1描写水晶的诗句

韦应物咏水精

映物随颜色，含空无表里持来向明月，的皪愁成水

王建水精

映水色不别，向月光还度倾在荷叶中，有时看是露

曹松水精念珠

等量红缕贯晶荧，尽道匀圆别未胜

凿断玉潭盈尺水，琢成金地两条冰

轮时只恐星侵佛，挂处常疑露滴僧

几度夜深寻不着，琉璃为殿月为灯

严维奉试水精环

王室符长庆，环中得水精任圆循不极，见素质仍贞

信是天然瑞，非因朴斫成无瑕胜玉美，至洁过冰清

未肯齐珉价，宁同杂佩声能衔任黄雀，亦欲应时明

徐铉以端溪砚酬张员外水精珠兼和来篇

请以端溪润，酬君水玉明方圆虽异器，功用信俱呈

自得山川秀，能分日月精巾箱各珍重，所贵在交情

韦应物：

物随颜色，含空无表里

持来向明月，的烁愁成水

诗中说以水晶为镜，内外清澈，可映出万物色彩，镜子却似乎不复存在了；那水晶来映照月亮，又恐怕它会化水遁形而去比喻贴切，想象奇特

王建：

映水色不别，向月光还度 倾在荷叶中，有时看似露

诗中虽无“晶莹”，“透明”之类的字眼，却把的营润，纯洁，坚细，灵透的特质生动的表达出来你不看题目也会猜到这是水晶千古不变的本色堪称绝妙

2描写水晶的诗句有哪些

1《山亭夏日》

年代：唐 作者： 高骈

绿树阴浓夏日长，楼台倒影入池塘。

水晶帘动微风起，满架蔷薇一院香。

2《玉阶怨》

年代：唐 作者： 李白

玉阶生白露，夜久侵罗袜。

却下水晶帘，玲珑望秋月。

3《浣溪沙》

年代：宋 作者： 张元干

山绕平湖波撼城，

湖光倒影浸山青，

水晶楼下欲三更。

雾柳暗时云度月，

露荷翻处水流萤，

萧萧散发到天明。

4《浣溪沙》

年代：宋 作者： 苏轼

料峭东风翠幕惊。云何不饮对公荣。水晶盘莹玉鳞赪。

花影莫孤三夜月，朱颜未称五年兄。翰林子墨主人卿。

5《浣溪沙》

年代：宋 作者： 张元干

山绕平湖波撼城。湖光倒影浸山青。水晶楼下欲三更。雾柳暗时云度月，露荷翻处水流萤。萧萧散发到天明。

6《西江月·北客开眉乐岁》

年代：宋 作者： 范成大

北客开眉乐岁，东君著意华年。

遮风藏雨晚云天。应怕杏梢红浅。

不惜灯前放夜，从教雪后留寒。

水晶帘箔万花钿。听彻南楼晓箭。

3形容水晶的诗句有哪些

1、映物随颜色，含空无表里。

2、持来向明月，的皪愁成水。——《咏水精》

3、玉阶生白露，夜久侵罗袜。

4、却下水晶帘，玲珑望秋月。——李白《玉阶怨》

5、三鼓出门乌夜飞，五更还家星宿希。

6、水晶楼角几时暖？独坐待君归不归？——陈维崧《惆怅词》

7、却下水晶帘，玲珑望秋月。

8、映物随颜色，含空无表里。

9、无瑕胜玉美，至洁过冰清。

10、水晶帘动微风起，满架蔷薇一院香。

11、魏王绮楼十二重，水晶帘箔绣芙蓉。

12、料峭东风翠幕惊，云何不饮对公荣，水晶盘莹玉鳞赪。

解释：料峭东风翠幕惊。云何不饮对公荣。水晶盘莹玉鳞赬。花影莫孤三夜月，朱颜未称唱一曲新词酒喝一杯美酒， 一样是去年的天气去年的亭台， 夕阳西下几时才能回来？ 无可奈何着花儿在暮春中凋落， 似曾相识的燕子翩翩归来， 我独自徘徊在园中铺满落花的小路上五年兄。翰林子墨主人卿。

译文

玉石砌的台阶上生起了露水，深夜独立很久，露水浸湿了罗袜。回房放下水晶帘，仍然隔着帘子望着玲珑的秋月。

赏析

李白的这首宫怨，虽曲名标有“怨”字，诗作中却只是背面敷粉，全不见“怨”字。无言独立阶砌，以致冰凉的露水浸湿罗袜；以见夜色之浓，伫待之久，怨情之深。“罗袜”，表现出人的仪态、身份，有人有神。夜凉露重，罗袜知寒，不说人而已见人的幽怨如诉。二字似写实，实用曹植“凌波微步，罗袜生尘”意境。

怨深，夜深，主人公不禁幽独之苦，由帘外到帘内，拉下帘幕之后，反又不忍使明月孤寂。似月怜人，似人怜月；而如果人不伴月，则又没有什么事物可以伴人。月无言，人也无言。但读者却深知人有无限言语，月也解此无限言语，而写来却只是一味望月。这正是“不怨之怨”，所以才显得愁怨之深。

“却下”二字，以虚字传神，最为诗家秘传。此处一转折，似断实连；好像要一笔荡开，推却愁怨，实际上则是经此一转，字少情多，直入幽微。“却下”一词，看似无意下帘，而其中却有无限幽怨。本来主人公由于夜深、怨深，无可奈何而回到室内。入室之后，却又怕隔窗的明月照此室内幽独，因而拉下帘幕。帘幕放下来了，却更难消受这个凄苦无眠之夜，在更加无可奈何之中，却更要去隔帘望月。此时主人公的忧思不断在徘徊，直如李清照“寻寻觅觅、冷冷清清、凄凄惨惨戚戚”的那种纷至沓来，这样的情思，作者用“却下”二字表达出来。“却”字直贯下句，“却下水晶帘”，“却去望秋月”，在这两个动作之间，有许多愁思转折反复，诗句字少情多，以虚字传神。中国古代诗艺中有“空谷传音”的手法，这是如此。“玲珑”二字，看似不经意的笔调，实际上极见功力。以月的玲珑，衬托人的幽怨，从反处着笔，全胜正面涂抹。

诗中不见人物姿容与心理状态，而作者似也无动于衷，只以人物行动来表达含义，引读者步入诗情的最幽微之处，所以能不落言筌，为读者保留想象的余地，使诗情无限辽远，无限幽深。所以，这首诗体现出了诗家“不著一字，尽得风流”的真意。以叙人事的笔调来抒情，这很常见，也很容易；以抒情的笔调来写人，这很少见，也很难。

契诃夫有“矜持”说，写诗的人也常有所谓“距离”说，两者非常近似，应合为一种说法。作者应与所写对象保持一定距离，并保持一定的“矜持”与冷静。这样一来，作品才没有声嘶力竭之弊，而有幽邃深远之美，写难状之情与难言之隐，使漫天的诗思充满全诗，却又在字句间捉摸不到。这首《玉阶怨》含思婉转，余韵如缕，正是这样的佳作。

4描写水晶的诗句

韦应物咏水精 映物随颜色，含空无表里持来向明月，的皪愁成水 王建水精 映水色不别，向月光还度倾在荷叶中，有时看是露 曹松水精念珠 等量红缕贯晶荧，尽道匀圆别未胜 凿断玉潭盈尺水，琢成金地两条冰 轮时只恐星侵佛，挂处常疑露滴僧 几度夜深寻不着，琉璃为殿月为灯 严维奉试水精环 王室符长庆，环中得水精任圆循不极，见素质仍贞 信是天然瑞，非因朴斫成无瑕胜玉美，至洁过冰清 未肯齐珉价，宁同杂佩声能衔任黄雀，亦欲应时明 徐铉以端溪砚酬张员外水精珠兼和来篇 请以端溪润，酬君水玉明方圆虽异器，功用信俱呈 自得山川秀，能分日月精巾箱各珍重，所贵在交情韦应物： 物随颜色，含空无表里 持来向明月，的烁愁成水 诗中说以水晶为镜，内外清澈，可映出万物色彩，镜子却似乎不复存在了；那水晶来映照月亮，又恐怕它会化水遁形而去比喻贴切，想象奇特 王建： 映水色不别，向月光还度 倾在荷叶中，有时看似露 诗中虽无“晶莹”，“透明”之类的字眼，却把的营润，纯洁，坚细，灵透的特质生动的表达出来你不看题目也会猜到这是水晶千古不变的本色堪称绝妙。

5赞美水晶的诗句

映物随颜色，含空无表里持来向明月，的皪愁成水。

——韦应物《咏水精》映水色不别，向月光还度倾在荷叶中，有时看是露。—— 王建《水精》王室符长庆，环中得水精任圆循不极，见素质仍贞。

信是天然瑞，非因朴斫成无瑕胜玉美，至洁过冰清。—— 严维《奉试水精环》王室符长庆，环中得水晶。

任圆循不极，见素质仍贞。信是天然瑞，非因朴斫成。

无瑕胜玉美，至洁过冰清。—— 罗维曾《水晶环》等量红缕贯晶荧，尽道匀圆别未胜。

凿断玉潭盈尺水，琢成金地两条冰。轮时只恐星侵佛，挂处常疑露滴僧。

几度夜深寻不著，琉璃为殿月为灯。—— 曹松《水晶念珠》水晶（rock crystal），稀有矿物，宝石的一种，石英结晶体，在矿物学上属于石英族，主要化学成份是二氧化硅，化学式为SiO2，纯净时形成无色透明的晶体，当含微量元素Al、Fe等时呈紫色、**、茶色等，经辐照微量元素形成不同类型的色心，产生不同的颜色，如紫色、**、茶色、粉色等。

含伴生包裹体矿物的被称之为包裹体水晶，如发晶、绿幽灵等，内包物为金红石、电气石、阳起石、云母、绿泥石等。

6寻求赞美水晶石的诗句

韦应物咏水精 映物随颜色，含空无表里。

持来向明月，的皪愁成水。 王建水精 映水色不别，向月光还度。

倾在荷叶中，有时看是露。 曹松水精念珠 等量红缕贯晶荧，尽道匀圆别未胜。

凿断玉潭盈尺水，琢成金地两条冰。 轮时只恐星侵佛，挂处常疑露滴僧。

几度夜深寻不着，琉璃为殿月为灯。 严维奉试水精环 王室符长庆，环中得水精。

任圆循不极，见素质仍贞。 信是天然瑞，非因朴斫成。

无瑕胜玉美，至洁过冰清。 未肯齐珉价，宁同杂佩声。

能衔任黄雀，亦欲应时明。 徐铉以端溪砚酬张员外水精珠兼和来篇 请以端溪润，酬君水玉明。

方圆虽异器，功用信俱呈。 自得山川秀，能分日月精。

巾箱各珍重，所贵在交情。韦应物： 物随颜色，含空无表里。

持来向明月，的烁愁成水。 诗中说以水晶为镜，内外清澈，可映出万物色彩，镜子却似乎不复存在了；那水晶来映照月亮，又恐怕它会化水遁形而去。

比喻贴切，想象奇特。 王建： 映水色不别，向月光还度。

倾在荷叶中，有时看似露。 诗中虽无“晶莹”，“透明”之类的字眼，却把的营润，纯洁，坚细，灵透的特质生动的表达出来。

你不看题目。也会猜到这是水晶千古不变的本色。

堪称绝妙。 罗维曾有咏《水晶环》诗： 王室符长庆，环中得水晶。

任圆循不极，见素质仍贞。 信是天然瑞，非因朴斫成。

无瑕胜玉美，至洁过冰清。 未肯齐珉价，宁同杂佩声。

任黄雀，亦欲应时明。 诗中“胜美玉”，“过冰清”，写出水晶的质地美，而“亦欲应时明”则描绘出水晶充满灵性 的动态美，耐人寻味。

罗维是有独特眼光，懂得水晶真谛，第一个称赞水晶超过美玉的伟大诗人。他的认识已被千年之后的科学理论所证实。

以水晶为直接吟咏对象的诗篇还有： 曹松《水晶念珠》： 等量红缕贯晶荧，尽道匀圆别未胜。 凿断玉潭盈尺水，琢成金地两条冰。

轮时只恐星侵佛，挂处常疑露滴僧。 几度夜深寻不著，琉璃为殿月为灯。

欧阳詹《智达上人水晶念珠歌》： 已清，清中不易当其精。 精极华，何宜更复加磨拭。

良工磨拭成贯珠，泓澄洞察看如无。 星辉月耀莫之逾，骇鸡照乘徒称殊…… 皎晶晶，彰煌煌，陆离电烻纷不常， 凌眸晕目生光芒。

徐铉《以端溪砚酬张员外水晶珠》： 请以端溪润，酬君水玉明。 方圆虽异器，功用信具呈。

自得山川秀，能分日月精。 巾箱各珍重，所贵在交情。

崔珏《水晶枕》： 千年积雪万年冰，掌上初擎力不胜。南国旧知何处得？北方寒气此中凝…… 这几首诗都非常形象的描述了水晶的晶莹，澄澈，洁净的特征和特性，诗境也营造的非常清新秀丽。

唐代从武则天时起，东海制品开始进入宫廷贵宅的日常生活。如水晶帘，水晶如意，水晶屏风，水晶数珠，水晶首饰，水晶器皿，水晶枕等等，花样繁多，层出不穷。

因此，吟诵水晶工艺品的诗潮也随之涌起。 ·李白苍梧 大诗人李白东游曾来过东海苍梧山，登山留下《东海望日楼》，《东海有勇妇》，《哭卿衡》和《访东海戴天山不遇诗》。

“诗仙“来过东海，应知道同时代的马待封故事，再写点咏水晶的诗，当是情理中的事。其一是《玉阶怨》： 玉阶生白露，夜久侵罗袜。

却下水晶帘，玲珑望秋月。 写秋天晚上妇女独自望月，寂寞幽怨感人至深。

他毕竟是大诗人，一带了头，就有著名诗人40多个跟着写水晶帘。其中沈全（人全）期《七歌》： 落中流风向玉台，夜寒秋色洞房开。

水晶帘外金波下，云母窗前银汉回。…… 崔颢《卢姬篇》： 卢姬少小魏王家，红鬓红唇桃李花。

魏王绮楼十二重，水晶帘箔绣芙蓉。 温庭筠《菩萨蛮》： 水晶帘里玻璃枕，暖香惹梦鸳鸯锦…… 高骈《山亭夏日》： 水晶帘动微风起，满架蔷薇一院香。

元稹《离思》： 闲读道书慵未起，水晶帘下看梳头。 ·杜甫丽人行 现实主义大诗人杜甫提到的诗有《丽人行》： …… 就中云幕椒房亲，赐名大国虢与秦。

紫驼之峰出翠釜，水晶之盘行素鳞。 犀箸厌饫久未下，鸾刀缕切空纷纶……。

文/安之吾乡

“为啥他就恁迷人？！”

我想，这和他天赋异禀的才气有关。

有句老话，我想你一定听过，就是形容男女双方很相配的一个词，对，就是“郎才女貌”。也就是说，在原来啊，郎有才女有貌，是男女嫁娶选择的标配。

所以，你说男子有才重不重要？重不重要？重不重要？（听说重要的事情说三遍，听者更容易记住，那我调皮地写三遍试试！）更何况东坡先生所具的才气，又有点儿大，迷起人来也自然。

1

东坡之才，可谓大才。

古之君主，称为王。所谓“王”，三“一”乃指天、地、人，中间一“|”，谓之贯通，所以，有王者风范的人，便多是有通天地人和之大智慧的人。而天、地、人，又关乎“三才”，“三才”者，分别指天才，地才，人才，具体才“质”的不同，在中华经典古籍《周易》里有最早最明确最系统和最深刻的论述，这里不做赘述。我只想特别划出重点——《周易》提出的“天、地、人”三才之道，深入中华民族之心，贯穿于中华民族的人伦日用。所以，可堪辅佐明君者，自然皆为贤臣也；贤臣者，自然是要备得一身贯通“三才”能力的人。没有才，自然不堪御用！

2

东坡先生，在世人眼中是贤臣，不仅是因为他忠君爱民，为民奔波，更是因为他极具大才，智慧过人。当年科举，那可是虽是第二，实则一等一的存在！其作品，也是行走的流行元素，据说一出新作品，便很快就有人传抄、赞赏。

叶嘉莹先生在论苏东坡诗词时，曾毫不惜笔墨地论述东坡先生的“才大”。叶嘉莹先生说“才大”有两种情况，“一种是'感受'这方面的才——你的感受比别人敏锐，你的观察也就比别人敏锐；另一种就是'表现'这方面的才。”她说看一首诗的好坏，先要“看它感发生命的多少、厚薄、大小”，然后“看这感发的生命传达得如何”。这里面一个是“能感”的因素，一个是“能写”的因素。”东坡先生的才大，则在这两方面都有展现。

一则在“能感”方面。叶嘉莹先生说“他和人家的韵一点儿也不觉得拘束，而且能用人家的韵字写出非常深远的感情来。”以《木兰花令·次欧公西湖韵》为例：

这里和欧阳公词中的“滑”和“八”，东坡先生不仅和出两帧美景，还和出深远的哲思和深厚的感情：秋草不堪秋露重，水晶珠似的从草尖滑落；十六的月亮圆又明，跟十五的月亮看似没有差。但是和我一样认识欧阳公您的呀，估计只有这西湖波底的月亮了！

春华秋实物华休，

看似相似却不同。

若论识君长且久，

唯有月轮识余翁。

唯我与君长相识，月轮恒常可见证，只因彼此感情深，也就任它物华休同否。东坡先生和词，不仅和出的词韵自然，也和出了一种哲思—— 真正笃定深厚的感情不会因着外界的是非休荣而转移。

二则在“能写”方面。叶嘉莹先生说“他能够举重若轻，无论多么困难的题材、多么困难的韵字，他用起来都能够显得非常自然。”这个，其实在东坡先生的《木兰花令·次欧公西湖韵》中，我们已经可以略见一斑。下面我们不妨再以东坡先生的另一首因和词比原词更出彩而广为人知的《水龙吟 · 次韵章质夫杨花词》再作赏析。为方便读到这儿的你，强化眼见第一手材料的直观感受，现将词人章质夫《水龙吟·杨花词》及东坡先生的贺词，一并呈上，仅供有心深味者自行品鉴。反正我是被东坡先生的那几句“ 晓来雨过，遗踪何在，一池萍碎。春色三分，二分尘土，一分流水。细看来，不是杨花，点点是离人泪” 给拿下了！——不只为那一场雨萍杨花，更因那一个踪碎离人。

3

从东坡先生的诗词文，我们能看到许多处可爱的自然之景，细味来，也能十分自然地感受到东坡先生点染于其中的哲理和情思。这得益于他接受人与自然和谐共处，天地人和融于自然的熏陶，而修养出了一颗敬畏自然、融于自然的虔诚之心，所以他的诗词文，天地之景自然不乏。再加上他心怀天地人又天赋聪敏，能够自会贯通，故而其心胸自然旷且阔，其神思自然达且明。

如此能感又能写，您说，东坡先生之才大不大？迷不迷人呢？

二零一八年六月二十一日

于谷阳

一般水晶菱形手手链用四毫米的。四毫米大小的水晶珠子在手链上显得比较精致，既不会显得过大笨重，也不会显得过小不够突出。这样的手链通常由多颗四毫米的水晶珠子串成，形成菱形形状，并配以适当的线材和饰品扣子完成。

原标题：古代官员的朝珠有哪几种形状经过几千年的积累，我们文化中对珠子的认知程度应该说是非常高的，日常生活中我们也愿意说珠圆玉润、珠光宝气、珠联璧合。只不过我们今天对珠子的理解跟古人有一点差异今天一般认为珠子一定是圆的，而实际上还有方珠子；另外圆也有两种，一种是标准圆的，还有一种是扁圆的，比如算盘珠。再早期的珠子，比如说辽代盛行的管形珠，就是长形的。清代朝珠清代规定官员上朝的时候必须佩戴朝珠上图是一串标准的朝珠，大家看清宫戏可能都比较熟悉。上朝的时候，从皇帝到大臣都必须佩戴朝珠，这是清代的规矩。这三小串珠子有一个很奇怪的名字纪念，名字具体的来历我们不是很清楚。朝珠的构成有着深刻的含义，除了纪念的含义外，108颗琥珀珠代表一年12个月；4颗翡翠大珠子叫节珠，象征春、夏、秋、冬四个季节；垂于背后的佛头、背云，寓意一元复始。这里有一个很有意思的现象，它垂下来三串，是不对称的：一边双串，另一边一串。有人说一串代表十天，那么这三串就代表一个月，也是一种纪事方法。男性佩戴的时候要求双串的在左边，一串的在右边；女性正好反过来，也就是男左女右。注意看皇帝的画像，双串的都在左侧，一串的是在右侧；但是皇后佩戴的是反过来的，一串的在左侧，双串的反而在右侧。用黄带子穿的部分叫背云，就是佩戴的时候它在身后。材质是琥珀的，大概是三品官佩戴的，相当于省一级干部。珠子的材质与官级相关，皇帝才能佩戴东珠珠子的材质反映的是佩戴之人的身份地位，清代对什么身份的人佩戴什么样的朝珠是有严格规定的。史书上记载，皇帝、皇后、皇太后、皇贵妃以及妃嫔，以至文官五品、武官四品以上官员，皆可佩戴朝珠。但根据等级身份不同，朝珠的质地亦不相同，只有皇帝、皇太后和皇后才能佩戴东珠。此外，朝珠还有青金石、碧玺、玛瑙、红蓝宝石、猫眼石等多种宝石材质。现在已经很难买到成串的朝珠了，因为清代灭亡以后，曾经有一段时间我们认为那个朝代是腐朽的，所以它的很多东西就被人为剪断了，然后拆分了挪作他用。现在很多朝珠的绦带都不是原来的，而是按照古制后配的。我们对珠子文化的研究远远不够。一般人可能都认为，只是一个时期有一个时期特性的珠子而已。但实际上，在中国乃至人类的文明进程中，珠子文化从来都没有消失过。在我们的生活当中，珠子也是无处不在的。它可以是圆润之美、柔光之美、温和之美，可以呈现出各式各样的美态。辽代玛瑙水晶珠辽代天河石簪花金珠赏析这串辽代的玛瑙水晶珠(上图)，距今1000多年了，但是它的装饰风格是后来新加的，那时候珠子的穿法不是这样，这是按照现代的穿法重新穿的。契丹是一个游牧民族，而游牧民族对身上的装饰都比较讲究，他们对珠子的感情有时候高于农耕民族，到今天为止也是这样。这是一串辽代的天河石簪花金珠(下图)。它和那串玛瑙水晶珠明显不同，它非常暗淡。这是一种很特殊的石材，叫天河石，穿制的方法也是现在新的设计，古代也不是这样。注意看，它的耳环是不对称的，就要求做成这样。这个珠子看上去暗淡无光，但是很多人就喜欢这种暗淡无光的，不是所有的东西都希望它发出光芒的。A。大蛇相赠B。渔人献宝C。祖传之宝D。大蚌遗落马未都评：这里的隋侯不是隋代的诸侯，而是隋国的诸侯。战国时代，除了我们大家已知的七国，还有很多小国，隋国就是其中之一。隋侯姓姬。据古籍上记载，他有一次出行时碰见了一条受伤的大蛇，按照现在的说法，他很爱护动物，给大蛇涂了药，并帮它包扎起来，然后就把它放掉了。过了若干年，有一次他在船上，赶上狂风大作、天昏地暗，这时候河就开了，出现了一条口衔宝珠的大蛇。大蛇把宝珠举起来，送给了隋侯。隋侯遇到这条大蛇的时候是傍晚，天已经昏暗了，这颗珠古籍上记载叫明月珠，就是夜明珠。A。珍珠B。银珠C。金珠D。石珠马未都评：在古代，夜明珠又称夜光碧、明月珠等。夜明珠在中国文明史中是最具神秘色彩的珍宝，并为皇家私有。夜明珠有着深厚的历史底蕴，早在史前，神农氏就有石球之王，号称夜矿；春秋战国时代，有悬黎和垂棘之碧，价值连城；秦始皇以夜明珠陪葬，在陵墓中以代膏烛。最著名的要数慈禧口含的那颗为保尸身不化的夜明珠了，据说此珠夜间百步之内可照见头发。那么为什么把夜明珠说得这么玄呢？这个很简单。历史上，黑暗中的光源必须用火，火有一个特性是不能直接触摸，一摸人就灼伤了。而只有这种夜明珠可以攥在手里，它没有温度却又有光线，这个对古人来说是非常重要的。我试过拿着一个不大的夜明珠贴在纸上，它的光线足以让人看见纸上的字，所以古人就觉得这东西太神奇了。A99颗B101颗C108颗D180颗马未都评：朝珠是清代独有的一种礼仪，上朝时才佩戴，它是从佛珠演化过来的，所以它的珠子的数量就保持了佛珠本来的数目，即108颗。我们在前面提到了朝珠的品级。最高品级就是皇帝佩戴的，这在清宫档案里记载得非常清楚，就是东珠。东珠就是珍珠，满族发迹于白山黑水之间，黑水珠就是指黑龙江流域生产的珍珠，他们认为是家乡出产的，所以认为东珠最好。东珠也叫北珠，因为它产于东北方。A。屈原B。傅玄C。白居易D。曹雪芹马未都评：首先看屈原，我们查遍屈原的著作，也没有找到过这个概念。再看晋代的傅玄，他写过一首《短歌行》，其中说昔君视我，如掌上珠，何意一朝，弃我沟渠。意思就是说，过去你看我的时候像掌上明珠似的，而今天怎么又把我扔到沟渠里了呢？这是一个很悲哀的概念。我们今天说掌上明珠一般是指女儿，而傅玄那时的概念跟我们今天的意思还不大一样。第二个引入这个概念的人是白居易。白居易是香山九老之一，活到了75岁。但他人生有一个遗憾，他58岁的时候，曾经得过一个儿子，他取名叫阿崔，结果这儿子在3岁的时候也就是白居易60岁的时候夭折了。白居易写过岂料鬓成雪，方看掌弄珠，提出了掌上明珠这个概念，而且他不止一次在诗歌中提过。他在《哭崔儿》中写道：掌珠一颗儿三岁，鬓雪千茎父六旬，说的是我的儿子才三岁就去世了，跟掌中珠似的，但是我已经60岁了，头发都已经白了。最后是曹雪芹。大家都知道，曹雪芹在《红楼梦》中描写，林黛玉的父母视她为掌上明珠。我们从这整个过程的排列中可以看出来，掌上明珠最早是一个珍重的概念，慢慢由男孩子演化到女孩子身上。今天我们一般说掌上明珠就单指女孩。

真假水晶珠的辨别：

1、感受温度

可以尝试把水晶拿到手里，大约过2~3分钟，感受水晶是温的还是凉的，如果是凉的就很可能是真的，而迅速变温的很可能是玻璃类等饰品。

2、目测

水晶是在大自然中自然形成的，难免会受到环境的影响，参入杂质是很正常的。如果你拿着水晶对着太阳，看到细小的横纹或柳絮状物质就很可能是真的水晶。假的水晶因为是人工加工而成，通常比较纯净均匀。

3、测试硬度

因为天然的水晶比较硬，不容易出现划痕，那我们可以尝试用碎石在水晶上轻轻划一下，看看是否留下痕迹，如果有痕迹就是假的水晶。

扩展资料

水晶是稀有矿物，宝石的一种，石英结晶体，在矿物学上属于石英族，主要化学成份是二氧化硅。

纯净时形成无色透明的晶体，当含微量元素Al、Fe等时呈粉色、紫色、**，茶色等；经辐照微量元素形成不同类型的色心，产生不同的颜色，如紫色、**、茶色、粉色等；含伴生包裹体矿物的被称之为包裹体水晶，如发晶、绿幽灵、红兔毛等，内包物为金红石、电气石、阳起石、云母，绿泥石等。

参考资料——水晶球

　　编辑本段石器时代

　　旧石器时代晚期的人类已知缝衣，周口店山顶洞人的文化遗存中曾发掘出骨针。到了新石器时代晚期，在不同地区和族别的人们中间，服饰款式已各不相同。以发型为例，大地湾文化中有剪短的披发，马家窑文化中有后垂的编发，大汶口文化中有用猪獠牙制成的发箍，龙山文化中则用骨笄束发，陕西龙山文化之神木石峁遗址出土的玉人头像，头顶有髻，可能就是用笄束发的反映。骨笄在相当于夏代的二里头文化的二里头类型与东下冯类型诸遗址中均曾出土，形制与商代的同类器物相同。因此得知束发为髻在远古时已是华夏族服装的特征。

　　编辑本段夏商与西周

　　夏商与西周时的衣着无实物存世，据安阳侯家庄墓及妇好墓所出玉、石人像，可知商代贵族上身穿交领衣，腰束绅带，下身着裳，腹前系市(蔽膝)。西周时遗留下来的人像材料更少。从洛阳出土的玉人及铜制人形车辖来看，衣、裳、带、市仍是贵族男装的基本组成部分。其衣用正色，裳用间色，并特别重视裳前之市。西周铜器铭文记载周王在册命典礼上颁赐的服装中，常有“朱市、葱黄”(《毛公鼎》)“市、黄”(《询簋》)等物。市、 黄即古文献中的、 衡，指蔽膝，衡则指包括系玉之组和玉件在内的整套佩饰。河南信阳长台关与湖北江陵纪南城战国墓所出之俑，均在腹前系玉佩。贵族则在玉佩下衬以色彩特殊的，因而引人瞩目，成为代表身份地位的一种标志。　西周的建立，使社会生产力大大发展和提高了，物质明显丰富起来，社会秩序也走向条理化，并有了规章制度。服饰形制也由于尊卑等级的存在、礼仪的需要而进一步规范化，被纳入"礼治"范围，尊卑贵贱，各有分别。　这时候服饰的专用界限等级标志开始清晰，品种类别也相应地增加，像宫室中拜天地、敬鬼神时专有祭礼服，上朝大典时有朝会服，军事之中专有从戎服，婚嫁之仪专用婚礼服，吊丧时又有丧服。衣裳虽然还是采用上衣玄下裳黄，但在官职服饰中增加了裳前襟的大带（大带是用丝织或缂制成，宽四寸）、玉　（以玉为原料，以丝带连系在腰间的挂饰）。另外在服色上也开始有了等级差别。西周的服式除宽衣长带的特有风格以外，还吸收了北方鲜卑族（今锡伯族）以带钩束腰的服饰花色（在丝带的接头处，以金、银、铜或铁等金属制成的精细的勾或扣）。

　　编辑本段春秋战国

　　这时深衣和胡服开始推广。深衣将过去上下不相连的衣裳连属在一起，所以叫 春秋战国服装

　　深衣。它的下摆不开衩口，而是将衣襟接长，向后拥掩，即所谓“续衽钩边”。深衣在战国时相当流行，周王室及赵、中山、秦、齐等国的遗物中，均曾发现穿深衣的人物形象。楚墓出土木俑的深衣，细部结构表现得更为明确。短袖衣是楚服的一项特征。江陵马山 1号楚墓曾出短袖的“衣”，衣即衣，据《说文》的解释，这是一种短衣。根据曾侯乙编钟之钟金人的服装看，应即短袖之衣。　胡服主要指衣裤式的服装，尤以着长裤为特点，是中国北方草原民族的服装。为骑马方便，他们多穿较窄的上衣、长裤和靴。这种服制据《史记·赵世家》说，是赵武灵王首先用来装备赵国军队的。山西长治分水岭所出铜武士像，上身穿矩领直襟上衣，下身着长裤，腰系绦带，佩剑，正是采用胡服的赵国战士的形象。　“胡服之制，冠则惠文，带则贝带，履则靴，裤则上褶下裤 自战国赵武灵王，胡服骑射，裤褶传人中国，历代皆以为戎服，或用其冠，或用其履，或用其衣服及带，或三者全用，晋代民间，始偶用之。南北朝之世，北朝以胡服定为常服，南朝系汉族，仍为戎服，比及隋唐，帝王定为田猎之服，或上下公服，民间则为时服流风最盛。溯其由传人以至兴盛，由军用以至民服，历史悠长，变化复杂，王(国维)氏《胡服考》言之最详，不赘。唯唐代胡服，何以特盛，向来无人研究，王氏所考，亦未提及。依愚所见，不外以下三因：(1>唐代胡人，杂居内地，为数众多;(2)贵族阶级，废古之席坐，而为胡人倚坐；(3)朝臣侍从，弃车而尚骑马。　胡服之中，有所谓半臂者。古称半臂，今言马褂。《说文》无褂字，《玉篇》 春秋战国服装

　　亦无之，恐即卦字，褂卦皆从圭得声，俗作褂，但不能作“挂”或“挂”。无袖或半臂之衣，皆为胡服，《罪唯录·冠服志》云：“历朝挎褶，戎服也，袖短，或无袖而衣中断，下有横摺，又下有竖摺。若袖长，则为曳撒，或腰中间断，以一线道横之，谓之程子衣，无线道，谓之道袍。”　似此裤褶，又变为胡服总名。凡无袖、短袖、长袖之衣，与腰中间有线道横截或无线道横截之袍，皆可称为裤褶，因而今所论之半臂，其为胡服，决无问题。至其形制，宋曾三异《同话录》“貉袖”条述之最详：　“近岁衣制，有一种如旋袄，长不过腰，两袖仅掩肘，以最厚之帛为之，仍用夹裹，或其中用绵者，以紫皂缘之，名日貉袖，闻之起于御马苑圉人，短前后襟者，坐鞍上不妨脱，着短袖者以其便于控驭耳。”长不过腰，两袖仅掩肘，缘边用紫皂布，有夹衣，亦有绵衣，显然为半臂制度。以其短前后襟，坐鞍上不妨脱，故亦可称为马褂，马褂即对襟衣。明清之制犹然。《日知录》卷二十八《对襟衣》所谓：“太祖实录洪武二十六年三月禁，官民步卒人等，服对襟衣，唯骑马许服，以便于乘马故也。”是也。”（摘自黄现璠著《古书解读初探》）

　　编辑本段秦汉

　　秦汉时期由于国家统一，服装风格也趋于一致。秦朝是中国历史上第一个幅员广大、民族众多的封建统一国家。　秦王政当上始皇帝之后，立即着手推行一系列加强中央集权的措施，如统一度量衡、刑律条令等，其中也包括衣冠服饰制度。不过，由于秦始皇当政时间太短，服饰制度仅属初创，还不完备，只在服装的颜色上做了统一。秦始皇深受阴阳五行学说影响，相信秦克周，应当是水克火，因为周朝是"火气胜金，色尚赤"，那么秦胜周就是水德，颜色崇尚黑色。这样，在秦朝，黑色为尊贵的颜色，衣饰也以黑色为时尚颜色了。　秦代铠甲战服我们从出土文物中可以看见。在陕西临潼出土的陶俑所着铠甲应是秦兵俑中最为常见的铠甲样式，是普通战士的装束，这类铠甲有如下特点：胸部的甲片都是上片压下片，腹部的甲片，都是下片压上片，以便于活动。从胸腹正中的中线来看，所有甲片都由中间向两侧叠压，肩部甲片的组合与腹部相同。在肩部、腹部和颈下周围的甲片都用连甲带连接，所有甲片上都有甲钉，其数或二或三或四不等，最多不超过六枚。甲衣的长度，前后相等，下摆一般多为圆形。　秦始皇陵兵马俑坑中大批陶俑的出土，为秦汉武士的服装提供了较充分的例证。 汉代服装

　　他们穿的半长衣所交掩之曲裾虽较浅， 但仍为深衣之属， 其下身着长裤，腰系施钩之革带。这种装束在西汉时仍广泛流行，裤也逐渐向全社会普及。冠制的确立是在汉代实现的。上古时，华夏族之冠主要从属于礼制，男子成年时皆行冠礼。汉代的冠则主要从属于服制，是身份、官职以至官阶的表征。身份低微的人，只能戴帻而不能戴冠。冠本为加于发髻上的一个发罩，并不覆盖整个头顶。帻则像一顶便帽。冠和帻原来互不相关，到了王莽时，据说因为他头秃，所以先戴帻，帻上再加冠。后来这种戴法普及开来，因而在东汉画像石上出现的冠，也都在下面垫着帻。冠和帻不能随便配合，文官戴的进贤冠要配屋顶状的介帻，武官戴的武弁大冠则要配平顶的平上帻。进贤冠前部高耸，后部倾斜，外观若斜俎形。冠前有“梁”，可根据梁数的多寡来区别戴冠者的身份。皇帝戴的通天冠和诸侯王戴的远游冠也都是在进贤冠的基础上增益华饰而成。武弁大冠又名“惠()文冠”，起初只是用(薄麻布)制作的下垂双耳之弁，后来在弁下垫帻，进一步又在弁上涂漆，其状遂若漆沙笼，故又名“笼冠”。甘肃武威磨嘴子62号新莽墓曾出土了纱笼冠。此外，武士也戴冠。执法的官员则戴獬豸冠。　在区别尊卑方面，进贤冠上的梁虽然起一定作用，但梁数多不过三，等级的划分较粗略。所以汉代又用绶作为官阶的标志，不同等级的官员之绶的颜色、织法、密度和长度都不相同。这时的绶是系在官印上的带子，但它和西周时佩玉之组实一脉相通。 汉代妇女曲裾

　　汉代妇女一般将头发向后梳成下垂的圆髻，名椎髻。常着深衣，女式深衣之华丽者名衣，它的曲裾不但在下身缠绕好些层，且在其斜幅上缀以三角形物及长飘带，即文献中所称之与。其状可在四川出土的汉代画像砖上见到。　汉代着衣有七个特点：　1．穿外衣时，由于领大而且弯曲，穿衣时必需暴露中衣的领型；　2．穿衣必用白色面料做里；　3．袖宽为一尺二寸；　4．衫无袖；　5．穿皮毛服装时裘毛朝外；　6．腰带极为考究，所用带钩以金制成各种兽形，如螳螂形或琵琶形。形象十分生动有趣。一般长度在带钩从形、色和工艺上都达到了极高的水平，较比西周和战国时期，在设计和制作方面都要精美得多。因此颇受男人们的喜爱，佩戴者很多；　7．男子保持佩刀习俗，但所佩之刀有形无刃，因此失去了实际价值，主要是显示仪容。　汉代祭服延用"大制度"，遵从古礼穿冕服佩绶、佩玉。皇帝、公卿、诸侯均用大，只是在所系玉石的串珠或丝绳的质地上加以区别。皇太后、太后、公卿夫人等的祭服(谒庙服)、亲蚕服、朝见服和婚礼服的形式都采用深衣制。　汉时劳动女子总是上穿短襦，下穿长裙，膝上装饰长长垂下的腰带。劳动男子常服是上身穿襦，下身穿犊鼻裤，并在衣外围罩布裙；这种装束不分工奴、农奴、商贾、士人都一样。

　　编辑本段魏晋

　　魏晋服装服饰虽然保留了汉代的基本形式，但在风格特征上，却有独到突出的地方，这与当时的艺术品和工艺品的创作思路有密切关系，其风格的同一性比较明显。　公元六世纪波斯图案花纹通过"丝绸之路"传入中国，对当时的纺织、服装以及其他装饰物，都产生了不小的影响。这一点在敦煌壁画上多有反映。　魏晋时期规定宫中朝服用红色，常服用紫色。白色为平民百姓服色。这时的服式仍以襦、裙为主，裘是非正式衣服。妇女装饰比较考究，有金环、银约指和绕腕的跳脱等。在质地上宫中与宫外仍有很大区别。　魏晋的铠甲最普遍的形式是两裆铠，长至膝上，腰部以上是胸背甲有的用小甲片编缀而成，有的用整块大甲片，甲身分前后两片，肩部及两侧用带系束。胸前和背后有圆护。因大多以铜铁等金属制成，并且打磨的得极光，颇似镜子。在战场上穿"明光铠"，由于太阳的照射，会发出耀眼的"明光"，所以这样称呼。这种铠甲的样式很多，而且繁简不一，有的只是在　裆的基础上前后各加两块圆护，有的则装有护肩、护膝，复杂的还有重护肩。身甲大多长至臀部，腰间用皮带系束。

　　编辑本段南北朝

　　南朝服式以襦裙为主，妇女尤其以着裙为正统，不穿裙而露裤的人，被看做是没礼貌的行为。当时女子头上包白纶巾(是一种配有青丝带的头巾，传说在三国时诸葛亮平时戴此头巾)，衣袖长而且窄并加以缕雕花纹。跳舞者穿长衫，并在身上披挂很长的带子，头上束纨巾。　南北朝服式还有"袍"和"衫"，衫在晋时已是必着衣的一种。"裘"在此时极为珍贵，以貂裘为最。"　"是少年喜爱的衣物，浮薄少年更喜爱有色之"　"、"襦"、"帔"、"鹤氅"，这些都是此时普及的衣装。　南朝服式基本上继承魏晋，由于战乱和国度的频繁更替，反映在着装方面也有变化。江南衣式比北方短小，但当时却流行戴小帽穿大衣的风气，有时将一只袖分成两只，一条裙截成两裙，有的款式大领大带，有的衣窄袖小，有的裙长曳地，有的衣长蔽脚。南朝的朝服仍是玄衣。服饰用料有规定，三品官以下的不得穿用杂色绮做的衣服，六品官以下者只能穿七彩绮，不可使用罗绡。南朝的艺术品与服饰风格一脉相承，许多出土的陶俑形象，向我们展示了细腰圆脸型的女子，面目神情十分娟秀，尤其出自江南的俑塑特点更突出，这与服饰的拖地长裙和宽衣披带均十分协调一致。　北朝的服式，官宦正式场合穿着朱色单衣，便服和军服以为主。穿红色袍就佩带金带，穿小袖长身袍则用金玉带。平民妇女以襦袄为常服，这与南朝并无两样。北朝时期着装衣料中绫锦最为华贵。　南北朝的卷草花纹是在汉代的云纹图案的基础上发展起来的。敦煌造井(单独适合纹样)、三角形花(适合纹样)和条状花(二方连续)、飞天、云纹等动态形象巧妙地结合起来，既古朴、秀丽，又含蓄柔和。当时的毛织毯、麻布和丝绸都是盛行的产品。

　　编辑本段隋唐

　　在南北朝胡、汉服装相互影响而又各成系统的基础上产生的唐代服制，出现了“法服” 与“常服”并行的局面。作为大礼服的法服仍是传统的冠、冕、衣、裳，常服则是在鲜卑装的基础上改进而成。唐代男子上自皇帝下至厮役，在日常生活中都穿常服，包括圆领缺袍、幞头、革带及长靴。缺袍即开衩的长袍。幞头则是由鲜卑帽演变出来的，它本是一幅头巾，系裹时两个巾角向前抱住发髻，其余两个巾角在脑后结扎，多余的部分自然垂下。幞头的质料起初用黑色的缯或罗，所以垂下的巾角也是软的，故称“软脚幞头”。以后又在巾角中用铜、铁丝作骨，将它撑起来，成为“硬脚幞头”。由于硬脚的形状及翘起的角度不同，又有“句脚”、“展脚”、“朝天”等式。唐代的革带上起初装有供系物用的窄皮条，故此种带名带。上面并固着若干方形饰牌，名。依官阶之不同，分别用玉、金、犀、银、瑜石、蓝铁等材料制作，从而使革带也成为区别官阶的标志。另外，北周时出现的“品色衣”，在唐代已形成制度，成为此后中国官服的一大特色。唐代官员自一品至九品，服色以紫、绯、绿、青为等差。 唐代服装

　　唐代女装主要由裙、衫、帔组成。这时常将衫掩于裙内，所以显得裙子很长。帔又名帔帛，像一条长而薄的披巾，是受了西亚佛教的影响才在中原流行的。唐代前期女装中还流行卷檐虚帽、翻领外衣等胡服，安史之乱后，此风渐歇。　唐朝还流行女子穿"胡服"。"胡服"就是西域人的服装。腰带形式也深受胡服影响。在此以前，人们的腰饰是以金银铜铁，这时候流行系"蹀躞带"，带上有金饰，并扣有短而小的小带以作系物之用。这种腰带服用最盛是在唐代，以后延用一直至北宋年代。 唐代服装

　　盛唐以后，胡服的影响逐渐减弱，女服的样式日趋宽大。到了中晚唐时期，这种特点更加明显，一般妇女服装，袖宽往往四尺以上。中晚唐的贵族礼服，一般多在重要场合穿着，穿着这种礼服，发上还簪有金翠花钿，所以又称"钿钗礼衣"。　唐高宗以后，以紫色为三品官的服色；浅绯色为五品官服色，深绿色为六品官服色，浅绿色为七品官服色，深青色为八品官服色，浅青色为九品官服色，**为宫外之人及庶民服色。　唐装还对邻国有很大的影响。比如日本和服从色彩上大大吸取了唐装的精华，朝鲜服也从形式上承继了唐装的长处。唐装襦裙线条柔长，十分优美自如，用料主要是丝织品，因此它的衣物以"软"和"飘柔"著称。唐装本身品类多，善变化，从外形到装饰均大胆吸收外来服饰特点，多以中亚、印度、伊朗、波斯及北方和西域外族服饰为参考，充实唐代服饰文化，使得唐代服饰丰富多采富丽堂皇，风格独特奇异多姿，成为中国历史服饰中的一朵奇葩，世人瞩目。

　　编辑本段宋代

　　宋代服装大体沿袭唐制。这时的幞头内衬木骨、外罩漆纱，宋人称之为“幞头帽子”， 宋代服装

　　可随意脱戴，与唐初必须临时系裹的软脚幞头大不相同。这时，皇帝和高官戴的展脚幞头，两脚向两侧平直伸出，可达数尺。身份低的公差、仆役等，则多戴无脚幞头。　宋代妇女也穿裙和衫，这时的衫子多为对襟，盖在裙外。裙较窄，多施细摺，福州黄墓中除出罗裙外，还有开裆裤与合裆裤，可见宋代妇女在裙内着裤。起于五代时的缠足，至北宋晚期已逐渐流行。　宋代品官制度基本上沿袭前代，因此宫中的官服也与前代相仿，分为朝服、祭服、公服、戎服、丧服和时服。朝服是红衣红裳，内穿白色罗质中单，外系罗料大带，并有绯色罗料蔽膝，身挂锦绶、玉　、玉钏，下着白绫袜黑皮履。除这种朝服是统一样式外，官职的高低是以搭配的不同来区别的。主要是在有无禅衣（中单）和锦绶上的图案上作级别变化。穿朝服时必戴"进贤冠"（一种涂漆的梁冠帽），"貂蝉冠"(又名"笼巾"，是以藤丝编成形，上面涂漆的冠帽)，獬豸冠(属进贤冠一类)。　公服即常服，又名"从省服"，以曲领大袖，腰间束革带为主要形式，另有窄袖式样也。这种服式以用色区别等级。如九品官以上用青色；七品官以上用绿色；五品官以上用朱色；三品官以上用紫色。到宋元丰年间用色稍有更改，四品以上用紫色；六品以上用绯色；九品以上用绿色。按当时的规定，服用紫色和绯色(朱色)衣者，都要配挂金银装饰的鱼袋，高低职位以此物加以明显的区别。 宋代服装

　　时服是按季节赐发给官臣的衣物。上至将相皇帝大将下至侍卫步军，赐发的品种有袍、袄、衫、袍肚、裤等。所赐之服大部分是织有鸟兽的锦纹。　宋代男子除在朝的官服以外，平日的常服也是很有特色的，常服也叫"私服"。宋官与平民百姓的燕居服形式上没有太大区别。只是在用色上有较为明显的规定和限制。　宋时常服有如下几种：　"袍"有宽袖广身和窄袖窄身两种类型，有官职的是锦袍，无官职的是白布袍。　"襦"、"袄"为平民日常穿用的必备之服。　"短褐"是一种既短又粗的布衣，为贫苦人服。　"　衫"，这是一种裳下摆接一横　的男人长衫。　"裳"，沿袭上衣下裳的古制。是冕服、朝服或私居服的式样。宋时也有上衣下裳的穿法。男子也穿用对领镶黑边饰的长上衣配黄裳。居家时不束带，待客时束带。　"直裰"是一种比较宽大的长衣。由于下摆无衩而背部却有中缝而称"直裰"。　"鹤氅"，宽长曳地，是一种用鹤毛与其他鸟毛合捻成绒织成的裘衣，十分贵重。　此外宋代男式衣着，还有布衫和罗衫。内用的叫汗衫，有交领和颌领形式。质料很考究，多用绸缎、纱、罗。颜色有白、青、皂（黑）、杏黄、茶褐等。袄的质料有布、绸、罗、锦、　丝和皮。袄的用色有青、红、枣红、墨绿、鹅黄等几种。贵族裤子的质地也十分讲究，多以纱、罗、绢、绸、绮、绫，并有平素纹、大提花、小提花等图案装饰，裤色以驼黄、棕、褐为主色。

　　编辑本段元代

　　元代是中国历史上民族融合的时代，服装服饰也充分体现了这一特点。元太祖成吉思汗自1206年建都， 元代服装

　　灭西夏、金之后，民族组成主要以蒙古族为主。元代由于民族矛盾比较尖锐，长期处于战乱状态，纺织业、手工业遭到很大破坏。宫中服制长期延用宋式。直到l321年元英宗时期才参照古制，制定了天子和百官的上衣连下裳上紧下短，并在腰间加襞积，肩背挂大珠的"质孙服"制，汉人称"一色衣"或"质孙服"。这是承袭汉族又兼有蒙古民族特点的服制。　"质孙服"服用面很广，大臣在内宫大宴中可以穿着，乐工和卫士也同样服用。这种服式上、下级的区别体现在质地粗细的不同上。天子的有十五个等级(以质分级层次〉。每级所用的原料和选色完全统一，衣服和帽子一致，整体效果十分出色。比如衣服若是金锦剪茸，其帽也必然是金锦暖帽；若衣服用白色粉皮，其帽必定是白金答子暖帽。天子夏服也有十五等级，与冬装类同。百官的冬服有九个等级，夏季有十四个等级，同样也是以质地和色泽区分。　"比肩"、"比甲"也是常服。"比肩"是一种有里有面的较马褂稍长的皮衣，元代蒙人称之为"襻子答忽"。"比甲"则是便于骑射的衣裳，无领无袖，前短后长，以襻相连的便服。元代男子的公服多随汉族习俗，常服的外面，罩一件短袖衫子，妇女也有这种习俗（称为襦裙半臂）。　元代女服分贵族和平民两种样式。贵族多为蒙人，以皮衣皮帽为民族装，貂鼠和羊皮制衣较为广泛，式样多为宽大的袍式、袖口窄小、袖身宽肥，由于衣长曳地，贵夫人外出行乐时，必须有女奴牵拉。这种袍式在肩部做有一云肩，即所谓"金绣云肩翠玉缨"，十分华美。作为礼服的袍，面料质地十分考究，采用大红色织金、锦、蒙茸和很长的毡类织物。当时最流行的服用色彩以红、黄、绿、褐、玫红、紫、金等为主。元代平民妇女穿汉族的襦裙，半臂也颇为通行，汉装的样子常在宫中的舞蹈伴奏人身上出现，唐代的窄袖衫和帽式也有保存。此外受邻国高丽的影响，都城的贵族后妃们也有模仿高丽女装的习俗。

　　编辑本段明代

　　文武官服之忠靖冠服

　　明初要求衣冠恢复唐制（如左图所示） 明初官服

　　，其法服的式样与唐代相近，只是将进贤冠改为梁冠，又增加了忠靖冠等冠式。明代的公服亦用幞头和圆领袍，但这时的幞头外涂黑漆，脚短而阔，名乌纱帽，无官职的平民不得服用。公服除依品级规定服色外，还在胸、背缀补子。文官补子中饰鸟，武官饰兽。为褒奖官员的功勋，另特赐蟒袍、飞鱼服、斗牛服等服饰。蟒是四爪之龙，飞鱼为鱼尾有鳍之蟒，斗牛则在蟒头上加弯曲的牛角。官至极品则用玉带。所以“蟒袍玉带”就成为这时大官僚之最显赫的装束。明代的汉服影像颇远，近至东北亚的朝鲜，远至日本、琉球等藩属国。汉服是中国汉族的传统服装，起于轩辕黄帝，而终止于满清的大屠杀。56个民族，每个民族都是平等，而汉族也应当永远其民族服装，即汉服。

　　编辑本段清代

　　清朝是以满族统治者为主的政权机构，满族旗人的风俗习惯影响着中原地区。几千年来世代 清代服饰

　　相传的传统服制度，由于满族贵族的“剃发易服”、“十从十不从”、“留头不留发”政策以及大量的屠杀汉民，造成了中国传统的衣冠的消亡。这种屠杀式的变革，是中国传统服制的又一次变态式的发展，是历史上"胡服骑射"、"开放唐装"之后的第三次明显的突变。　历时数千年的宽袍大袖（祭服，非常服）、潇洒富丽、纤细柔弱，与衣身膨胀、衣袖短窄的满装形式，形成鲜明的对比。　满族的旗装，外轮廓呈长方形，马鞍形领掩颊护面，衣服上下不取腰身，衫不露外，偏襟右衽以盘纽为饰，假袖二至三幅，马蹄袖盖手，镶滚工艺装饰，衣外加衣，增加坎肩或马褂。时至今日，它对现代服装也有一定的影响。特别是随时代发展，经过加工曲线突出体态暴露的旗袍，具有暂时的存在价值。　旗袍或短装有琵琶襟、大襟和对襟等几种不同形式。与其相配的裙或裤，以满地印花、绣花和裥等工艺手段作装饰。襟边、领边和袖边均以镶、滚、绣等为饰。清初满族妇女与男人的装扮相差不多，不同之处只是穿耳梳髻，未嫁女垂辫。满族妇女不缠足、不穿裙，衣外坎肩与衫齐平，长衫之内有小衣，相当于汉族妇女的肚兜，衣外之衣又称"乌龙"。　明、清两代汉族女装变化不大，仍着衫、裙，清代后期始以裤代裙。清中期以后女装层层镶边，称为“滚镶”。清代满族妇女着旗装，她们不缠足，不束裙，皆穿旗袍，有时外加坎肩。乾隆以后，满族女装中出现高底的“花盆底”鞋。咸丰以后，又出现高大的“两把头”、“大拉翅”等发型，成为满族女装之突出的特征。　旗袍马褂　马褂、旗袍是清代满族男女的典型服饰。 旗袍

　　马褂是一种穿于袍服外的短衣，衣长至脐，袖仅遮肘，主要是为了便于骑马，故称为“马褂”。它区别于汉族在宋明时期的马褂，满清的马褂不修边幅。满人初进关时，通过大屠杀而迫使汉族穿上它们的马褂。康熙雍正年间，由于奴化政策，才开始在社会上流行，并发展成单、夹、纱、皮、棉等服装，成为男式便衣，士庶都可穿着。　的样式有琵琶襟、大襟、对襟三种。琵琶襟马褂，因其右襟短缺，又叫缺襟马褂，穿上它可以行动自如，常用作出行装。大襟马褂，则将衣襟开在右边，四周用异色作为缘边，一般作常服使用。对襟马褂，其服色在各个时期有多种变化：初沿天青色，至乾隆中期，又尚玫瑰紫，后又推崇深绛色（人称“福色”），到了嘉庆年间，则流行泥金及浅灰色。大袖对襟马褂可代替外褂而作为礼服使用，颜色多用天青色，大小官员在谒客时常穿此服，因其身长袖窄，也称作“长袖马褂”。　中有一种颜色不能随便使用，那就是**。黄马褂，是皇帝特赐的服装。穿着这种赐服的人，主要有三类：一是随皇帝“巡幸”的侍卫，称为“职任褂子”；二是行围校射时，中靶或获猎多者，称为“行围褂子”；三是在治事或战事中建有功勋者，称为“武功褂子”，这些人还要被载入史册。只有这种御赐的马褂才可以随时穿着。 大褂

　　旗袍是中国清朝的妇女服装，由满族妇女的长袍演变而来。由于满族称为“旗人”，故将其称之为“旗袍”。清初，满族妇女以长袍为主，而汉人妇女仍以上衣下裳为时尚；清中期，满汉各有仿效；到了清代后期，满族效仿汉族的风气日盛。经汉人改进之后的旗袍逐渐在广大妇女中流行起来。这种旗袍是汉族妇女在吸收西洋服装样式后，通过不断改进，才进入千家万户的。旗袍的样式很多，开襟有如意襟、琵琶襟、斜襟、双襟；领有高领、低领、无领；袖口有长袖、短袖、无袖；开衩有高开衩、低开衩；还有长旗袍、短旗袍、夹旗袍、单旗袍等。改良后的旗袍在20世纪30年代，几乎成为中国妇女的标准服装。

　　发型与冠戴能增加女子仪容的俊美，又能体现出女子的年龄与身份特点。段成式《髻鬟品》就记载了不下百余种，其髻名虽多，但基本上是按髻的形态与装饰而命名，如髻似螺，曰螺髻，如髻饰以凤，曰凤髻等。古代女子发型变化，基本上是按梳、绾、鬟、结、盘、叠、鬓等变化而成，再饰以各种簪、钗、步摇、珠花等首饰，因此研究女子发型主要是探讨其梳编形式与规律。据古代作品及记载，概括分为结鬟式、拧旋式、盘叠式、结椎式、反绾式、双挂式等主要六类。