有那么些忘不了的景点美食

史记：食肉不食马肝。马肝到底能不能吃？

我国古代典籍中一直有一个记载，就是马肝是不能吃的，而且还有人因吃马肝而死！

《史记·儒林列传》记载了一个非常有趣的故事，汉清河王太傅辕固生非常善辩，特别是一些政治上的敏感话题，辕固生被汉孝景帝调到中央后与道学黄生给汉景帝 历史 讲座时扯出了一个话题：

“ 汤武非受命，乃弑也。 ”

结果汉景帝直接以：

“ 食肉不食马肝，不为不知味；言学者无言汤、武受命，不为愚。 ”

结束了话题，大意是商汤、周武是“受命”，还是“革命”，汉景帝明白这个话题讨论会影响皇权统治，因此直接以“ 吃肉时，不吃马肝会死吗？谈学问又何必商汤？ ”

这里意思是马肝有毒，非得要吃马肝吗？

《史记·封禅书》：“文成食马肝死耳。”

要说马肝有毒不能吃，我国 历史 上的古籍中能找出一大堆，但在北宋的《太平圣惠方》中又有一个方子：" 治妇人月水不通，心腹滞闷，四肢疼痛。赤马肝一片，炙令干(燥)，捣细罗为散，每于食前，以热酒调下一钱。 "

从这个角度来看，马肝是可以吃的，并且还能入药，这就让大家比较纳闷了，这马肝究竟能吃还是不能吃？

动物肝脏营养丰富，但却不宜多吃

动物肝脏是我们喜闻乐见的食物，比如猪肝，炒猪肝或者猪肝粥味道都相当不错，而法国鹅肝则是价格非常昂贵的食材，动物肝脏营养非常丰富，以猪肝为例：

因此医生也会建议缺铁性贫血的朋友煮一些猪肝粥补铁，而维生素A与我们生长发育与维持正常视力，防治夜盲症等具有相当重要的地位，维生素B2则参与体内生物氧化与能量代谢，维持蛋白质、脂肪和碳水化合物的正常代谢过程，促进机体的生长发育等

但医生同时也会警告你，动物肝脏营养丰富、好吃却不宜多吃，其中一个最大的原因就是胆固醇含量很高，每百克猪肝含胆固醇288毫克，这个摄入过高对高胆固醇血症及其他相关心脑血管疾病的患者并不是什么好事。

还有一个问题是肝脏作为动物的解毒器官，有部分毒素会残留在肝脏中，所以食用动物肝脏的建议是不可多吃。

食用动物肝脏：不注意真的会中毒

一般情况下像部分猪肝等动物肝脏，只有长期食用才会对人体产生一些影响，但某些特殊的动物的肝脏食用后却可能产生一些急性症状。

1912年，探险家瓦雷诺·阿尔巴诺夫航行北冰洋时的俄罗斯的水手亚历山大·康拉德，在一次猎杀北极熊后，食用了北极熊的肝脏，结果头痛、呕吐、嗜睡等症状。1913年，南极洲远东党的探险家道格拉斯·莫森和泽维尔·默茨据信在食用哈士奇的肝脏后也出现了中毒的症状。

这些动物的肝脏中维生素A含量太高，包括：“北极熊、海象、髯海豹、驼鹿以及哈士奇”等。过多食用时会导致“维生素A过多症”，比如会产生骨质疏松、骨骼发育异常、皮肤病等，但这些都是长期症状，有一项急性症状是“ 突发性颅内高压 ”，不过致死率却不高。

还有一个则是维生素B2过多会导致肾小管发生堵塞，产生少尿等肾功能障碍，但一般食用脏脏导致B2过多的概率比较低，基本是大剂量注射B2导致。

马肝到底有没有毒？文成究竟是怎么死的？

马肝中含有比较高成分的铁以及维生素A和B等，与其他常见的动物肝脏相比，也具有营养丰富的特点，在日料店的马肉料理中，马肝通常作为比较高档的马肉料理出现，不过在日本也通常将马肝作为宠物食品，比如猫食中的诱食剂。

马肝的营养成分

在欧洲，马肝的一个重要用途也是宠物食品，比如狗粮等，但并不是说这些肝脏人类不能食用，只是在大家的意识中将其作为比较低阶的食品存在，比如在我国，牛肝有人很喜欢吃，但有的人家里就拿来喂狗，这并没有贵贱之分，只是习惯问题。

马肝少量食用并无毒，那么文成究竟是怎么死的

《史记·封禅书》：“文成食马肝死耳。”的说法到底是怎么来的？其实这完全是个误会，文成将军也就是西汉方士李少翁，以召神劾鬼术受汉武帝宠信，曾经为武帝招魂日思夜想的王夫人之魂灵，因其“功力”深厚，深得信任而被封为文成将军。

但好景不长，由于李少翁“仙术失灵，召唤而神不至”，于是汉武帝一怒之下诛杀了文成将军李少翁，但后来又后悔他死了方术却没有流传下来，后来见到奕大时非常高兴，但奕大却有些害怕！

所以“文成食马肝”就成了一个典故，个中的含义其实和指鹿为马差、信口胡掐不多，尽管李少翁死得有些冤枉，但在汉武帝面前装神弄鬼，估计他也是心里有数的。

我可以负责的讲马肝特别好吃，口感细腻，无苦味，一般人也不会做，张家口万全城里面有一家专卖马肉的，以前地处边关，军马老了以后贡献出最后的热量，久而久之成为不错的小吃，卤马肉马板肠马肝马心……马肝是最爱，外形像是黑色巧克力，内在醇香美味回味无穷

我国的一些古籍中明确记载着不能食用马肝的文字内容，比如在《史记·儒林列传》中提到“食肉不食马肝，不为不知味；言学者无言汤、武受命，不为愚”；《史记·仓公传》中也提到：“我之王家食马肝，食饱甚，见酒来，即走去，驱疾至舍，即泄数十出。”再比如东汉王充所著的《论衡》中解释说，马肝有热毒，吃了会死人。在古代的一部医书《圣惠方》中也提到，用赤马肝一片入药，可治妇人月水不通。这些古代书籍中都给我们提供了一个信号，那就是马肝有毒，如果吃了，轻者腹泻，重者致死。真的是这样吗？

大家知道，肝脏是动物的重要“解毒”器官，在动物摄入食物和水之后，都会先通过消化系统进行分解和消化，将其中的营养成分转化为可能吸收的物质进入到血液中，随着血液的流动，为动物的各种器官和组织提供能量和营养来源，而分解后进入血液中的物质，在被输送到身体的各个部位之前，必须先进入到肝脏中作进一步的分解和代谢，可以说肝脏是动物体内一个巨大、高效的“化工厂”。

动物在饮水、进食、人为喂养一些药物等的过程中，其中含有的有毒有害物质，大部分会被肝脏代谢继而排出体外，不过仍然会有少部分的有毒物质（以重金属居多，比如铅、镉、铬、汞等）残存在肝脏中，如果这些肝脏被人们食用，数量超过一定程度以后，将会对身体产生不良影响。

除此之外，动物肝脏中所含有的铁和维生素A，剂量少的话对于人体来说是有益的，拿维生素A来说，动物肝脏中一般都会聚集体内超过95%的维生素A总量，同等重量下，动物肝脏中的维生素A储量，要比平常所吃的肉蛋奶等食物多得多。吃得如果不多的话，可以有效预防和减轻干眼症、夜盲症。但是，如果过量的食用肝脏，摄入维生素A的水平超过了标准限值，那么也会引发食物中毒问题，所以，吃动物肝脏的风险，主要是过量摄入所带来的两个方面影响，一方面来源于重金属，另一方面就是来源于维生素A。

对于成年人来说，每天摄入的维生素最高量为1000ug左右，低于这个水平则基本不会对身体产生什么不好的影响。而不同的动物来说，肝脏里面维生素A的含量差异很大，一般的规律是食肉动物比食草动物高，体型大的比体型小的高，生长期长的比生长期短的高。举几个经常吃的动物肝脏中维生素A的含量作为例子，猪肝每100克含3000ug，鸡肝每100克含2200ug，鸭肝每100克含4600ug，鹅肝每100克含6000ug，羊肝每100克含20000ug，牛肝每100克含20000ug，狗肝中的维生素A含量相差极大，最低的仅有500ug/100g，最高的可达35000ug。

从上面的数据可以看出，对于猪肝、鸡鸭鹅肝来说，维生素A的含量相对较低，每次吃1两以内问题不大，还可以补充其他的营养和微量元素，比如维生素B族、维生素D等13种维生素以及锌铁等微量元素。但是对于体型较大的牛羊来说，或者某些品种的狗来说，维生素A含量就高出许多，因此不建议食用。

对于马肝来说，其维生素含量与牛羊等牲畜类似，因此也不建议食用。实际上，自古以来，马作为与人们日常生产生活密切相关的大型牲畜，无论是在负载重物、辅助农业耕种、作为代步工具以及军事战争等方面，为人类 社会 的发展起到了非常大的作用，在很多地区都将马作为稀缺生产要素或者奉为“贵宾”，保护还来不及呢，更何况去吃它们呢？因此，绝大多数地区的人们，至今都没有食用马肉的习惯，只是在欧洲、南美的一些国家、亚洲的日本和蒙古的人们常吃，我国的新疆、内蒙、广西等地也保留着吃马肉的风俗。

综合以上的分析，我们可以看出，马和其他家畜和家禽的肝是可以吃的，少吃一点不会出现中毒的问题。只不过由于其中富集一些重金属特别是其中较高含量的维生素A，多吃后对身体会产生负面影响。古代由于物资缺乏，肉类就更加少见，所以有肉吃肯定会大快朵颐，即使是马肝，食用的总量自然也很难控制，自然就会出现中毒腹泻问题甚至死亡。

而在当前经济 社会 发展水平越来越高，人们的物质生活水平发生了翻天覆地的变化，一般不会出现大量食用动物肝脏的情况，毕竟只能作为“辅菜”，所以中毒的情况很少发生。但是，毕竟肝脏多吃对身体肯定有害，所以大家今后要吃动物的肝脏，一方面要注意不要经常吃，每顿吃的总量要严加控制，以不超过25克为宜，另一方面要尽量挑选家禽类和猪的肝脏来吃，尽量达到既满足营养物质的摄入需求，同时又减轻中毒几率的发生。

在《史记·儒林外传》中有这样一段话“景帝曰：食肉不食马肝，不为不知味；言学者无言汤、武受命，不为愚”。这段话大体的意思就是“吃肉的时候知道马肝有毒所以不吃，那么讨论学问的时候又何必扯上商汤的政治？”而在《史记·孝武本纪》以及资治通鉴等古籍中又有“文成食马肝死耳”的说法，那么马肝真的有毒吗？它可以吃吗？

对于这个问题很多人都有自己的见解，作为动物的肝脏它和普通的肉从构成上来说自然是不同的。人类需要补充脂肪、蛋白质等营养成分，那么只能通过获取动物的肉来补充，而动物的肝脏很多时候都被当成“佳肴”。例如在大自然中很多猎食者，它们在狩猎成功之后最先吃的就是猎物的内脏。

脊椎动物中肝脏是非常重要的脏器，它对生命体的正常运行至关重要。肝脏对于动物机体新陈代谢起到关键作用，同时可以分解身体吸收及消化来的有毒物质，在解毒之后把这些物质随着尿液以及胆汁排出体外，这就是肝脏的解毒功能。

因此说肝脏对于生命体是非常重要的，它的构成主要是水、蛋白质、脂肪、胆固醇、脂肪酸、膳食纤维以及各种维生素、镁磷钾钙铁锌硒等元素，大部分动物的肝脏没有明显的有毒成分。当然河豚除外，这是一种名贵的高档海产品，但是却含剧毒，这些毒素主要分布在卵巢、肝脏、肾脏以及血液等，严重的可致人死亡，因此说佳肴虽美但莫要贪吃小心中毒。

河豚的肝脏有毒这是人尽皆知的，但是马的肝脏是没有毒的，自然是可以食用的，有些动物不能吃一是基于它的本身性质，有些携带有毒的物质，自然是无法食用，这也是它们在进化过程中掌握的绝技，就是为了不被吃。而有些动物不能吃是基于传统或者一种观念，例如狼心狗肺是形容人品行的成语，因此很少听说有人吃狗肺的，一般都是直接被弃之不用。

猪马牛羊是人类最常圈养的牲畜，但是马又和其它三种不同，猪肉、牛肉以及羊肉比较常见，但是马肉就比较少见了，主要吃马肉的国家就那么几个，主要集中在欧洲以及南美等地。其实马肉相对于其它三种肉，它的肉质要更好，蛋白质含量也极高，但是却不如其它三种肉流行。

从文化传统的角度来讲马具有重要的地位，现代人很少依赖马的功能性，但是在古代它就是完全的交通工具，同时也可以成为战争中的利器，算是比较重要的一类战略物资，基于这些原因人们就很少去吃马肉，毕竟又不能骑着牛去打仗。

基于种种传统大部分人不擅食马肉，或者说不习惯于马肉，例如在《本草纲目》中所记载的不仅仅是马肝不能食用，连马肉都被冠上了有毒，吃多了会死亡的传言。例如：“食马肉中毒者，饮芦菔汁，食杏仁可解”，这就是李时珍《本草纲目》中所记载的。关于马肉或者马肝不能食用观点早都已经被摒弃，但是基于习惯以及性价比，马肉并不是最佳选择。

例如在日本的一些寿司店，就专门有马肉的寿司，其中还有关键且必吃的一道食物，那就是马肝刺身，当然基于它的外观，以及这种陆地生物，可能很多人是不适应这样食物的。

所以说马肝是可以吃的，并且还有很多营养物质，优质蛋白、各种维生素以及微量元素，但是却不可过多地食用，因为动物肝脏内胆固醇含量比较高，同时作为解毒的脏器，很多人也比较害怕肝脏中残留有未处理的毒素。

但无论怎么说食动物肝脏还是利大于弊，但前提是要适量食用，至于古籍中所说的马肉、马肝不能食用，有很强的文化传统因素在内，并不能当真。现代人既吃马肉也吃马肝，这就是最好的证明了。

马肝能吃，烹饪得当是一款美物，但在古代马肝为何没人敢吃，说来说去，就是古代马太贵重了，谁会舍得把自家坐骑给吃了。

在外国友人看来，中华饮食文化不但独树一帜还包罗万象，曾经有一个段子，一位国外的友人，放言一年吃遍中国，可是花了五年时间，还没走出四川。虽然这个段子无从考证，但侧面上说明中华 美食 的博大精深。

在外国人的印象中，中国人什么都敢吃，天上飞，地上走的，水里游的，没有中国人不敢吃的。哪怕 美食 会有生命危险，一样敢于尝试。

例如有剧毒的河豚，在北宋时，苏东坡嫡居常州，有段时间非常喜欢吃河豚。恰好苏东坡有个粉丝，家里有位厨师烹调河豚的独特之处。一天他邀请“苏东坡”来自家吃饭。

苏东坡一看菜单上有河豚，就欣然答应了，能得到这位妇孺皆知的文学大家光临，他和家人感觉是蓬勃生辉，个个都高兴不已。

特别让厨师烹饪好河豚等苏轼到来，他的家人和厨师也很仰慕苏东坡，在苏东坡吃河豚时，都躲在外面，附耳倾听“苏大学士”的评价。而人们知道苏东坡来他家吃河豚，也纷纷的过来凑热闹，搞得家里里里外外几圈人，虽然人和多，但是人们却大气都不敢出一口。

等苏东坡闷头大吃，吃完后只见他双眼紧闭，没有赞美之声，也没有任何的反应，这家人不但有些失望还有些担忧，生怕河豚有什么情况。

突然苏东坡一个饱嗝、放下筷子的苏轼，突然又拿起筷子夹了一大片河豚说，:“值得冒险一试！”刚刚还非常失望的家人，听此无不大悦欢呼。

现代的我们，都非常清楚河豚有非常剧烈的毒性，如果在处理时稍有差池，那么很可能吃河豚的人后果难以设想。但即便如此，依然无法阻止人们对河豚的热爱。

在中华 美食 的食材中，尾巴有剧毒的蝎子、一些看上去非常渗人的大虫子、还有田里面的蚂蚱，甚至可爱的兔兔，都会让人们趋之若揭。

哪怕是一些国外人不敢吃的品种，例如在让国外头痛不已的小龙虾，都是成为了中国人餐桌上的美味。而中国的皮蛋等，更成为了外国人眼中的黑暗料理。

可是外国人认为，中国人什么都吃，什么都敢吃，可他们不知道，中国人唯独一样动物很少吃，而且压根不敢吃，这就是马肝。

古人为何不敢吃马肝？

明朝李时珍在《本草纲目》中记载：“马肝，有大毒。”在《饮膳正要》中也有马肝，不可食。

从汉朝到清末，一直以来人们的说法的非常的一致，甚至从来没改变过，就是马肝有毒不能吃。

而且民间也有有谚语：“驴肉香、马肉臭，打死不吃骡子肉”。从这句俗语中，我们能看到，古人已经尝试过马肉的味道，甚至还认为有些人吃马肉会中毒，解开吃马肉中毒方法却很简单，就是吃杏仁。

连马肉都如此，就别说马的肝脏了，当然以上这些说法靠不靠谱呢？

首先，我们要探讨一下马肉是否能吃？

按照现代卫生研究表明，其实马肉是可以吃的，而且它无毒。根据现代的一些数据的统计，每年全世界依然有400多万匹马被当做食材，

我们的邻国，中亚的人民就非常喜欢吃马肉。至今我国的一些少数民族还保留了吃马肉的传统，

他们比较著名的熏马肠、熏马肉因为风味独特，每年都会吸引不少的游客品尝和购买。而在中国的边陲之地，还有许多提供马肉火锅的饭店，马匹较多的内蒙古等地。广西地区，许多人还懂得利用卤水来制作卤马肉。

可见古人对马肉是产生了误解，而且还是一款美味。特别是一些日式料理店，还把马肉和马肝做的刺身作为主打名菜。

曾经品尝过马肉刺身的人，对马肉刺身是赞不绝口，说这比鱼肉刺身都要美味，口感上更脆爽和甘甜，而且其优点是入口既化没有一丝的腥味。

既然马肉能吃，那么马肝能不能吃呢？

汉朝司马迁在《史记·儒林列传》中记载一个，“文成食马肝死耳。”！李时珍也在《本草纲目》中记载，马肝是绝对不能吃的，在《随息居饮食谱》记载，马肝人绝对不能碰的。

不过至今司马迁《史记·儒林列传》文成的去世到底是否和吃马肝， 历史 专家对此持有保持态度，近代的科学研究，马肝也是能吃的，但是需要经过妥当的烹饪方法后，方可安全食用。民间总结出，吃马肉和马肝，还不能和大米、猪肉、生姜、苍耳一起吃，因为这样做会引起身体的不适应。

那么问题来了，既然马肉和马肝都能吃，为何连螃蟹都敢吃的中国先民，对马肉和马肝颇为忌讳呢？

中国古人忌讳吃马肉和马肝，主要原因有三个。

第一：马是古代的六畜之一，和六畜中的牛，羊，鸡，猪，狗不同，在民间马是非常重要的交通工具。远古时期，中华大地的古人类就开始懂得驯化野生动物为家畜，马因为性情温和，身强体壮，特别擅长奔跑，因此逐渐被委以重任。

特别是古代没有较为发达的现代化交通工具，能够长途奔袭的马，是古人最依赖的交通工具。劳动人民不但劳动生产要用马，运输要用马，上阵打仗也需要用马，因此马在 社会 的地位非常的高。

古代中原地区，因为地形山多地少，不适合养马，因此马需要经过贸易才能获得，汉初时期，经历了秦末乱世后，汉朝能用的马非常少，刘邦想找同样颜色四匹马都找不到。

这种情况，到了后来汉朝的逐渐强大起来才解决，而到了宋朝时期，也为丢失了燕云十六州这个马场，导致宋朝一直在机动能力上弱于辽国的契丹和西夏。

想想在马匹如此珍贵的年代，马是重要的资产，既然有那么多肉类可以选择，为何要把自家的宝贵的资产和坐骑给吃了。

第二：马有灵性在和人的长期合作中，产生的感情，也很难让人对它们下手。

由于古代的马作用太过着重要，同时马非常有灵性，只要马和人建立了感情，或者认了主人，那么马就是成为主人忠心的好伙伴，特别是马有一定的智慧。因此古人有时候把马视为一生中最好的伙伴，很多时候把马看的比妻子都要重要。

特别是一些名马，比如我们耳熟能详的乌骓马，照夜狮子马，李世民的昭明六骏等等，主人待它们如亲人一般，而且马在一些重要的时候，还能够救人，例如俗语的老马识途等等。

第三：古代养马的成本太高，马在古代是重要的交通工具，因此人们对马的豢养非常重视，民间俗语有，牛吃草，马吃谷的说法，特别马无夜草不肥 。

一匹马的好坏，要看马是否膘肥体壮，因此养马的成本要比养猪、羊甚至牛要高。从繁殖角度看，猪和羊的繁殖速度和数量比马多，而且它们的肉质更为鲜美，因此马更可口。由于养马的成本过高，导致人们也不会把马作为食物。

当然以上都是以古代老百姓角度去分析，但是也有人会有疑问，那么古代的土豪为何也不烹饪马肝和马肉来吃呢？

虽然古代的土豪可以拥有很多马，对于马肉和马肝并不缺乏，不过依然很多土豪都不喜欢吃马肉。因为相对其他的肉类相比，马肉在烹饪上要复杂很多， 本来动物的肝脏具有一定的毒性，因此有些人吃了马肝的确会引起身体不适，古代这种不适都会认为是吃马肝造成的。马肝还有以下几个不适合使用的缺点

一、数量不足，由于古代马的产地不在中原，因此马获得较为困难，如此的情况下，马肝这种食材就非常少见，有人太少也就没人去烹饪了。

二、易变质，大部分的内脏其实很容易变质，而且在古代没有冰箱，马肝容易在变质后产生各种的毒素，古代一直认为马肝有毒，现代科学证明，主要是因为马肝容易变质了，导致食用后的食物中毒。

三，烹饪难度高，马肝需要懂行的才能烹饪的好吃，如果不懂得烹饪，马肝会有一股浓烈的肝腥味，而且口感不佳，感觉在吃很多碎渣，也因为很多人不懂烹饪，感觉不好吃，干脆就不吃了。

小结：

马肝能不能吃，其实是能吃的，但是由于古代马太贵重了，而且人于马长期相处中产生了感情，因此古人是非常忌讳吃马的，另外因为马肉和马肝在烹饪上具有一定的要求，马在豢养的投入和口味上，比猪羊牛都要大，特别是马肝在蕴藏条件不好的情况下容易变质，因此古人才会认为马肝不能吃。

马和人都是有感情的，试想一下谁会舍得吃掉自家重要资产，拉风的座驾和相伴多年的老伙计呢？

你好。

中国的饮食文化是与权力挂钩的，史料显示，先秦时期的饮食礼政已经相当完备了。从肴馔品类到烹饪品位，从进食方式到筵席宴飨等等，都对等级之别有着严格的规定。周代盛行的青铜饮食器具——鼎便是衡量社会身份等级的标志物：国君用九鼎，卿用七鼎，大夫用五鼎，士用一鼎或三鼎。豆也是如此，《礼记。礼运》载天子之豆三十有六，诸公十有六，诸侯十有二，上大夫八，下大夫六。食品的消费十有严格限制的，《国语。楚语下》载观射父语：

　　天子食太牢，牛羊豕三牲俱全，诸侯食牛，卿食羊，大夫食豕，士食鱼炙，庶人食菜，这种等分出自古代的记载。《尚书。洪范》述：“惟辟作福，惟辟作威，惟辟玉食。”这就是说只有君主才能作威作福，吃玉食。《礼记。王制》说：“诸侯无故不杀牛，大夫无故不杀羊，士无故不杀犬豕，庶人无故不食珍。”

　　直至清代，这种等级上的饮食规定达到了登峰造极的地步，以皇家宴为例，皇帝宴桌有菜肴40品；皇后的头等宴桌膳品减少为32品；妃嫔的二等宴桌每桌2人，三等宴桌每桌3人，每桌菜肴则递减为15品。而皇帝皇后吃不完的菜则往往赐给大臣们吃。

　　礼仪虽在不断改变，但总的精神是不变的：我的官做得比你大，我的权力比你大，吃得也要比你好。

　　天下最大的官是皇帝——其实官儿也不过是皇帝的奴仆而已，最大的官儿也跟皇帝有本质性的等级差别，权力最大的也是皇帝，所以，中国的食文化悠久与精美也在皇帝那张嘴巴里得到了集中的体现。

　　孙中山先生说：我中国近代文明进化，事事皆落人之后，惟饮食一道之进步，至今尚为文明各国所不及。中国所发明之食物，固大盛于欧美；而中国烹调法之精良，又非欧美所可并驾。“此言极是。孙先生同时又指出，这饮食文化之成熟表明了中华文明之成熟。这就值得商榷了。其实，中国饮食文化之所以达到如此高峰，正如中国的”性文化“达到的高峰一样，都是极权制度。

　　何以见得？当年齐桓公吃厌了珍馐美食，就想换个口味——直接说吧，他齐桓公想吃人肉了。他手下有个臣子叫易牙，此人的厨艺非常出色，齐桓公就把自己的这个意思对易牙说了，易牙就马上回家把自己的儿子给杀了，做成婴儿汤给齐桓公喝了。

　　中国的君王有如此权力，想吃什么就是什么，吃了山珍要吃海味，吃了“常味”要吃野味，吃了野味要吃人味，这吃美食的欲望无限放大，如此，则中国的美食想不称霸全寰也难啊！

　　在饮食发展史上，帝王与权臣贵族起了最大的推动作用。而最好的美食总是首先出现在帝王与贵族的豪华筵席上。

　　中国的宫廷御膳，称为天厨，代表了不同时期饮食文化的高峰。

　　食不厌精，脍不厌细

　　中国的饭店往往都要声称自己有宫廷秘方做的菜，即使是街头小摊也往往要把那圆溜溜的肉丸讲成是贡丸，把那黑不溜秋的黄酒说成是贡酒，以此招徕大众。而在电视里做的食品保健品广告，也每每挖空心思要和皇帝扯上关系，往往要让那假皇帝举起那大拇指，连声赞叹，以此诱导大众。

　　连那武侠小说说到吃，也总以那宫廷之菜为上，如《射雕英雄传》中写那九指神丐洪七公在皇宫大梁上连蹲着三个月，吃那皇宫里的佳肴，临死前还不忘那宫菜鸳鸯五珍烩。

　　自周朝起，在饮食方面皇室都是花了极大的人力物力的，很是能遵从孔夫子的“食不厌精，脍不厌细”的教诲。

　　周代宫廷中，建有庞大而完善的饮食管理与服务机制，其中包括负责食源的机构，负责屠宰及烹饪的机构等六种机构，六种机构又包括22个单位，计2307人。

　　在《周礼。天官》中说，周天子进膳时，“食用六谷，膳用六牲，饮用六清，馐用百有二十品，珍用八物，酱用百有二十瓮”，中国烹饪史上有“八珍”之说，就是从那时开始的。不过，那时的八珍没有后世那样的奢侈与“穷凶极恶”。（根据注疏，这八珍是淳熬：肉酱油烧稻米饭；淳母：肉酱油烧黄米饭；炮豚：煨烤炸炖乳猪；炮：煨烤炸炖母羔；捣珍：烧牛、羊、鹿里脊；渍：酒糟牛羊肉；熬：类似五香牛肉干；肝网油：网油包烤狗肝。）

　　强大的汉王室在饮食方面当然比周朝更进一步了。汉朝皇帝拥有当时全国最为完备的食物管理系统。负责皇帝日常事物的少府所属职官中，与饮食活动有关的有太官，汤官和导官，它们分别“主膳食”、“主饼饵”和“主择米”。这是一个人员庞大的官吏系统。太官令下设有七丞，包括负责各地进献食物的太官献丞、管理日常饮食的大官丞和大官中丞等。太官和汤官各拥有奴婢3000人，为皇帝和后宫膳食开支一年达二万万钱。

　　这笔开支相等于汉代中等水平百姓二万户的家产。每天开支达54 8万钱，相当于2700多石上好的梁米，或是91000多斤好肉。汉朝礼制规定：天子“饮食之肴，必有八珍之味。”他们“甘肥饮美，殚天下之味。”节的变化对汉代普通人的生活状况有着不小的影响。如汉末人徐干说：“在炎气酷烈”的夏季，即使是贵族也感到“身若点漆，水若流泉，粉扇靡效，宴戏鲜欢。”然而季节对饮食生活的限制在皇帝和其后妃那里却被降至当时的最低程度。在冬天，皇帝可以享用春季才生成的葱，韭黄等蔬菜，而这些蔬菜是耗费大量钱财，太官“覆以屋庑，昼夜蕴火，待温而生。”在炎热的夏季，皇帝与后妃则是“坚冰常奠，寒馔代叙。

　　盛唐在美食方面亦是一大盛世，烧尾宴正是此中的代表。何谓“烧尾宴”？据《旧唐书。苏瓌传》：“公卿大臣初拜官者，例许献食，名曰烧尾。”这就是说，大臣初上任时，为了感恩，向皇帝进献盛馔，叫做“烧尾”。

　　烧尾宴奢侈到什么程度呢？

　　《清异录》中记载了韦巨源设烧尾宴时留下的一份不完全的食单。食单中共列菜点58种，糕点有20余种。菜肴有32种，从取材上看，有北方的熊、鹿、驴，南方的狸、虾、蟹、青蛙、鳖，还有鱼、鸡、鸭、鹌鹑、猪、牛、羊、兔等等。

　　例如宴席上有一种看菜，即工艺菜，主要是用来装饰和观赏的，其中有一道看菜叫“素蒸音声部”，用素菜和蒸面做成一群蓬莱仙子般的歌女舞女，共有70件。你看，一个工艺菜，就得花费多少时间与精力。如一糕点名为“金银夹花平截”，是把蟹黄，蟹肉剔出来，夹在蒸卷里面，然后切成大小相等的小段。又如其中一个叫“通花软牛肠”的菜，是用羊骨髓加上其他辅料灌入牛肠，做成香肠一类的食品。烧尾宴中的羹汤也是非常精致的，如“冷蟾儿羹”，即蛤蛎羹，但要冷却后凉食，如清凉臛碎，是用狸肉做成羹，冷却后切碎凉食，类似肉冻，诸如此类，不一而足。限于篇幅，对菜肴只能稍做介绍。

　　这58种菜点，还不是“烧尾宴”的全部食单，只是其中的奇异者。由于年代久远，记载简略，烧尾宴确切的整体规模和奢华程度是我们今天所无法真正确知的。

　　宋代的宫廷饮食，也以穷奢极欲著称于世。如皇帝，“常膳百品”、“半夜传餐，即须千数。”至于宴会，更是奢侈到了惊人的程度。如神宗，晚年沉溺于深宫宴饮享乐，往往“一宴游之费十余万”。史载，仁宗有一次内宴，“十閤分各进馔”，仅蛤蜊一品二十八枚。当时蛤蜊一枚值一千，这样仁宗“一下箸二十八千”。

　　明代的宫廷饮食也是奢靡无度的。如正月十五日宫中的元宵节，其元宵制作十分精细——将糯米磨成细面，再用核桃仁、白糖、玫瑰作馅，然后用酒水滚成，大小如核桃般。十六日，宫中赏灯活动更盛，据《明宫史》载：“天下繁华，咸萃于此”。这一时节，宫中的菜蔬有滇南的鸡zong（土＋从），五台山的天花羊肚菜，东海的石花海白菜、龙须、海带、鹿角、紫菜等海中植物；江南的蒿笋、糟笋等，辽东的松子，蓟北的黄花、金针，中都的山药、土豆，南都的苔菜，武当的莺嘴笋、黄精、黑精。北山的核桃、枣、木兰菜、蔓青、蕨菜等，其他各种菜蔬和干鲜果品，土特产等，应有尽有，实是难以一一例举。

　　以上历朝历代的宫廷美食虽然已极其奢华，但和清朝帝宫美食相比，却只能算是小巫见大巫，几千来的美食到清朝始臻颠峰。

　　清朝的御膳，积历代之经验，集全国之精华，美乎极乎。

　　据记载，清宫膳食，归内府管辖，具体由总管太监三员、首领太监十名、太监一百名，“专司上用膳馐、各宫馔品、节令宴席，随侍坐更等事。”（注解18）当时，紫禁城里有大大小小数不清的膳房。这个伺候皇帝吃喝的御膳房到底有多少人，从无准确统计，只知道“养心殿御膳房”一处就有几百人。

　　“御膳房”菜点的原料，来自全国的五湖四海，天上地下，有渤海的对虾、黄河的鲤鱼、镇江的鲥鱼、阳澄湖的大蟹、南海的鱼翅、海南的燕窝、东北的熊掌、山东的鲍鱼……

　　宫廷膳食的工序要求是特别高的，如有一道“清汤虎丹”的菜，是用小兴安岭雄虎的睾丸作成，其形状如小茶碗口大小，制作时需要微开不沸的上好鸡汤炖煮三小时，然后剥去皮膜，放在调有佐料的汁水中渍透，再用特制的钢刀银刀，平片成纸一样的薄片，在盘中摆成牡丹花形状，佐以蒜泥、香菜末而食。

　　皇帝们不仅在宫里吃得好，出去吃得也绝不会差到哪里去。如乾隆南巡时，河北怀柔县一个姓郝的地主接待乾隆，一天的酒食费就达白银十多万两。

　　慈禧，中国的事实上的最后皇帝，生活奢侈，爱搞排场，食肠发达，胃口巨大，美食是她最大的爱好。她的私厨“西膳房”比光绪皇帝的“御膳房”还大，这“西膳房”能制作菜肴4000余种，点心400余种。慈禧的每顿正膳，所用菜肴要摆三张拼起来的膳桌，菜点常在百种以上。她老人家虽说胃口很好，但面对百种菜肴实在也令她为难，所以大多数的菜她大多只瞟了一眼，就原封不动地从她眼前自动消失了。

　　慈禧夏天还爱吃西瓜，但只吃瓢中心的一点，一天竟可用去350个。

　　更值得一书的是：当年她老人家把国事弄得一塌糊涂，被八国联军赶着屁颠屁颠地往西安跑。跑到西安后，仍是不知俭约，硬从各地调集燕窝鱼翅，仍要吃那百种佳肴，日耗伙食费200两银子。逃难结束后，回京的路上，1900年10月11日到达曲沃县侯马镇（今侯马市）时，曲沃县令王廷英在高显报马两镇办好皇差，在高显设三个行宫，在侯马改驿馆为行宫，另还备有45处公馆，招待的宴席上有八珍、八八席、六六席，支银数万两。

　　接上所述，清朝的帝王们平时一餐就得用去百余种菜点，当碰到节日或款待亲王大臣时，其宴席之盛况又当如何？

　　这就可以重点谈谈上文提到的满汉全席了。

　　满汉全席是满汉两族风味肴馔兼用的盛大筵席。是清代皇室贵族，官府才能举办的宴席，一般民间少见。规模盛大高贵，程式复杂，满汉食珍，南北风味兼用，菜肴达三百多种，有中国古代宴席之最的美誉。北京御膳饭店曾将满汉全席分为六种：蒙古亲潘宴、廷臣宴、万寿宴、千叟宴、九白宴、节令宴。如蒙古亲潘宴即是清朝皇帝为招待与皇室联姻的蒙古亲族所设的御宴。一般设宴于天正大光明殿，由满族一、二品大臣坐陪。如廷臣宴则是于每年上元后一日即正月十六日举行，是时由皇帝亲点大学士、九卿中有功勋者参加，宴所设于奉三无私殿，宴时循宗室宴之礼。皆用高椅，赋诗饮酒，每岁循例举行。蒙古王公等也