特点：

1、纸色苍润，质地坚良，洁白厚实。笺则古香古色，柔韧而极薄，防霉防蛀。

2、墨色香淡，纸上墨色青纯，笺上墨色光泽如漆，虽水润而绝无漂迹。

3、字势生动，字画刻写古雅苍劲，宋刻字体有肥瘦两种。

4、早期宋版大多为白口，墨栏单边，其后双边渐多，分四周双边和左右双边。版心上记载字数、书名、卷第、刊工姓名，书名通常在鱼尾下。行宽字疏，行格多用乌丝栏，行字不等。

5、书中文字大多避皇帝讳，尤其是内府和官府。

一、古代汉服

形制主要有“深衣”制（把上衣下裳缝连起来）、“上衣下裳”制（上衣和下裳分开）、“襦裙”制（襦，即短衣）等类型。其中，上衣下裳的冕服朝服为帝王百官最隆重正式的礼服；袍服（深衣）为百官及士人常服，襦裙则为妇女喜爱的穿着。普通劳动人民一般上身着短衣，下穿长裤。

汉服的款式虽然繁多复杂，且有礼服、常服、特种服饰之分，但是仔细分析，根据其整体结构主要分为三大种类。

1第一种是“上衣下裳”相连在一起的“深衣”制。上下连裳制最典型的就是深衣。因为它上下相连，“被体深遂”，称之为深衣。包括直裾深衣、曲裾深衣、袍、直裰、褙子、长衫等，这类属于长衣类。

深衣其中最具有代表性的是上衣和下裳分开裁剪，在腰部相连，形成整体；上下连裳，在裁剪上就是分别裁好上衣和下裙，然后再缝缀在一起，最后衣服还是一体的样式。衣服缝成一体是为了方便，但上下分裁则是为了遵循古制传统。

深衣男女均可穿。即被用作礼服，又可日常穿着，是一种非常实用的服饰。它也是君主百官及士人燕居时服装，燕居指非正式场合，属于休闲类服饰。深衣普及率很高，流传的时间有三千多年，从先秦到明代末年，并逐渐形成了深衣制。

2第二种是“上衣下裳”分开的“深衣”制，包括冕服、玄端等，是君主百官参加祭祀等隆重仪式的正式礼服。顾名思义是分为上身穿的和下身穿的衣物。华夏服饰自古以来，崇尚上衣下裳，并规定“衣正色，裳间色”，也就是说，上衣是颜色端正而且纯一，下裳则色彩相交错。

这种方式好比是“天玄地黄”，因为天是清轻之气上升而成，所以用纯色，地是重浊之气下降而成，所以用间色。

3第三种为“襦裙”制，主要有齐胸襦裙、齐腰襦裙、对襟襦裙等，实际上也属于上衣下裳制，但是，这种方式没有很多的礼仪规定，一般是用于常服的。襦裙也是上下分裁的服制最大的反映。“三面梳头，两截穿衣”成了传统女子的服饰特点的描述 。

汉服的款式以交领（兼有圆领、直领）右衽为主要特点，无口、系带，宽衣大袖，线条柔美流动，飘逸灵动。而交领有衽是贯穿始终的灵魂所在。汉服的裁剪方法一直采用平面裁剪。没有省道和肩斜，且用料一般都大于覆盖人体的最小需要，所以无论是秦汉的大袖衣还是明朝的大袖衫，其袖长远远长出手臂，袖肥甚至在穿着后宽到及地。

二、元朝服饰

元代的服装制度与辽金宋相似。元代是由蒙古人统治，所以元代的服饰也比较特别。蒙古人多把额上的头发弄成一小绺，像个桃子，其他的就编成两条辫子，再绕成两个大环垂在耳朵后面，头上戴笠子帽。元代人的衣服主要是“质孙服”是较短的长袍，比较紧、比较窄，在腰部有很多衣褶，这种衣服很方便上马下马。

元代的贵族妇女，常戴着一顶高高长长，看起来很奇怪的帽子，这种帽子叫做“罟罟冠”。她们穿的袍子，宽大而且长，走起路来很不方便，常常要两个婢女在后面帮她们拉着袍角，一般的平民妇女，多是穿黑色的袍子。

男服服饰：冕服： 天子衮冕服、皇太子衮冕服。公服：行礼时百官所穿的。常服：元代上层主要服装。元朝留辫束发。元朝并没有完整的冠服制度。蒙古人入主中原后仍保持其生活习俗，但同时又受汉族的影响，服饰日趋华丽。

元代服装以长袍为主。官员和士庶的日常服装多为窄袖长袍。另外，在元代大宴活动中，天子百官要穿统一颜色的服装，称为“质孙服”，据古籍记载，天子的质孙服款式繁多，冬服有 11 种，夏服有 15 种。

这个时期的妇女也穿长袍，而汉族妇女则以襦裙为主。由于蒙古民族的风俗习惯影响，在元代，男子流行留辫发和髡发，其特征是先用刀剃开两道直线，脑后头发全部剃去，左右两侧留出辫发或随意散落披肩。

三、清代旗装

戏曲演出中的清代服饰。康熙年间已有清装在戏曲舞台上出现。如孔尚任的《桃花扇》，其最后一出《余韵》，剧本注明：“副净时服扮皂隶暗上”。“时服”就是清朝服装。这出戏在康熙三十九年（1700）由金斗班首先演出。

戏曲运用清装是受到过许多限制的。乾隆年间曾禁止“演学本朝服色”的戏演出（见江西巡抚郝硕奏折，《史料旬刊》第22期）。嘉庆年间也发生过副宪下令夺优人冠珊瑚顶的事件，认为优人亵渎朝廷“名器”(焦循《剧说》)。所以，反映在乾隆末年《扬州画舫录》所记的“江湖行头”以及道光年间平署《穿戴提纲》中，清装都很少。

清末出现了一批清代故事戏，清装的增加仍然不多。除了上述的原因外，还由于戏曲的装扮历来不注重表现某朝某代的历史细节的具体性。近百年来保留在传统衣箱中的比较明显的清装，也就是马褂、箭衣、纬帽等有数的几种，并且作了不同程度的艺术加工。

在戏曲舞台上，清代故事戏一般并不全按清装打扮。如《连环套》，黄天霸穿了清装──箭衣、马褂，而施世纶则戴方翅纱帽、穿红蟒，基本上接近于明朝的打扮。就是穿了箭衣、马褂的黄天霸，也并非完整的清朝打扮，他同时戴的大额子、白夫子盔就不是清装。少数清装进入戏曲衣箱之后，也不限于只扮清代人物。

如《穿戴提纲》记载昆腔《昭君》：“二达子”作“时扮黄马褂”。这里的“达子”是指汉代的匈奴，可知马褂已成为装扮少数民族的通用的服饰之一了。用得最多的是杨家将一类戏中的辽邦人物。如京剧《金沙滩》中的韩昌、萧天佑,上党梆子《三关排宴》中的杨四郎（辽邦驸马）,都着清装，戴纬帽，穿箭衣、马褂。

除了少数民族外，有时汉族也穿部分清装，如《长坂坡》中的刘备。这就如同戏曲吸收了宋代的直脚幞头并不只用于宋人，吸收了明代的乌纱帽和补子圆领并不只用于明人一样，它们都成了戏曲的程式化装扮的造型因素。

扩展资料：

文化内涵

汉服是从“黄帝尧舜垂衣裳而天下治”的衣裳发展而来。古老的天子六服、王后六服、儒服、剑服位于汉服体系的中心，沿袭四千多年。冕服是汉服的根源，也最能体现“绝地天通”的华夏信仰，更是汉人千年来祭神祀祖，与天地交通的吉服。

天子六服和王后六服相加不仅象征天之大数十二，也分别代表乾坤天地、三辰五行之天道，以分别代表了汉服的两种基础服制——衣裳制和深衣制。

孔子在姬姓鲁国衣逢掖之衣，来自周公的燕居之服，长居宋国则冠章甫之冠 。“章甫之冠”指的是一种殷冠，周朝叫委貌冠或缁布冠，治理朝政所冠  。庄子则提到了儒服以及武士之服剑服 。因此儒服又成为后世的道袍。因此儒服和剑服成为华夏王朝文武百官的法服，也是士大夫和武士的汉服基本服制。

汉服是汉民族传承四千多年的传统民族服装，是四书五经中的冠服系统，以儒家经典《诗经》、《尚书》、《周礼》、《礼记》、《易经》、《春秋》，大唐《开元礼》、二十四史舆服志和其他经史子集为基础继承下来的礼仪文化的必要组成。汉服体系展现了华夏文明的等级文化、亲属文化、政治文化、重嫡轻庶、重长轻幼以及儒家的仁义思想。

在中国古代的宗法文化背景下，服饰具有昭名分、辨等威、别贵贱的作用，为吉礼、凶礼、宾礼、军礼、嘉礼的礼服。除去国家大事的礼仪，普通汉人的家礼包括冠婚丧祭四礼。四书五经对汉服礼服有详细的描述。

汉族服饰几千年来的总体风格是以清淡平易为主，讲究天人合一。汉族古代的袍服最能体现这一风格，这种袍服的主要特点是宽袍。大袖，褒衣博带。从汉代的帛画和魏晋隋唐遗留下的一些人物画中窥其神貌之一二——形制简单的汉装大衣附着在不同体态的人物身上顿时具有了一种鲜活的生命力，线条柔美流畅。

袍服充分体现了汉民族柔静安逸和娴雅超脱、泰然自若的民族性格，以及平淡自然、含蓄委婉、典雅清新的审美情趣。

以最典型的深衣为例，其形制必须符合“规、矩、绳、权衡”。深衣的下摆所用布帛共12幅，以应一年有12月之意，体现了强烈的法天思想，衣袖呈圆弧状以应规，交领处成矩形以应方，这代表做人要有规矩，所谓没有规矩不成方圆。

衣带下垂很长，一直到脚踝，代表正直，下襟与地面齐平，代表权衡。包含很多儒家思想。当人穿上汉服，自然就会注意自己的言行举止，由此可见，汉服里蕴涵着相当的文化内涵，受“儒、道、墨、法”等纵横诸家的哲学思想，伦理道德的影响充分在服饰里体现出来。

追求平和自然，与世无争，宽厚仁爱的境界，塑造了“汉服”天人合一，飘逸洒脱的风格。“汉服”也体现出穿着者的宽大，随和以及包容四海的气度。

同时，汉服与孝文化也有着紧密的关系。如《礼记》规定，父母健在的时候，孩子的冠饰衣缘不应该用白色，如果父亲去世了，丧礼完毕之后，别的孩子穿衣就没有什么特殊忌讳了，但是嫡子仍不能穿带颜色的衣服或使用彩色布缘衣边。另外丧有五服，即：斩衰（cuī）、齐衰（zī cuī）、大功、小功、缌麻。

古装摄影

古装摄影属于艺术摄影中的一部分，多是在影楼或摄影工作室拍摄的。

拍摄时，模特或消费者要换上具有古代（民国以前）元素的服装，装扮上相对而言复古的妆面和造型，通过角度、光线、表情、衣服、化妆、背景等等，充分发掘每一位被拍摄者的古典气质，从而达到复古的效果。

在以往的婚纱摄影拍摄中，古装摄影占的比重并不大，更多只是作为主婚纱外的补充，这也是广大婚纱摄影消费者对此不太重视的原因之一。不过，就当前社会潮流的发展趋势来看，古装摄影已经越来越多为广大新人们所看好，进而成为众多主题婚照之选，这也使古装摄影逐渐成为一种新潮流。

参考资料：

：古装

1、真古籍除非最初印的20部左右外，其余都有微微的墨色浓淡不匀 单色影印本则统一

2、真古籍用手摸印字处微有凸出感，那是阳文版字压的结果（尤其初印本） 影印本则是用平板印制（不管是珂罗版、石板、胶版），毫无凹凸感

3、真古籍背面偶尔有棕毛刷的残毛，影印本绝不会有！

4、真古籍很少用宣纸印 当代影印古籍多用宣纸而且是机制宣

包背装和线装的古籍，结构大致相同，即将各印页在版心处对折，有字的一面向外，装订成册。每册古籍内外各部分，均有固定名称。主要有： 说明书衣即书的前后封衣，又称书皮、书面。书衣有布、纸两种，最常见的是用栗色毛边纸和青色连史纸做成的书衣；布料、绵绫则多施于古籍善本。明清内府图书常用黄绫作衣，以示尊贵。书衣上一般题有书名，或直接写在封皮上，或贴一纸书签。 书签用作题写书名的长方形纸条，一般贴在古籍封皮左上角。 书脑线装书订线的一边。 书脊线装书订线的侧面，相当于现代图书的书背。 书头古籍的上端，又叫书首。 书根古籍的下端。往往用作题写书名、卷数，靠近书脊的一端，多用于标注册数，最后一册常用作止字的异体字，如<凡大>、<大止>等。 书名页即古籍的封面，专用题写书名，一般置于书衣及扉页之后。多以半页（一块书版的半面）刻写书名及作者，也有的以半页题书名，半页题刻版时间、刻版机构或藏版处。 扉页在书页之后，书名页之前的一页白纸。 以上是古籍的外观形式，至于一部古籍的内容，往往由序、目录、凡例、正文、跋等几部分组成，阅读序跋，查核正文及讳字，对于鉴定古籍版本是非常重要的。此外，古籍卷末或卷中序目之后，常刻有牌记（又称书牌子）注明出版者姓名、书坊名称、雕版年代等，这也是版本鉴定的重要依据。

按刻书机构区分。计有：官刻本（包括国子监本简称监本、兴文署本、经厂本、武英殿本简称殿本、内府本、府学本、州学本、县学本、藩府本、官书局本、各地书院本）、家刻本、坊刻本等。

按雕版印刷情况分。计有：精刻本、写刻本、单刻本、丛书本、道藏本、祖本、原刻本、翻刻本、影刻本、初印本、后印本、递修本、百衲本、旧版、通行本、邋遢本、书帕本等。

将记事类文件加以编排，供人阅读，并达到传播知识经验的目的，便形成了一部图书，图书的内容日益增多，载体趋向多元，制作技术不断改进，为了方便阅读，产生了“简册”、“卷轴”、“册页”、“线装书”等不同的装帧样式。

扩展资料：

古籍版本的历史说明：

春秋末战国时编定撰写的经、传、说、记、诸子书等是古籍的上限。下限则一般划到清代末年（这和史的分期有所不同）。

广义的下限是：辛亥革命以后的著作如果在内容或形式上沿袭前此的古籍而并未完全另起炉灶，例如旧体诗文集、对古籍所作的旧式校注之类，一般仍可以划入古籍范围。

一般是私家刻本，衙亦有宅府之意。不光明清小说，明清各版本书“本衙藏板”的不胜枚举，反而不是所谓的衙门官刻。此问题版本学家沈津先生有专门的论文阐述，较为详细（参见沈津著论文，收录在：昌彼得教授八秩晋五寿庆论文集）

目前市场上出售古籍书，较为盛行，但唐、宋、元、明等朝代的古籍书已是凤毛麟角，难以见到，故大多数均为清代或者民国时期的书籍。

对于如何鉴别清代版本古籍书的问题，根据笔者多年来的一些实践体会，有如下几点以供参考。 对清代书籍的版别要有所认识，其大致可分内府刻本、官刻本、私刻本、坊刻本等四大类别。内府刻本主要指武英殿刻本；官刻本主要指各省、府、州、县学校、书院刻本；私刻本主要指私人刻书；坊刻本指书坊刻本，如苏州扫叶山房，扬州文官堂、宁波群玉山房，安徽屯溪茹古堂、金陵奎璧斋等等。 对清代书籍的特征要有所掌握清初刻本多有明代遗风，字形长方、横细竖粗。如顺治刻本《甲申集》、《梅村集》。康熙以后多为硬体字和软体字。硬体字即仿宋体；软体字即写体，如《板桥集》、《绿窗遗稿》、《杨太后诗》等。 对清代书籍的纸张要有所了解。其多为开化纸、棉纸、黄榜纸、毛边纸、毛太纸等，颜色呈暗黄，纸质柔软耐久。 对清代书籍的版式要有所辨别。一般多为左右双边，也有四周双边、单边。多白口、少黑口，装帧大多为线装。 总之，对清代版本书籍的鉴定方法除上述几方面外，还应注意书的作者及成书年代是否相符，也是鉴定清代古籍书是否属真本或仿本的重要一环。