历史上明朝的服饰是什么样的？下面我们就来详细介绍一下校易搜的相关内容。

服装，从最早作为取暖御寒的遮蔽物，逐渐演变为社交礼仪的装饰品，标志着人类文明的又一次伟大进步。

最近古装历史剧《大明风华》的热播引起了热议，其中人物的服饰争议尤其大。

整体来看，《大明风华》电视剧中的人物服装精致华丽。无论从衣服、面料、剪裁、腰带、纽扣、凤冠头饰等方面，都可以看出服饰的精美绝伦。

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但即便如此，还是指出服饰文化不够严谨，服饰错误较多，与历史不符。

那么，历史上的明朝服饰是什么样的呢？今天我们就从明代官服入手，来谈谈明代官服的特点及其蕴含的文化。

一、明代官服的历史演变

早在古代，人们就非常重视服装的礼仪交流功能。比如韩应韶《大明风华》说“天帝只愿召我！泳衣，穿上睡觉，盖好。“长袍的出现，也充分说明了这一点。

官服最早发展于商周，后历经秦、魏晋南北朝、唐宋，直至明清，逐渐完善。特别是到了明代，官服制度达到了最完备、最复杂的程度。

明代官服

公元1368年，明朝建立。为了维护其统治，朱元璋提出了“承袭周涵、唐颂”的服饰理念，并对官服制度做出了更为详细的要求和规定。

这一点在我们前面写的《明代服饰的演变与发展》中提到过。感兴趣的朋友可以回头看看。

从明代服饰的角度看明代社会，在冠服制度下，明代服饰是如何演变发展的？

明代官服的制定用了几十年的时间。

记载洪武二十四年规定补位格局为：“公、侯、徐、伯：麒麟、白泽；公务员绣鸟以示文明：一级仙鹤，二级金雉，三级孔雀，四级云雁，五级白鹇，六级白鹭，七级白鹭？，6、7号老虎，8号犀牛，9号海马；杂：练喜鹊；关锋：西安zh。”

从文中可以看出，当时的官服相当复杂多样，文武百官的官服上都有动物图案。

注：“布子”是指官服前胸和后背上的一块补钉布，是明清官服制度的显著特征。

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据史料记载，官服增补起源于唐代。武则天在位时，为了奖励官员，特意在服饰上绣上不同的织锦图案，包括人物和动物图案。到了明代，逐渐发展为补语的格局，文字被格局代替，最后只剩下格局的内容。

卜子最大的特点：

与武官服上的图案不同，武官服上的图案是一只鸟，武官服上的图案是一只兽，即“文兽”。所以人们用“穿普拉达的女魔头”来形容这种打扮。

第二，那么，为什么要在官服上绣花纹和图案呢？

1古代人使用鸟兽图案作为装饰已经有很长的历史了。

在漫长的历史发展过程中，中华民族不断创造和丰富自己的文化，由此衍生出图腾文化。

早在很久以前，中华民族的祖先就习惯于在身上纹毕

过去社会生产力低下，人民生活环境相对艰苦。为了祈求平安和好运，祖先们把他们的美好愿望寄托在图腾、鸟兽等上面。所以上面说的“穿prada的女魔头”不是贬义词，而是一种高贵美好的意思。

2体现了中国古代的“礼制”观念。

受儒家思想的影响，中国几千年的封建社会一直是“修身、齐家、治国、平天下”，以“不卑不亢、贵贱有别”为等级观念。在此基础上，服饰也被赋予了政治功能，被用作巩固统治、维护等级制度的工具。

据考证，中国的冠制出现于西周。按照《风俗通正失叶令祠》的规定，举行祭祀仪式或宫廷会议时，皇帝和官员必须穿长袍或冠服，具体服装根据身份和等级而有所不同。之后随着朝代的更替和时代的发展，冠制不断改革完善，逐渐固化为封建君主的一种政治手段。

记载：“古代帝王统治天下，必行礼制，以区分贵贱，光明平等。”

足以看出服饰在维护封建等级制度中的重要性。但明代官服上的补丁，也就是胸背上的装饰花纹，是用来区分官职等级的重要标志。

3为什么文武官员的格局不一样？这些模式的文化含义是什么？

如上所述，公务员补的格局是：第一品是鹤，第二品是锦鸡第九品是鹌鹑，第一品是武官，第二品是狮子，第三品是虎豹，第四品是虎豹第九个产品是海马。

不同等级的文武官员的补充模式

从图表中可以明显看出，文武官员的官服与其身份和性格是一致的。

众所周知，公务员一般文质彬彬，善于“挥毫泼墨”，在官服的补品上绣上飞鸟的图案，凸显了公务员的儒雅风华。武官一般勇猛硬朗，擅长舞枪弄棒。他们的官服上绣有野兽的图案，突出了他们的阳刚之气和力量。

不同身份、不同官阶的官员，他们官服上的图案、纹饰都不一样，代表着不同的含义，但总的来说，都隐含着一种美好的希望和寄托。

下面，我们举两个来自管的补语格式的例子来说明。

1公务员制服的补充模式

起重机

《明会典》云：“鹤在九高天闻”和《大明风华》道：“瑞宇奇姿令人咋舌，人称“神仙控青鬼”。这些都是古人对鹤的美好描述。

在中国的传统文化中，鹤有长寿、吉祥、高雅的寓意，被视为高级民用鸟。它们的地位仅次于皇家龙凤纹饰，有“一鸟之下，万鸟之上”的美誉。绣有仙鹤图案的公务员辅助服装，象征着高官、吉祥和尊严。

起重机模式

锦鸡

金鸡是最华丽的一种雉鸡。在宋徽宗《周礼》，鸡被用来宣传人们的五种道德品质，包括善良，守信，勇敢，勇气和文化。

《明史》

年：“鸡有五德：戴冠者有文；那些击败距离，叶舞；敌人在前面，敢打者勇；见食而呼之者，仁也；不输守夜，信也”，就是这个意思。

两件文官补服绣有锦鸡图案，象征着五种美好的品质，而这些道德品质是君主对臣子最基本的礼仪和职业素质要求。

2武官官服的补充图案

狮子

在中国的传统文化中，狮子一直被视为吉祥的动物。比如文殊菩萨坐骑就是以狮子为原型的；另一个例子

犀牛是食草动物。古人认为犀牛是幸运的动物。杜甫曾在《诗经小雅》年写道：“秦不见蜀督，刻石作五犀牛。”据史料记载，蜀守李冰修建都江堰时，为节约用水，雕刻了五只石犀。可见犀牛在古人心中是一种吉祥的东西。

此外，犀牛体型巨大，皮肤粗糙，皮毛稀少坚硬，长有锋利的犀牛角，犀牛角的皮肤可用作盔甲，角可用作武器。八个武官点缀犀牛，表达了一种美好的希望，希望武官能像犀牛一样，既有灵动柔软的一面，也有犀利坚强的一面。

犀牛图案

当然，除了上面提到的补品的图案和模式，还有很多动物的其他图案和模式，都被赋予了不同的含义。

评价

总而言之，在中国几千年的历史长河中，服饰从来都是政治性的。明朝时期，统治者更加重视服饰的政治功能，从官服的装饰、图案、色彩、穿着等方面都做出了细致严格的要求。

“布子”，一小片布料，兼具审美和政治功能。在官服“布衣”上装饰鸟兽等动物以区分官员的身份，通过“祥鸟美兽”的图案表达美好的祝愿，祈求好运，突出严格有序的等级关系，反映了封建社会的宗法等级制度和思想体系。

“衣者，章也”。在中国封建社会，服饰不仅有遮羞避寒，美化形象的功能，还具有明贵贱，别等级的重要作用。到了封建社会中后期，尤其在明代，这种等级制度更趋严苛。这从明代妇女的头饰上就可略见一斑。按照佩戴者身份地位的不同，明代妇女的头饰一般分为如下几种：

能够佩戴这种头饰是普天之下女子的最高荣耀，因为只有身为“一人之下、万人之上”的皇后才能佩戴九龙四凤冠。该头饰由冠框、珠花、鬓饰、冠圈、头巾几大部件组成。据《明史》记载，皇后佩戴的九龙四凤冠的冠框呈圆形，用九条翡翠雕刻的龙和四双金凤装饰，最中间的那条翠龙口中衔着一颗大夜明珠，其余的口中都衔着雨滴大小的珍珠。龙凤的周围环绕着由凿成小片的珍珠翡翠拼成的云彩。珠花分大小两种，大珠花十二朵、小珠花十二朵，插在发髻间。鬓饰用三只博鬓，用金制的龙及翡翠雕刻的四十片云彩装饰，都垂挂着水滴状的珍珠。冠圈由一副翠口圈和一副金口圈组成，翠口圈由翡翠制成，上面装饰着珠宝及各色钿花十二朵。金口圈由金制成，上面装饰着珍珠数粒、翡翠面花数朵、珍珠环一对。九龙四凤冠搭配着黑色丝织无顶头巾一张，上面有用金线缝制的龙纹，头巾上使用二十一颗珍珠。暂且不说手工费，光看这些装饰品，就知道其价值不菲，也难怪皇帝的嫔妃们绞尽脑汁也要为争夺皇后宝座拼地你死我活了。

九龙四凤冠

这是皇帝妃子、皇太子妃、亲王妃以及公主才能佩戴的头饰。虽然比不上九龙四凤冠，但是这种头饰同样造价不菲。这种冠用涂漆竹丝或黑纱制作成框，用翡翠披覆，上面装饰翡翠山鸡九只，金凤四只，都口衔珠滴。山鸡和金凤周围旋绕着四十片珍珠翡翠云，插大珠花九株，小珠花九株。另外配有两个博鬓，都用鸾凤装饰，鸾凤下方垂挂着珠滴。与九龙四凤冠类似，九翟冠中也有一副翡翠口圈和一副金口圈，翡翠口圈上面装饰着珠宝花色嵌金饰物九件，翡翠嵌金饰物九件;金口圈上镶嵌着珍珠翡翠面花五件，珍珠成排玉环一对。九翟冠搭配着黑绫无顶头巾一张，上面镶嵌着二十一颗珍珠，头巾上用金线绣有一只凤凰。

珍珠翡翠冠，顾名思义就是上面镶嵌着珍珠翡翠的帽子。这种头饰是官家女子才有资格佩戴的。因主人的地位身份不同，各种珍珠翡翠冠也不尽相同，最大的不同就是上面所插羽毛的数量。据《明史》记载，亲王世子妃、郡王妃、郡主所佩戴的珍珠翡翠冠用七支雉羽装饰;郡王长子夫人、镇国将军夫人所佩戴的珍珠翡翠冠用五支雉羽装饰;辅国将军夫人、奉国将军夫人、镇国中尉夫人所佩戴的珍珠翡翠冠用四支雉羽装饰;辅国中尉夫人、奉国中尉夫人所佩戴的珍珠翡翠冠用三支雉羽装饰;其余下级官员的妻子和女儿佩戴的珍珠翡翠冠则不插羽毛，直接用金钗装饰。

乍一听乌纱帽，许多人自然而然会联想起古装电视剧中男性官员戴的那种两边有黑纱制作的长长帽翼的帽子。其实，在明朝，戴乌纱帽并不仅仅是男性官员的专利，宫中的女官也戴乌纱帽。据《明史》记载，朱元璋建立明朝称帝后，为了突出宫中妇女的身份等级，同时便于管理，规定所有后宫中的宫女一律佩戴乌纱帽。这种乌纱帽和男性官员所戴的乌纱帽形制基本相同，不同的则是宫女所戴的乌纱帽上绣有精致的花朵，帽前额头上缀有圆珠，帽翼上垂有两根结有珠玉的流苏，当时称为鬓梳。之所以有如此设计，主要还是为了突出宫女的性别特征。

到了明朝，封建等级制度已经发展到登峰造极的地步。明朝对平民妇女服饰的规定近乎苛刻。明朝初年，朱元璋下令，民间妇女的礼服只能用淡紫色的粗绸，不能超越本分穿戴浑金衣服，不许用金线刺绣;袍子及衫子只许穿淡紫、绿、桃红以及各种浅淡的颜色，不许穿大红、鸭青、**的衣服，不准穿戴蓝色丝麻织物;不准佩戴宝石首饰。不准用帷幕、不准戴珠宝首饰，不准佩戴镯子臂钗。关于发式，依照明朝制度，未出嫁的平民女子，发式为梳三个小发髻;身份卑微的女仆，年幼的梳一对发髻，年长的一律梳高顶式发髻。平民女子的头上只能使用银镀金的饰物。但是，爱美之心，人皆有之。在不与朝廷规定相冲突的情况下，明朝的下层女性自己发明了一种非常好看的头饰，这种头饰非金非银，而是将各种果核晒干，摩成圆形，依照个人爱好染上各种喜欢的颜色，用线串成自己喜欢的样式，盖在头上，这种头饰在当时被称为樱珞，在广大劳动妇女中广为流传。

明朝各级妇女的头饰之所以如此不同，主要还是封建统治者想通过服饰上的硬性规定，培养安分守己的顺民，进而达到维护自身特权，巩固统治的需要。

明朝是中国历史上一个由汉族建立的王朝，我们都知道明朝是一个酷吏时代，政治十分专制，每个朝代的服饰特点都与当时的时代背景息息相关，那么，明朝时代的女装主要有什么款式？明朝女装又有什么特点呢？

明代妇女的着装基本沿袭唐宋的女装式样，主要有冠、衫、袄、褙子、比甲、裙子、膝裤、霞帔等。

一、凤冠

凤冠是一种以金丝网为胎，上缀点翠凤凰，并挂有珠宝流苏的礼冠，明制，皇后礼服的冠饰有九龙四凤。明神宗定陵出土了四顶凤冠，龙凤数目各不相同。其中一顶为六龙三凤，龙在顶两端，口衔长串珠滴，似有戏凤之意。正面有三只展翅凤凰。冠后下方有左右各三扇博鬓，展开后如同五彩缤纷的凤尾。皇妃、公主、太子妃的凤冠九翚四风。翚是有五彩的雉。一品至七品命妇的凤冠没有凤，绣有不同数量的雉。

二、袄

上袄依据长度不同可分短袄、长袄两类，按照领型分的话，就很多了，主要有七种类型。可分为：直领、圆领、方领、竖领。而直领又分为以下两种类型。一是交领大襟，这是目前最常见的款式，在当时也是最流行的。二是对襟交领，对襟穿作交领的袄子流行于明初，也就是我们常说的“对交穿”。圆领也分为大襟和对襟两种类型。圆领大襟并不多见，比较常见的是圆领对襟，通俗一点讲，和立领比起来就是缺个领子的区别。然后竖领对襟又叫立领对襟，是明代中期开始出现的种类，基于直领对襟的基础演化而来。流行同竖领大襟。还有方领对襟也叫方领袄，比较少见，往往是比甲的款式，现在也常常称为方领比甲。注意袄是袄，裙是裙！

三、霞帔

霞帔是一种帔子，亦称“霞披”，“披帛”，其形像两条彩练，绕过头颈，披挂在胸前，下坠一颗金玉坠子。以其艳丽如彩霞，故名。披帛以一幅丝帛绕过肩背，交于胸前。《事林广记·服饰类》载：“晋永嘉中，制绛晕帔子，令王妃以下通服之。”宋代定为命妇冠服，非恩赐不得服。明代始为命妇品级的服饰，自公侯一品至九品命妇，皆服用不同绣纹的霞帔

四、褙子

背子 亦作褙子。背子样式继承宋代，到明代流行更广，基本样式同宋代，一般有合领和对襟两种。贵族，庶民皆服用之。功用更为广泛，一般分为两式：凡对襟大袖，通常为贵妇礼服；凡对襟小袖，通常为普通妇女的便服。背子上的品级纹样，与霞帔基本相同，唯八九品背子，用摘枝团花，不用缠枝花纹。

五、比甲

比甲 即无领无袖的对襟马甲，本为元制，但北方妇女尤为喜爱，作为日常之服。从史料看，元代妇女穿比甲的不多，到明代中叶，才形成风气。比甲形似背子而无袖，比后来的马甲坎肩要长。《元史》记载:“又制一衣,前有裳无衽,后长倍于前,亦去领袖,缀以两襻,名曰‘马甲’,以便弓马,时皆仿之。“

六、衣裙

衣裙 明代妇女虽无“时式妆“之说，但潮流风气也极多变，上衣和裙的长短贬抑时常，衣式亦窄亦宽。四方服饰，都仿京师。以江南秦淮曲中的装束为最，以淡雅朴素为尚，被认为是当时的世上装束。明代衣衫及领已有用纽扣者。