中国古代纺织印染

　　中国古代的纺织与印染技术具有非常悠久的历史，早在原始社会时期，古人为了适应气候的变化，已懂得就地取材，利用自然资源作为纺织和印染的原料，以及制造简单的纺织工具。直至今天，我们日常的衣、某些生活用品和艺术品都是纺织和印染技术的产物。

　　中国机具纺织起源于五千年前新石器时期的纺轮和腰机。西周时期具有传统性能的简单机械缫车、纺车、织机相继出现，汉代广泛使用提花机、斜织机，唐以后中国纺织机械日趋完善，大大促进了纺织业的发展。

　　纺织原料多样化

　　古今纺织工艺流程和设备的发展都是因应纺织原料而设计的，因此，原料在纺织技术中具有重要的地位。古代世界各国用于纺织的纤维均为天然纤维，一般是毛、麻、棉)三种短纤维，如地中海地区以前用于纺织的纤维仅是羊毛和亚麻；印度半岛地区以前则用棉花。古代中国除了使用这三种纤维外，还大量利用长纤维——蚕丝。

　　蚕丝在所有天然纤维中是最优良、最长、最纤细的纺织纤维，可以织制各种复杂的花纹提花织物。丝纤维的广泛利用，大大地促进了中国古代纺织工艺和纺织机械的进步，从而使丝织生产技术成为中国古代最具特色和代表性的纺织技术。

　　各种类型的纺织机

　　1．纺坠

　　纺坠是中国历史上最早用于纺纱的工具，它的的出现至少可追溯到新时石器时代。根据考古资料，在全中国三十几个省市已发掘的早期居民遗址中，几乎都有纺坠的主要部件纺轮出土。出土的早期纺轮，一般由石片或陶片经简单打磨而成，形状不一，多呈鼓形、圆形、扁圆形、四边形等状，有的轮面上还绘有纹饰。

　　作者： 楚歆慕 2008-1-29 17:23 回复此发言

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　　2 回复：中国古代纺织印染(转自中国风格在线)

　　纺坠的出现不仅改变了原始社会的纺织生产，对后世纺纱工具的发展影响十分深远，并且它作为一种简便的纺纱工具，一直被沿用了几千年，即使在二十世纪，西藏地区一些游牧藏民，仍在用它纺纱。

　　2．纺车

　　古代通用的纺车按结构可分为手摇纺车和脚踏纺车两种。手摇纺车的图像数据在出土的汉代文物中多次发现，说明手摇纺车早在汉代已非常普及。脚踏纺车是在手摇纺车的基础上发展而来的，目前最早的图像数据是江苏省泗洪县出土的东汉画像石。手摇纺车驱动纺车的力来自于手，操作时，需一手摇动纺车，一手从事纺纱工作。而脚踏纺车驱动纺车的力来自于脚，操作时，纺妇能够用双手进行纺纱操作，大大提高了工作效率。纺车自出现以来，一直都是最普及的纺纱机具，即使在近代，一些偏僻的地区仍然把它作为主要的纺纱工具。

　　3．水力大纺车

　　古代纺车的锭子数目一般是2至3枚，最多为5枚。宋元之际，随着社会经济的发展，在各种传世纺车机具的基础上，逐渐产生了一种有几十个锭子的大纺车。大纺车与原有的纺车不同，其特点是：锭子数目多达几十枚，及利用水力驱动。这些特点使大纺车具备了近代纺纱机械的雏形，适应大规模的专业化生产。以纺麻为例，通用纺车每天最多纺纱3斤，而大纺车一昼夜可纺一百多斤。纺绩时，需使用足够的麻才能满足其生产能力。水力大纺车是中国古代将自然力运用于纺织机械的一项重要发明，如单就以水力作原动力的纺纱机具而论，中国比西方早了四个多世纪。

　　4．踏板织机

　　踏板织机是带有脚踏提综开口装置纺织机的通称。踏板织机最早出现的时间，目前尚缺乏可靠的史料说明。研究者根据史书所载，战国时期诸侯间馈赠的布帛数量比春秋时高达百倍的现象，及近年来各地出土的刻有踏板织机的汉画象石等实物史料，推测踏板织机的出现可追溯到战国时代。到秦汉时期，黄河流域和长江流域的广大地区已普遍使用。织机采用脚踏板提综开口是织机发展史上一项重大发明，它将织工的双手从提综动作解脱出来，以专门从事投梭和打纬，大大提高了生产率。以生产平纹织品为例，比之原始织机提高了20至60倍，每人每小时可织布03至1米。

　　织品的染色

　　中国古代用于着色的材料可分为矿物颜料和植物染料，其中以后者为古代主要的染料。古代先民很早就掌握了多种植物染料的性质，并发明了多种染色技术和被称为「缬」的防染印花技术。各种染料均有其着色原理，矿物颜料和植物染料虽然都是色料，但它们的着色原理却是不同的。矿物颜料着色是通过粘和剂使之粘附于织物的表面，但颜色遇水即容易脱落。植物染料则不然，染制时，其色素分子是通过与织物纤维亲合而改变纤维的色彩，所着之色虽经日晒水洗，均不易脱落或很少脱落。

　　古代常用的矿物植物染料实在多不胜数，古人根据不同的染料特性而创造的染色工艺计有：直接染、媒染、还原染、防染、套色染等。染料品种和工艺方法的多样性使古代印染行业的色谱十分丰富，古籍中见于记载的就有几百种，特别是在一种色调中明确地分出几十种近似色，这需要熟练地掌握各种染料的组合、配方及改变工艺条件方能达到。

　　主要织品

　　中国纺织，历史悠久。纺织产品可归纳为刺绣、丝绸、服饰和地毯四大品种。这四大品种，制作工艺各不相同，风格独具，下面分别对它们作简单介绍。

　　刺绣

　　刺绣作为手工艺的刺绣，是在一般缝纫的基础上发展起来的。穿针引线缝制衣服，是人类文明的一大进步。

　　中国刺绣历史源远流长。中国新石器时代，距今七千多年前的河姆渡人，不但使用骨针，而且有了纺织。中国的刺绣，数千年来大体上是沿着这样一条线发展的：先是刺绣衣裳，又扩展到刺绣起居的日用品，以后才上升到刺绣观赏品。直到现在，依然是分作两类，即刺绣生活用品和刺绣书画。

　　刺绣是一种原发性的艺术，是为了自己生活的美好而创造出来的。刺绣质朴纯真，表现出刺绣艺人内在的深情。

　　丝绸

　　丝是蚕在结茧时所吐出的一种液体，由丝蛋白和丝胶经过空气凝固而成。丝的性能优良，韧性大而且弹性好。一条蚕可吐丝1000米长左右。养蚕缫丝，丝织刺绣，成为中国古代妇女的主要劳动。一条小小的虫儿竟在中国人的生活中起了那么大的作用，并引起全世界的震动。

　　中国的丝织物是什么时候出现的呢？根据考古发掘的资料证明，中国的丝织物开始于东南地区新石器时代的良渚文化，年代约在公元前2735－2175年。

　　纺坠的出现不仅改变了原始社会的纺织生产，对后世纺纱工具的发展影响十分深远，并且它作为一种简便的纺纱工具，一直被沿用了几千年，即使在二十世纪，西藏地区一些游牧藏民，仍在用它纺纱。

　　2．纺车

　　古代通用的纺车按结构可分为手摇纺车和脚踏纺车两种。手摇纺车的图像数据在出土的汉代文物中多次发现，说明手摇纺车早在汉代已非常普及。脚踏纺车是在手摇纺车的基础上发展而来的，目前最早的图像数据是江苏省泗洪县出土的东汉画像石。手摇纺车驱动纺车的力来自于手，操作时，需一手摇动纺车，一手从事纺纱工作。而脚踏纺车驱动纺车的力来自于脚，操作时，纺妇能够用双手进行纺纱操作，大大提高了工作效率。纺车自出现以来，一直都是最普及的纺纱机具，即使在近代，一些偏僻的地区仍然把它作为主要的纺纱工具。

　　3．水力大纺车

　　古代纺车的锭子数目一般是2至3枚，最多为5枚。宋元之际，随着社会经济的发展，在各种传世纺车机具的基础上，逐渐产生了一种有几十个锭子的大纺车。大纺车与原有的纺车不同，其特点是：锭子数目多达几十枚，及利用水力驱动。这些特点使大纺车具备了近代纺纱机械的雏形，适应大规模的专业化生产。以纺麻为例，通用纺车每天最多纺纱3斤，而大纺车一昼夜可纺一百多斤。纺绩时，需使用足够的麻才能满足其生产能力。水力大纺车是中国古代将自然力运用于纺织机械的一项重要发明，如单就以水力作原动力的纺纱机具而论，中国比西方早了四个多世纪。

　　4．踏板织机

　　踏板织机是带有脚踏提综开口装置纺织机的通称。踏板织机最早出现的时间，目前尚缺乏可靠的史料说明。研究者根据史书所载，战国时期诸侯间馈赠的布帛数量比春秋时高达百倍的现象，及近年来各地出土的刻有踏板织机的汉画象石等实物史料，推测踏板织机的出现可追溯到战国时代。到秦汉时期，黄河流域和长江流域的广大地区已普遍使用。织机采用脚踏板提综开口是织机发展史上一项重大发明，它将织工的双手从提综动作解脱出来，以专门从事投梭和打纬，大大提高了生产率。以生产平纹织品为例，比之原始织机提高了20至60倍，每人每小时可织布03至1米。

　　织品的染色

　　中国古代用于着色的材料可分为矿物颜料和植物染料，其中以后者为古代主要的染料。古代先民很早就掌握了多种植物染料的性质，并发明了多种染色技术和被称为「缬」的防染印花技术。各种染料均有其着色原理，矿物颜料和植物染料虽然都是色料，但它们的着色原理却是不同的。矿物颜料着色是通过粘和剂使之粘附于织物的表面，但颜色遇水即容易脱落。植物染料则不然，染制时，其色素分子是通过与织物纤维亲合而改变纤维的色彩，所着之色虽经日晒水洗，均不易脱落或很少脱落。

　　古代常用的矿物植物染料实在多不胜数，古人根据不同的染料特性而创造的染色工艺计有：直接染、媒染、还原染、防染、套色染等。染料品种和工艺方法的多样性使古代印染行业的色谱十分丰富，古籍中见于记载的就有几百种，特别是在一种色调中明确地分出几十种近似色，这需要熟练地掌握各种染料的组合、配方及改变工艺条件方能达到。

　　主要织品

　　中国纺织，历史悠久。纺织产品可归纳为刺绣、丝绸、服饰和地毯四大品种。这四大品种，制作工艺各不相同，风格独具，下面分别对它们作简单介绍。

　　刺绣

　　刺绣作为手工艺的刺绣，是在一般缝纫的基础上发展起来的。穿针引线缝制衣服，是人类文明的一大进步。

　　中国刺绣历史源远流长。中国新石器时代，距今七千多年前的河姆渡人，不但使用骨针，而且有了纺织。中国的刺绣，数千年来大体上是沿着这样一条线发展的：先是刺绣衣裳，又扩展到刺绣起居的日用品，以后才上升到刺绣观赏品。直到现在，依然是分作两类，即刺绣生活用品和刺绣书画。

　　刺绣是一种原发性的艺术，是为了自己生活的美好而创造出来的。刺绣质朴纯真，表现出刺绣艺人内在的深情。

　　丝绸

　　丝是蚕在结茧时所吐出的一种液体，由丝蛋白和丝胶经过空气凝固而成。丝的性能优良，韧性大而且弹性好。一条蚕可吐丝1000米长左右。养蚕缫丝，丝织刺绣，成为中国古代妇女的主要劳动。一条小小的虫儿竟在中国人的生活中起了那么大的作用，并引起全世界的震动。

　　中国的丝织物是什么时候出现的呢？根据考古发掘的资料证明，中国的丝织物开始于东南地区新石器时代的良渚文化，年代约在公元前2735－2175年。 中国汉代（公元前206年－公元220年）和唐代（公元618年－907年）是两个鼎盛期。在丝织方面也是空前发展，达到了一个高峰，并有许多实物流传下来。长期以来，中国不但是发明丝绸的国家，并且是有这种手工业的唯一国家。由于高级丝织品的向外输出，中国被世界各国誉为"丝

　　国"。

　　现在所称的"绸"，是丝织物类称。绸，质地较细密，但不过于轻薄，有生织、熟织、素织、（平纹上起简单花纹）之分。

　　中国丝织物的图案花纹，一开始就呈现出丰富多采的景象。不论小花、大花、单色、彩色，也不论几何自然形，都适应着丝物结构和实际用途，并且且又与同时代的艺术装饰相映照。中国传统的工艺装饰图案，在题材和内容上不仅讲究形式的美感，更强调吉祥的含义。那些辟邪驱恶的命题也是为了平安纳福。

　　丝绸锦缎，以其华美高贵的品质赢得了全人类的珍爱，又以各种不同的织造技艺使其繁杂多样，加之风格独异的艺术匠心，因而造就了三千年的辉煌。

　　服饰

　　服饰是人类特有的劳动成果，它既是物质文明的结晶，又具有精神文明的含意。几乎是从服饰起源的那天起，人们就已将其生活习俗、审美情趣、色彩爱好，以及种种文化心态，都积淀于服饰之中，构筑成了服饰文化的精神文明内涵。

　　中国服饰如同中国文化，是各民族互相渗透影响而生成的。汉唐(公元前206--公元907)以来，尤其是近代以后，大量吸纳融化了世界各民族外来文化的优秀结晶，才演化成整体的所谓中国以汉族为主体的服饰文化。

　　清代（公元1644--1911）男子的服饰以长袍马褂为主。在清代可谓满、汉服饰并存。满族妇女以长袍为主，汉族妇女则以上衣下裙为时尚。妇女服饰的样式及品种至清代也愈来愈多样，如背心、裙子、大衣、围巾、腰带、眼镜……，层出不穷。

　　风行于本世纪20年代的旗袍，脱胎于清代满族妇女服装，是由汉族妇女在穿著中吸收西洋服装式样不断改进而定型的。从20世纪20年代至40年代末，中国旗袍风行了20多年，款式几经变化，如领子彻底摆脱了老式样，让女性体态和曲线美充分显示出来，正适合当时的风尚。后来，旗袍还传至国外，为他国女子效仿穿著。

　　地毯

　　中国约在（清）咸丰十年至同治十年之间（1860－1871）开始生产地毯。地毯图案设计，大约出现在19世纪最后的几年。20世纪初，中国地毯在图案设计、设色、工艺三方面渐趋成熟，至20年代形成独具特色的中国地毯。

　　中国地毯的标准制式：

　　地毯图案的基本章法，主要反映在内纹样的布局以圆夔纹样为主占据地毯中心部位，四个角隅由等边三角形的角云装饰，地毯的外部环绕着小边和大边，地毯的边缘是一圈狭窄而没有任何装饰的匝边。

　　清代（公元1644--1911）的地毯。主要用于朝廷礼仪、帝后生活以及京中官宦人家，少数为民间喜庆活动使用。

　　中国地毯图案的格局、纹饰以富丽堂皇、庄重肃穆、色彩典雅而不媚俗蓍称于世。1920年以后，中国地毯又产生了彩枝式、美术式等类图案。

什么是「飞鱼装」和「绣春刀」？《春绣花刀》是怎么来的？感兴趣的伙伴，请过来看看。

朱元璋设立保安，控制不法官员。此外，为了加强中央集权统治，朱元璋还专门命他们掌管刑事监狱，赋予他们巡捕权，并设立了甄宓司。武二十年，朱元璋命锦衣卫焚烧刑具，将犯人移送刑部审判。同时，朝廷下令所有内外监狱由三个法庭审判，并废除了皇家卫队。

朱棣掌权后，保安们复活了。这时候的锦衣卫比朱元璋的还要差。

据张记载《明史》，早期的锦衣卫是皇帝的贴身护卫。除了日常的安保工作，他们还从事抓捕和抓人的工作。到了后期，他们还卷入了酷刑。此外，每当皇宫举行宫廷会议，皇帝出行时，皇家卫队还担任皇帝的私人仪仗队。

从“三军统帅，恒毅勋戚，林炎命运无常”的说法来看，锦衣卫不是一般人能担任的公职，锦衣卫的选拔有着极其严格的要求。在这份记录中，最引人注目的是皇家卫队的服装。总的来说，锦衣卫身穿飞鱼服，手持绣花弹簧刀，威风凛凛。

也就是说，嘉靖年间锦衣卫司令张爵的墓志铭上写着：“四兽，麒麟衣，绣弹簧刀，鎏银，金瓢，方袋”。嘉靖皇帝上天，而超凡脱俗的张珏，“充当前者的推手，斩断火车头，靠在阎身上，仍命后者赔偿。飞鱼蟒皮衣、国库基金、马厩马匹、酒米、面议之利，不能一一列举。”

这说明飞鱼大衣绣花弹簧刀是皇帝给的。

随着以锦衣卫为题材的影视作品的热播，越来越多的观众对这个特殊群体产生了好奇。今天笔者就来讲解一下锦衣卫必备的两件“行头”:——绣花弹簧刀和飞鱼服。

弹簧绣花刀：毫无疑问，弹簧绣花刀是历史上曾经存在过的制式武器。可惜史学界一直没有找到传世的实物，有些带春绣花刀的模糊不清。艺术家往往不重视这个对象。从这些画中我们看不到它的原貌。

所以现在影视作品中出现的绣花刀都是装修工设计的。毕竟现在已经没有真正的绣花刀可供参考了。其实历史学家对绣春刀也有一个相对可靠的解释，那就是绣春刀并不是某些官刀的别称，而是所有厂卫使用的制式刀的统称。按照这种说法，绣春刀的款式可能有很多种。

那么，这个工具为什么叫“绣春”呢？

笔者认为，这是因为锦衣卫象征皇家侍从，武器自然比普通士兵华丽。所以厂卫队的制式武器多为镀金金银制成。可能是因为锦衣卫用的武器比较奇怪，他们的军刀就叫“绣春”。

另外，

根据《大明会典》等古籍记载，绣春刀很可能是只在一些特殊场合出现的礼器。中有这样的描述：“本朝大臣、军队在行驶时，会赠送绣春刀、椰子瓢、茄子带”。因此，绣春刀并不是锦衣卫的专用武器，而是象征皇家风度的礼器。

虽然绣春刀没有留下任何实物，但笔者认为影视作品中的绣春刀明显偏离了明代制式刀的风格，但这是可以理解的。为了sat

飞鱼服：那么，什么是飞鱼服呢？其实这是一件特别的官服。与其他朝廷官员所穿的服饰不同，飞鱼服的设计既满足了锦衣卫展示气势的功能，又方便了活动。毕竟锦衣卫经常参加战斗，普通官服难免会影响运动。

总之飞鱼服就像纳粹军服。身着正装的锦衣卫无条件效忠主人。这条绣在官服上的飞鱼和我们记忆中的飞鱼很不一样。飞行服上的“飞鱼”是龙的头部、鱼身和背上翅膀的形象。

由于明朝中期朝廷对官服的管制不足，厂卫经常偷偷修改飞鱼服的图案，把原来的飞鱼图案改成蟒蛇的形状。要知道，自古以来，封建礼仪制度对官服的样式有着极其严格的限制，修改样式无疑是一种侵权行为。

对此，朝廷严管了几百年，直到明朝末年，趋势重现。

其实最早的飞鱼套装款式和设计都很简单，没有我们想象的那么奢华。但明末以后，官场奢靡之风越来越严重。明代中前期，官服的样式逐渐偏离了朴素大方的原则，越来越奢侈夸张。不久前，一部

明朝中前期，飞鱼服和其他官服一样，由明朝织造局统一制作。

在设计上，飞鱼套装的款式比较简单。它只是一件长袍。领口处面料折叠，袖子宽大，下摆展开呈“拖”字形。除了胸、背、肩、袖口、膝盖上绣的飞鱼，还有一些经常出现在明代官服上的图案，如云、浪花、河崖等。

总的来说，飞鱼服在很多官服中占据很高的位置。除了斗牛服和绣花服，最突出的就是飞鱼服了。与影视作品不同，并不是每个保安都有资格穿这种服装，只有100多个保安才有资格穿飞鱼服。

“民间艺术”，是艺术领域中的一项分类，冠以“民间”字样，显然是要与所谓的“宫廷艺术”与“贵族艺术”等有所区隔。不过“民间艺术”的领域很宽广，而且也不乏很多“绝活”，象皮影、剪纸、编织、绣花、狮子舞等等，都是很著名的民间艺术，也是中华文化的瑰宝。

节令玩具

山西岁时节令及传统庙会中的民间玩具，常常使人陶醉于幼儿时期度年过节趣事的回忆之中。除夕夜、正月初一点“滴滴金”；元宵节扎灯笼，玩花灯；二月二，龙抬头的古庙会上，布龙、面龙、竹蛇、纸蛇玩具，能动的构造给他们以诱感力，逗引得儿童们喜笑逐闹、争相购买；三月三上巳节的泥哨哨，声声悦耳；清明前后放风筝；端午节戴香袋，玩艾叶虎。还有那小风车，七音哨、皮老虎、草编的蚂蚱笼，足使儿童们兴高采烈了。

花灯玩具

儿童花灯玩具以手提式多见。一般都是篾扎纸糊，内装小红蜡烛。农村传统的小花灯，用高梁杆扎架，麻纸糊面，用色彩画人们喜爱的动物或神话故事，或印上木版年画，或贴上民间剪纸，内装小油灯。现今发展为竹架构造，彩纸或绸布糊面，内装蜡烛。在制作技艺上虽然并不纯熟，但粗犷有力，无矫揉造作之感。无论是造型、用料、色彩和制作风格都具有生动活泼的乡土生活气息和浓厚的地方特色。

棉塑玩具

一个棉塑只需一把棉花，几根剥了皮的高梁杆和少许的胶水。制作简便，先把几根高梁杆芯扎成骨架，将蓬起的棉花轻轻缠于骨架上，再用胶水粘塑定形，胶水涂多涂少，可塑出不同形状。最后在形体表面均匀地涂一层胶水固定造型，然后用品色染色，一件棉塑动物或人物就做成了。把它插在预先备好的卟啷摇鼓上，就是一件既可摆设欣赏又可随手玩耍的声形并茂的玩具。棉塑玩具用料较少，成本低廉，又可就地取材，所以艺人们常常是现做现卖，边表演边出售。棉塑玩具中有鸡、麻雀、喜鹊、燕子、鹤等飞禽，长不过三五寸，高不过六七寸。人物主要有《西游记》中精灵的孙猴子、憨厚的沙和尚，傻乎乎的猪八戒及慈善的唐僧，一个个栩栩如生，令人爱不释手。

染织绣类的民间艺术实际上包括了印染、手工纺织、刺绣、织锦、缂丝等几大类别。

印染是民间服饰和日常居室装饰密切相关的工艺品，主要有蜡染、扎染、蓝印花布、彩印画布等，主要用在服装、帽子、被褥、床饰、门帘、包袱布等方面，是用途非常广泛的布艺。

刺绣则包括了四大名绣、各地民间刺绣、少数民族刺绣等。四大名绣有湘绣、苏绣、蜀绣、粤绣，各地民族民间刺绣中有代表性的包括苗绣、土族刺绣、满族枕顶绣（绣于枕头两端）、湖北挑花和陕西、山西、河南民间手绣。

传统刺绣

刺绣

中国的传统刺绣，根据使用者的不同、地域的不同、工艺精致程度的差别，分为民间刺绣和四大名绣。

民间刺绣是相对于具有宫廷文化风格和文人画风格的「四大名绣」而言的、普遍存在于中国各地的民间刺绣工艺。中国传统刺绣历史悠久，随着丝绸的产生和发展而存在。早在四五千年前，刺绣就已经成为「章服制度」中重要的装饰手段。两千多年前的长沙马王堆墓出土的刺绣已经有了丰富的不同针法。可见当时刺绣工艺已经出现了不同针法的程式化的固定工艺。1982年从湖北江陵马山一号楚墓中，出土了战国时期的绣衾（被）和禅（单）衣，上面绣着龙、凤、虎和花卉等图案，形神兼备，绚丽多彩。

汉代的乐府诗《孔雀东南飞》中有「妾有绣腰襦，葳蕤自生光」的诗句。汉末、六朝时期，剌绣题材中出现了人物形象，为后来的人物绣品开了先河。唐、宋时期，文人们开始参与刺绣画稿的设计，文人画所表现的诗词境界、书法和绘画的雅致，影响到民间刺绣的创作，刺绣开始向精致化和文人化的方向发展。到了宋代，刺绣几乎成为妇女的女红手艺中最普遍、最重要的一项，不少有文化的富家女子的刺绣创作，更使刺绣工艺臻于精细绝妙。明、清时期，全国城乡出现了众多的刺绣商业作坊。尤其是明代，首先在上海出现了「露香园绣」这样绣工精细，用针巧妙的以个人风格著称的「顾绣」，并专门刺绣花鸟走兽画幅、画页、手卷等陈设品，表明中国传统刺绣从附属在服饰上的装饰手段，成为独立欣赏的艺术品。清代开始出现了几个重要的刺绣艺术流派，如北京的京绣、开封的汴绣、山东的鲁绣等，以及后人称誉的四大名绣。

清代后期，各地都出现了具有地方特色和技艺特色的民间刺绣工艺。但是长期以来，官方文化和精英文化，对各地出现的民间刺绣工艺极少关注，更谈不上记录和评介。民间刺绣基本上处于与日常生活完全融合在一起的普通「手艺」的地位，但是正是这种生活的艺术，才使得民间刺绣一代代自发地保留了下来，成为我们今天看到的传统艺术中最精彩、最形象、最富有文化内涵的非物质文化品类。

民间印染

中国传统的民间印染有扎染、蜡染、蓝印花布和彩印花布。

前三者都是以印和染的方法着色、显花的工艺，以植物蓼兰中分解提炼出的靛青为染料，民间也称为蓝染和蓝印。彩印花布则是一种多版套色印花的工艺。据《史记》、《竹书记年》等古籍记载，早在公元前26世纪初，「黄帝制玄冠黄裳，以草木之汁染成文彩」。夏、商、周时代，就已经有用服饰的印染色彩、纹饰来区分尊卑等级的规定了。秦汉以后，镂空版印花方法大为盛行，其后花色品种日见繁多，印染工艺也日臻完善。

中国织锦

中国织锦历史悠久，据考古发现，早在先秦时期就已生产出「何菱形纹锦」、「填花燕纹锦」、「对龙对凤纹锦」等多色提花锦。到汉代，已能用复杂精密的提花机织出图案优美的锦。唐宋以后，以各色丝线和金银线制作的织锦缎及妆花缎，色彩鲜艳瑰丽，人们喻为锦上添花。

蜀锦产于四川，以成都为主，故成都又有锦城和锦官城之称。此外，南充、阆中、乐山、绵阳、新都等地也生产蜀锦。蜀锦仍然沿袭染色熟丝织造，质地坚韧，五彩缤纷，富有独特的地方风格。宋锦因今之产地在苏州，故又名「苏州宋锦」，以古朴雅洁而著称于世，现已面临技艺中断的濒危局面。云锦的产地在南京，因其锦纹瑰丽有如云彩，故而得名。其图案布局严谨，富有装饰性，并多以金线显花或绞边，华彩四溢，臻丽至极，是中国皇家的御用织锦，代表了织锦工艺的最高技术水平。

塑作艺术

塑作类是指以捏、塑、堆、纳等方法为主制作的民间艺术品，其内容包括了泥塑、面塑、陶塑、糖塑、米粉捏制品、纸浆拍塑、琉璃和玻璃等造型艺术。塑作类艺术往往靠艺人以手施艺，靠手工方法造型，由于采用了与雕刻不同的创作手法，它们的艺术效果也不同。塑作类艺术还常结合彩绘装饰方法，在塑形后再施以彩绘，以增加艺术品的欣赏性、象征性和吉庆祥和的气氛。如泥塑中的典型作品有江苏惠山的「手捏戏文」、河南淮阳的「泥泥狗」、北京的面人汤、面人郎的作品等；纳模玩具如泥饽饽、泥玩具中的耍货「阿福」、凤翔泥塑、北京兔儿爷、中秋月饼、巧果、糖人等都是典型的塑作类民间艺术。一些民间脸谱和器物采用纸浆拍塑而成，而玻璃类、糖人等则采用吹塑方法，趁热边吹边塑形，也属于塑作类艺术。

泥塑艺术

泥塑

泥塑艺术是中国一种古老的民间艺术。它以泥土为原料，以手工捏制或磕模捺泥方法成形，或素或彩，以人物、动物为主。

新石器时代到汉代，中国境内考古发掘的大量文物中有为数众多的陶俑、陶兽、陶马车、陶船等等。其中有手捏的，也有模制的。汉代先民的丧葬习俗中大量使用陶泥偶像作为陪葬品。到了唐代，泥塑艺术达到了顶峰。被誉为雕塑圣手的杨惠之就是杰出的代表。泥塑艺术发展到宋代，不但宗教题材的大型佛像继续繁荣，小型泥塑玩具也发展起来。有许多人专门从事泥人制作，作为商品出售。元代之后，历经明、清、民国，泥塑艺术品在社会上仍然流传塑，既可观赏陈设，又可让儿童玩耍。天津、江苏无锡惠山、广东大吴、陕西风翔、河南浚县、淮阳及北京等地仍是传统泥塑的重要产地。

面塑艺术

中国传统饮食文化源远流长，据文献资科记载，汉代早已有面塑存在了。宋代《梦粱录》中记载了把面塑用在春节、中秋、端午以及结婚祝寿的喜庆日子的习俗。现存最早的古代面人，是在新疆吐鲁番阿斯塔那古墓中发现的唐代永徽四年（公元653年）墓中出土的面制女俑头、男俑上半身像和面猪。清代，出现了以做面人为生的手艺人，到了今天，在中国北方大部分地区仍然保存着面人制作的手艺和习俗。

面塑一般分为观赏的面塑和食用的面花（或叫礼馍）。用于观赏的面塑通常用精面粉、糯米粉、盐、防腐剂及香油等制成，而用于食用的面塑则用澄粉、生粉等制成。材料的不同使这两种面塑在制作工艺上也有少许的不同。

面塑

食用面花的制作工具简单，全凭妇女的心灵手巧，其方法是先将白面经过搓、捏成面团，用剪刀、菜刀和梳子等工具对面团进行造型。观赏和装饰面塑，其材料的制作方法则是将面粉、糯米粉、防腐剂中倒入开水并用筷子搅拌，然后将面团反复揉搓均匀。然后把品红、品黄、品蓝、大白粉、锅烟黑等颜色分别加入面中，制成多种色面，再用揉、搓、剪、挑、压、粘等方法来塑造形象。还可以用一些羽毛、棉花等来装饰面人的头发、胡须之类，这样一个完整的形象就出现了。

食用面花或节俗礼馍普遍流行于中国以吃面食为主的北方各地，沿黄河流域的青海、甘肃、宁夏、陕西、山西、河南、山东各省以及内蒙古、新疆、东北等地农村都有食用面花。面塑则以北京、山东、江苏、浙江为主要的产地。北京的面塑艺术水平最高。

木偶艺术

中国木偶艺术从不同侧面反映着博大精深的中华文化的特征，从质材、操纵方法上看，木偶艺术有提线、杖头、掌中、铁枝、药发、水力等不同形式；从表演剧目上有历史传奇、神话传说、寓言故事等，天上人间，驰幻入魔，还有现实小品，可谓多种多样；从造型上可以大至与人同高（汉代大木偶高193厘米），又可小于一尺，偶头能造到如拇指般大小而能雕绘五官端正、比例准确、线条均称、色彩鲜明。如粤西地区的杖头木偶，《芙蓉仙子》中的书生陈秋林，以及《孙悟空三打白骨精》中的猪八戒、牛魔王等，即使是神怪夸张却仍保持着合度比例。

现代的粤西木偶双眼能活动自如，能按照表情需要造出睁、暝、瞅、瞬等动作，得心应手，顾盼传神；冀南的吴桥民间木偶头则夸张简练，独具特色；有的接近唐仕女和敦煌彩塑；有的接近戏曲脸谱却又能变通风趣，灵活运用。

另一方面，木偶戏亦是社会人生的写照，不少帝王、文人均曾被触动心弦，发出由衷的咏叹。如五代十国时，前蜀后主顺正公王衍观傀儡后感慨良多，尝云：

「切道断人生几何！有分者任作傀儡。」

剪刻艺术

剪刻类是指以剪、刻、凿等方法为主制作的民间艺术品类。其内容包括了剪纸、刻纸、皮影、剪贴画、刻葫

木刻

芦、铁画、石刻线画、瓷刻画等。民族服饰和布艺的制作中也使用了大量的剪裁工艺。这些艺术品的造型顺序往往是由大及小，所使用的材质一般具有挺阔硬朗的质地，如纸、皮、竹木、石、陶瓷、象牙等。剪刻中常使用的工具有剪子、刀子、凿子、錾子和一些辅助性工具，剪刻作为造型手段，擅长表现作品的细节，体现精致的技巧，如刻纸作品可以达到细如发丝（浙江乐清的细纹刻纸就是一例），木刻达到肌理毕现、入木三分的艺术效果（如质地细腻的黄杨木雕、象牙雕刻等）

剪纸与刻纸

剪纸

剪纸在中国民间广为流传，根据历史的记载和出土的实物来看，剪纸至少有将近1,500年的历史了。剪纸的出现应该是在汉代造纸术发明之后的事情，造纸术的发明，为剪纸的出现提供了有利条件。到了唐代，剪纸艺术大大发展，以剪纸招魂是当时民间的重要习俗之一。在民间，剪纸图案还被广泛应用于木版雕刻、铜器饰纹、布匹印染等其他艺术领域。宋代的造纸业发展成熟，纸品种类的增多为剪纸的普及提供了条件，出现了诸如民间窗花、灯彩和茶盏上的装饰等各种不同的表现形式，使民间剪纸的运用范围比唐代更为扩大。南宋时期，就已出现了以剪纸为职业的艺人。明、清时期是剪纸艺术的鼎盛时期，剪纸成为重要的居家装饰品，如门笺、窗花、柜花、棚顶花等，剪纸也成为民俗活动必不可少的装饰品。中国的剪纸起源于汉至南北朝时期，而真正繁盛却是在清朝中期以后。古老的剪纸多在乡间，以剪刀铰出为主，趣味浑朴天然，均出自农家妇女之手；剪纸进入城市后，不仅市民情趣和生活理想要参入剪纸艺术，而千家万户拥挤在一起，互传成习，需要颇巨；剪纸艺人为了省工，一刀多张便改为刻刀雕刻为主，风格转向精巧，艺人也就不止于妇女了。然而，时代更迭、生活改变和审美转化，传统民间艺术渐渐不能适应现实需要，所以现代新兴剪纸艺术孕育而生。

刻纸

木雕

刻纸也是民间工艺的一种常见形式，剪纸和刻纸两者虽然最终形式相同，但制作技法却不同。剪纸是一种以纸为加工对象，以剪刀为工具进行创作的艺术。刻纸则需要用垫板、刻刀、尖锥子、钉子等工具，先将原有的样子放在20张或者30张薄纸上，然后将它们放在垫板上并用钉子固定，用刻刀由里到外一层层的刻，刻好花样后，刻纸就完成了。一般来说，剪纸更注重原创性，不受刻刀和纸张的限制，造型更加自由和随意。刻纸则更适合表现细腻的画面效果，如浙江的细纹刻纸细如发丝，令人惊叹。刻纸某种程度上弥补了剪纸的不足，但在创作上，受到了较多的限制。

各地风格

中国的剪纸艺术一般来说可分为北方风格和南方风格两大类型，即使如此，每个地区的剪纸也有着不尽相同的特点。

陕西剪纸是比较有代表性的北方剪纸艺术，广泛用于春节窗花、结婚的喜花、丧葬中大量的纸活儿装饰、社火表演中的道具、庙宇中宗教气氛的营造等，各种民俗活动也离不开剪纸。此外，剪纸还用于刺绣等艺术品制作的底样。剪纸形式上大多以单色为主，造型简洁、洒脱、粗犷、注重夸张变形，内容上多以传统的花草、动物、人物、戏出为主。

河北蔚县染色刻纸是中国典型的刻纸艺术形式，相传已有两百年历史，尤其以窗花见长。后来河北武强县的木版浮水印窗花传入，刻纸工艺吸取其色彩特点，仿其透明效果，以刻代剪，形成蔚县刻纸的独特风格。蔚县刻纸以「阴刻」和「色彩点染」为主，故有「三分工七分染」之说。题材多取自戏曲人物，也有花草鱼虫、飞禽走兽等吉祥形象。

其余还有山东剪纸、湖北剪纸、浙江浦江戏曲剪纸、浙江乐清细纹刻纸、广州佛山剪纸等等。

皮影

中国皮影，北方以滦州皮影代表，影人结构分七大部分：头、上身、上臂（两件）及下臂（两件）、手（两件）、下身、腿（脚与腿相连，两件），共11个组件。中心控制是脖条。以杆子操纵。生旦脸部镂空，净丑则涂色，脸形棱角分明，尖下巴，平额头。形体较小，一般254厘米至304厘米左右，最高406厘米。多以驴皮雕镂。以黄牛皮雕镂的陜西皮影亦分11个组件。

南系以成都灯影戏为代表，影偶分大、中、小型，大灯影身高60－80厘米，个别高达1米，中灯影40－60厘米，小灯影24－30厘米。成都灯影全身共分14关节：

帽、头、胸、腹、下肢二、上臂二、前臂二、手掌二。头子可插进脖项上用细铁丝缠绕的皮圈内。其余关节用细麻绳连结。一个穿戴整齐的影人分三段：帽作一段，头作一段，统称「帽子」（北方称「头荏」），衣履共作一段，统称「把子」（北方称「戳子」）。

中国皮影关节灵活，在优秀艺人操纵下，行坐顾盼，端带撩袍，舞刀挥剑，驾雾腾云，打斗驰马，出神入化，令人叫绝，扮演种种传奇故事，塑造了生、旦、净、丑、神、佛、灵、怪、兽种种难以想像的影窗形象，成为驭物为灵的艺术。

雕镌艺术

雕与镌都是指在竹木、玉石、金属等介质上面进行的刻画方式，雕镌类指采用这种方式制作的作品，如我们常见的雕版、雕漆、雕花、浮雕等，还有与塑形结合的雕塑艺术品等。雕和镌往往都是在硬质界面和半干状态的固态界面上进行的，而塑需要在软质材料上进行，这是雕镌和塑作不同之处。我们熟悉的这类作品包括雕花的竹笔筒、玉石首饰和摆设、金属首饰、芜湖铁画、在砖上雕刻的砖雕、石雕作品等。雕镌类作品创作中常使用刀子、凿子、钻子及一些辅助性工具。

玉雕

玉雕是中国传统雕刻艺术形式之一，早在新石器时代，仰绍文化和龙山文化就有了玉雕的鱼和龙。商代的殷墟文化中发现了绿松石和玛瑙等饰品。可见中国的玉石文化已有五千多年的历史了。

编织物

玉因其原料珍贵，雕琢技术要求高而被视为具有重要的仪式功能的礼器。四川金沙遗址就出土了具有4,000年历史的精美绝伦的玉琮。商代至春秋战国时期，出现了用于祭祀神灵的各类玉质的礼器和饰品，皆造型生动，雕刻精美，玉质上乘。

汉唐时期，玉雕作为装饰品成为民间和宫廷都喜爱的工艺品，西汉时期的金缕玉衣的出现就是例证 。宋元时期，玉雕工艺得到了重视和高速发展，宫廷中的玉院专门为雕琢玉器而设立。福建的寿山石雕在当时的创作量很大，其价值也被朝廷认识到。明清时期是玉雕发展的鼎盛阶段，苏州以玉雕雕刻精巧而闻名于世，宫廷大量使用玉器作为装饰和使用器物及把玩的对象。雕刻工艺更加丰富，出现了圆雕等精致的工艺品，有代表性「大禹治水图玉山子」是世界上最大玉件之一。近代，也是玉雕的繁盛期，出现了潘秉衡等一批玉雕名家，在北京。中国玉雕的「四大国宝」一岱岳奇观、群芳揽胜、含香聚内与四海腾欢，就是例证。

随着传统技艺的消失，玉雕行业因工作辛苦和观念落后而在雕琢工艺上出现了困难。这方面，我们应该在继承传统的基础上，学习西方一些科学合理的记忆和技术，是目前玉雕行业翘首以盼的。

木雕

木雕工艺品是指以质地细密、坚韧、不易变形的树木为原材料、以雕刻的方法进行创作而成的各种观赏品、富于形式美感的实用装饰品。中国发现的最早的木雕是出土于河姆渡遗址的一条木雕鱼，制作时间距今已有6,000－7,000年之久。在战国时代，木雕工艺已由商代用于制陶工艺中的简单刻纹和雕花板的阴刻，发展到立体圆雕工艺。汉代的木雕水平比前代已有提高，在汉墓中出土的木雕动物，形象自然生动，刀法简练果断，显示出当时木雕艺人的高超水平。自唐、宋开始，木雕艺术开始向写实和精致的方向方展，至明、清时期，小型观赏性木雕、建筑和民间实用器具上的装饰性木雕水平都达到了鼎盛时期。20世纪初中国解放之后，木雕艺术为愈来愈多的人所认识和喜爱，成为观赏与收藏热品，也成为产业化的实用性装饰艺术。

中国的木雕种类繁多，遍布于大江南北，最著名的是浙江东阳木雕、广东金漆木雕、温州黄杨木雕、福建龙眼木雕，人称「四大名雕」。其他种类如：曲阜楷木雕，南京仿古木雕、苏州红木雕、剑川云木雕、上海白木雕、永陵桦木雕、泉州彩木雕……这些木雕都是因产地、选材或工艺特色而得名，有的历史悠久，具有较高的工艺水平和传统特色，能工巧匠遍布各地，后起之秀木雕技艺日趋精湛，造型也日臻完美，具有鲜明的地方特色。

木雕的雕刻技法有圆雕、浮雕、镂雕等，一般在雕刻过程中，各种技法是混合使用的，由于木雕易腐易蛀，所以有的作品还要施彩、上漆。与所有的雕刻一样，木雕的形式大致可分为二种，一种是「独立式」，一种是「依附式」。前者是指可以用来自由放置，并且从任何方向任何角度都能看见的三维空间艺术的圆雕作品，通常是被用作室内的陈设品或案头摆件；后者是指用于装饰建筑物室内墙面或门窗等固定空间的浮雕而言。最为著名的木雕产地有浙江东阳、浙江乐清、广东潮州等地。除此之外，徽州木雕、少数民族的木雕艺术也是成就突出的木雕艺术形式。

石雕

中国石雕艺术具有悠久的历史。河北武安磁山文化遗址出土的石雕人头，是距今7,000年前的新石器时代品。秦代（公元前221－前207年）已出现了巨型石雕──石麒麟。河北石家庄西北郊发现的一对石人，考证认定为西汉文帝时代（公元前179－前157年）的石雕作品，气魄深沉宏大，风格古朴浑厚。东汉时佛教传入中国，中国在宗教石雕和陵墓石雕两个方面发展较快。著名的云冈和龙门等石窟的石雕就可说明六朝、唐、宋时代的石雕艺术水平。宋、元以后石雕艺术向世俗化、多样化方面发展。明清时代，精巧玲珑的工艺石雕和具有汉唐石雕气质的乡间拴马桩、镇庄兽等民间雕刻，成为明清石雕艺术的主体。 民间小型的工艺石雕，一般以石料产地或石料特点来命名的，从石料产地来看，有安徽徽州、浙江青田、河北曲阳；按石料命名来看，有福建的寿山石雕、湖南浏阳的菊花石雕、四川广元的白花石雕。以石雕艺术品而闻名的地区包括甘肃陇东地区（镇庄兽）、陕西渭北地区（拴马桩）、陕北地区（拴娃石）、河南方城（石猴）、山东掖县（滑石猴）、山东嘉祥（石麒麟等）、广东雷州（石狗）等地。

民间小型工艺石雕的制作十分注重石料的品种、色泽纹理的选择，主张因材施艺，追求雕刻精工，运用浮雕、圆雕、镂雕、线刻等多种技法来创作。石雕的制作工序大致相同，一般是：一、相石，根据石料的形状和纹理、色彩确定要雕制的题材。二、用笔在石材上画出雕刻的部位，然后凿出粗坯，再刻大体。大局部位刻成后，修刻细部，最后琢磨、修光、上蜡完成作品。

砖雕

砖雕出现于中国战国时代，当时就已有花砖出现。汉代画像砖已发展相当成熟，以墓室砖雕最为著名，但制作大都是模印而成的，唐代花砖采用模印后再经过雕刻加工，创造出富有立体感的装饰浮雕作品。砖雕上的人物动物形象突出而且都以卷云纹相衬托，结构充实，形态生动，呈现一种繁复富丽的艺术风格。宋、金时期，墓室砖雕流行，多以世俗生活为题材，具有浓厚的生活气息，其中宋代砖雕中的形象比例匀称，姿态生动，轮廓整齐清晰，刻画衣纹，刀法俐落，是一种清新朴实的艺术风格。到了金代，砖雕人物形体健壮，敦厚质朴，浮雕线条一般粗犷简练，有趣味性。明清时代，砖雕主要用于装饰住宅及寺观庙宇，表现内容丰富，构图复杂，制作除单层浮雕外，还有多层浮雕、堆砖等表现技法。花纹图案具有完整的装饰效果，作品画面具有独立的构图形式。

明清时代开始，砖雕艺术逐渐从建筑物的附属装饰发展成为一种独立的民间砖雕艺术品，砖雕制作的队伍发展壮大，全国几乎都有各自的砖雕产地，其中以徽州、天津、北京、山东潍县、苏州、广东、甘肃、台湾等地最为著名。

明清时代的南北方砖雕艺术逐渐形成了自己的风格，但民间砖雕制作的工艺还是大致相同的，一般来说分为六个步骤。（1）修砖（2）上样（3）刻样（4）打坯（5）出细（或叫刊光）（6）磨光。一般来说北方砖雕艺术风格比较浑厚，南方砖雕艺术偏于秀细，但都洋溢着中国各地民间的乡土气息。

据史料记载，绣春刀是明朝特务机关锦衣卫的标准佩刀。绣春刀是古史记载中极少有的制式兵器，锦衣卫可以不穿飞鱼服，但不能不佩绣春刀。

遗憾的是，由于在古籍中没有找到对绣春刀详细描述的记载，现在也没有可靠的绣春刀实物被发现，所以绣春刀究竟是什么样子也就成为一个谜。据推测，绣春刀的原型可能综合了唐刀、苗刀等前代名刀的特点，还部分借鉴了倭刀和蒙古刀的长处，轻巧，且狭长略弯，便于携带和中距离攻击。既能单手刺斩，也能双手握住劈砍，在当时具有相当大的杀伤力，又因便于携带，看起来比较阴柔，故名“绣春刀”。“绣春”二字源自唐代诗人杜甫的诗词“绣衣春当霄汉立，彩服日向庭闱趋。”这句诗形容的是一位深受皇帝信任的御史，身着绣衣巡视天下。而明代锦衣卫，最开始是皇帝的内卫，后来才逐渐成为皇家特务机构的精英，故将锦衣卫所持的刀，名为绣春刀。

据说绣春刀的钢质非常好，除了铁之外，还混有其他合金。在明代，职位越高的人，所领的绣春刀材质越纯。这种武器不仅利于近战，同时还适用于马战，其锋利程度足可一刀将马头斩断。当然，作为明朝最驰名的间谍机关的佩刀，绣春刀三个字因为沾染了太多奸臣良将的热血，因而变得臭名昭著。

根据《大明会典》之类的典籍和一些明清笔记，绣春刀也有可能只是一种礼器，给近臣在礼仪、出行、祭祀等特殊场合使用，“本朝文武大臣扈从车驾，则赐绣春刀、椰瓢、茄带”“锦衣卫官登大堂者，拜命日，即赐绣春刀、鸾带大红蟒衣飞鱼服，以便护大驾行大祀诸礼。”

还有一种说法是，绣春刀是朝廷配发给厂卫使用的官刀的统称，其形制可能并不是只有一种。由于是官制刀，又是厂卫所用，因此使用了很多鎏金错银的装饰，也就起了这么个风骚的名字。