我们经常会看到一些日本古代时候的女子装束，第一眼看上去只是会觉得很奇怪，但是如果她们笑起来的话，简直是让人感到恐怖了，因为她们的牙齿都被涂黑了，再加上原本的眉毛基本上也都被剃光，脸色也都涂的很白，看上去就更是吓人了。为什么日本古代会出现这样的妆容这种妆容是有什么历史背景的吗

这种古代日本女性所特有的妆容，学名叫做“黑齿”、“引眉”，其实是当时日本贵族的标配。

染黑齿，是日本古代就有的习俗。在日语中，这种习俗叫做“お歯黒”(おはぐろ)。在日本明治时代以前，这种习俗非常普遍。特别是一些已婚女性，都会把牙齿染黑。不仅如此，自日本平安时代开始，还会有男性贵族在成人礼的时候，将自己的牙齿染黑。

除此以外，日本人还有引眉的习俗，在日语中被称作“ひきまゆ”。所谓的引眉，就是把眉毛剃去，然后用墨水在眉毛处画出眉毛的形状。

以上的习俗，在今天日本的某些地区仍然存在。大家为什么要染黑齿、引眉呢这其实是一种身份的象征。

例如，日本的名著《源氏物语》就提到：女主角紫姬十岁后被源氏收养，自此她开始将牙齿染黑，使自己变得更美丽了;同时也开始引眉，使得眉际看上去十分清爽。

由此可见，黑齿、引眉是当时的审美观，或者说是身份的象征。你做了符合身份的事，就会让自己“显得很美”。

对于古代日本女性，我们经常能够看到他们煞白煞白的脸庞，没有眉毛，而且嘴巴张开后，牙齿竟然是黑色的，在我们中原人的审美中，这样特殊的装扮，还有那么一点吓人。

其实，在日本古代并不是所有的女人都是这样的装扮，在欧美人的眼中，日本女性个个都是美女，有一本欧洲人写的书叫《江湖幕末停留记》，此书中描绘，日本女性和丑陋的男性玩权不同，她们头发浓密，眼神忧郁，举止优雅，身材小巧，对每个人都不停的鞠躬。

欧美人对日本充满好奇，是黑船来临之后的事情，当时闭关锁国的日本，确实给了欧美人很多新奇感。不过，化了妆的日本女性确实不符合一般人的审美，英国驻日本的领事曾经说过，化了妆的日本女性就是深夜的魔鬼。

德国人对日本女性的化妆有过看法，他说日本女性将脸弄得煞白煞白的非常丑，她们整张脸，甚至肩膀上都是白色的，这让人看上去有些触目惊心。对于日本女性染黑牙这件事，欧洲人这件说是开了口的坟墓，可见日本女性的装扮让欧洲人多么崩溃。

那么日本女性为何要弄如此特殊的装扮呢其实有两方面原因，第一方面和日本的传统有关系，在平安时代的时候，日本就已经出现剃眉毛、染黑牙齿的习惯了，日本《枕草子》等各种古籍中都有对日本女性染黑齿的记载。

还有一方面，日本女性染黑齿用的是茶酒醋还有铁浆弄出的黑水，用他们的话说，这种染黑的牙齿不但让人美丽，而且还能黑好的保持牙齿干净，根据《源氏物语》的描述，有些女性如果不降眉毛剃掉，不染黑牙齿，在嫁人上有一些困难。

其实，将牙齿染黑不仅仅是日本女人的事情，在日本很多男子都将牙齿然和，特别是公卿和武士。日本的这一习俗一直到明治六年才废除。

关于日本古代女性剃眉毛，这是日本效仿中国唐朝女性的做法，我国唐朝女性为了美，修眉十分流行，部分女性为了美，他们将眉毛剃掉，然后用化妆品在眉毛部位涂抹，细眉、粗眉、柳叶眉想要什么是什么。到现在，日本艺妓还有剃眉毛的习俗。

因为日本有涂抹黑牙齿的习惯，所以我们经常看到古代叫日本为黑齿国。其实，黑齿国并不是日本，因为根据《山海经》还有《梁书》的记载，日本是倭国，而倭国南部才是黑齿国，所以黑齿国和日本并没有多大关系。

忽然瞥见这个问题，忽然觉得可以说道说道，妆容问题不是87一家的重灾区，甚至可以说，87的妆容还是各版红楼梦中比较出彩的。

为了让某些粉丝滤镜很足的憨憨闭嘴，我尽量选择剧照截图，而非精修。

一、先说87

87的妆容有如下问题：平儿凤姐脸白的不自然，黛玉探春等演员颜值忽高忽低，头发刘海等看起来油腻腻一缕一缕的。

比如初见刘姥姥这场，凤姐的脸有一种诡异的白。

再加上她的眉毛画得很细，就越发凸显她的大白脸了，这场戏平儿的脸也异常的白，未知是不是同一化妆师所为，还有室内打光的原因。

再比如黛玉，船上第一场戏，刘海很凌乱，可以看得出粉有点厚。

糟糕的地方在于，陈晓旭忽胖忽瘦（毕竟剧组第一爱吃道具），因为拍摄跨度比较大，所以有时候的黛玉会有点胖，镜头前颜值会忽然变低。

黛玉葬花的时候，明显的胖。

还有刚搬进大观园的时候，也很显脸大。

但随后一个特写镜头却又绝美无比，可见是因为化妆、造型，打光一系列原因造成的。

探春也差不多，在芦雪庵一回，感觉emmmm，好像是变胖了，眉毛有点粗，粉也很厚

看一下其他妆容的对比，我最爱的一身妆容

87囿于时代，存在比较多的问题，但在妆容上，是下了狠功夫的，每个人物拥有不同的造型和服装，服务于她们本身的角色和性格，也服务于她们的身份和阶层，这一点是十分可贵的。

二、再说89

如果87的厚粉和颜值忽高忽低你不能容忍的话，你八成是无法接受89了，因为89所有人的脸都看起来油腻腻的，非常不舒服。

这是黛玉第一个镜头，你说这个粉是不是不厚？

然后一个正脸，妹妹你是不是有点热，出汗了，脸上油腻腻的？

下面这张更明显，把打光师和后期拉出去祭天

而且不是黛玉一个人的问题了，凤姐中招：

可卿中招：

宝钗中招：

全篇就在这种油腻腻的氛围下展开的，里面全都是美女啊，虽然顶着这油腻腻的妆容也还是很美，但是，这个油腻腻是真的很难忍啊。

三、最后说10

不是我嘲讽它，这玩意真的不能叫《红楼梦》，前面两个虽然妆容上有问题，但毕竟还有妆容，10的你敢说妆容？

别扯额妆，10那个片子头是效法昆曲的，那叫额发，或者贴片，专业点叫小弯大柳。额妆是指额黄，花钿，跟贴片子远了十万八千里。想了解这个去看我的分析文章，不再赘述。

其他都不提，你告诉我眉毛呢？莫非那个年代不画眉毛？李纨寡妇没眉毛，寡妇嘛，可以不画

黛玉没眉毛

宝钗探春惜春没眉毛

秦可卿也没眉毛，但人家有眼影，绿色眼影，和指甲是同步的。

找了一圈就王熙凤画了个眼线，就她一个人画得起啊？画得起眼线你也画个眉毛不好吗？

其实老太君也是没有眉毛的

这个妆容好看？

林黛玉没有似蹙非蹙卷烟眉，宝钗也没有唇不点而红，眉不画而翠，凤姐也没有柳叶吊稍眉，更没有丹唇未启笑先闻，曹雪芹是胡说八道，李少红导演及全剧组才是正确的？

如果这也叫妆容，你让其他剧组及化妆师还活不活？

人为什么要化妆，首先肯定是为了美，其次这是一种生活态度，放在电视剧里，要求的更多：

第一，是为了好看，让观众看的舒服，哪个观众喜欢演员素面朝天毫无气色？举个例子，《大人物》里的李心洁，这妹子演鬼片是一绝，但这部武侠剧里似乎是素颜上镜的，你喜欢吗？她的状态日常不如丫鬟，更被剧里的其他女演员给秒了。

第二，你的妆容一定是为角色服务的，是为了表现角色在不同状态时期的反应。比如武则天的一系列妆容变化。

甄嬛传亦然，不同的妆容和造型，直观地表现出了甄嬛的心路历程。

再回过头去看87的妆容问题，你还想说什么？

-----------丸-----------

文：祁门小谢

怎么会觉得奇怪？红楼梦里面的人物就是应该这样粉墨登场的。

古代的大家闺秀们，本来就是很注重妆容的，看看清朝的皇后婉容和妃子珍妃的照片。即使是黑白照片，也明显可以看出眉毛修的修长浓黑，口红颜色很深。发型一丝不苟，发饰端庄典雅。

可见，那时候的贵族们是流行浓妆的，她们平时无所事事，又不能随意外出游玩，在家里装扮自己，肯定是很精心的。

红楼梦描述的是世家大族，不仅豪富，而且地位很高，家里的公子**们，在仪容上可是马虎不得，绝对不会素颜见人的。而且那时候封建礼教的条条框框很多，女孩子们更是要精心修饰自己。贵族女子的一举一动都受到严格的监管，仪容不整，装扮不齐全，是会被家规处罚的。

红楼梦中，请了许多知名的顾问和红学家来对各个细节进行把关，亭台、楼阁、街道、摆设、桌椅、一举一动、一颦一笑等等，无不是经过专家考究后才设计的。而演员的妆容，更是重中之重，既要符合时代特点，又要反应人物个性，还要大方得体、符合大众审美观念。每一个人的妆容都是慎之又慎，经过多人推敲才确定下来的。

《红楼梦》中，“两弯似蹙非蹙罥烟眉，一双似泣非泣含露目。态生两靥之愁，娇袭一身之病”是对林黛玉的描述。化妆师杨树云和服装设计师史延芹，给林黛玉设计的服饰和妆容以浅色为基调，即使衣襟和滚边上带有绣花，也是以梅花、兰花这样素净典雅的花朵为主，绣工精致。素净飘逸，有一种超凡脱俗的仙气。

之前看过杨树云专门讲如何给黛玉化妆。黛玉眉毛的样子，是经过仔细商讨后，再研究了各类古籍才确定的，当时他们看到了《西京杂记》中写到卓文君的眉毛“远山眉---淡而曲，忘之如远山”，所以他们决定用灰青色来给黛玉画眉毛，符合黛玉的病态美和生理特征。同时，他们又研究了杨贵妃的妆容“八字愁眉，面涂黄粉，乌膏注唇“谓之泪妆，秋妆，愁妆。又对比了西施，分析了什么是似蹙非蹙。不仅如此，他们还浏览了许多名画家画出来的黛玉图，又经过红学家沈从文的推敲。综合这么多因素，最后给黛玉定妆。如此精心画一条眉毛，怎么能不贴近原著？

而对于薛宝钗的妆容设计，就体现了其华丽温暖，与林黛玉的素淡清雅截然不同。不仅如此，剧中每一个姐妹的妆容都是精心设计过的，并且考虑到姐妹们经常有聚集在一起的活动，如果色调太乱，会造成一种凌乱不和谐的感觉，因此，在人多、人少的不同场景，服装的搭配都是不同的，非常用心。

87版的妆容看起来非常和谐，而且符合人物身份，又很有个性。这样用心的拍一部剧，现在已经很难得见到了。

古时候女人化妆用的铅粉，只会比这个更白更不自然，87版还是很好的还原了当时的服饰、妆效风貌。

不知道你是哪个年代生的，我80后小时候看红楼，觉得里面的姑娘都很美丽，也不觉得妆容奇怪，如果你是00后，你觉得奇怪很正常

作者评论89年和李少红导演执导的电视剧《红楼梦》，我都赞同。可是却无法赞同批判87版《红楼梦》。

87年这部，拍摄用了三年时间，演员当然会有变化。有的还在拍摄期间结婚生子了呢。而且有的演员还是调换过的，“迎春”开始那位演员，后来因为考上中戏，就临时退出了，又由另一个顶上。王扶林导演对这部电视剧倾注了毕生的心血，从演员选角到服装、道具，音乐都是费尽心力，光是衣服就做了几百件，演员们当时都是采用军事化管理，吃住学习都在一起，闲来还要吟诗作赋，绘画、唱歌，这些都是为了使他们更加能身临其境把自己带入这个角色。这么用心的制作，可不像今天，选角像作秀。后来，经过大家的努力，迄今为止这部都是无法逾越的经典之作。

在化妆上，为了体现大观园中人物的富足生活，个个都是细皮嫩肉的，都是太太**们，当然要白点无瑕疵，80年代的化妆，女孩子觉得嘴巴涂大红色就是美，脸上涂的白就是漂亮，化妆品哪里像现在什么粉底液、遮瑕膏、腮红等。可是我觉得一点也不影响审美，我第一次看这部电视剧，就觉得贾府真有钱，林黛玉真是美，王熙凤真是辣，经典无法复制。

首先，作为富贵之家，大家闺秀们红涂艳抹是一种常态，也是 身份的象征 。尤其像凤姐、黛玉之类的高消费人群。通过对比会发现，即使丫鬟和**们，擦粉的浓厚也是不一样的。

细心的话，我们会发现，大观园的女孩子们平时没事也喜欢捣鼓胭脂、花粉。包括贾宝玉也是，总是喜欢替姑娘们打磨花粉胭脂。男人喜欢的，一定是女人愿意为之追逐的。 士为知己者死，女为悦己者容。化妆，是扮美。

其次，这种看似夸张的涂粉妆容，很大可能就是对原著、对当时朝代妇女们日常妆容的研究所得。毕竟，在过去那个时候，女人们的化妆技术有限，而且 化妆品、粉底液也不比今天这般精细 。正是因为产品功效和化妆技术的滞后，女子们只能通过厚涂来遮瑕。

再讲一点，凤姐化妆看似最浓，不排除她生下巧姐的原因。女人生过孩子之后，颜值和皮肤都会大大不如从前。更何况贾琏是个花心萝卜呢？凤姐不浓妆艳抹一番，也是情理之中！

最后，再从时间跨度上来说。很多人当时都处于青春期，少男少女脸上自然会有青春痘和雀斑，那些可爱到冒泡的痘痘当然就得依靠化妆来遮盖。与此同时，一部电视剧的拍摄是漫长的， 时间跨度大，中间女子们可能会生孩子，产生新的法令纹、体型 也会变，因此妆容时而浓厚，时而浅淡也就可以理解了！

更多时候，还是相信导演、制片人对于过去女性化妆习性的研究考量，所以才有了87版的妆容。 化妆技术+产品功效 可能都是影响因素，如果用今天的牌子，可能不会产生那种感觉。但同时，也就失去了真实。就像李少红版《红楼梦》，多少人觉得比不过87版的呢！

两版“凤姐”，通过对比可发现，妆容区别之大。

听古今神话，看中外文学

猛的看去是挺奇怪。我还记得我十几岁时重温，因为是隔了好久再见的，所以对妆容的不适感就特别深刻。后来知道那一版就这样，心里有了准备，习惯也就成自然了。

我觉得是审美的年代差异导致的吧。上世纪八十年代可能就流行那样的浓妆，现在所谓的裸妆那时候还没概念，剧中人的眉毛还剃成那样，现在早没人那么弄了，毕竟三十多年过去了啊，潮流更迭了多少代，我们现在看着不对劲也很正常，我们现在看的电视剧里的妆容，过三四十年估计也是一样看不惯。

而且我觉得最重要的是，87红楼不论从剧本，选角，演技，还是服化道，忠于原著，对红学的钻研以及后期制作，都处处透着认真敬业的态度，看的时候每一帧都能感受到所有演职人员付出的汗水，他们成就了这一版的经典，是后面所有翻拍都无法企及的高度，这些就够了，至于受年代，技术，资金所限造成的小小遗憾，跟这些相比真心不重要了。

87版红楼梦是很多人心中的经典，当然在观看电视剧的同时，也有人感觉到97版本的演员妆容很重，每个人都有浮粉现象。

其实这种现象并不奇怪，这是因为导演和化妆师尽量为了让《红楼梦》中的妆容更能达到接近古代妇女涂脂抹粉的真实面貌，这也是对小说的艺术形象再现以及当时特定的化妆技术所决定的。

剧组的化妆师当时本身就是为了效仿古代女性的妆容，带着一丝古感，因为古代女性化妆不用粉底液，一般都是直接涂抹铅粉，古代豪门大户追求“面如敷粉”的美白感，不是追求现代镜头里看到的宛若素颜的裸妆。

但是古代大家闺秀用的铅粉大多比较粗糙，涂在脸上不服帖，这样的话难免会浮粉，87红楼的化妆师是在呈现古代美女的妆面，那个妆配上衣服，一看就像是古人从画中出来了一样，因此87版红楼梦里面的每个人物才让观众感觉更接近真正的“古人”。

当时的化妆技术并不像现如今的化妆一样，现如今的演员都是各种打底以及涂抹遮瑕霜，然后定妆粉，而当时红楼梦拍摄的时候毕是87年，三十多年前了，那时候的化妆品技术还不像现在这么好。

那时候剧组用的应该都是配方很简单的散粉，化妆大多是用一层霜就直接拍定妆粉，不像现在对配方要求这么高。妆面很清淡，毕竟当时没有滤镜，没有精修，上镜以后，呈现给观众的脸很真实，这样难免有点干燥，造成浮粉的现象。

虽然87版红楼梦的妆容没有现如今电视剧中女演员的妆容精致，也有浮粉现象，但是也丝毫不妨碍成为众人心目中的经典。

非常高兴回答这个问题。

87版《红楼梦》堪称是红学史上的经典，即便后来再被翻拍，也始终没有还原出原著的韵味。

不光是演员的举止，台词经得起推敲，就是简单的妆容也是尽量贴合原著的。87版《红楼梦》已经看了一遍又一遍，倒是不觉得演员的妆容重，反倒是看出了一份精致。

01 《红楼梦》讲述的是清代的故事，演员的妆容应该贴合清代妆容的特点

妆容文化在不同的朝代，是有不同的讲究的。到了清代的时候，女子的妆容讲究是眉头高，眉尾低的柳叶眉。嘴唇讲究的是樱桃小口，小而薄的感觉。上唇尽量不涂，下唇只涂内唇不分。仔细看87版《红楼梦》，主要演员的装束，基本是按照这个主要原则来画的。再根据人物的不同特点，稍加改动。以林黛玉为例。黛玉初进贾府时，原著中对黛玉的样貌是这样描写的：两弯似蹙非蹙罥烟眉,一双似喜非喜含情目。那么黛玉的眉毛就应该是又细又小的，眉尾下垂，显现的是黛玉的体弱多病。搭配灰色的眼影，更显黛玉的灵动。

02 结合当时的摄影条件来分析

80年代的摄影条件有限，当时还没有滤镜、美化等先进的摄像软件，电视剧的视觉效果完全靠妆容来弥补。如果不画浓烟的状，拍完放到电视上根本看不出来。就像咱们平时看舞台演出一样，远远看去，觉得演员都很漂亮，脸色也很好，等到近处一看，都是很浓的妆容。

《红楼梦》厚重的妆容也是一个道理，人物没有台词的部分就只能拿妆容来给观众传达了。

03 角色的身体状况要从妆容上来体现，不同时期的妆容不一样，并不是单纯的扑粉就行了

拿王熙凤来说吧，林黛玉初进贾府，是凤姐第一次出场，一双丹凤三角眼，两弯柳叶吊梢眉，顿时王熙凤精明的劲儿就出来了。

等到贾琏娶了尤二姐和秋桐后，正值国孝家孝期间，王熙凤的妆容就略显老成了。

再到凤姐入狱后，整个人都是黯淡无光的。

不同的时期，不同的情景，采用不同的妆容，并不是单纯的扑粉。

87版《红楼梦》不管男女演员，基本上都是带妆演出的，确实是妆容比较重，但不能说这样就不好了，得整体的看演出的效果。如果一个演员从头到尾都是一个妆容，观众也没法区分演到什么时候了。可能从现在的审美眼光来看，80年代的美已经过时了，但个人觉得在贴合原著的角度看，87版《红楼梦》是很完美的。

87版的《红楼梦》的化妆师杨树云老师本身就是效仿古状，《上错花轿嫁对郎》同样由杨树云指导化妆，就不会有人说奇怪。

是杨树云老师的化妆技术突变吗？不是， 是因为他秉承人物的妆容必须符合当时的 社会 背景、生存环境、当时的流行妆容、市面流行的化妆品 。

拿《红楼梦》来说，剧中人物的美貌，放在现在任何人脸上都不会好看，但在剧中妆容、人物动作、屋内装饰的配合下，就不会突兀。

且看平儿理妆这一段——

又笑问他道：这不是铅粉，这是紫茉莉花种，研碎了兑上香料制的。

平儿倒在手掌上看时，过见 轻香红白，四样俱美，摊在面上也容易匀净，且能润泽肌肤，不似别的粉青重涩滞 。

然后看见胭脂也不是成张的，却是一个小小的白玉盒子，里面盛着一盒，如倒膏子一样。宝玉笑道：那市卖的胭脂都不干净，颜色也薄。这是上好的胭脂拧出汁子来，淘澄净了渣滓，配了花露蒸叠成的。只用细簪子挑一点抹在手心里，用一点水化开抹在唇上，手心里就够打颊腮的了。

平儿依言装饰， 果见鲜艳异常，且又甜香满颊 。

平儿作为王熙凤的一把手，市面上好的化妆品自然是不缺的，但是到了怡红院看见宝玉他们自制的紫茉莉花粉，还是感叹“轻香白红，摊在面上也容易匀净，且能润泽肌肤，不似别的粉青重涩滞。”

说明市面上的都是铅粉，而且“青重涩滞”，按今天的话来说就是不容易推开。

所以以《红楼梦》故事发生的背景，当时的化妆手法自然是怎么重怎么来，脸很白、唇很红，“鲜艳异常”。

87版《红楼梦》剧组不仅复刻了每个剧中的人物，就连当时的妆发、服装，都做到极度还原。

我觉得我们思考的不应该是妆容很重，而是透过很重的妆容了解当时的 社会 发展及生活样貌。

如果近百年一来，中国 历史 上的妆容都差不多，何来 历史 感可言呢？

如果头发少又短，可以把双鬓梳得蓬松一些，头顶再绾一个假发髻，这样比较饱满而华贵；关于假发一些汉服店里都有售，绾好了就和真发融为一体，还是会比较自然的；看以前的古籍关于妆容修饰的可知，即使头发长长的女子也会用到假发来衬托云髻。想要甜美可爱一些的，不妨绾个双鬟，诗家名曰“垂杨双髻”，这也是古代未婚女子的通用装扮。

回复晚了，因为才看到，抱歉。

这是与日本的传统有相应的联系的，在平安时代，日本就已经有剃眉毛，和染黑头发这些习惯了，并且在日本的《枕草子》等许多古籍里面，都有日本女人剃掉眉毛的这种记载的。日本的女人剃掉眉毛，这是她们效仿我们中国唐朝女性的一个做法，在唐朝时修眉毛是十分流行的，我国唐朝部分女性为了漂亮，她们就会把眉毛剃掉，然后就用化妆品在眉毛的地方进行涂抹成柳叶眉或者是弯眉，又或者是一字眉，想要什么就可以化成什么。

在日本还有个习俗就是把牙齿也染黑，其实，这种装扮早在1200多年前的日本平安时代就已经出现了。在当时，这是一种只有贵族女子才有资格进行的装扮，被日本人视为美和高贵的象征。后来随着历史的发展，一些要进行政治联姻的武将的女儿在童年时期就会被要求染齿剃眉，一些上战场打仗的武将也会将牙齿涂成黑色，以此来使自己看起来更高贵英俊，到后来，男性不再染黑齿，只有成年女性才会染黑齿。

将牙齿染黑的，肯定是已婚妇女；牙齿不但染黑，又将眉毛剃光，则必然是膝下有孩子的妈妈。把牙齿染黑，以现代人眼光来看，似乎很恐怖，不过，染牙的另一个目的，是预防蛀牙与牙周病。有怀孕经验的女性应该都知道，怀孕期间，由于胎儿会吸收母体的钙质，继而影响到母体的牙齿，所以染牙习惯也并非完全是一种装饰。

这样的装扮是因为他们当地有一个风俗：把眉毛剃光是已婚女子的象征，具有有贞操的寓意；他们把牙齿涂得乌黑乌黑的，同样也是已婚妇女的特征。

唐代妇女的化妆顺序大致如次：一敷铅粉；二抹敷脂；三画黛眉；四贴花钿;五贴面靥；六描斜红;七点唇脂。

白妆，就是不施脂粉 ，单以铅粉敷面 白妆上好了很美,上不好就像鬼

红妆，唐代最为流行的面妆是，其中最艳者是“酒晕妆”。不分贵贱，均喜敷之。这种妆是先施白粉，然后在两颊抹以浓重的胭脂，如酒晕然。《妆台记》“美人妆，面既敷粉，复以胭脂调匀掌中，施之两颊，浓者为‘酒晕妆’；淡者为‘桃花妆’；薄薄施朱，以粉罩之，为‘飞霞妆’。”

桃花妆,先抹白粉 ，再涂胭脂于两腮。所以双多呈红色 ,而额头及下颔部分则露出白粉的本色 ，多用于青年女子。

飞霞妆，先在面部涂抹一层胭脂，然后用白粉颊轻轻罩之，较适合老妇。

檀晕妆，在化妆前预先将胭脂与铅粉调和，使之变成檀红（粉红色），然后直接涂抹于面颊，多用于中年以上的妇女

花钿

这种化妆方式又称花子、面花、贴花，是贴在眉间和脸上的一种小装饰。据说在南北朝时，

一日，寿阳公主卧殿檐下，一朵梅花正落其额上，染成颜色，拂之不去。宫女见之奇异，乃争

相效仿。最为简单的花钿只是一个小小的圆点，复杂的则以金箔片、黑光纸、鱼腮骨、螺钿壳

及云母片等材料剪制成各种花朵之状，

额黄

额黄，又叫鸦黄，是在额间涂上**。这种化妆方式起源于南北朝，在唐朝盛行。

画眉

画眉是中国最流行、最常见的一种化妆方法，产生于战国时期。唐玄宗时画眉的形式更是多姿

多彩，名见经传的就有十种眉：鸳鸯眉、小山眉、五眉、三峰眉、垂珠眉、月眉、分梢眉、涵

烟眉、拂烟眉、倒晕眉古时妇女常将原来的眉毛剃去，然后用一种以烧焦的柳条或矿石制成的

青黑色颜料画上各种形状，名叫“黛眉”

妆靥

面靥，又称妆靥。靥指面颊上的酒涡，因此面靥一般指古代妇女施于两侧酒窝处的一种妆饰

。在盛唐以前，多以胭脂或颜料作两颗黄豆般的圆点，点于嘴角两边的酒窝处，通称笑靥。

发式是妇女头部的重要装饰，能增加其仪容的俊美。古代妇女发式造型的变化，极为富丽而多

姿，历代相承，不断变化，从简至繁，，又从繁复简，往返交替，有关记载甚多，仅就《髻鬟

品》记载就不下百余种。这些发名皆是由发型与首饰寓意而命名，绰号虽多，按其编法与发式

可概括为几种基本类型，简述于下：

1．结鬟式

这类发型，皆是结鬟而成，有的耸立头顶，有的倾向两侧，有的平展，有的垂挂，妇女自身头

发有限，往往加上‘假发”，首饰，巍峨华丽。据记载：相传汉武帝时，瑶池王母来会，诸仙

女之发髻皆异人间，高环巍峨，帝令官妃仿效，因此号为“高鬟望仙髻”①，再饰有各种珠宝

，金簪风钗或步摇，就更华丽高贵。这种高环发型有一至九鬟，是最尊贵的发式，多用来表示

神话中之仙女，皇后贵妃与贵女流的发型(从八十七神仙图卷与永乐宫壁画的玉女等发式亦可

见证)。未出室的少女也可采用，但装饰不宜过分华丽，这种发式秦汉两代及秦以前各代颇为

盛行，汉以后各代多崇为仙女发型，名流仕女也有采用。

其形式有高鬟，有乎鬟，有垂鬟，有在头顶，有在两侧，鬟数也可随意结扎而定，变化很多

，可灵活运用。

2．拧旋式

这是汉代末期始创的一种发式，据记载为甄后所刨，后相互崇向而流行。这种发式的编法是将

头发分成几股，象拧麻花似地把发蟠曲扭转而缠盘在头上。据记载甄后入魏宫时，宫中有一绿

蛇，甄后每日梳妆时，此蛇则盘缠成形，甄后仿效而梳成为髻，每天皆因蛇形变化而梳髻不同

，因而号为“灵蛇髻”①。

这种发型灵活生动又饶有风韵，为神女与未出室的名贵女流所好用。这种发式变化的形式很多

，可拧可盘，旋扭于头顶、头侧，头前，变化生动舒美，在古代仕女画中尤为多见。造型时可

灵活运用。

3．盘叠式

这种发式在唐代的绘画、雕塑与墓壁画皆可见到，唐武则天的孙女永泰公主李惠仙的墓壁画中

，有很多盘叠的螺髻。据记载；唐长安的妇女好梳盘桓髻(即螺髻)．回，其形高耸而不走落，

号为螺髻。在长安风靡一时，这种“螺髻”主要以盘叠形式作成，其法是将头发用丝线分股拢

结系起，然后采用编、盘、叠等手法，把发髻盘叠成螺状，放置在头顶或两侧或前额与脑后，

也可随意盘叠各种形式。

这种发型秀丽而富有装饰性，在王渔洋之诗赞有“青螺如髻秀堪餐”，按盘叠之方法，可作出

各式各样的螺謦。在造型中可灵活运用。

4．反绾式

这类发式据段成式之《髻鬟品》中记有魏武帝宫中的宫妃梳反绾臀的记载，隋唐这种发式也甚

为流行①，在《妆台记》中记有“唐武德中梳半翻髻，反绾髻，分髫臀”。反绾是将头发拢高

翻绾而成，也属于高髻的发式，其制法是将头发往后拢结，用丝线结扎，再分若干股，翻绾出

各种式样。有的梳编成惊鸟双翼欲展的样子，称为“警鹄髻”，也有梳编成单刀或双刀的样子

，称为“翻刀髻”，也有将多股的头发翻绾成花式，称为“百花”。其形式与手法甚多，皆靠拢结翻绾或反绾而成。

这种发型多为宫妃、名贵女流所好用，未出室的少女常在反绾的髻下留一发尾，使之垂在肩

后，称为“燕尾，亦称“分髫髻”。历代的称呼虽不相同，但其基本发式是相似的，在造型

时，可灵活变化与参考。

5．结椎式

这类发式在古代妇女的发型中，最为普遍，采用最广，历代都有采用，延续最长，从商周、秦

汉、隋唐、宋、元、明、清等历代皆沿用。只是发型的高、平，低，及结椎在前、中、左右、

后等变化不同而已。这种发式的梳编法，是将头发拢结在头顶或头侧，或前额与脑后，在扎束

后挽结成椎，用簪或钗贯住，可盘卷成一椎、二椎至三椎，使之耸竖于头顶或两侧。据记载：

梁翼之妻孙寿将结椎置于头侧，并使其下堕，称为“堕马髻”，亦称‘梁氏新妆’，曾风行一

时，赵合德入宫时将发卷高为椎，称为“新兴髻”。梁鸿之妻孟光好梳“椎臀”。①这些发式

皆是结椎式的变化，掌握其梳编法，就可变化或创制各式各样的椎髻，在造型时可灵活运 用

。各式椎髻多为已婚**所用。

6．对称式

这类发式从秦汉一直沿用下来，历代皆有采用，其典型的发式是“双丫髻”与“卯发”，“双丫髻”主要是宫廷侍女、侍婢丫环的发式，据传秦始皇令宫廷侍女梳双丫髻，穿背子与衫，历代沿继袭用，一直至清代仍是不变。这种发式是将头发从顶中分两大股，往两侧乎梳，并系结于两侧，再挽结成两大髻，使其对称放置在两侧。也可对称结鬟，使之垂下，为民间少女所好用。

“丱发”

这是一种童发，男女皆可通用，因其形似“丱”，故称丱发”，其形制是将发分成两大股，对称系结成二椎，放置在左右两侧的头顶上，并在髻中引出一小绺尾发使其自然垂下，最长可至肩，为历代童发的主要发型。

蝉鬓、博鬓，这两种不是发型，但是各种发型必需配备的两种鬓式。

蝉鬓，据记载是魏文帝曹丕的宫人莫琼树所制①，它是两鬓的装饰，将两鬓梳得很薄而透明，形如蝉翼，故称“蝉鬓’，古诗中形容妇女经常有“云鬟雾鬓”之句，薄而透明的蝉鬓与厚而高实的发式结合与对比，使妇女的发型富于变化而别致。

博鬓，历代僻L仪典0，《舆服志》皆规定宫中的后妃要博鬓，品贵夫人也须博鬓，博鬓即以鬓掩耳，或往后拢掩半耳，是一种礼仪的鬓式。

妇女最常见的发型，按其梳编规律分为以上六大类，在造型时，可依据各类的梳编法，采用髻

、鬟，盘，绾、叠，拧，结等等手法，梳编出更多的发式，并根据朝代、身分、年龄，个性崇

好等结合而运用，就能创制较好的妇女发式。

唐代妇女发式多姿多态。唐段成式在《髻鬟品》中写道：“高祖宫中有半翻髻、反绾髻、乐游髻。明皇帝宫中，双环望仙髻、回鹘髻、贵妃作愁来髻。贞元中有归顺髻，又有闹扫妆髻。长安城中有盘桓髻、惊鹄髻，又抛家髻及倭堕髻”。另外在《妆台记》，以及《新唐书》、《中华古今注》等书中，也有对唐代妇女发髻式样的记述。文物考古工作者曾分别在唐代墓葬出土的陶俑，以及石椁线雕、壁画中见到一些如古籍中描述的发髻式样，但都没有我发现的西安东郊唐长安平康坊、西郊醴泉坊三彩窑出土陶俑发式实物这么集中和多样。现将我发现和收藏的唐长安三彩窑陶仕女俑及其发式分别予以介绍，以便从唐代妇女多姿的发式这一侧面窥探唐代社会的兴旺和开放程度。

公元1368年，名太祖朱元璋在应天称帝，立国号明。明朝建国后，采取了一系列讲求实效的措施，以利恢复生产。由于生产力获得了提高，市场进一步扩大，新型工业不断涌现，一些工业城于是随之形成，统一后的多民族国家进一步巩固。明从蒙古族统治的元朝夺取政权后，注重对不符合汉族习俗的礼仪进行了整治，多采用和恢复了唐宋时期的制度和习俗。从所收集的资料看，明代妇女的发式，虽不及唐宋时期丰富多样，但也具有其本时代的一些特色。

明初基本承袭了宋元的发式，待嘉靖以后妇女的发式起了明显的变化，“桃心髻”是当时较时兴的发式，妇女的发髻梳理成扁圆形，再在髻顶饰以花朵。以后又演变为金银丝挽结，且将发髻梳高。髻顶亦装饰珠玉宝翠等。“桃花髻”的变形发式，花样繁多，诸如“桃尖顶髻”、“鹅胆心髻”及仿汉代的“堕马髻”等。

双螺髻：明代双螺髻，其状类似于春秋战国时期的螺髻。时称“把子”，是江南女子偏爱的一种简便大方的发式，尤其是丫环梳理此髻者较多，其髻式丰富、多变，且流行于民间女子。

假髻：又称鬏髻，为明代宫中侍女、妇人所仲爱。当时有“宫女多高髻，民间喜低髻”之说。此类假髻形式大多仿古，制法为先用铁丝编圈，再盘织上头发即成为一种待用的妆饰物。明末清初特别时兴，在一些首饰店铺，还有现成的假髻出售。

头箍：又名“额帕”。明代无论老妇、小女都非常盛行。一说头箍是从原“包头”演变而来，最初以粽丝编结而成为网住头发而已，初时尚宽而后行窄，其实用性为束发用，并兼之装饰性，取窄小一条扎在额眉之上。此装饰物自明代始有。

牡丹头：高髻的一种，苏州流行此式，后逐渐传到北方。尤侗诗：“闻说江南高一尺，六宫争学牡丹头。”人说其重者几至不能举首，形容其发式高大，实际约七寸，鬓蓬松而髻光润，髻后施双绺发尾。此种发式，一般均充假发加以衬垫。

明代宫女髻发式、戴莲花冠、簪花

清朝发型解析

清代的祖先，为原先居住在中国东北部的满族。明末农民起义此起彼伏，满族贵族乘虚而入，于1644年在北京建立清王朝，自此至1911年清灭，这 237年间，清王朝经历了三个阶段。前期是一个统一的多民族国家，并获得了巩固，中期社会经济进一步发展，资本主义开始萌芽，末期步入封建社会制度的衰落和瓦解。

清统治者在关内建立政权以后，强令汉族遵循满族习俗，剃发留辫是其中之一。清初妇女发式及妆饰还各自保留本民族的特点，以后逐步发生了明显的变化。发髻上的装饰物，不用金银，而多用珠翠，这是崇祯年间的特点。中期崇尚高髻，如模仿满族宫女的发式，是将头发均分成两把，谓“叉子头”，在脑后垂下的一绺发尾，修剪成两个尖角，称“燕尾”。此后又流行平头，谓之“平三套”或“苏州撅”。此髻老少皆宜，一改高髻风俗。头发装饰亦有特色，“冠子”即是一例，老年妇女多好之。还有“一字头”豪华奢侈，高如牌楼，皇室偏爱的大拉翅即是其中最著名的一支。

高髻：清代高髻都以假发掺和衬垫梳理而成，如康熙、乾隆年间流行的牡丹头、荷花头、钵盂头即属此类。其样式豪华，高高耸立达七寸余，犹如盛开的牡丹、荷花。脑后梳理成扁平的三层盘状，并以簪或钗相固定，髻后作燕尾状，钵盂头则形如覆盂，因此类髻发梳理繁杂，故待到清末剪发风盛行时，就逐渐趋于淘汰了。

大拉翅：又名“旗髻”，是清代满族女子最具特色的、集发式造型与妆饰于一体的著名发式。其梳理方式特别繁复，是受汉族妇女“如意头”影响而演变而成的，为清宫廷贵妇所钟爱。

冠子、纂：清代老年妇女多在髻上加罩一硬纸和黑色绸缎制成的饰物，绣以吉祥纹样、寿字等，用簪扦于髻上。中年妇女则多戴用鬃麻编成、再裱以绸缎的 “纂”，然后饰以鲜花等，更显其秀美与华丽之色。纂的形状象一只鞋帮，仅有二壁，以后又演变为不直接用纂，谓之“真纂”，实际就是在头上盘一元髻而已。

关于发髻：

古代女孩发髻的名称繁多，如：直上云霄髻，近喷鼻髻，节晕髻，半翻髻，愁来髻等等

唐朝发型有髻、鬟之分，髻为实心，鬟为空心髻名称浩繁，有倭堕髻、螺髻、双螺髻、反绾

髻、半翻髻（单刀半翻髻和双刀半翻髻）、惊鹄髻、双鬟望仙髻、抛家髻、乌蛮髻、盘桓髻、

同心髻、谈心髻、拔丛髻、回鹘髻、归顺髻、愁来髻、百合髻、长乐髻、堕马髻、闹扫状髻、

乐游髻、反绾乐游髻、丛梳百叶髻、高髻、低髻、凤髻、小髻、侧髻、囚髻、偏髻、花髻（髻

上插花者）、云髻、双髻、宝髻（缀以花钿、簪钗等首饰者）、平番髻、飞髻、义髻（假髻）

等鬟有：云鬟、高鬟、短鬟、低鬟、双鬟、圆鬟、同心鬟、垂鬟等