唐朝有几多种服饰。

栏目：古籍资讯发布：2023-08-07浏览：1收藏

唐朝有几多种服饰。,第1张

常服：

一、披纱大袖明衣制：属於常服盛装。其头梳唐代特有发型“高墙”簪大花，饰花钗、步摇，蛾眉盛妆，身穿敞领对襟，大袖明衣，下穿长裙，佩大绶，束软带，结小结，足著高履。在唐代此服饰是作为外服，在贵族仕女中风行一时。二、唐仕女半袖衫制：是唐代特有的一种流行服饰，初作为宴居穿用，後亦当常服穿用，为宫廷嫔妃及名流仕女所好。三、唐仕女宴居服：上身束抹胸，外披薄纱明衣，下穿长裙，裙腰及胸，上窄下宽，结束软带、小带，属於宴居内装，但头梳高髻又簪花，故此装扮也可作为外装常服之用。男子圆领袍衫与幞头

幞头，是一种包头用的巾帛。以桐木、葛丝、籐草、皮革等制作，犹如一个假发髻，以保证塑造出固定的外形。幞头两脚，似两条带子，从脑後自然垂下，至颈或过肩，或软或硬，或圆或阔，随著流行稍有变迁。圆领袍衫，也叫团圆领是隋唐时期官宦，士庶男子的主要服饰，也称为常服。一般为圆领，右衽，在袍子下方施有一道横□。传统的官冕衣裳，只是在隆重场合而用，平时多以幞头圆领袍衫下配乌皮靴为时尚。既洒脱飘逸，又不失英武之气。我们从古画“步辇图”，“游骑图卷”，“韩熙载夜宴图”“虢国夫人游春图”中我们可以看到当时男女都流行这种款式。唐代官员的袍衫，也多用此款，主要以颜色来区分等级的。黄袍被当作帝王的御用服色，从唐开始一直沿用至清朝。通常定三品以上官员服紫色，五品以上服绯红色，六品七品服绿色，八品九品服青色。为什麼古人将款式、服色等级看得这麼重要呢？表面上看是人的这层空间讲君、臣、贵、贱，以示等级尊严，其实在其所对应天国的空间里，构成不同色彩的生命本身就是具有实质的不同：不同的空间，不同的层次，不同成分的粒子组成等，也可以说是生命存在形式的一种不同体现吧。女子半臂、襦裙；大袖衫、长裙、披帛；“望仙髻”“云髻”“双垂髻”等发饰襦服裙主要为上著短襦或衫，下著长裙，配披帛，加半臂，足登凤头丝履或草履，头上花髻，出门可戴罗笠。如张萱“捣练图”中的仕女，上襦很短，裙腰提的高至腋下，然後以绸带系扎领子有袒领等多种变化。盛唐以後衣袖放宽，渐渐流行大袖衫，从“簪花仕女图”中可以领略到所谓“裙拖六幅湘江水”“惯束罗裙半露胸”的优雅风姿。这行云流水般的衣裳，正如天人的飘渺仙姿，缠绕於身随风飘曳於地的披帛，其实也是古人仿照天人仙子的如意写照而已，并非仅仅是想像，高出我们这一空间的人腿是虚隐著的，头发也不需要梳理，就是那样存在的状态。其实古人这一切“天人合一”的生活美的原则都是基於那时的人对神的崇尚与信仰，也只有在人有这一善念的时候神才会将它显现给人，人才会拥有智慧，拥有真正美好的生活环境与生存方式。

　　由隋入唐，中国古代服装发展到全盛时期，政治的稳定，经济的发达，生产和纺织技术的进步，对外交往的频繁等促使服饰空前繁荣，服装款式、色彩、图案等都呈现出前所未有的崭新局面，而这一时期的女子服饰，可谓中国服装中最为精彩的篇章，其冠服之丰美华丽，妆饰之奇异纷繁，都令人目不暇接。大唐二百余年的女子服饰形象，可主要分为襦裙服、男装、胡服三种配套服饰。下面借助古籍诗画，分而述之。

一、襦裙服

　　襦裙服系指唐代女子上穿短襦或衫，下着长裙，佩披帛，加半臂（即短袖）的传统装束。唐女襦裙装在接受外来服饰影响下，取其神而保留了自我的原形，于是襦裙装成为唐代乃至整个中国服装史中最为精彩而又动人的一种配套装束了。襦，一般只长到腰，很短，是唐代女服的特点。与此相近的衫，却长至胯或更长。唐女的襦、衫等上衣是各个阶层的常服。元稹诗句“藕丝衫子藕丝裙”，张佑诗句“鸳鸯绣带抛何处，孔雀罗衫付阿谁”，欧阳炯诗句“红袖女郎相引去”。从这些诗句看，唐代女子着襦、衫已非常普遍，而且喜欢红，浅红或淡赭，浅绿等色，并加上“罗衫叶叶绣重重，金凤银鹅各一丛”的金银彩绣为饰，外观更是美不可言。襦的领口常有变化，襦衫领型有：圆领、方领、直领和鸡心领等。盛唐时代有袒领，即领口开得很低，早期只在宫廷嫔妃、歌舞伎者间流行，后来连豪门贵妇也予以垂青，从唐墓门石刻画和大量陶制女俑来看，袒领流行开来，或许已经遍及黎庶，因而当时艺术形象中出现的袒领女装形象为数实在不少。裙，唐代妇女下裳为裙。这是当时女子非常重视的下裳形式。制裙面料多为丝织品，但用料有多少之别，通常以多幅为佳。裙腰上提高度，有些可以掩胸，下身仅着抹胸，外披纱罗衫，致使上身肌肤隐隐显露。如周昉《簪花仕女图》，以及周濆“惯束罗衫半露胸”等诗、画即描绘这种装束，这是中国古代女装中最大胆的一种，足以想见当时思想开放的程度。唐代裙的质料、色彩和样式均大大超过前代，可谓群芳争艳，瑰丽多姿。如唐诗中所涉及的诸多裙式有：“上仙初着翠霞裙”，“荷叶罗裙一色裁”、“两人抬起隐花裙”、“竹叶裙”、“碧纱裙”、“新换霓裳月色裙”等。唐代裙色多彩，可以尽如人所好，多为深红、杏黄、绛紫、月青、青绿。其中尤以石榴色流行时间最长。李白有“眉欺杨柳叶，裙妒石榴花。”万楚五有“眉黛夺得萱草色，红裙妒杀石榴花。”其流行范围之广，从《燕京五月歌》中可见，“石榴花开街欲焚，蟠枝屈朵皆崩云，千门万户买不尽，剩将女儿染红裙。”石榴裙最大的特点，是裙束较高，上披短小襦衣，两者宽窄长短形成鲜明对比。这种上衣下裙的“唐装”，是对前代服装的继承、发展和完善。从整体效果看，上衣短小而裙长曳地，使体态显得苗条和修长。

二、女着男装

　　女着男装在中国长期封建社会中，是较为罕见的现象。《礼记内则》曾规定，“男女不通衣服。”尽管事实上不可能这么绝对，但是女子着男装，常会被认为是不守妇道。唐以前虽然在汉魏时也有男女服式差异较小的现象，但那不属于女着男装，只有在气氛非常宽松的唐代，女着男装才有可能蔚然成风，即使这样，还应将一部分起因归于游牧民族的影响。当时影响中原的外来服饰，绝大多数都是马上民族的服饰。那些粗犷的身架、英武的装束，以及矫健的马匹，对唐女着装意识产生一种渗透式的影响，同时创造出一种适合女着男装的气氛。《旧唐书舆服志》载，“或有著丈夫衣服、靴、衫，而尊卑内外斯一贯矣”已明确记录下女着男装的情景。《新唐书五行志》记，“高宗尝内宴，太平公主紫衫玉带，皂罗折上巾，具纷砺七事，歌舞于帝前。

　　帝与后笑曰‘女子不可为武官，何为此装束？’”虽说这太平公主此举有些恃宠撒娇，但也说明了唐初已经出现女着男装的倾向。女着男装的风气尤在大唐开元、天宝年间盛行。《中华古今注》记，“至天宝年中，士人之妻，著丈夫靴衫鞭帽，内外一体也。”《新唐书李石传》记，“吾闻禁中有金鸟锦袍二，昔玄宗幸温泉与杨贵妃衣之。”由此可以看出，当时女子仿制男装，穿着男装相当普遍。三、胡服

　　初唐到盛唐间，北方游牧民族匈奴、契丹、回鹘与中原交往甚多，加之丝绸之路的骆驼商队络绎不绝，对唐代服饰影响极大。所谓胡人，是汉族人对北方民族的一种贬称，我们这里讲史，权且保留当时的称呼。随胡人而来的文化，特别是胡服---这种包含印度、波斯等很多民族成分在内的民族装束，令唐代妇女耳目一新。于是，一阵狂风般胡服热席卷中原诸城，其中尤以长安及洛阳等地为盛，其饰品也最具异邦色彩。元稹诗：“自从胡骑起烟尘，毛毳腥膻满地洛，女为胡妇学胡妆，伎进胡音务胡乐胡音胡骑与胡妆，五十年来竟纷泊。”唐玄宗酷爱胡舞胡乐，杨贵妃、安禄山均为胡舞能手，白居易《长恨歌》中的“霓裳羽衣舞”即是胡舞的一种。另有浑脱舞，枯枝舞，胡旋舞等对汉族音乐、舞蹈、服饰等艺术门类都有较大影响。所记当时“臣妾人人学团转”的激动人心的场面也是可以想象到的。姚汝能《安禄山事迹》记，“天宝初，贵游士庶好衣胡帽，妇人则簪步摇，衣服之制度衿袖窄小。”关于女子着胡服的形象或见于石刻线画等古迹。较典型者，即为上戴浑脱帽，身着窄袖紧身翻领长袍，下着长裤，足登高腰靴。《舆服志》云，“中宗后有衣男子而靴如奚、契丹之服”当为此种装束。

四、冠服制度

　　唐代是我国政治、经济高度发展，文化艺术繁荣昌盛的时代，是封建文化灿烂光辉的时代。唐统一了魏晋南北朝和隋的混乱分裂状态，建立了统一强盛的国家，对外贸交易发达，生产力极大发展，较长时间国泰民安。尤其当盛唐成为亚洲各民族经济文化交流中心的时期，更是我国文化史上最光辉的一页。这个时期吸收印度和伊朗文化，并融入我国文化之中，从壁画、石刻、雕刻、书、画、绢绣、陶俑及服饰之中，充分体现出来。

　　时至隋唐，中国服饰最明显的特点是双轨制。在大的祭祀场面，穿汉人的传统衣服。在平时，唐代的常服是胡服（即鲜卑装）系统。

　　唐代国家统一，经济繁荣，形制更加开放，服饰愈益华丽。唐代女装的特点是裙、衫、帔的统一。在妇女中间，出现了袒胸露臂的形象。在永泰公主墓东壁壁画上，有一个梳高髻、露胸、肩披红帛，上着**窄袖短衫、下著绿色曳地长裙、腰垂红色腰带的唐代妇女形象，从而对“粉胸半掩疑暗雪”，“坐时衣带萦纤草，行即裙裾扫落梅”有了更形象的理解。

　　慢束罗裙半露胸，并不是什么人都能做的。在唐代，只有有身份的人才能穿开胸衫，永泰公主可以半裸胸，歌女可以半裸胸以取悦于统治阶级，而平民百姓家的女子是不许半裸胸的。当时，唐朝半露胸的裙装有点类似于现代西方的夜礼服，只是不准露出肩膀和后背。

　　唐代女服的领子，有圆领、方领、斜领、直领和鸡心领等。短襦长裙的特点是裙腰系得较高，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，给人一种俏丽修长的感觉。

　　“罗衫叶叶绣重重，金凤银鹅各一丝”。“眉黛夺得萱草色，红裙妒杀石榴花”。唐代的裙子颜色绚丽，红、紫、黄、绿争艳斗研，尤以红裙为姣姣者。街上流行红裙子，不是现代人的专利，早在盛唐时期，就已经遍地榴花染舞裙了。

　　也许是受阴阳五行说的影响，杨贵妃最喜欢着黄裙，那是地位的象征。

　　“慢束罗裙半露胸”，从一个侧面反映了当时社会思想开放的程度。

　　在一定经济基础上形成的社会意识形态。是影响社会风尚、衣冠服饰的一个重要因素。服装是社会政治气候的晴雨表。唐代是中国封建社会的鼎盛时期，尤其是贞观、开元年间，政治气候宽松，人们安居乐业。唐朝的京师长安，是当时政治、经济、文化的中心，同时也是东西文化交流的中心。在古城西安，雁塔晨钟、草堂烟雾、灞柳风雪、骊山晚照、华岳仙掌、碑林石刻仿佛还萦绕着袅袅的盛唐之音。和唐朝政府有过友好往来的国家，曾经有三百多个。灿烂的中国文化，通过他们传到世界各地。时至今日，东亚地区的一些国家，仍把唐朝时期的服饰作为正式的礼服，可见影响之久。外国的友好使者云集长安，也把他们的文化的种子，播撒在八百里秦川。唐朝的绘画、雕刻、音乐、舞蹈等艺术都吸引了外来的技巧和风格。对异国衣冠服饰的兼收并蓄，使唐朝服饰的奇葩开得更加鲜艳夺目。

　　由于唐朝采取开放政策，对西域、吐蕃的服饰兼收并蓄，因而“浑脱帽”、“时世妆”得以流行。这就是中国古代服饰史上的第三次大变革。与前两次服饰大变革所不同的是，这一次的服饰大交流是由南北走向向东西方向流动。

　　冠服制度是封建社会权力等级的象征，作为封建社会统治阶级精神支柱的儒学，则把恪守祖先成法作为忠孝之本，强调衣冠制度必须遵循古法，特别是作为大礼服的祭服和朝服，不能背弃先王遗制，故称法服；它具有很大的保守性和封闭性。宫廷日常服装称为常服，常服具有时代的特征。唐高祖李渊（公元618年至 636年）于武德七年（公元624年）颁布新律令，即著名的“武德令”，其中包括服装的律令，计有天子之服十四、皇后之服三、皇太子之服六、太子妃之服三、群臣之服二十二、命妇之服六。内容基本因袭隋朝旧制，天子的14种服装为大裘冕、衮冕、鷩冕、毳冕、絺冕、玄冕、通天冠、缁布冠、武弁、弁服、黑介帻、白纱帽、平巾帻、白恰。皇太子的六种服装有衮冕、远游冠、公服、乌纱帽、弁服、平巾帻。群臣的22种服装有衮冕、鷩冕、毳冕、絺冕、玄冕、平冕、爵冕、武弁、弁服、进贤冠、远游冠、法冠（獬豸冠）、高山冠（侧注冠）、委貌冠（与皮弁同制）、却非冠、平巾帻、黑介帻、介帻、平巾绿帻、具服（朝服）、从省服（公服）、婚服；皇后的三种服装有袆衣、鞠衣、钿钗襢衣；皇太子妃的三种服装有褕翟、鞠衣、钿钗礼衣。命妇的六种服装有翟衣、钿钗礼衣、礼衣、公服、半袖裙襦、花钗礼衣。以上各类服装的配套方式和服用者对象及服用场合，《唐书·车服志》都有详细说明。凡是从祭的祭服和参加重大政事活动的朝服（又称具服）、制度与隋朝基本相同，而形式上比隋朝更富丽华美。一般场合所穿的公服（又称从省服）和平时燕居的生活服装常服（又称燕服），则吸收了南北朝以来在华夏地区已经流行的胡服、特别是西北鲜卑民族服装以及中亚地区国家服装的某些成分，使之与华夏传统服装相结合，创制了具有唐代特色的服装新形式。其中像缺胯袍、〓裆、半臂、〓衣、大口裤等都是例子。缺胯袍就是直裾，左右开衩式的长袍，又称四〓（音撰，衣缘也）衫，它可以和幞头、革带、长靿靴配套，成为唐代男子的主要服装形式。唐代官服发展了古代深衣制的传统形式，于领座、袖口、衣裾边缘加贴边，衣服前后身都是直裁的，在前后襟下缘各用一整幅布横接成横襕，腰部用革带紧束，衣袖分直袖式和宽袖式两种，窄紧直袖的称为〓衣，《释名》说它“言袖夹直，形如沟也。”这种款式便于活动。宽袖大裾的款式则可表现潇洒华贵的风度，称圆领衫、袍，上自帝皇、下至厮役都可以穿。幞头、圆领、革带、长靿靴配套的服式，一直流传到明代。

　　唐代冠服制度在武德令推行之后，也在不断修改完善，它上承周汉传统，从服装配套、服装质料、纹饰色彩等方面形成了完整的系列，对后世冠服也产生了深远的影响。

　　在唐以前，**上下可以通服，例如隋朝士卒服黄。唐代认为赤黄近似日头之色，日是帝皇尊位的象征，“天无二日，国无二君。”故赤黄（赭黄）除帝皇外，臣民不得僭用。把赭黄规定为皇帝常服专用的色彩。唐高宗李治（公元650年至683年）初时，流外官和庶人可以穿一般的黄（如色光偏冷的柠檬黄等），至唐高宗中期总章元年（公元668年），恐**与赭黄相混，官民一律禁止穿黄。从此**就一直成为帝皇的象征。

　　唐高祖曾规定大臣们的常服，亲王至三品用紫色大科（大团花）绫罗制作，腰带用玉带钩。五品以上用朱色小科（小团花）绫罗制作，腰带用草金钩。六品用**（柠檬黄）双钏（几何纹）绫制作，腰带用犀钩。七品用绿色龟甲、双巨、十花（均为几何纹）绫制作，带为银銙（环扣）九品用青色丝布杂绫制作，腰带用瑜石带钩。唐太宗李世民（公元627年至649年）时期，四方平定，国家昌盛，他提出偃武修文，提倡文治，赐大臣们进德冠，对百官常服的色彩又作了更细的规定。据《新唐书·车服志》所记，三品以上袍衫紫色，束金玉带，十三銙（装于带上的悬挂鞢〓带的带具，兼装饰作用）。四品袍深绯，金带十一銙。五品袍浅绯，金带十銙。六品袍深绿，银带九銙。七品袍浅绿，银带九銙。八品袍深青，九品袍浅青，瑜石带八銙。流外官及庶人之服**，铜铁带七銙（总章元年又禁止流外官及庶人服黄，已见上述）。唐高宗龙朔二年（公元662年）因怕八品袍服深青乱紫（古代用蓝靛多次浸染所得深青泛红色光，故怕与紫色相混），改成碧绿。自春秋时期齐桓公（公元前685年至前643年在位）穿紫袍始，才确定了以紫为上品的服装色彩格局，至宋元一直未变。到明朝才被大红色所取代。《新唐书· 车服志》记载文官官服花式，有鸾衔长绶、鹤衔灵芝、鹊衔瑞草、雁衔威仪、俊鹘衔花、地黄交枝等名目。

　　唐代政府规定的服装色彩制度，在实际生活中其实是无法彻底执行的。唐高宗咸亨五年（即上元元年、公元674年）五月，因在外官人百姓于袍衫之内，穿朱、紫、青、绿等色短衫袄，或在乡间公开穿这些颜色的袍衫，故又颁布过禁令。

　　唐代武官的服制花色，规定武三品以上、左右武威卫饰对虎，左右豹韬卫饰豹，左右鹰扬卫饰鹰，左右玉钤卫饰对鹘，左右金吾卫饰对豸。又诸王饰盘龙及鹿，宰相饰凤池，尚书饰对雁。后又规定千牛卫饰瑞牛，左右卫饰瑞马，骁卫饰虎，武卫饰鹰，威卫饰豹，领军卫饰白泽，金吾卫饰辟邪，监门卫饰狮子。唐太和六年又许三品以上服鹘衔瑞草、雁衔绶带及对孔雀绫袄。这类纹饰均以刺绣，按唐代服装款式，一般应绣于胸背或肩袖部位。

　　唐代在战场上驰骋的都是人披马甲不具装的轻骑，步兵甲占步兵人数60％，《唐六典》记唐甲有13种，即明光甲、光西甲、细鳞甲、山文甲、乌锤甲、白布甲、皂绢甲、布背甲、步兵甲、皮甲、木甲、锁子甲、马甲。

　　锁子甲即曹植表中所说的环锁铠，《晋书·吕光传》记载前秦吕光在进攻龟兹城时见西域诸军甲如连锁，射不可入，隋唐时西域康国向中原朝廷进贡过此种铠甲。唐代将此种铠甲分成大中小三种型号，按体型高矮分给战士使用。《唐六典》武库令中记载着弓、刀、甲的种类，盾则改名彭排，计6种，即藤排、团排、漆排、木排、联木排、皮排。据注明，藤、团、漆、木都是古制。五、唐代大袖衫

　　唐朝还流行女子穿"胡服"。"胡服"就是西域人的服装。腰带形式也深受胡服影响。在此以前，人们的腰饰是以金银铜铁，这时候流行系"蹀躞带"，带上有金饰，并扣有短而小的小带以作系物之用。这种腰带服用最盛是在唐代，以后延用一直至北宋年代。

　　盛唐以后，胡服的影响逐渐减弱，女服的样式日趋宽大。到了中晚唐时期，这种特点更加明显，一般妇女服装，袖宽往往四尺以上。中晚唐的贵族礼服，一般多在重要场合穿着，穿着这种礼服，发上还簪有金翠花钿，所以又称"钿钗礼衣"。

　　唐高宗以后，以紫色为三品官的服色；浅绯色为五品官服色，深绿色为六品官服色，浅绿色为七品官服色，深青色为八品官服色，浅青色为九品官服色，**为宫外之人及庶民服色。

　　唐装还对邻国有很大的影响。比如日本和服从色彩上大大吸取了唐装的精华，朝鲜服也从形式上承继了唐装的长处。唐装襦裙线条柔长，十分优美自如，用料主要是丝织品，因此它的衣物以"软"和"飘柔"著称。唐装本身品类多，善变化，从外形到装饰均大胆吸收外来服饰特点，多以中亚、印度、伊朗、波斯及北方和西域外族服饰为参考，充实唐代服饰文化，使得唐代服饰丰富多彩富丽堂皇，风格独特奇异多姿，成为中国历史服饰中的一朵奇葩，世人瞩目。

　　唐代服饰图案，改变了以往那种以天赋神授的创作思想，用真实的花、草、鱼、虫进行写生，但传统的龙、凤图案并没有被排斥，这也是由皇权神授的影响而决定的。这时服饰图案的设计趋向于表现自由、丰满、肥壮的艺术风格。

　　晚唐时期的服饰图案更为精巧美观。花鸟服饰图案、边饰图案、团花服饰图案在帛纱轻柔的服装上，真是花团锦簇，争妍斗盛。正如五代王建所说："罗衫叶叶绣重重，金凤银鹅各一丛，每翩舞时分两向，太平万岁字当中。"今天，我们看到的这些华贵优美的服饰图案，是画工们在敦煌石窟用艰苦的劳动为后人们保留下来的珍贵形象的资料。唐代服饰的发展是整体上的发展，这时服饰图案的设计趋于表现自由、丰满、华美、圆润，在鞋、帽、巾、玉佩、发型、化妆、首饰的表现，都说明了这一特点。

　　唐代承前继承了周、战国、魏晋时期的风格，融周代服饰图案设计上的严谨、战国时期的舒展、汉代的明快、魏晋的飘逸为一体，又在此基础上更加华贵，使服饰、服饰图案达到了历史上的高峰；唐代的服饰、服饰图案对后代的影响一直沿续到今天。缠枝纹在现代服饰图案中的运用，展示了传统纹样与现代审美意识结合所产生的意蕴。六、小结

　　唐代服饰之所以绚丽多彩，有诸多因素，首先是在隋代奠定了基础。隋王朝统治年代随短，但丝织业有长足的发展。文献中记隋炀帝“盛冠服以饰其奸”，他不仅使臣下嫔妃着华丽衣冠，甚至连出游运河时大船纤绳均传为丝绸所制，两岸树木以绿丝饰其柳，以彩丝绸扎其花，足以见丝绸产量之惊人。至唐代，丝织品产地遍及全国，无论产量、质量均超过前代，从而为唐代服饰的新颖富丽提供了坚实的物质基础。加之与各国各族人民广泛交往，对各国文化采取广收博采的态度，使之与本国服装融会贯通，因而得以推出无数新奇美妙的冠服。唐代服饰，特别是女子装束，不光为当时人们所崇尚，甚至于今日人们观赏唐代服饰，亦觉兴奋异常。这里没有矫揉造作之态，也没有扭捏矜持之姿。展现在人们面前的，是充满朝气，令人振奋又使人心醉的服饰。其色彩也非浓艳不取，各种鲜丽的颜色争相媲美，不甘疏落寂寞，再加上金银杂之，愈显炫人眼目。其装饰图案，无不鸟兽成双，花团锦簇，祥光四射，生趣盎然，真可谓一派大唐盛景。

‍‍

在长期的发展过程中，由于时代、地域，刻书者、刻版形体及印刷技术的不同，产生了许多型式各异的刻本。从时代上区别的有唐、五代、宋、金、元、明、清、民国刻本；因地域不同，有浙本（浙江地区刻本）、闽本（福建地区刻本，因以建宁府建安、建阳两县为中心，故又称建本）、蜀本（四川地区刻本）、平水本（山西平水刻本）等，具体又分为杭州本、越州本、婺州本、衢州本、潭州本、赣州本、池州本、建阳本、麻沙本等；按照书籍刻印的主体又分为官刻本（我国古代政府各机关雕版印行的书籍）、家刻本、坊刻本（指一般书商刻印的书），官刻本因所刻单位不同分监本、经厂本、藩府本、书院本以及各种名称的刻本，比如宋有崇文院本、秘书监本、茶盐司本、安抚使本、转运使本、仓台本、计台本、漕院本、公使库本、郡斋本、太医局本等。

坊刻和家刻都是私人刻书；从刻版形体上来区别的有大字本、小字本、书帕本、黑口本、白口本、十行本、八行本、影刻本（又称影刊，其方法是先照原书影摹，然后在版上雕）、巾箱本（版本较小的古书，巾箱是古时装头巾的小策；因该书型特小可装在巾箱里，极便携带，故名）等；从印刷技术上区别的有写刻、朱墨印、几色套印等，因版印技术不同,有墨印本、朱印本、蓝印本、套印本等不同称谓。

因版刻印的早晚不同，有初刻本、覆刻本、影刻本、初印本、后印本、重修本、递修本等不同称谓。按书籍流通情况又有通行本、旧刻本、残本、善本、孤本等分别。刻本的出现和流通对保存、传播祖国文化遗产起了极大作用。

‍‍

目前常用的古籍分类法为四部分类法。以《中国古籍善本书目》分类为例，主要类目如下：

1．经部

总类

易类

书类

诗类

礼类

周礼仪礼礼记三礼总义通礼杂礼书

乐类

春秋类

汇编左传公羊传谷梁传春秋总义

孝经类

四书类

论语孟子大学中庸四书总义

群经总义类、小学类

汇编训诂字书韵书

2．史部：

纪传类

汇编通代断代

编年类

通代断代

纪事本末类

通代断代

杂史类

诏令奏议类

诏令奏议

传记类

总传别传年谱日记家传宗谱杂录贡举职官录

史抄类

时令类

地理类

总志方志杂志山水志专志游记外纪

职官类

官制官箴政纪

政书类

通制典礼邦计军政法令邦交考工科举公牍档册杂录

目录类

汇编公藏家藏知见地方艺文杂录

金石类

总类金类石类玉类陶类钱币玺印

史评类

3．子部

总类

儒家类

兵家类

法家类

农家类（附兽医）

医家类

丛编医经本草诊法方论针灸养生史传

天文算法类

天文历法算书

术数类

数学占候相宅相墓占卜命书相书阴阳五行杂术

艺术类

书画画谱篆刻乐谱棋谱杂技

谱录类

丛编器物食谱花草树木鸟兽虫鱼

杂家类

杂学杂说杂考杂记杂品杂纂

小说类

笔记短篇长篇

类书类

释家类

大藏译经撰疏

道家类

4．集部：

楚辞类

汉魏六朝别集类

唐五代别集类

宋别集类

金别集类

元别集类

明别集类

清别集类

总集类

丛编、通代、断代、地方艺文、家集

诗文评类

词类

丛编、别集、总集、词话、词谱、词韵

曲类

诸宫调、杂剧、传奇、散曲、俗曲、弹词、宝卷、曲选、曲谱、曲律、曲韵、曲评、曲话、曲目

5丛部

汇编丛书

地方丛书

家集丛书

自著丛书

　　古今社会生活中国服饰发展简史

　　商周–衣裳之始

　　染织工业的出现，标志着人类历史进入了文明阶段。在母系氏族繁荣时期，我们的祖先已掌握了用麻和葛纤维来纺织的方法。在目前考古发现的实物中，殷商时期已有了丝织物，如带有雷纹的绢等。商代社会由麻织物进而发展至养蚕取丝造衣，使服饰的原料进一步丰富起来。手工业和纺织工业的不断进步使服饰愈加多样、精美。

　　始于商代的上衣下裳是中国最早的衣裳制度的基本形式，之后的帽、冠、发式、鞋子也随之产生。在古代社会，当天地间各种自然现象得不到解释时，人们就认为是某种力量主宰着一切，于是产生了对天地祖先的崇拜，从而形成了宗教信仰。上衣象征天，天未明时是玄（黑）色；下裳象征地，地是**。上玄下黄的服制就来源于对天地的崇拜。古人对祭祀天地、祖先的祭服比日常服饰更加重视和考究，并加以美化。至今我们仍把各种衣服统称为「衣裳」。

　　到了周代，分封制确立后，等级制度也成形。中国的冠服制度也在这一时期出现。从此，贵贱有别，衣冠等级在服饰中有了严格的区分。

　　-------------------------------------------

　　春秋战国–深衣出现

　　春秋战国之交，封建制度逐步取代了奴隶制度。「百家争鸣」的社会环境对服饰也有不同程度的影响。这时出现了一种上衣下裳相连的服装——深衣

　　深衣剪裁独特，衣与衫相连在一起，制作时上下分裁，中间有缝连接。用途最为广泛，隆重程度仅次于朝祭之服，下裳必裁12幅，以应12个月，符合古人对天时的崇敬，如同冕服的天玄地黄十二章（皇帝冕服，上玄衣，下纁衫，共有饰品十二章）。深衣的长度大致在足踝间。

　　这时深衣非常流行，不分男女，不论尊卑都穿。《礼记》上说：「既可以为文，可以为武；即可以摈相，又可以治军旅。」所以深衣既被用作礼服，又可日常穿着，是一种非常实用的服饰，倍受人们喜爱。在西周、春秋战国时，深衣的用料多为麻布，领、袖、襟等部位镶彩色边，作为装饰。

　　附：深衣的演变

　　衣裳相连的形势对后世影响极大，汉代「命妇」（有品级官员的夫人，一般按丈夫品位穿戴）以此为礼服，唐代的袍下加澜，即宽边；宋代士大夫也有仿制深衣样式；元代质孙服（在大宴中天子百官所穿统一颜色的袍服）、腰线袄子（窄袖腰有细褶的袍服）；明代的蟒袍（皇帝近侍宦官所穿）以及现代妇女的连衣裙等，都是古代深衣制的沿革。深衣的演变

　　-------------------------------------------

　　秦汉－内衣外穿

　　秦统一中国，是中国第一个中央集权的封建国家；国祚仅15年，却在历史上占有重要地位。秦朝创立了各种制度，其中包括衣冠服制，对后世影响很大。

　　在秦始皇时代，规定三品以上官员穿绿色袍，平民穿白袍。官员头戴冠，身穿宽袍大袖，腰配书刀，手执笏板（上朝用的记事工具），耳簪白笔（上朝时用于记事）。当时的男子多以袍服为贵，袍服的样式以大袖收口为多，一般都有花边。百姓、劳动者或束发髻，或戴小帽、巾子，身穿交领长衫，窄袖。

　　秦代的袍服是一种有絮棉的夹层内衣，穿着时在袍服的外面要罩一件外衣。这种穿着习惯到了汉代产生了变化，袍服除了作为内衣，很多妇女时兴把袍服当外衣穿，令袍服逐步演变为外衣，成为一种十分流行的服饰；上至帝王，下至百官，不分级别、不论男女，也可作为朝服。因此，这种实用的服装便取代了深衣，成为最时尚的服饰。

　　汉代国力强盛、经济稳定，人们对穿着打扮要求愈来愈高，衣冠服制也日趋华丽。张骞出使西域，开辟了中国与西方各国的陆路交通，这条横贯欧亚的陆路通道就是著名的「丝绸之路」。丝绸之路将中国制造的蚕丝、锦绣等种种中国文化传到世界，也把西方文明带来东方，促进了中国文化的发展。

　　-------------------------------------------

　　魏晋－宽衣裸身

　　魏晋南北朝是政治和经济动荡的时期，士大夫阶层形成了消极的社会风气，追求「对酒当歌，人生几何」的享乐主义，沉沦于颓废的生活方式，以老庄、佛道思想为时尚，这种风气也直接反映在人们的衣冠服饰上。最有代表性的是当时的七位贤士，世人称[竹林七贤]

　　宽衣博带是这时期的流行服饰。上自王公名士，下至贫民百姓，都以大袖宽衫为时尚。男子穿衣敞胸露臂，衣服披肩，追求轻松、自然、随意；女子服饰则长裙拖地，大袖翩翩，饰带层层迭迭，优雅而飘逸。

　　由于长期战乱，南北方的广大民众迫于离乡背井，并出现了多民族杂居的生活状态。他们互相学习交流，一方面促进了生产技术，另一方面也改变了单一的文化和生活习俗；汉族穿着北方民族服饰成为时尚，不论官兵或百姓，都穿着北方民族服饰，作为平时的休闲服或礼服。

　　-------------------------------------------

　　隋唐－华丽开放

　　隋唐是中国封建社会政治、经济、文化高度发展时期。丝织、漂染技术有了极大提高。加上对外开放以及丝绸之路的开通，中西结合，相容并蓄，使唐代的服饰华丽清新，充满大唐风范。

　　唐承隋制，天子用黄袍及衫，黄袍被视作封建帝王的御用服饰。这种规定一直延续到清朝。唐高祖以赭黄袍巾代作常服，以后因天子用赤黄袍衫，于是逐渐禁止臣民服赤黄之色，并以品级定袍衫的颜色，即所谓「品色服」。

　　贵妇人的礼服多以袒胸、低领、大袖为主，同时又有襦裙、半臂（短袖）肩披帛巾。当时也流行穿胡服。另外，唐代女子注重化妆，修饰容颜。例如画眉，当时最流行的是阔眉、八字眉等眉形。额眉间的妆饰，如「花钿」（用金箔片等材料剪成小花贴在面部），便很有特色。发髻形式也多种多样。

　　而唐代织锦，无论在织造技术或花样图案上，都已达到前所未有的高水平。近年在新疆吐鲁番、巴楚及甘肃敦煌等地发现了大量丝织品实物，品种花式极为丰富，染织技术精湛。在新疆出土的彩绘木俑服饰中，还出现了缂丝，比文献记载早几百年。唐代纹样不仅继承了传统，而且吸收了西方艺术形式，别具一格。

　　附：

　　品色服——据《旧唐书．舆服制》记载唐贞观四年（公元630年），定三品以上官员服紫色，五品以上服绯（大红）色，六品、七品服绿色，八品、九品服青色。以后各朝代又有变更。

　　缂丝——中国特有的一种纺织工艺。纺织质量地坚韧，色泽鲜艳，以彩色丝线交错织成，彩纬粗，经线细，以纬克经，因此花纹图案有如雕刻。又作「刻丝」。

　　胡服——胡服是包括西域地区的少数民族服饰和印度、波斯等外国服饰。胡服装扮通常是锦绣浑脱帽，翻领窄袖袍，条纹小口裤和透空软锦靴。盛行胡服的原因与当时舞蹈的流行有关。

　　-------------------------------------------

　　宋代－保守拘谨

　　宋朝的建立，出现了一段经济文化稳步发展的时期，尤其都市商业经济更为发达。理学思想是士人生活行为的规范，影响所及，当时的服饰不过分追求华丽，保持洁净自然，崇尚简朴的审美观。

　　宋代衣冠服饰大多沿袭唐代，但又有自身的特点。官服多为大袖衫，头戴直角冠帽，采用不同颜色的服装来区别官员级别；贵族妇女的时髦礼服则是大袖衫。另外，宋代妇女的常装是一种称为「背子」的外衣，其特点是对襟、直领、两腋开衩，衣长过膝。上至后妃，下至百姓都可以穿着，可见其流行程度。

　　受封建礼教的影响，从五代至宋以后，出现了缠足陋习，也称「裹小脚」。出土的南宋弓鞋（缠足鞋）头尖上翘，鞋长133厘米，宽45厘米。可见当时妇女所受的压迫，这是封建社会畸形审美观的体现。

　　-------------------------------------------

　　元朝－留辫束发

　　元朝并没有完整的冠服制度。蒙古人入主中原后仍保持其生活习俗，但同时又受汉族的影响，服饰日趋华丽。

　　元代服装以长袍为主。官员和士庶的日常服装多为窄袖长袍。另外，在元代大宴活动中，天子百官要穿统一颜色的服装，称为「质孙服」，据古籍记载，天子的质孙服款式繁多，冬服有11种，夏服有15种。

　　这个时期的妇女也穿长袍，而汉族妇女则以襦裙为主。由于蒙古民族的风俗习惯影响，在元代，男子流行留辫发和髡发，其特征是先用刀剃开两道直线，脑后头发全部剃去，左右两侧留出辫发或随意散落披肩。

　　-------------------------------------------

　　明朝－重拾汉唐服饰

　　明太祖朱元璋称帝后，为了恢复汉族的礼仪，便制定了以周汉、唐宋为准则的新服饰制度。以袍衫为主要服饰，而官员则以「补服」为常服，头戴乌纱帽，身穿圆领衫。所谓「补服」，是指在袍衫前有一块方形刺绣图案的官服，文官图为飞禽，武官图为猛兽。用袍衫颜色和图案的分别来区分官阶品位。

　　另外，明代男子官员和儒生，都流行戴「四方平定巾」，这是以黑纱罗制成，可以折迭，展开时四角呈方形的帽子。妇女则流行穿「比甲」服装，它是一种无袖、无领的对襟马甲（即背心），套在衣裙之外。

　　-------------------------------------------

　　清代－盘杂繁缛

　　清兵入关后，建立了清朝。清代的服装制度是中国历代最为繁杂的。服饰既保留了满族的习俗，同时兼收并蓄汉族的服饰特点，最有代表性的是，沿用明代「补服」的特征。

　　清代男子主要服饰有长袍、马褂和马甲。袍服最大特点是袖口形状似马蹄，因满族人善骑射，把马蹄形演变在服装袖口上。「褂」是穿在袍外的衣服，不分男女，都可以穿，是一种礼服。「马甲」也叫「背心」，它的造型多样，主要特点是在马甲上有彩绣装饰。

　　清朝时期规定，军民要穿满族服装，强令汉人男子按满族习俗改变发式，剃去前额发，把头发编成辫子。当时统治者对汉人就有「留头不留发，留发不留头」的颁令。

　　妇女主要穿旗袍，旗袍原来是满族人的服饰，汉人也穿着。旗袍款式宽大，腰身为筒式，后来才逐渐变得窄小合身。

　　-------------------------------------------

　　近代－社会革命

　　1911年中国爆发「辛亥革命」，激起了「废除帝制，剪掉辫发，更换服饰」的诉求。由于当时西方文化的影响，整个社会包括服饰方面也日渐变化。当时的男子服饰主要有长衫、马褂，青年人穿西装和「学生装」，「中山装」则成为民国时期最时髦的服装。

　　「中山装」的出现是在「辛亥革命」后，孙中山先生认为革命党人穿什么式样的服装是个大问题，他依据中服和西服式样进行了改革。最初的式样有背缝，在后背中腰处有腰带，前门襟有9颗扣子，上下口袋袋褶外露。孙中山先生带头穿这种服装，人们为纪念他就称这款服装为「中山装」。

　　在民国初期，女子旗袍跟清代旗袍没有太大分别，到了三、四十年代，旗袍进入全盛时期，这时的旗袍才发展成窄袖、收腰、无袖等款式变化，更加舒适、合体、美观，突出女性的曲线美感。

十三陵和五经指的是中国最古老的书籍。“三坟五经”一词最早出现在召公《左传》。楚王称赞左的相互依存：“是一部好史，我儿善读。他会读三坟，五经，八哀，九三。'

杜预曰：“古书皆名。”序言说，“Xi、神农、黄帝的书叫‘三坟’，也讲大道。颛顼、唐、郁的书合称为“五经”

郑玄说，《尚书》是“三皇五帝之书”。因此，“三坟”是黄三之书，“五经”是五帝之书。至于“八月朔”、“九月秋”，指的是《八卦》、《九州录》，即《河图》、《洛书》。

首先我要给大家讲一个故事：清初有一位才子，袁子才，非常有名的袁枚。他生在甘龙的时代，他的诗是唯心论的，相当于现代人宣称自己说话自由，不加修饰，有思想，有灵性，有感情，不那么古板。他当时是反对的，但确实是当今时代的才子，所以考了进士，做了两任县令。他在四十多岁时辞去了工作。他在南京大观园买了《三祖五经》，改名随园，享受一生的幸福。他的确是举世闻名的才子。他在绥远门口挂了一副。他很自豪：这里有山，有林，有竹。苏族人念三陵五岳，八行九山。

当时的另一位著名学者赵翼是清代著名的历史学家、诗人和才子之一。他不信，有意挖苦他。有一天赵翼到了南京，在一个红帖上写下自己的名字，亲自带着去见袁枚。袁枚不在的时候，赵翼受到家人的礼遇：“赵老师来访有什么不好？”他说我除了借两本书之外无事可做。家人问他借了什么书，他说借三陵五岳，八行九山。袁子才回来，知道他是来找麻烦的，就把对联从门上拿了下来。

这三陵五炮八行九丘，不要说现代人不知道，就连我们当时的袁老师也看不懂。三分是什么？三墓是三变：连山、归藏、周易。五经在哪里？五经或《红楼梦》，洪范五福。八个电报都是八卦。九曲即九曲，河图、洛书的逻辑数。说实话，这些袁子才都看过，但真要说学习《尚书》，他也不是很内行。于是赵一故意捉弄他。

这个故事说明了什么？由此可见，在中国阅读古籍并不容易。

早在传说中的“三皇五帝”时代，据说“档案”就出现在“黄三”时期。“三坟”时期的“档案”称为。章太炎老师在《易经》说：“十二丘之墓应该是义乌刻的十二丘之墓。”相传春秋时期齐国管仲抄录了“黄三”时代泰山十二石刻的内容，并称之为“三陵”。

“五帝”时期的档案称为“五经”。孔安国在《尚书古言监察论》年说：“五帝之书，谓之“五经”。我一直这么说。认为孔安国的五经是五帝时期形成的档案。

除了“三墓”、“五经”，《尚书序》补充古代档案也叫“八魂”、“九三”。

至于“九秋”，孔解释说：“九州之志，谓之九秋。秋，居，名九州归，地生，气适，书皆聚。”他认为档案《尚书序》是中国中部九州的地方志。

在中华民族的记忆中，第一个夏天中国有四大名著。它们被称为三坟、五经、八哀和九三。

《九秋》。召公十二年，楚灵王褒《左传》，曰：“好史可阅三陵五冠八行九三。”注释者称此为“九三三陵五冠八行”的古籍名称。贾逵曰：“三陵乃黄三之书。五典，五帝之典；八王八王；九曲是对九州亡国的警告。”

郑玄说，《左氏易象》是“三皇五帝之书”。《召公十二年》，楚灵王说是公元前530年。能否从“能读”推断出“三陵五冠八行九三”是上一代人的书面读物？

据说孔子写《左传》，说：“傅、神农、黄帝之书，谓之‘三坟’和‘颜大道’。颛顼、唐、禹的书被称为“五经”，人们常说。至于夏商周的书，虽然是为了教人不伦不类而设的，但《三祖五经》有着深刻的内涵。两者同属一类，是历代珍宝，被奉为大戒。八卦称为“八要”，求其意。九州之志，谓之九秋。秋，居，名九州归，地生，气适，书皆聚。”

问题是，为什么三皇五帝伏羲禹的书都叫“墓”和“经”？

序言中的回答是“坟”有重大意义，“典”有普遍意义，“索”有寻找之意，“秋”有聚集之意。据说孔子写《尚书序》，说：“傅、神农、黄帝之书，谓之‘三坟’和‘颜大道’。颛顼、唐、禹的书被称为“五经”，人们常说。至于夏商周的书，虽然是为了教人不伦不类而设的，但《儒林外史》有着深刻的内涵。两者同属一类，是历代珍宝，被奉为大戒。八卦称为“八要”，求其意。九州之志，谓之九秋。秋，居，名九州归，地生，气适，书皆聚。”

很明显，这是从上述文字的意思来解释的，并不涉及这些古籍所使用的载体材料。

在相当一段时间里，笔者不加思考地接受了《史记》的说法，或者说没有调查其是否合理，更不要说是否有其他解释。但随着符号学的深入思考，特别是1997年以来对《儒林外史》的考证，以及对于时代《尚书序》可能的信息载体的考虑，这项工作已经完成，包括42

众所周知，繁体字“分”由“涂”和“本”组成，异体字由“涂”和“文”组成。按照《山海经》的说法，有很多含义：坟，土最高的人，水的边缘，大小，样子，从松散的土中出现，一种书。所以《山海经》序言中把“三陵”二字解释为“大”是比较勉强的。在我看来，第三部中的“坟”字其实是指当时的书载体和文字载体都是由大地构成的。可能是类似两河流域的泥版，也可能是陶版。广义来说，土也包括石头，所以《山海经》这本书也可能使用板岩载体。

事实上，人类早就在粘土和石头上绘画和书写了。比如他们直接在粘土上作画，在洞穴和岩石上作画，在鹅卵石上写字。古希腊人使用的象形文字，原意是埃及人刻在石头上的神圣文字。摩西在西奈山从上帝那里得到的十诫也被刻在石碑上。从这个角度来说，汉字墓也可以解读为泥塑版。“典”字的含义包括：风俗、法典、条例、主事、质押、姓氏、古籍。

那么，这本书到底是什么样的呢？这可以追溯到典型人物的象形文字。在汉字中，有一个常见的符号，就是在一条横线下加两个支撑点。这个符号的象形含义是展示架或带腿的桌子，用来展示物品。当然，这不是普通的桌子，而是展示重要物品的器具，通常用于大型仪式或宗教巫术仪式。

所以“典”的本义是指陈列或摆放在桌上的重要文件。它的功能相当于公告栏、会议板、甲骨文片、法律文件和行为准则通知。它可能是从契约演变而来的，即契约紧凑、易于收藏的契约是大的、开放的、庄重的。其材料可以是木、竹、石、皮、丝。这个文献的发明人应该是少甸部落。《经》的进一步发展是这本书，是历史上殷的祖先所写。这本书是后来的竹简或木简。它们是由佳能不断小型化、轻量化、折叠卷曲而形成的。

“索”字的含义包括：大绳、捻、法、独、竭、寻、牵引、欲、需、泪、貌。但电报作为文件或信息载体，应参照绳结编年史符号体系，也可以包括以丝绸或其他织物为载体的文件。事实上，中国人是最早发明养蚕和丝绸的人，这使得用丝绸作为信息载体成为可能。一个类似的例子是，中国人是第一个发明风筝的人，因为中国制造了又细又长又轻又结实的绳子和又轻又薄又结实的丝绸和纸。从这个角度来说，八卦的真名是巴索，是有道理的。

所谓“巴索”，是一种帛书、帛书文献，起源于有记载的捆绑绳和占卜捆绑绳。这就是《山海经禹图》的序言的来源，其中说，“古人建立了Xi家族和整个世界的国王。他们开始制造流言蜚语，制作书籍和行动，取代绑绳子的政府。所以，他们生于文学。”

“丘”字的意思是：丘、山、最高的土、市、大丘、坟、空、大、集中、区。就字体风格而言，丘是指坡度平缓的地貌。问题是，军人为什么要用高字？其实“兵”字其实是金和一个展示台的组合，即在台上展示兵器“金”。据说这是蚩尤最早发明的。所谓“蚩尤当兵”，是指蚩尤部落最早将武器作为神器来崇拜。那么，九秋为什么选择用“秋”这个词来形容或指代呢？采用了“聚”的意思，应该说是合理的，但不完整。这是因为山也意味着山、河、地区、巨大、废墟和万人坑。有意思的是，上面的意思加在一起很像一个模拟的物理地图，就是在不同的模拟区域有代表地理位置的产品。用今天的话来说，就是在国家祭坛的五色土上，陈列着相应位置的产品。从更深的层面来看，《九秋》中“秋”字的使用，也表明中央政府的统治权力延伸到了世界的各个地区，东西南北。

由此看来，所谓“九州志”是指《辞海》年的“九三”；山，巨野，又名九州都，土生土长，风气适宜，皆聚书。“其实是《尚书》。《三个坟墓》的另一个版本或《尚书》的另一个版本。

笔者对《大臣序》进行了20余年的研究，认为《尚书序》是由虞《山海经》、夏《五藏山经》、商《五藏山经》、周《山海经》编定的。春秋末期，编者和改写者都是学者或其后代。它们来自于公元前516年跟随王子超的周朝的书籍和记录，以及上周的皇家图书馆和档案馆。另外《山海经》有地理调查和国土资源调查的基础。它的地理位置基本已经找到了。它的地形基本符合4200年前中国的地貌。它实际上是中国文明和文化的第一个历史宝库，也是人类文明的共同文化遗产。

所以《五藏经》是一本自然地理的书。它平躺在圣地上。有点像今天的沙盘模型，也可能是巨幅画作，描绘了九州五个地区的山川、地貌、物产，以及那里的人文景观。也许现在我还能感受到神圣独角兽和谐的心跳。1999年9月9日，作者与夫人孙经过多年努力，终于创作出一幅42平方米的巨幅《四书海外经》，绘制了中国五个地区的447座山脉、258条河流、348处景观、673种矿物、525种植物、473种动物。为此，作者高兴地写了一首诗，说：“在成功和洪水之后，皇帝决定游览九州，探索国内和国外。这需要很长时间。”如果大禹有精神，他会回来的！综上所述，可见《四野经》、《五经》、《五藏经》、《九秋》确实是中华民族最古老的古籍。传承中国传统文化，必须从源头抓起，弘扬中华优秀传统文化。要从一点一滴做起。就是为了这个目的。

原版佳能

《玉图》

王说：“是好史，你看得清楚。他能读三坟、五经、八哀、九三。”

后汉袁张韩周传

在永宁，国务秘书陈仲说：“我偷偷看了光禄郎周兴，一个在闺房里写字的孝友，还有清朝和李的野心，听说了这个国家。古往今来，自然史书、“三坟”篇、“五经”策，一应俱全。"

《三坟》

这三座坟墓充满了不满，但这八条线却被忽略了。

《五经》

三座坟墓。坟，分也。三才之分，天地人之治，有三才。

五门大炮。典，镇也。法律如此冷静，所以有五个。

八行。苏索罗。如果孔子是圣人而不是君王，那么这个方法就有八个大师。

九座山。秋，欧耶。辨别九州的田园风情，教育适合的人。这些都是古代三个国王写的书。今天所有人都死了，但尧典还存在。

《八愁》

再学，有“三祖坟”“五经”“八股”“九丘”，俯仰占侯，推阴阳台阶，名物定事，见其效可先见其面。

《蔡中郎刘集镇南碑》

《九山》

是以五味、四支护体、六法听耳、七身服心、八行长大、九代立正、几十练百身为基础的。

1、《论语》：《论语》是孔子及其弟子的语录结集，由孔子弟子及再传弟子编写而成，至战国前期成书。全书共20篇492章，以语录体为主，叙事体为辅，主要记录孔子及其弟子的言行，较为集中地体现了孔子的政治主张、伦理思想、道德观念及教育原则等。

2、《中庸》：儒家论述人生修养境界的一部道德哲学专著，是中国古代儒家经典之一，原是《礼记》第三十一篇，相传为战国时期子思所作。其内容肯定“中庸”是道德行为的最高标准，把“诚”看成是世界的本体，认为“至诚”则达到人生的最高境界，并提出“博学之，审问之，慎思之，明辨之，笃行之”的学习过程和认识方法。宋代从《礼记》中抽出，与《大学》《论语》《孟子》合为“四书”。

3、《孟子》：《四书》之一。战国中期孟子及其弟子万章、公孙丑等著，为孟子、孟子弟子所作。最早见于赵岐《孟子题辞》：“此书，孟子之所作也，故总谓之《孟子》”。

4、《大学》是一篇论述儒家修身治国平天下思想的散文，原是《小戴礼记》第四十二篇，相传为曾子所作，实为秦汉时儒家作品，是一部中国古代讨论教育理论的重要著作。经北宋程颢、程颐竭力尊崇，南宋朱熹又作《大学章句》，最终和《中庸》、《论语》、《孟子》并称“四书”。宋、元以后，《大学》成为学校官定的教科书和科举考试的必读书，对中国古代教育产生了极大的影响。

5、《三字经》：中国的传统启蒙教材。在中国古代经典当中，《三字经》是最浅显易懂的读本之一。《三字经》取材典范，包括中国传统文化的文学、历史、哲学、天文地理、人伦义理、忠孝节义等等，而核心思想又包括了“仁，义，诚，敬，孝。”背诵《三字经》的同时，就了解了常识、传统国学及历史故事，以及故事内涵中的做人做事道理。

三书六礼是中国的传统婚姻习俗礼仪。

1、“三书”是结婚过程中所用的文书，分别指：

聘书：即订亲之文书。在纳吉（男女订立婚约）时，男家交予女家之书柬。

礼书：即在过大礼时所用的文书，列明过大礼的物品和数量。

迎书：即迎娶新娘之文书。是亲迎接新娘过门时，男方送给女方的文书。

2、“六礼”是结婚过程的六个礼法，分别指：

纳采：即男方家请媒人去女方家提亲，女方家答应议婚后，男方家备礼前去求婚。

问名：即男方家请媒人问女方的名字和出生年月日。

纳吉：即男方将女子的名字、八字取回后，在祖庙进行占卜。卜得吉兆后，备礼通知女方家，决定缔结婚姻。

纳征：亦称纳币，即男方家以聘礼送给女方家。

请期：男方家择定婚期，备礼告知女方家，求其同意。

亲迎：即新郎亲至女家迎娶。