原始手工纺织：从远古到公元前22世纪

手工机器纺织：从公元前21世纪到公元1870年

大工业化纺织：1871年以后

中国是世界上最早生产纺织品的国家之一。早在原始社会，人们已经采集野生的葛、麻、蚕丝等，并且利用猎获的鸟兽毛羽,搓、绩、编、织成为粗陋的衣服,以取代蔽体的草叶和兽皮。原始社会后期，随着农、牧业的发展，逐步学会了种麻索缕、养羊取毛和育蚕抽丝等人工生产纺织原料的方法，并且利用了较多的工具。有的工具已是由若干零件组成，有的则是一个零件有几种用途，使劳动生产率有了较大的提高。那时的纺织品已出现花纹，并施以色彩。但是，所有的工具都由人手直接赋予动作，因此称作原始手工纺织。

夏代以后直到春秋战国，纺织生产无论在数量上还是在质量上都有很大的发展。原料培育质量进一步提高；纺织组合工具经过长期改进演变成原始的缫车、纺车、织机等手工纺织机器。劳动生产率大幅度提高。有一部分纺织品生产者逐渐专业化，因此，手艺日益精湛，缫、纺、织、染工艺逐步配套。纺织品则大量成为交易物品，有时甚至成为交换的媒介，起货币的作用。产品规格也逐步有了从粗陋到细致的标准。商、周两代，丝织技术突出发展。到春秋战国，丝织物已经十分精美。多样化的织纹加上丰富的色彩，使丝织物成为远近闻名的高贵衣料。这是手工机器纺织从萌芽到形成的阶段。

秦汉到清末，蚕丝一直作为中国的特产闻名于世。大宗纺织原料几经更迭：从汉到唐，葛逐步为麻所取代；宋至明，麻又为棉所取代。这个时期里，手工纺织机器逐步发展提高，出现了多种形式：如缫车、纺车由手摇单锭式发展到多种复锭(每台3～5锭)脚踏式；织机形成了素机和花机两大类。花机又发展出多综多蹑（踏板）和束综（经线个别牵吊）两种型式。宋代以后纺车出现适应集体化作坊生产的多锭式。在部分地区，还出现利用自然动力的“水转大纺车”。纺、织、染、整工艺日趋成熟。织品花色繁多，现在所知的主要织物组织（平纹、斜纹和缎纹）到宋代已经全部出现。丝织物不但一直保持高档品的地位，而且还不断出现以供观赏为主的工艺美术织品。元、明两代，棉纺织技术发展迅速，人民日常衣着由麻布逐步改用棉布。这是手工机器纺织的发展阶段。

18世纪后半叶，西欧在手工纺织的基础上发展了动力机器纺织，逐步形成了集体化大生产的纺织工厂体系，并且推广到了其他行业，使社会生产力有很大的提高。西欧国家把机器生产的“洋纱”、“洋布”大量倾销到中国来，猛烈地冲击了中国手工纺织业。中国在鸦片战争失败后，从1870年开始引进欧洲纺织技术，开办近代大型纺织工厂，从此形成了少数大城市集中性纺织大生产和广大农村中分散性手工机器纺织生产长期并存的局面。但是工厂化纺织生产发展缓慢，截至1949年，占主导地位的棉纺织生产规模还只有 500万锭左右。这是大工业化纺织的形成阶段。

中华人民共和国成立后，纺织生产迅速发展。棉纺织规模迅速扩大，毛、麻、丝纺织也有相应的发展。纺织技术也有提高，已能制造全套纺织染整机器设备。化学纤维生产也迅速发展起来。但是人均水平，就数量最大的棉纺织生产能力来说,还不到世界平均数的一半,远远低于工业发达的国家。

1、纺轮

纺轮主要是由陶质、石质制成的圆饼状，直径5厘米左右，厚1厘米，也叫“纺专”、“专盘”，中间有一个孔，可插一根杆。

纺纱时，先把要纺的麻或其他纤维捻一段缠在专杆上，然后垂下，一手提杆，一手转动圆盘，向左或向右旋转，并不断添加纤维，就可促使纤维牵伸和加拈。待纺到一定长度，就把已纺的纱缠绕到专杆上。

2、原始腰机

原始腰机是世界上最古老、构造最简单的织机之一，早在新石器中晚期已出现。浙江河姆渡遗址、良渚文化遗址、江西贵溪春秋战国墓群中都出土了一些腰机的零部件，如打纬刀、分经棍、综杆等。陕西西安半坡遗址出土了许多纺线用的陶纺轮，用陶纺轮纺好一定量的线后即可织布。

3、织机

是一种以直角交织两组或多组纱线形成织物用的机器，分类有织布机和织锦机。而织锦机分有壮族竹笼机、瑶族织锦机、苗族织锦机、毛南族竹笼机、侗族织锦机等等。

4、斜织机织造机器

江苏泗洪曹庄出土的汉代画像石上刻着“慈母投杼图”，图上有脚踏提综斜织机的型制。这促斜织机已经有了一个机架，经面和水平的机座成五六十度的倾角。这样改进以后，操作的人既可以坐着织造，又可以一目了然地看到开口后经面上的经线张力是否均匀，经线有无断头。

5、纺车

是采用纤维材料如毛、棉、麻、丝等原料，通过人工机械传动，利用旋转抽丝延长的工艺生产线或纱的设备。纺车通常有一个用手或脚驱动的轮子和一个纱锭。

古代布料   

1、罗，由经丝互相绞缠而成，呈现椒孔。

2、锦，采用重组织，用多色丝线织成，绚丽多彩。

3、葛 ，采用平纹组织或斜纹组织，经曲纬疏，经细纬粗，织物表面为横向梭纹，质地厚实。

4、缎，缎纹组织，外观平滑、光亮、细密。

5、绫 ，表面是斜向织纹，质地轻薄。 

6、绢 ，平纹组织，质地细腻、平整、挺括。

7、纱，也称素纱，由经纱纽绞而成，孔眼分布均匀。

8、纺，平纹组织，经纬线无捻或弱捻，质地轻薄、柔软。

9、绨 ，采用平纹组织，应用长丝作经，棉或其他纱线作纬，质地粗厚、织纹清晰。 

10、呢 ，使用较粗的经纬丝线，质地丰厚，有毛感的丝织物 。

11、绒 ，采用起绒组织，表面呈现绒毛或绒圈的丝织物。

12、绸 ，采用平纹组织，经纬交错紧密。

13、绡 ，采用平纹或假纱组织，质地轻薄，呈现透孔的丝织物。

14、绉 ，应用经纬加强捻等工艺，有弹性，抗绉。

扩展资料

布料特性

1、棉布

是各类棉纺织品的总称。它多用来制作时装、休闲装、内衣和衬衫。它的优点是轻松保暖，柔和贴身、吸湿性、透气性甚佳。它的缺点则是易缩、易皱，外观上不大挺括美观，在穿著时必须时常熨烫。

2、麻布

是以大麻、亚麻、苎麻、黄麻、剑麻、蕉麻等各种麻类植物纤维制成的一种布料。一般被用来制作休闲装、工作装，2013年也多以其制作普通的夏装。它的优点是强度极高、吸湿、导热、透气性甚佳。它的缺点则是穿著不甚舒适，外观较为粗糙、生硬。

3、丝绸

是以蚕丝为原料纺织而成的各种丝织物的统称。与棉布一样，它的品种很多，个性各异。它可被用来制作各种服装，尤其适合用来制作女士服装。它的长处是轻薄、合身、柔软、滑爽、透气、色彩绚丽，富有光泽，高贵典雅，穿著舒适。它的不足则是易生折皱，容易吸身、不够结实、褪色较快。

4、呢绒

又叫毛料，它是对用各类羊毛、羊绒织成的织物的泛称。它通常适用以制作礼服、西装、大衣等正规、高档的服装。它的优点是防皱耐磨，手感柔软，高雅挺括，富有弹性，保暖性强。它的缺点主要是洗涤较为困难，不大适用于制作夏装。

5、皮革

是经过鞣制而成的动物毛皮面料。它多用以制作时装、冬装。又可以分为两类：一是革皮，即经过去毛处理的皮革。二是裘皮，即处理过的连皮带毛的皮革。它的优点是轻盈保暖，雍容华贵。它的缺点则是价格昂贵，贮藏、护理方面要求较高，故不宜普及。

6、化纤

是化学纤维的简称。它是利用高分子化合物为原料制作而成的纤维的纺织品。通常它分为人工纤维与合成纤维两大门类。它们共同的优点是色彩鲜艳、质地柔软、悬垂挺括、滑爽舒适。它们的缺点则是耐磨性、耐热性、吸湿性、透气性较差，遇热容易变形，容易产生静电。

它虽可用以制作各类服装，但总体档次不高，难登大雅之堂。 

7、混纺

是将天然纤维与化学纤维按照一定的比例，混合纺织而成的织物，可用来制作各种服装。它的长处，是既吸收了棉、麻、丝、毛和化纤各自的优点，所以大受欢迎。 又尽可能地避免了它们各自的缺点，而且在价值上相对较为低廉，H型和圆台型设计造型。

参考资料：

中国古代文化-中国古代纺织印染

中国古代的纺织与印染技术具有非常悠久的历史，早在原始社会时期，古人为了适应气候的变化，已懂得就地取材，利用自然资源作为纺织和印染的原料，以及制造简单的纺织工具。直至今天，我们日常的衣、某些生活用品和艺术品都是纺织和印染技术的产物。

中国机具纺织起源于五千年前新石器时期的纺轮和腰机。西周时期具有传统性能的简单机械缫车、纺车、织机相继出现，汉代广泛使用提花机、斜织机，唐以后中国纺织机械日趋完善，大大促进了纺织业的发展。

纺织原料多样化

古今纺织工艺流程和设备的发展都是因应纺织原料而设计的，因此，原料在纺织技术中具有重要的地位。古代世界各国用于纺织的纤维均为天然纤维，一般是毛、麻、棉)三种短纤维，如地中海地区以前用于纺织的纤维仅是羊毛和亚麻；印度半岛地区以前则用棉花。古代中国除了使用这三种纤维外，还大量利用长纤维——蚕丝。

蚕丝在所有天然纤维中是最优良、最长、最纤细的纺织纤维，可以织制各种复杂的花纹提花织物。丝纤维的广泛利用，大大地促进了中国古代纺织工艺和纺织机械的进步，从而使丝织生产技术成为中国古代最具特色和代表性的纺织技术。

各种类型的纺织机

1．纺坠

纺坠是中国历史上最早用于纺纱的工具，它的的出现至少可追溯到新时石器时代。根据考古资料，在全中国三十几个省市已发掘的早期居民遗址中，几乎都有纺坠的主要部件纺轮出土。出土的早期纺轮，一般由石片或陶片经简单打磨而成，形状不一，多呈鼓形、圆形、扁圆形、四边形等状，有的轮面上还绘有纹饰。

纺坠的出现不仅改变了原始社会的纺织生产，对后世纺纱工具的发展影响十分深远，并且它作为一种简便的纺纱工具，一直被沿用了几千年，即使在二十世纪，西藏地区一些游牧藏民，仍在用它纺纱。

2．纺车

古代通用的纺车按结构可分为手摇纺车和脚踏纺车两种。手摇纺车的图像数据在出土的汉代文物中多次发现，说明手摇纺车早在汉代已非常普及。脚踏纺车是在手摇纺车的基础上发展而来的，目前最早的图像数据是江苏省泗洪县出土的东汉画像石。手摇纺车驱动纺车的力来自于手，操作时，需一手摇动纺车，一手从事纺纱工作。而脚踏纺车驱动纺车的力来自于脚，操作时，纺妇能够用双手进行纺纱操作，大大提高了工作效率。纺车自出现以来，一直都是最普及的纺纱机具，即使在近代，一些偏僻的地区仍然把它作为主要的纺纱工具。

3．水力大纺车

古代纺车的锭子数目一般是2至3枚，最多为5枚。宋元之际，随着社会经济的发展，在各种传世纺车机具的基础上，逐渐产生了一种有几十个锭子的大纺车。大纺车与原有的纺车不同，其特点是：锭子数目多达几十枚，及利用水力驱动。这些特点使大纺车具备了近代纺纱机械的雏形，适应大规模的专业化生产。以纺麻为例，通用纺车每天最多纺纱3斤，而大纺车一昼夜可纺一百多斤。纺绩时，需使用足够的麻才能满足其生产能力。水力大纺车是中国古代将自然力运用于纺织机械的一项重要发明，如单就以水力作原动力的纺纱机具而论，中国比西方早了四个多世纪。

4．踏板织机

踏板织机是带有脚踏提综开口装置纺织机的通称。踏板织机最早出现的时间，目前尚缺乏可靠的史料说明。研究者根据史书所载，战国时期诸侯间馈赠的布帛数量比春秋时高达百倍的现象，及近年来各地出土的刻有踏板织机的汉画象石等实物史料，推测踏板织机的出现可追溯到战国时代。到秦汉时期，黄河流域和长江流域的广大地区已普遍使用。织机采用脚踏板提综开口是织机发展史上一项重大发明，它将织工的双手从提综动作解脱出来，以专门从事投梭和打纬，大大提高了生产率。以生产平纹织品为例，比之原始织机提高了20至60倍，每人每小时可织布03至1米。

织品的染色

中国古代用于着色的材料可分为矿物颜料和植物染料，其中以后者为古代主要的染料。古代先民很早就掌握了多种植物染料的性质，并发明了多种染色技术和被称为「缬」的防染印花技术。各种染料均有其着色原理，矿物颜料和植物染料虽然都是色料，但它们的着色原理却是不同的。矿物颜料着色是通过粘和剂使之粘附于织物的表面，但颜色遇水即容易脱落。植物染料则不然，染制时，其色素分子是通过与织物纤维亲合而改变纤维的色彩，所着之色虽经日晒水洗，均不易脱落或很少脱落。

古代常用的矿物植物染料实在多不胜数，古人根据不同的染料特性而创造的染色工艺计有：直接染、媒染、还原染、防染、套色染等。染料品种和工艺方法的多样性使古代印染行业的色谱十分丰富，古籍中见于记载的就有几百种，特别是在一种色调中明确地分出几十种近似色，这需要熟练地掌握各种染料的组合、配方及改变工艺条件方能达到。

主要织品

中国纺织，历史悠久。纺织产品可归纳为刺绣、丝绸、服饰和地毯四大品种。这四大品种，制作工艺各不相同，风格独具，下面分别对它们作简单介绍。

刺绣

刺绣作为手工艺的刺绣，是在一般缝纫的基础上发展起来的。穿针引线缝制衣服，是人类文明的一大进步。

中国刺绣历史源远流长。中国新石器时代，距今七千多年前的河姆渡人，不但使用骨针，而且有了纺织。中国的刺绣，数千年来大体上是沿着这样一条线发展的：先是刺绣衣裳，又扩展到刺绣起居的日用品，以后才上升到刺绣观赏品。直到现在，依然是分作两类，即刺绣生活用品和刺绣书画。

刺绣是一种原发性的艺术，是为了自己生活的美好而创造出来的。刺绣质朴纯真，表现出刺绣艺人内在的深情。

丝绸

丝是蚕在结茧时所吐出的一种液体，由丝蛋白和丝胶经过空气凝固而成。丝的性能优良，韧性大而且弹性好。一条蚕可吐丝1000米长左右。养蚕缫丝，丝织刺绣，成为中国古代妇女的主要劳动。一条小小的虫儿竟在中国人的生活中起了那么大的作用，并引起全世界的震动。

中国的丝织物是什么时候出现的呢？根据考古发掘的资料证明，中国的丝织物开始于东南地区新石器时代的良渚文化，年代约在公元前2735－2175年。

中国汉代（公元前206年－公元220年）和唐代（公元618年－907年）是两个鼎盛期。在丝织方面也是空前发展，达到了一个高峰，并有许多实物流传下来。长期以来，中国不但是发明丝绸的国家，并且是有这种手工业的唯一国家。由于高级丝织品的向外输出，中国被世界各国誉为"丝

国"。

现在所称的"绸"，是丝织物类称。绸，质地较细密，但不过于轻薄，有生织、熟织、素织、（平纹上起简单花纹）之分。

中国丝织物的图案花纹，一开始就呈现出丰富多采的景象。不论小花、大花、单色、彩色，也不论几何自然形，都适应着丝物结构和实际用途，并且且又与同时代的艺术装饰相映照。中国传统的工艺装饰图案，在题材和内容上不仅讲究形式的美感，更强调吉祥的含义。那些辟邪驱恶的命题也是为了平安纳福。

丝绸锦缎，以其华美高贵的品质赢得了全人类的珍爱，又以各种不同的织造技艺使其繁杂多样，加之风格独异的艺术匠心，因而造就了三千年的辉煌。

服饰

服饰是人类特有的劳动成果，它既是物质文明的结晶，又具有精神文明的含意。几乎是从服饰起源的那天起，人们就已将其生活习俗、审美情趣、色彩爱好，以及种种文化心态，都积淀于服饰之中，构筑成了服饰文化的精神文明内涵。

古代纺织的布料有锦、绫、绸、缎、麻布、粗布。

第一等级、锦：蚕丝纺织布料，采用重组织，用多色丝线织成的绚丽多彩的色织提花丝织物。锦是负有盛名的提花绸，古有"织采为文，其价如金"之说。有蜀锦、宋锦、云锦之分。

第二等级、绫：蚕虫自织布料；采用斜纹组织或斜纹变化组织，织物表面具有斜向织纹的丝织物，质地轻薄。早期织物表面呈叠山形斜纹，“望之如冰凌之理”，故称绫。

第三等级、绸：丝麻混纺布料；采用平纹组织或变化组织，经纬交错紧密的丝织物。绸是丝织品的总称。其特征为：绸面挺括细密，手感滑爽。无其他明显特征的丝织品都可称为绸。

第四等级、缎：细麻丝纺织布料；采用缎纹组织或缎纹变化组织，外观平滑、光亮、细密的丝织物。

第五等级、麻布：粗麻丝纺织布料；麻布是以亚麻、苎麻、黄麻、剑麻、蕉麻等各种麻类植物纤维制成的一种布料。麻布制成的产品具有透气清爽，柔软舒适耐洗、耐晒，防腐、抑菌的的特点。

第六等级、粗布：棉丝纺织布料；粗布又称“土布”，它是淳朴的劳动人民以纯棉为原料，用原始的纺车，木织布机一梭一梭精心编织而成，在中国已有数千年历史。

扩展资料：

中国古代纺织同样经历了漫长而辉煌的历史，原始的葛麻、质朴的棉、奢华的丝一一粉墨登场，演绎了一幕幕精彩绚烂的锦绣画面。从传说中养蚕、取丝的鼻祖--嫘祖到改良纺织机械的马钧，到传播棉纺技术的农妇---黄道婆，到传世巨著《天工开物》，中国古代纺织史不断被改写，成就了异彩纷呈的辉煌成就。

不同于质朴无华的传统农具史，不同于造福于民的水利工程史，也不同于六畜兴旺的畜牧史，中国古代纺织史更多了些色彩和绚烂，更多了些华美和温暖。

原始先民从最初的手经指挂到学会用葛麻纤维、石刀、骨锥等进行原始的简单编织来制成遮羞蔽体的原始服饰，这是最早的纺织雏形。

随着原始纺织雏形的形成，纺织工具应运而生。在浙江余姚河姆渡遗址出土了不少石制，陶制、木制，骨质的原始纺织工具和木制的织机部件。

夏商时期出土的一些青铜器上面留有明显的织物痕迹，此外还有少量的服装残片出土。这些痕迹和实物说明这一时期的纺织纤维原料主要是以丝麻为主。大麻、苎麻和葛成为主要的植物纤维原料。

精妙绝伦的丝绸就在新石器中后期诞生了，荥阳青台村出土的仰韶文化绛色罗、吴兴钱山漾出土的绢片、丝带和丝线是最有说服力的物证。此后，家蚕已进入室内饲养，丝的产量和质量、丝绸的数量和品种都增加了，丝织品在中国纺织历史中至高无上的地位从此确立。

春秋战国时期，缫丝工具从最初的手工缫丝也发展为手摇缫丝车和脚踏缫丝车。三国时期著名的机械工程师马钧继西汉陈宝光后再一次对提花织机进行重大改革，把50蹑（niè）改为12蹑，成为我国纺织科技史上的又一大革新，提高了生产能力。

明清时期，蚕桑丝绸尽管受到了棉花的冲击，但是杭嘉湖一带的蚕桑生产依然比较发达。考古发现证明明清两代在丝绸织造、印染缂（kè）绣的纺织工艺和纹样风格上较前代继续创新。

汉代时传入中国的棉花，到宋代时仍然局限在西南和南方的一些偏远地区。宋元交替时期棉花生产迅速在内地普及，成为元明以后人们最基本的服饰原料。随着棉花种植的推广，中国的棉纺织技术得到进一步发展。

棉纺织最早是在云南和海南岛等地兴起，这里的少数民族很早就积累了一套棉纺织加工技术。元代初期黄道婆把从海南黎族人民那里学到的先进的棉纺织技术传入内地，并改进了擀、弹、纺、织等工具，极大地提高了纺纱效率。

此外，她用错纱、配色、综线等技术，织制出有名的乌泥泾被，推动了松江一带棉纺织技术和棉纺织业的发展，使松江在当时一度成为全国棉纺织业的中心。由此可以看出，黄道婆在中国棉纺织发展史上的影响可谓举足轻重、影响深远。

-纺织品

全国农业博物馆-古代成就之古代纺织